Чем заменить деревянные стропила

Обновлено: 18.04.2024

В современном домостроении при сооружении стропильной части кровли, как правило, используется доска или брус. Поэтому между кровельщиками существует извечный спор, какой из этих пиломатериалов лучше, надежнее и долговечнее для стропил.

При этом мастера забывают об еще одном пиломатериале – цельные бревна. Именно из этого пиломатериала получаются самая надежная и долговечная стропильная конструкция.

Объясняется это просто. Самым прочным и устойчивым к различным видам нагрузок (на изгиб, ветровые и другие нагрузки) в дереве является наружный слой. Он находится непосредственно под древесной корой. Вот только этот слой имеется только в цельном бревне – в других пиломатериалах его нет.

Итак, для сравнения возьмем доску размером 50х180 и брус размером 150х180. Построим из этих пиломатериалов виртуальную стропильную ферму. Сразу хочу сказать, качество и надежность сооружаемой конструкции напрямую зависит от качества используемых материалов, а также части древесины, из которых они выпилены.

Для наглядности, доска, изготовленная из боковых частей дерева, будет иметь более высокие прочностные характеристики, чем аналогичный материал, выпиленный из сердцевины.

Однако, если сравнить прочность двух досок, которые «сшиты» между собой, с брусом, изготовленным из древесины с одинаковым числом сучков и расположением годовых колец, то результат будет интересным. Доски способны выдерживать намного большую нагрузку на изгиб по сравнению с брусом.

Разумеется, доски также прогибаются под нагрузкой, вот только за счет меньшего веса величина прогиба минимальна. Также роль играет и степень распределения силы. Это хорошо заметно, когда доска стропильной фермы расположена годовыми кольцами в противоположные стороны.

Чтобы доска демонстрировала максимальную прочность и надежность, ее нужно «сшивать» гвоздями (по 4 штуки, каждый из которых вбивается в бобышки, которые присутствуют между досками). Также можно использовать шпильки, их для скрепления требуется меньше – по две штуки на каждую пару досок.

Что касается бруса, то он подвержен деформации даже в состоянии покоя, то есть без существенных нагрузок. Это объясняется более тяжелой массой пиломатериала. Это становится особенно заметно, когда стропильная часть возводится из бруса блинной 6 метров и больше.

Парадоксально, но факт – более тяжелая и фундаментальная стропильная конструкция на деле обладает меньшей прочностью.

К слову, если в стропилах отсутствуют подпорки (раскосы, стойки, ригель), то любой материал будет испытывать повышенные нагрузки, как следствие – прогибаться.

А что вы думаете по этому поводу? Пишите свое мнение в комментариях.

Не забывайте ставить лайки, делиться материалом в соцсетях и подписываться на канал.

Компания Open Village — организатор выставки технологий загородного строительства — провела опрос топ-менеджеров российских отраслевых компаний для оценки роста стоимости стройматериалов для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) — аналогов подорожавшей древесины (материалы опроса есть в редакции).

Опрос выявил топ-5 недорогих материалов, которые эксперты рекомендуют рассматривать как альтернативу подорожавшим за год более чем втрое дереву и пиломатериалам для сокращения общей стоимости строительства.

Исследование проводилось в июне 2021 года в форме экспертного опроса топ-менеджеров компаний — участников рынка загородного строительства, поставщиков домокомплектов и строительных компаний: Ytong, Dr. Schiefer, «Баумит», «Бор строй», «БАУХАУС», «Балашовские Дома», DOMIX, «Объект-А», GOOD WOOD, «ВДК НН», Nordic Wood и Grand Line. Участники исследования поделились собственной статистикой по динамике цен на стройматериалы и привели примеры тех из них, которые лучше всего могли бы заменить при строительстве дома подорожавшие древесину и пиломатериалы.

Контекст

Цены на пиломатериалы для строительства домов за год выросли втрое. Вслед за этим пропорционально увеличилась стоимость деревянных домокомплектов, подорожали и готовые дома — примерно на 35% за год. Если в конце 2020 года куб 12-метровой доски первого сорта стоил 28 тыс. руб., то через полгода уже 45–50 тыс. руб. Клееный брус тоже бьет рекорды по росту стоимости. В конце 2020 года его закупочная цена была 33–35 тыс. руб. за куб, сейчас — от 65 тыс. руб.

По мнению участников опроса, наибольшие перспективы на рынке малоэтажного строительства имеют искусственные материалы. Например, фиброцементные панели, имитирующие поверхность дерева или камня, и древесно–полимерные композиты, которые пока не пользуются высоким спросом у потребителей.

Специалисты приводят в пример древесно-цементную плиту greenboard (фибролитовая плита) — панель из спрессованной цементом древесной «лапши». Год назад такая плита стоила в среднем 209 руб. за 1 кв. м, сейчас — 313 руб. Ближайший аналог — плита OSB-3 из древесного сырья — за год подорожала почти в четыре раза, до 800 руб. за 1 кв. м.

«Заказчики не любят искусственные материалы для отделки фасада. Порядка 70% между деревом и ДПК (древесно-полимерный композит) выберут дерево», — говорит представитель строительной компании Domix Олег Кузькин.

В числе недооцененных стройматериалов участники опроса также отметили утеплители ПИР, которые часто применяют в качестве жесткой теплоизоляции, CLT-плиты, используемые для сборки наружных стен, полов, перегородок и крыш, керамические панели для вентфасада, которые изготавливаются из обожженной глины, и битумную фасадную плитку — современный материал для облицовки, отличающийся повышенной герметичностью, устойчивостью к коррозии и колебаниям температур.

Участники рынка строительства индивидуальных домов считают, что утеплители PIR и фиброцементные панели смогут стать альтернативой подорожавшим пиломатериалам и дереву.

Руководители российских компаний, занимающихся строительством малоэтажных домов, назвали бюджетные материалы, способные заменить древесину. За прошедший год древесина подорожала, как минимум, в три раза – чем ее можно заменить, чтобы удешевить строительство? Опрос руководителей компаний Ytong, Dr. Schiefer, «Баумит», «Бор строй», «БАУХАУС», «Балашовские Дома», DOMIX, «Объект-А», GOOD WOOD, «ВДК НН», Nordic Wood и Grand Line провела компания Open Village — организатор выставки технологий загородного строительства.

Выяснилось, что самыми перспективными «заменителями древесины» участники опроса считают искусственные материалы. Вот пятерка лидеров:

Фиброцементные панели (за год подорожали на 15-20%);
Утеплители PIR (за год подорожали до 50%); CLT-плиты (за год подорожание составило до 60%);
Керамические панели для вентфасада (подорожание за год – до 40%);
Битумная фасадная плитка (за год подорожала на 25%).

Участники опроса отмечают, что искусственные материалы дорожают гораздо меньше, чем их аналоги из древесного сырья. Так, плита OSB-3 за год подорожала до 800 рублей за квадратный метр (почти в четыре раза), а цена на древесно-цементную плиту за это же время с 209 рублей за кв.м выросла до 313 руб.

Заказчики не любят искусственные материалы для отделки фасада. Порядка 70% между деревом и ДПК (древесно-полимерный композит) выберут дерево.

Но дерево дорожает так быстро, что, возможно, людям, которые строят себе частные дома, придется пересмотреть свои предпочтения. Так, в конце прошлого года кубический метр доски 12 м первого сорта стоил 28 тыс. руб., а через полгода - 45–50 тыс. руб; в конце прошлого года закупочная цена кубометра клееного бруса составляла 33–35 тыс. руб. за куб, а сейчас — от 65 тыс. руб.

Поэтому, по мнению участников опроса, скорее всего, скоро вырастет спрос на такие недооцененные раньше материалы, как:

Доброго дня! Интересует возможно ли выровнять провисший коньковый брус в старом срубе (ок.50 лет)? Фото дома прилагаю, покрашено какой-то краской, на первый взгляд не ржавая, но проверять собрались когда чуть потеплеет. В доме потолки зашиты и выглядят ровными, создается впечатление что настил над жилым помещением ровный. Под крышей помещение не жилое и никак не используется. Стропила выглядят весьма прилично, только возле печной трубы почернели, но сухие – предполагаю, от температуры. Т.е. смущает что у крыши задраны концы, если можно так сказать.

Заранее спасибо за ответ и отдельное – за очень полезный сайт!

Воля, Минск.

Привет, Воля из Минска!

У старых домов от времени и ряда некоторых других причин, конек может местами провисать. Бывает, что это ни в коей мере не влияет на конструктивную прочность кровли, но не всем хозяевам нравится такой непрезентабельный вид.

Для исправления положения применяют несколько вариантов. Самый кардинальный и неубиенный – это полный демонтаж кровли. Затем выравнивание всех стропильных треугольников по шнурке, натянутой между двумя крайними фронтонными стропилами, выставленными по уровню на одинаковую высоту.. Для этого не обязательно демонтировать старые просевшие стропила, бывает порой достаточным укладки нового конькового элемента на старый (если он есть) или нашивка дополнительного количества досок обрешетки. После такой сборки проверяют по правилу или по длинной и ровной доске – убрали ли все “ямки” и “горки” под кровельным материалом.

Если да, то вновь накрывают крышу. Естественно, что это наиболее затратный вариант. И его чаще применяют при наличии в кровле значительного количества отверстий и дыр. Когда хозяин решается на настил новой кровли. Да и демонтаж старых кровельных листов связан и с долгой возней по уборке их, да и дожди могут в это время пойти.

/Вот, например, в прошлом 2014 году знакомый попросил накрыть старую кровлю из кровельного железа прямо по нему профилированным окрашенным. Мы добавили по скатам крыши черепной брусок сечением 50/50 от конька и до карнизов. Набили доски обрешетки. Все сделали так, чтобы не было прогнутых участков. Накрыли новым профилированным железом. Приятель был в восторге. И сейчас крыша смотрится “обалденно”, а была нисколько не лучше, чем на вашем фото./

Другой вариант – тоже прямо по коньку, сверху существующей старой кровли набивают две или более обрезных доски. Одна из которых лежит на одном скате, а вторая – на другом. Их также выравнивают строго по шнурке. При необходимости подкладывая в просевших местах под них обрезки досок различной толщины. Все это надежно прикрепляется к кровле саморезами.

Потом берут коньковые элементы достаточной ширины, накладывают сверху и кровельными саморезами прикрепляют их на протяжении всей крыши. Чем больше ширина элементов, тем лучше. Поскольку имеющиеся в продаже редко превышают 200-250 миллиметров на сторону (то есть их общая ширина в развернутом виде – 400-500 миллиметров), их делают под заказ. Но стоят они “как чугунный мост” и поэтому мы предпочитаем покупать обычный лист (окрашенный или просто оцинкованный) размером 1*2 метра, во втором случае 1,25*2,5 метра. Размечать его, резать и гнуть на станке. Нет станка? Можно согнуть на металлическом уголке киянкой. Обходится все это удовольствие раза в 4 дешевле. Как говорят, почувствуйте разницу.

После всех этих манипуляций и монтажа кровля смотрится значительно лучше, по крайней мере издалека и если особо не присматриваться. Потому что по самим скатам просевшие места никуда не исчезли.

Ну и самый последний вариант – когда на чердаке в местах провалов кровли строго под коньком устанавливают стойки с опиранием их на стропильные основания и выставляют конек. Для чего либо подбивают клинья под основания стоек, либо используют винтовые компенсаторы осадки срубов (подробнее можете посмотреть либо на моем сайте в соответствующем разделе, либо в интернете). Не менее эффективно использование домкратов. Расписывать не буду, как делается, догадаться несложно.

Как сделать крышу дома после строительства пристройки

Нас спрашивают:
З дравствуйте, подскажите, пожалуйста, как лучше поступить с крышей.

Дом деревянный 1960 года 7 на 10 м. Сделали блочную пристройку 3 на 10 м. Летом полностью заменили фундамент на новый (ленточный фундамент с арматурой). Теперь встал вопрос с крышей.

Хотели одну часть крыши оставить и от конька положить новые стропилы. Старые стропилы размером 16 на 10, балки 16 на 20, шаг 140, высота фронтона — 3,30. Получаются стропилы 5,33 и 7,70. Крышу в любом случае будем разбирать, чтобы поднять высоту потолков. Поскольку часть крыши мы хотели оставить, возникают несколько вопросов:

1. Если использовать старые стропила на одной части крыши, нужно ли собирать старую (целиком) от конька укладывать новые стропила или к старым стропилам присоединить новые и поставить их на стойки?

2. Если вторую часть старой крыши убирать, делать стоечки, то какие по размеру заказывать стропила и балки? Ведь нагрузка увеличивается, придется стыковать стропила. Хотя нам сказали заказывать 7 на 15 стропила и такие же балки, что даже меньше, чем у нас, при таком шаге.

Какие могут быть варианты в нашем случае?

Мы отвечаем:
Ж аль, что вы не приложили к вопросу хотя бы парочку фотографий, было бы проще представить ситуацию. Но попробуем и без них.

Насколько я понял задача в том, как лучше сделать крышу дома, после строительства пристройки, причем максимально используя существующие стропила.

При этом в доме предполагается поднимать потолки, а значит поднимать балки чердачного перекрытия, и видимо подводить новые венцы.

Начать с того, что размер сечения стропил 100х160 мм по прочности имеет значительный запас. Размеров сечения стропил 70х150 так же более чем достаточно.

Брусьев 70х150 вполне достаточно и в качестве балок над пристройкой. А вот для основного дома, мы бы рекомендовали оставить — 160х200 мм. Во-первых, по чердаку нужно будет пусть изредка ходить и лишняя жесткость перекрытию не помешает, а во-вторых, на перспективу будет возможность устроить мансарду. Притом, что разница в цене невелика.

Теперь про методики сборки. Дом достаточно старый, поэтому мы бы рекомендовали полностью разобрать стропильные конструкции, тщательно проверить на поражение гнилью, насекомыми. Перебрать и рассортировать.

Затем прикинуть потребность, наличие годного материала, а разницу докупить. Состыковать старые стропила с брусом нового сечения проблем не составит.

Варианты крыши могут быть разные. Основные приведены на рис. 1. Можно, к примеру, скат делать не сплошным, а ломаным. Над пристройкой сделать меньше уклон и чердак низкий или даже вообще непроходной. Это позволит несколько уменьшить общую высоту конька.

Как сделать крышу дома после строительства пристройки

Если стропила по длинной стороне ската будут составными. Стойки под них, причем в месте стыка, вполне целесообразны. Сложность работ возрастет не сильно, да и материалы особо не добавит. Тем более, наверняка обрезков будет немало, вот они на стойки и пойдут. Получите жесткую и надежную конструкцию.

При наличии стоек, то, что нагрузка возрастет, уже не принципиально, все равно прочность всей конструкции будет заведомо избыточна.

Переделать крышу дома после сооружения пристройки задача сложная, в одном посте разобраться сложно. Задавайте вопросы в комментариях, если можно вышлите фото.

Вариант доработки крыши к пристройке, с минимальной разборкой старой кровли

Спасибо, все хорошо объяснили. только мы хотели уточнить, хватит ли стропил с сечением 70 на 150 при шаге 140см?Ведь она будет длиной 7,4 метра и стыковаться на стойке.Нам говорили, что такие стропилы на шаг в 80см. Крышу хотим крыть шифером, двухскатную с разными скатами.Мы думали уменьшить стропильный шаг, но тогда нужны 7 метровые балки докупать,а у нас только 6 метровые или толще заказывать стропилы. Или такого сечения стропилы вполне хватит?

Спасибо за калькулятор. Он выдал минимальное сечение стропил 100 на 275 (Беларусь, Гродненская область,регион снеговой нагрузки — 3(160 кгм2, ветровой нагрузки — 1(23мс) ). То есть подводя итоги, брусьев 70х150 вполне достаточно в качестве балок над пристройкой.Для основного дома, оставить — 160х200 мм.Под стропилы ставить опоры. Стропилы с шагом 140 см и сечением 75 на 220 — 100 на 275 под шифер.

Да, где-то так. Калькулятор держите «под рукой», скажем, в продаже окажется брус чуть больше или меньше, еще как-то ситуации изменится, можно будет разные варианты еще попробовать. Принцип «семь раз отмерь» лишним не бывает.

Как сделать усиление стропил – варианты укрепления стропильной системы

Усиливать систему стропил потребуется, если во время эксплуатации оказалось, что она не способна выдерживать требуемую нагрузку и начинает деформироваться. Ниже мы детально расскажем о том, как произвести усиление стропильной системы изнутри, чтобы устранить все ошибки, которые были допущены во время расчетов перед монтажом.

Усиливаем стропильные ноги

Вначале стоит отметить, что стропильная система дома, гаража, бани и иных построек должна вовремя проверяться на возможные повреждения и деформацию. Своевременное усиление стропил поможет предотвратить возможные разрушения кровли и огромные затраты на ремонт. Если будет повреждена крыша гаража, то от этого может пострадать автомобиль. Укрепление стропил может потребоваться для системы стропил любой разновидности. Для этого зачастую устанавливают расширяющие балки – «подмоги», подкосы или двусторонние накладки.

Если подбор стропил проводился с учетом прочностных характеристик, то их усилия на прогиб всегда будут соответствовать нужным показателям, которые регламентируются соответствующим СНиПом «Нагрузки и воздействия». Получается, что от нас понадобится увеличить поперечное сечение стропильных ног. Для усиления тонких стропил используют деревянные подмоги. Их крепят к нижнему поясу стропила в промежутке между стропилом и мауэрлатом. В роли крепежей в данном случае выступают стальные зубчатые пластины или хомуты с болтами.

Как укрепить правильно и надёжно – правила усиления конструкции крыши

Особенно тщательно нужно подойти к усилению элемента опирания неразрезной стропильной ноги на подкос. Все потому, что в таком месте не должно быть прогиба, а значит, сечение стропилины увеличивают при помощи накладок, которые устанавливают с двух ее сторон. Размеры накладок определяют, ориентируясь на расчетные параметры сечения с предельным изгибающим моментом. Крепление дощатых накладок осуществляется при помощи болтовых хомутов или гвоздей.

Накладкой может служить и установленная подмога, если увеличить ее длину и вывести ее за границу опирания на подкос. В таком случае она будет не только придавать пролету дополнительной жесткости, но и сможет увеличить опорные возможности данного узла.

В некоторых случаях чтобы улучшить эксплуатационные характеристики кровли, для нее изготавливают более крутые скаты. При этом старый каркас можно не разбирать, а собрать новую стропильную систему и соединить их между собой. Такое усиление стропильных конструкций позволит сделать новую крышу более жесткой, однако подкровельное пространство, которое служит мансардой или нежилым чердаком, при этом не увеличится. Соединить элементы конструкции между собой можно с помощью расшивки стропильных ног с двух сторон, закрепленной крестообразно.

Работы по усилению стропильной системы

Чаще всего разрушению подвергаются балки мауэрлата и стропильные ноги в нижней их части. Происходит это в результате плохой гидроизоляции мауэрлата от кирпичной стены из-за подтекания дождевых осадков и талой воды сквозь кровельное покрытие, либо по причине изначальной укладки недостаточно просушенных пиломатериалов. Кроме того, попадание влаги на деревянные конструкции может происходить вследствие засорения вентиляционных каналов или нарушения целостности пароизоляционной мембраны.

Выполнить усиление стропил крыши в нижней их части можно с помощью вспомогательных подкосов. Эти элементы фиксируются к нижнему краю стропильной ноги с упором в дополнительный лежень или мауэрлат. Придать полученной ферме дополнительную устойчивость можно, если слегка раздвинуть нижние концы подкосов. Если сделать упор подкоса на вспомогательно установленный лежень, можно устранить изгибающие усилия между мауэрлатом и подстропильными элементами.

Ремонт поврежденной системы стропил

Чтобы выполнить ремонт деревянных стропильных ног или мауэрлатной балки, обычно используются дополнительные накладки. Такой способ применяется, если оказались повреждены одиночные стропила. Фиксируют такие элементы гвоздями или болтами, опирая накладку нижней частью на мауэрлат и прикрутив ее вязальной проволокой.

Принимая решение, как усилить стропильную систему при наличии многочисленных повреждений, обычно используют прутковые протезы. При этом все деформированные и пришедшие в негодность деревянные элементы необходимо снять. Прежде всего, стропило фиксируют временными опорами, после чего демонтируют кусок кровельного настила и удаляют поврежденный участок. На его место крепят аналогичный элемент – «протез», изготовленный из свежей древесины. Для надежности он должен опираться на марала.

В случае необходимости замены отдельных участков мауэрлата, работы выполняются в такой последовательности:

перед тем, как усилить крышу дома, под стропильный каркас устанавливаются временные опорные столбы;
затем демонтируют поврежденный кусок балки мауэрлата;
подготавливают балку соответствующего размера (около 1 метра) и надевают на шпильки, расположенные в кладке стены;
затем на стену или балки перекрытия монтируют кусок лежня такого же размера;
в конце стропила дополнительно фиксируют двумя подкосами, которые опираются на новую балку.

Рекомендации по укреплению стропильных систем изнутри

Вопрос, как укрепить стропила, возникает в тех случаях, когда необходимо устранить дефекты деревянных конструкций, которые появились в результате естественного износа или утраты жесткости деревянного каркаса и повреждения отдельных его элементов. Как правило, в первую очередь деформации подвергаются стропильные ноги, которые начинают прогибаться. Такое явление может возникать, если во время строительства дома или гаража установка стропил не была выполнена по всем правилам.

Место стыковки стропильных ног с коньковой балкой крыши является одним из самых важных. Если обнаружены малейшие отклонения, в этом месте следует укрепить стропила крыши как можно быстрее. Иногда для того, чтобы притянуть стропила к прогону или друг другу, используют домкрат. После этого стык как следует укрепляют перфорированной металлической полосой или деревянной накладкой с толщиной от 2 см. Устанавливают такую накладку под коньком.

На следующем этапе переходят к выравниванию стропил. Для этого применяется гидроцилиндр. Перед тем как усилить стропила и выполнить их выравнивание, изнутри к ним саморезами прикрепляют треугольные деревянные упоры. После их установки можно выпрямить стропильную ногу гидроцилиндром и установить распорку, которая в будущем защитит каркас крыши от воздействия внешних нагрузок.

Перед тем как укрепить крышу дома с помощью наращивания дополнительных брусьев, следует закупить материал необходимой ширины (она должна соответствовать или слегка превосходить сечение стропил) и длины. Сначала подготовленный брус крепится на стропильной ноге на саморезах. После этого просверливают ряд отверстий сквозь брус и стропило, чтобы эти элементы можно было зафиксировать шпильками.

Рассверливать отверстия следует с отступом в 30-50 см в шахматном порядке. Таким образом, достигается усиление сопротивляемости каркаса изгибающим усилиям. Сечение отверстий и крепежных шпилек должно соответствовать. Шпильки с резьбой продевают в подготовленные отверстия, надевают шайбы и закручивают самозатягивающиеся гайки. Они обеспечат качественное крепление и эксплуатацию кровли без необходимости подтягивать крепеж. Завинчивать гайку нужно до тех пор, пока не появится характерный скрип древесины.

Стропила или стропильные ноги – это косые элементы, образующие скелет кровельной системы и формирующие кровельный скат, что является неотъемлемой частью каждого дома.

Крепление стропильной системы к дому - это один из важнейших узлов, которому уделяется очень много внимания в строительном деле. Ведь, главной задачей этих узлов является противостояние ветровой нагрузке - работа на отрыв.

В данной статье, я не буду детально касаться разновидностей стропильных ног (висячих и наслонных), а приведу общие правила крепления их к мауэрлату для всех кровельных систем.

Как я уже отметил, один из важнейших моментов - крепление кровельной системы к дому, а это не что иное, как крепление стропильной системы к мауэрлату - к горизонтальному элементу, который призван равномерно распределять нагрузки от веса кровли (ветровая, снеговая, собственный вес) на стены.

В первую очередь, хотел бы отметить, как мастера производят крепление мауэрлата к стене. Для этого существует много способов и вот одни из самых популярных:

1. Под монолитный пояс или в стены заводят проволоку (катанку) диаметром 5-6 мм. и оборачивают мауэрлат. Концы проволоки скручиваются, надежно прижимая брус.

2. В стене и в брусе делается вертикальное отверстие для заводского анкера, посредством которого и производится крепление.

3. В монолитный пояс бетонируется шпилька или арматура, после чего мауэрлат одевается и сверху фиксируется гайкой с усиленной шайбой.

Далее, кровельщик приступает непосредственно к формированию скатов и монтажу стропильных ног.

И, здесь подробнее я остановлюсь на вариантах их крепления.

Согласно науке о жесткости и устойчивости строительных конструкций (строительная механика), чтобы свести к минимуму силу отрыва стропильной ноги, требуется создать соединение, которое будет противодействовать этой силе (с обратным вектором).

Вспомните кадры или видео ролики, в которых срывает крыши зданий.

Стропильная нога, отрываясь при порыве ветра от стены, за счет парусности кровли заворачивается и описывает окружность, центром которой является конёк. Строительная механика говорит о том же: центр скоростей при отрыве стропильной ноги находится именно в коньке.

Теперь вопрос: как правильно расположить эффективный крепеж в этом узле?

Ответ: Строго перпендикулярно радиусу. А перпендикулярна радиусу только касательная к описываемой окружности. Поэтому, крепеж ВСЕГДА должен располагаться ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО радиусу, а радиус - это стропильная нога!

Даже на картинках старых учебников соблюдено это правило:

Ведь непросто так наши деды били скобы с загибом, и профессионалы до сих пор продолжают это делать:

Чтобы соблюдалось это правило, есть три эффективных крепления стропильных ног (стропил) к мауэрлату:

1. Скоба + 2 гвоздя 150 мм. по диагонали с двух сторон.

2. Стальная полоса или перфолента, скрепляемая исключительно гвоздями 120-150 + 2 гвоздя по диагонали или глухарь:

3. Проволока, заведенная под мауэрлат/армопояс + 2 гвоздя по диагонали или глухарь (саморез по дереву) с усиленной шайбой ф10 мм. перпендикулярно стропильной ноге.

Все три крепления с лихвой обеспечивают надежность кровли при сильных и порывистых ветрах. А что получается с уголками? Представьте, что очень сильно бьете кувалдой по внутренней стороне стропильной ноги или цепляете ее автокраном. (на отрыв) При скобяном креплении быстрее оторвется мауэрлат от стены. А в случае с уголками - они просто отлетят к чертям, сорвав шляпки оцинкованных саморезов или порвётся сам металл.

Если подойти объективно к вопросу, то мауэрлат мы крепим на шпильки, за которые можно поднять дом (утрирую), а стропила мы крепим на "сопливые" уголки. Встает вопрос: Зачем мы делаем стальную цепь, если одно из звеньев у нас пластмассовое? У нас теряется весь смысл прочной системы, ведь все узлы должны быть равнопрочными и должна обеспечиваться согласованность всех звеньев при передаче нагрузок ( конгруэнтность ).

Уголки - это неэффективный способ крепежа, как дополнительно - пожалуйста, а как основной вид - они не обеспечат противодействие силам на отрыв.

Читайте также: