Чем замазать стены в бане

Обновлено: 18.05.2024

Чем заделать щели между бревнами – рассмотрим традиционные материалы

Когда дело касается отделки швов между брусом или бревном, одной лишь литературы будет недостаточно, поскольку десяток книг предоставит на ваше рассмотрение столько же вариантов конопатки. Конечно, заведомо ложная информация на страницы справочников попадает редко, но такое все же случается, и выявить ее среди прочих данных довольно сложно.

Самые надежные советы по поводу того, чем заделать щели между бревнами, даст только опытный мастер, или, по крайней мере, человек, опробовавший на деле то, о чем говорит. И, что интересно, многие сходятся на том, что мох представляет собой один из наиболее эффективных материалов для конопатки. Нередко на окраинах болот можно увидеть целый ковер сфагнума, который, будучи еще влажным, легко набивается в стыки между венцами.

Качественной можно назвать лишь такую конопатку, при которой острое шило входит в щель между бревнами не менее тяжело, чем в древесину.

Более распространенный и такой же экологичный способ заделки щелей – заполнение их паклей, обмазанной гипсом или цементным раствором или просто утрамбовка этого доступного всем расходного материала безо всяких добавок. Вместо нее можно использовать пеньку или джутовое волокно. Разница между пенькой и паклей несущественная – первая является производной льна, реже конопли, вторая получается только из конопли.

Заделка межвенцовых швов и трещин в бревнах

Теплый, красивый, экологичный деревянный дом – заветная мечта многих. На первый взгляд древесина кажется действительно идеальным строительным материалом, но специалисты знают: это не так. Дерево как сырье для домостроения имеет множество недостатков, и один из них – трещины и щели между бревнами и брусом, а также в самой древесине.

На самом деле изначально предназначение дерева было иным, чем для строительства зданий. Это натуральный материал, он создан для того, чтобы стать удобрением, прогнивая естественным образом. Однако, возведенный в сруб и защищенный от неблагоприятных воздействий окружающей среды, этот биоматериал становится практически неподвержен времени. Но с деформацией бревен нужно бороться, а значит, нужна качественная заделка межвенцовых швов.

Традиционные материалы: действительно ли они эффективны?

Издавна для уплотнения зазоров и щелей в брусовых и бревенчатых стенах использовались экологичные, но малоэффективные материалы: пакля, мох, джутовое волокно. Недостатком их являлась подверженность усадке, поэтому со временем дом неизбежно терял свои свойства. А утепление межвенцовых швов приходилось проводить чуть ли не каждый год.

К тому же, паклю и мох растаскивают птицы и мелкие грызуны – в свои гнезда и норки. Мягкие теплые щели с набивкой привлекают и насекомых-короедов. В них они устраиваются надолго, что естественно, не идет на пользу древесине.

Решение проблемы – герметизация межвенцовых швов

Скоро стало очевидно: для заделки швов между отдельными бревнами необходим принципиально иной материал: цельный, эластичный, упругий, и при этом достаточно прочный и долговечный. Он не должен интересовать животных и птиц, а также обязан быть достаточно пластичным, чтобы «реагировать» на сезонные движения деревянного дома.

Современная замазка для бревен

Помимо природных материалов для заделки швов между венцами сруба (некоторые из которых даже не нужно покупать, достаточно сходить в лес или на болото) современная промышленность может предложить массу синтетических. Об экологичности тут говорить уже не приходится, однако надежность определенно наблюдается, что от подобных замазок, собственно, и требуется.

Некоторые «специалисты» советуют использовать силиконовый герметик. но подобный метод заделки швов только усугубит ситуацию, поскольку древесина имеет обыкновение впитывать влагу, и если она где-то будет хуже испаряться, там почти наверняка образуется гниль.

В магазинах можно найти немало специальных герметиков на основе полиуретана, которые не боятся ультрафиолета и перепадов температур. Такая замазка для бревен подходит для заполнения швов как снаружи, так и внутри сруба. Ни в коем случае не пользуйтесь полиуретановыми герметиками в баллонах, поскольку они по большей части «не любят» солнечных лучей .

ГЕРМЕТИК ДЛЯ ДЕРЕВА ВМЕСТО КОНОПАТКИ

Проблема заделки межвенцового паза и возникающих в дереве после усадки сруба трещин встает перед каждым, кто построил баню из бревна (рубленого или оцилиндрованного) или бруса естественной влажности. Традиционно для уплотнения шва между брёвнами использовалась пакля, которую специальным образом скручивали и подбивали в шов. Трещины в бревне обычно вообще не трогали, а если туда могла попасть вода, набивали соломой или щепой, а затем замазывали глиной или цементом. Понятно, что при расширении паза такой наполнитель давал трещины, а при сжатии мог выкрошиться.

Несмотря на то, что мы строим самые простые, классические срубы бань и домов из рубленого бревна, не все традиционные технологии можем однозначно назвать правильными. Как пергамин (пропитанная битумом бумага) практически повсеместно вытеснен мембранными пленками, так и традиционная конопатка бревенчатого сруба паклей постепенно вытесняется герметиками по дереву. И дело не только в дороговизне конопатки традиционными методами: на сегодняшний день, осень 2014 года, стоимость профессиональной конопатки одного погонного метра шва между бревнами стоит от 50 до 70 рублей. Таким образом, если рассматривать конопатку бани 6х6 в стандартной комплектации только снаружи, то при высоте сруба 11-13 венцов суммарная длина шва на внешних стенах составит 300-350 м. Соответственно, если конопатить с двух сторон, получится порядка 700 м. При этом пакля работает только «на сжатие», то есть если бревно станет скручивать и межвенцовый шов расширится, пакля не выполнит своей функции по уплотнению шва.

Современные герметики по дереву имеют высокую адгезию к древесине. Они хорошо прилипают к бревнам и после высыхания (полимеризации) могут не только сжиматься, но и растягиваться до трёхсот процентов. Кроме того, герметики хорошо подходят для заделки трещин в бревне. Перед нанесением герметика производители рекомендуют насухо вытереть поверхность: наледь и капельная влага недопустимы. Затем наносится специальная грунтовка-праймер (на водной основе при работе в тёплое время года и на основе каучука в зимний период). После этого в щель ближе к поверхности бревна закладывается шнурок из экструдированного полиэтилена различного диаметра, в зависимости от ширины щели. Пространство внутри бревна остаётся полым. В конце концов, воздух – лучший утеплитель, и в любом материале «греет» не основа, а именно воздух. Если шнурок не проложить, то во-первых, герметик будет закрывать очень большую поверхность дерева, закупоривая поверхность и не давая бревну «дышать», а во-вторых, для заделки крупных щелей потребуется гораздо больше герметика.

Герметики производятся в тубах (для нанесения из монтажного пистолета-шприца), в лентах (условно говоря, длинная колбаска завернутая в пленку) и в брикетах или вёдрах. На длинные швы удобнее всего наносить ленту. Для этого с одной стоны ленты снимается антиадгезионная пленка, лента распределяется вдоль шва, прижимается рукой и прикатывается валиком. После того, как лента нанесена по всем швам, с неё снимается наружный слой защитной плёнки, герметик застывает, полимеризуется, затем красится тонирующим составом (если герметик белый под покраску) или бесцветным акриловым лаком (если герметик тонированный). В принципе, герметик по дереву можно покрыть любым составом, за исключением лакокрасочных материалов на основе эпоксидных смол и нитроцеллюлозы, поскольку данные компоненты разрушающе действуют на вещество, из которого состоит герметик. При заделке широких бесформенных трещин в бревне используют герметик в брикетах или в вёдрах.

Работы по уплотнению швов на внешних стенах производители герметиков рекомендуют производить через год-полтора после сборки сруба. Внутренние швы уплотняются после того, как дом отапливается не менее одного года, то есть фактически через год после начала эксплуатации бани или дома.

Мы не будем рекламировать конкретного производителя герметика по дереву. Скажем лишь то, что изначально данный материал был разработан в США. Затем производство было налажено в Европейских странах и в России. Все производители используют одинаковое сырьё (акриловую основу), которую делают на нескольких крупных химических заводах. Марка герметика по дереву не самое главное – главное не купить подделку, изготовленную с нарушением технологии.

Как выполняется конопатка и прокладка между бревен?

Прежде, чем заделать швы между бревнами, задумайтесь над тем, что у вас будет под замазкой. Дело в том, что полностью забивать щели герметиками нерационально и неэкономно, поскольку они могут оказаться довольно глубокими, а в срубе таких швов насчитывается обычно не менее 40.

Забив с максимальной плотностью швы, начинаем покрывать конопатку герметиком. Для начала наклейте по обе стороны от щели малярный скотч, чтобы не испачкать замазкой все бревно. Если при укладке бревен или бруса вами использовалась войлочная прокладка между бревен (в качестве такой прослойки некоторые рекомендуют мох, стекловату лучше не применять), заполняйте щели воздухопроницаемым материалом, таким, как пакля.

Необходимые приборы

Для заделки швов необходимо иметь специальные инструменты и материалы, а именно:

Герметический материал. Для того, чтобы рассчитать нужное его количество, необходимо знать количество швов, их толщину и ширину.
Пистолет для нанесения герметического материала. Предпочтение стоит отдать варианту, работающему на электричестве.
Шпатель. В данном случае может применяться маленький инструмент, который напоминает на тот, с помощью которого выполняется кладка кирпичей под определённую расшивку.
Ведро, которое наполнено водой. С помощью ее герметик смоется без усилий, если его наложили слишком много.
Ветошь. Это обычные тряпки из мягких тканей, которые будут использоваться для того, чтобы очистить шпатель и удалить различные потёки.
Пульверизатор.

В том случае, если деревянное помещение пока не обработано с помощью антисептика, пульверизатор будет необходим, чтобы выполнить эту операция. Только после нее можно приступить к заделке швов.

Следует вначале использовать мягкую щетку, которая сможет удалить пыль в межвенцовом пространстве. Если присутствуют изношенные натуральные утеплители, то оставлять их нельзя, лучше удалить их.

К чему приводят теплопотери в бане?

Плохо утепленные швы и стыки древесины – это мостики холода, теплопотери через которые могут составлять до 35 %. Треть ресурсов, израсходованных на растопку, уйдет на обогрев улицы!

Но проникновение холодного воздуха снаружи и утечка тепла изнутри – не единственные проблемы, к которым может привести недостаточная герметизация стен и потолка.

В условиях повышенной влажности в швах и трещинах будет собираться конденсат; он приведет к появлению грибка и ускоренному разрушению древесины.
Со временем в помещении может появиться неприятный гнилостный запах. Уникальный микроклимат, за который мы так ценим деревянные бани и сауны, будет утрачен.
Мощности печи, рассчитанной на определенный объем помещения, при больших теплопотерях может просто не хватить, чтобы нагреть воздух до комфортной температуры. Особенно сложно это будет сделать в парной, где нужно создать и продолжительное время удерживать температуру в районе 60–90 °С.

Снизить теплопотери поможет герметизация наружных и внутренних швов в срубе.

Норма расхода герметика при герметизации швов сруба

Цена герметизации швов сруба герметиком зависит от его расхода. При ширине шва 1 см для герметизации шва длиной 8 м.п. достаточно 600 мл. При ширине 1,25 см этого количества хватит на 6,3 м.п., при ширине 1,5 см — на 5,4 м.п., при ширине 1,75 см — на 4,6 м.п., при ширине 2 см — на 4 м.п., при ширине 2,25 см — на 3,8 м.п. Стоимость герметика составляет 365 рублей за тубу (925 гр.).

WoodenWood применяется для герметизации швов сруба любых видов деревянных домов – это рубленое бревно (русская, норвежская, канадская), оцилиндрованное бревно (лунный паз, любой вид профильных технологий), профилированный брус и др.

Не рекомендуют осуществлять герметизацию при температуре ниже 5 C° и в случаях, если в ближайшие двое суток ожидается температура ниже 0. Также нежелательно нанесение в дождливую погоду. Если на улице очень жарко, лучше наносить на затенённую часть дома.

Заказать новую услугу герметизации швов сруба по доступной цене можно в . Цена за работу по герметизации швов сруба под ключ — от 165 руб/м.п.

Герметизация бани: как сделать правильно и сэкономить

Для многих баня – излюбленное место отдыха и оздоровления. Горячий пар, эфирные масла, прохладный бассейн или ледяной сугроб – все это позволяет восстановить силы, повысить иммунитет и просто получить удовольствие.

Однако впечатление от парения могут испортить сквозняки в парной и холод в других помещениях бани. Разбираемся, чем еще чреваты незагерметизированные швы и как герметизировать баню правильно.

Зачем вообще герметизировать баню?

Если баня построена из кирпича, действительно, герметизация ни к чему. Однако гораздо чаще для таких построек используется дерево, и здесь уже без герметика не обойтись.

Конечно, можно для утепления и уплотнения использовать мох или другие натуральные материалы. Но это долго и недолговечно. Поэтому в статье мы не рассматриваем данный вариант.

Так же как и в случае с домом, сруб деревянной бани обязательно нужно герметизировать. Иначе вы можете столкнуться с:

Разрушением древесины. Из-за повышенной влажности, изначально сырого бруса и косых дождей, которые будут попадать в незаделанные щели, в них появляются микроорганизмы, поражающие дерево. Срок службы бани снижается.
Снижение температуры. Особенно это заметно зимой. В щели попадает холодный воздух с улицы, и вместо 90 °C в парной только 50 °C, а в комнате отдыха и вовсе приходится кутаться, чтобы не замерзнуть.
Перерасход топлива. По мере разрушения дерева в щели дует все сильнее. Требуется больше дров, чтобы поддерживать в парной нужную температуру.

В таких условиях получить истинное удовольствие от парения вряд ли получится, да и сама баня быстро придет в негодность. Чтобы избежать такого сценария, баню нужно тщательно загерметизировать — всего один раз, и она будет долго радовать вас легким паром.

Загерметизированные швы — это не только полезно, но и эстетично

Как сделать правильно и сэкономить?

Мы уже рассказывали о процессе герметизации сруба в статье « Как проводится герметизация деревянного дома: 4 этапа », поэтому здесь подробно описывать его снова не будем. Все этапы, нюансы и правила из той статьи применимы к любым деревянным постройкам.

Сегодня остановимся на нюансах, которые нужно учесть при герметизации бань, саун и парных.

Герметизировать снаружи и внутри

Традиционно бани герметизировали только снаружи. По внутреннему контуру утепляли разве что раздевалки, комнаты отдыха и помывочные, но не парную. Все дело в высоких температурах. Стандартные герметики для жилых помещений можно эксплуатировать при температурах от −50 °C до +80 °C, в то время как в парной она может достигать 150 °C. В таких условиях обычный герметик может потерять свои свойства.

Однако так было раньше. Сейчас на рынке есть специальный герметик для парных, разработанный специалистами компании Torvens. В его основе – акриловая дисперсия высшей очистки. Также в его состав входят пищевой загуститель и добавки натуральных минеральных масел. Он соответствует всем требованиям, которым должен отвечать герметик для парной:

Выдерживает высокие температуры. Его можно эксплуатировать при температурах от −50 °C до +160 °C.
Экологически безопасный. В составе нет веществ, которые при высоких температурах будут выделять в воздух неприятные запахи и опасные химические соединения.
Паропроницаемый. Это необходимо, чтобы сохранить естественную циркуляцию воздуха, которая позволит парной просыхать.
Влагоустойчивый. Сохраняет свои свойства в условиях повышенной влажности.
Эластичный — относительное удлинение в момент разрыва не менее 300 %. Из-за перепадов температур материал будет растягиваться и сжиматься. Благодаря эластичности плотность самого герметика и его сцепление с деревом из-за этих перепадов не пострадают.

Таким герметиком можно спокойно утеплять парные помещения, не переживая за свое здоровье и долговечность бани

Не переплачивать

У герметика Torvens для парной есть только один недостаток – он стоит почти в 2 раза больше обычного.

Хорошая новость в том, что герметизировать им всю баню не нужно – только парную и только внутри. Для внешнего контура сруба и других помещений подойдет обычный герметик для дерева, который предназначен для внешних и внутренних работ, например того же бренда Torvens. Он тоже паропроницаемый и эластичный. Ключевое отличие – в рабочих температурах. Его нельзя эксплуатировать при температуре выше +80 °C, а комната отдыха, помывочная и раздевалка обычно не прогреваются так сильно.

⏬ Листайте дальше, чтобы подробнее познакомиться с характеристиками герметика TORVENS для парной

Баня – место очищения. Она помогает получить свежий заряд сил и улучшить самочувствие. Самый лучший материал для постройки бани – древесина. Для бани подходит не каждая древесина. Строят бани в основном из сосны, но она уступает по долговечности и стойкости кедру и лиственницы. Баня из сосны доступна по цене, легка в обработке, но требует нанесения антисептиков от гниения.

Древесина под воздействием влаги начинает портится. Дерево становится идеальным жильем для насекомых.

Сначала нужно наждачкой или шпателем очистить пораженные участки. Если налет очень глубоко в дереве, то лучше заменить. Для дальнейшей защиты используйте только те химические средства, которые подходят для стен, потолка или пола бани или сауны. Можно применить народные средства – перекись водорода. Втереть 25% раствор в дерево и потом после просушки протереть тряпкой.

Некоторые зашивают место под полками .

Но этого делать нельзя. Между зазорами будет попадать вода на пол, что в итоге приведет к порче дерева. Лучше оставить открытым место под полком. Нужно иметь полный доступ ко всему полу в бане.

Еще один момент. Между полком и стеной бани необходимо оставить щель. Это важно, чтобы вода не попадала лишний раз на стену бани. Доска, на которую крепиться полок не прилегает к стене. Он крепится на деревянные проставки:

Все знают, что баня портится в основном снизу. Сгнивают 2 нижних венца . Поэтому некоторые советуют сделать бортик по всему периметру бани из керамики. Бортик с наклоном, чтобы вода стекала и не скапливалась на дереве. Плитка заведена за обшивку.

Лучше пол в бане выложить керамической плиткой. Прослужит больше любого дерева. Перед укладкой плитки на деревянный пол нужно заменить прохудившиеся доски проверить лаги. Между лагами должно быть не более 50 см. их необходимо обработать антисептическим составом. Под кафельную плитку используют фанеру либо ДСП. Полы должны иметь наклон в сторону слива.

Окно в бане . Многие считают, что делать окно не обязательно. Однако окно помогает мгновенно проветривать баню, полностью убрать влагу.

Вентиляция . Вытяжные отверстия необходимы, чтобы удалять из парилки влажный воздух. Делайте отверстие ближе к потолку. Вентиляционное отверстие служит для мгновенного проветривания, если в бане нет окна. Принудительную вентиляцию используют редко. Вентиляционные окна должны иметь задвижки.

Сделайте и второе вентиляционное отверстие ниже первого. Нижний канал необходим для удаления влажного воздуха.

Большая ошибка – небольшая печь малого веса (50-70 кг.) с небольшой каменкой. У такой печи нет запаса энергии. Все сгнившие бани за пару лет – это именно когда устанавливают такие маленькие металлические печи.

Вот Вы и пришли к мысли, что пора сооружать баню. Баня построена. Но тут поднимается естественный вопрос, чем замазывать в уже построенной бане швы, которые очень видны. Как бы плотно не укладывался брус или сруб при возведении бани, швы все равно остаются. А вот через них как раз и будет уходить то драгоценное тепло, без которого невозможны комфортные условия для посетителей вашей бани. Из этого следует, что в зимний период тепло в брусовой бане может сохраниться только в том случае, если будут заделаны все стыки, трещины и швы между венцами

Древесина, сама по себе в силу природных особенностей, может деформироваться, изменяя объем и размер. А в самой бане, в связи с постоянными перепадами температур, это будет особенно заметно, т. к. появляются трещины на самих бревнах, а между плахами скорее всего образуются зазоры. Все это приведет к тому, что сама баня как таковая становится сильно незащищенной от природных явлений. Эта проблема вполне решаема, причем современные средства для утепления не потребует больших материальных затрат. Но начинается утепление еще во время возведения бани, когда проводится первичная герметизация и заделка швов бани. И вот с этого момента встает вполне естественный вопрос: «Чем же все-таки замазать в бане швы и обеспечить ее теплоизоляцию?». В качестве теплоизоляции можно воспользоваться традиционными материалами, которые применяют, когда укладываются венцы: паклей, мхом. А также для заделки наружных швов в бане подойдут современные материалы, обеспечивающие теплоизоляцию в деревянных строениях.

Современные материалы – акриловые герметики для дерева.

Современные теплоизоляционные материалы упругие и эластичные, поэтому их применяют довольно широко. Особенность в том, что работать с акриловыми герметиками легко, высыхают быстро и есть возможность вслучае необходимости нанести несколько слоев, что очень удобно и выгодно. Все современные герметические материалы обладают высокой адгезией, что положительно сказывается на теплоизоляционных свойствах, не боятся перепадов температуры воздуха и влажной среды. Но у них есть еще одно из главных свойств – паропроницаемость, которое позволяет дереву дышать. Акриловые герметики используются не только для заделки швов бани, но также и для любых расколов и трещин, которые со временем образуются на древесине.

Подробности по тел.

Сделайте заказ прямо сейчас!Заказать.

Среди современных материалов для сохранения тепла в бане, следует отметить специальные герметизирующие ленты. Их нужно распределять в пространстве между брусом. Они почти не слеживаются, а это значит, что пользоваться другими герметическими материалами не потребуется, что создает дополнительную экономию. Кроме этого, герметик изменяет свою форму, когда бревна начинают деформироваться во время естественной усадки бани.

Старые традиционные герметические материалы тоже не подведут. Если же при решении вопроса как заделывать швы в бане, вы остановились на исконно русских материалах: мох, пакля, джут, то сам процесс будет гораздо более затратным по времени, и потребуются специальные навыки. Натуральные герметики обладают массой превосходств перед искусственными:

В их состав входят только природные материалы, к которым экологи не могут предъявить никаких претензий.
Мох и джут не выпускают теплый воздух из помещения и не пропускают холод.
Обладают прекрасными впитывающими качествами, что является очень важным в постоянно влажных банных помещениях. Поэтому беспокоиться о том, что стены начнут гнить, не приходится.

Но в применении таких материалов есть одно неудобство: следить за герметичностью швов придется во все время эксплуатации сооружения, а не только по окончании усадки.

Все необходимые материалы и инструменты для работ по технологии теплый шов купить Вы можете у нас в магазине:

Почему нужно делать герметизацию сруба

Утепление швов в бревенчатом доме нужно делать обязательно, поскольку при возведении сруба, как бы качественно не проводились строительные работы, между брёвнами все равно остаются «мосты холода». Если оставить все как есть, то щели будут и дальше расширяться. Особенно интенсивно идет процесс в течение первых нескольких лет после окончания строительства, когда деревянное строение сильно усаживается.
Герметизация швов в деревянном доме позволяет:

значительно утеплить строение,
избавить дом от сквозняков,
создать оптимальный режим влажности
повысить температуру помещения,
снизить свои затраты на отопление.

КонопаткаПеред заделкой швов, подумайте, какой материал будет находиться под замазкой. Замазывать щели герметиками нецелесообразно и накладно, так как они могут быть очень глубокими и исчисляться десятками.

Значит, просчитайте, что выгоднее: наполнитель на какой основе, промышленной или натуральной.

Натуральный мы уже обсудили, а что касается синтетического, то многие специалисты приходят к мнению: применять шнур из вспененного полимера, который поступает в продажу разного диаметра, что очень удобно при подгонке под щели.

Итак, когда щели максимально плотно забиты, покрываем их герметиком. Для этого наклеиваем по длине бревна скотч во избежание загрязнения замазкой. В качестве лопаточки пользуемся резиновым шпателем, предназначенным для швов. А полностью закрыть стыки помогут нащельники. Они даже улучшат общий стиль вашего сруба.

В помощь − сэндвич-трубы

Для тех, кто желает оборудовать в бане безопасный дымоход, предлагаем воспользоваться сэндвич-трубой. Данная конструкция включает несколько секций, легко помещаемых друг в друга, т.е. похожа на многослойный пирог.

Вот главные составляющие сэндвич-трубы:

слой из нержавеющей стали (изнутри);
утеплитель в виде ваты базальтовой/минеральной (посредине);
сталь с цинковым покрытием (снаружи).

Данная креативная конструкция представляет изоляцию дымохода, встроенного в общую систему, и предназначена для решения одновременно двух задач:

защиты от скоплений сажи внутри;
поддержания оптимальной температуры снаружи.

Конопатка стыков паклей

Чуть сложнее выглядит порядок действий при заделке межвенцового пространства пучками волокон, например паклей или льняной пряжей. После зачистки шва между бревнами, будущее место укладки пакли затирают смесью формальдегида спирта и льняного масла. Можно пропитывать дезинфицирующей смесью отдельные канатики перед укладкой в стену бани.

Конопатить стену бани нужно в той же последовательности, что и при использовании ленты. Если толщина шва невелика, то укладывать материал можно сразу сворачивая из волокна канатики в 2-3 мм толщиной. Приложенный к зазору туго свитый валик из пакли, без ударов, аккуратно задавливают лопаткой в щель.

Для следующего прохода сворачивают из пакли шнур толще, примерно 3-4 мм, на этот раз конопатить шов нужно с усилием. Для последнего прохода сворачивают толстый канат, иногда до 8 мм. Материал забивают в щель так, чтобы краешек выступал над линией венцов бани не более чем на 3-4 мм.

Если между венцами встречаются широкие полости, их конопатят дополнительными канатами, свитыми из пакли с подмазкой из любого эластичного клея на каучуковой основе. Таким же способом забивают трещины в бревнах стен бани. Отремонтированные участки дополнительной затирают акриловой пастой.

Плюсы и минусы технологии

Теплый шов – современная методика, которая применяется для разных видов деревянных строений. Она используется для оцилиндрованного бревна, для бани, домов из бруса. Технология заключается в утеплении деревянного дома специальными герметизирующими материалами. Основным материалом является шовный герметик, которым заделывают стыки между бревнами, и щели в самой древесине.

Для утепления деревянного сруба используют герметики на акриловой основе, которые обеспечивают эффективную влаго- и теплоизоляцию. Ими можно герметизировать осадочные швы. Акриловые герметики хорошо переносят как низкие, так и высокие температуры, поэтому они применяются для заделки щелей в бане. Наиболее востребованы сегодня американские герметики, которые имеют высокие показатели качества.

Когда правильно делать герметизацию? Заделка швов в срубе проводится не раньше, чем через год-полтора после его возведения. К этому времени строение достаточно усядет, и проявятся строительные дефекты, которые можно будет устранить в результате работ. Желательно делать как наружную, так и внутреннюю герметизацию. Наружные работы проводят только в теплый период при плюсовых температурах.

Утепление деревянного дома при помощи герметика сегодня получило широкое распространение благодаря своим несомненным преимуществам, среди которых можно выделить:

высокая скорость утепления, при условии профессионального выполнения работы;
отсутствие пыли, грязи и шума при монтаже;
материал не представляет интереса для насекомых, грызунов и птиц, на нем не образуется грибок и плесень;
тёплый шов делается один раз, его срок эксплуатации составляет порядка 50 лет;
герметик хорошо выдерживает высокую и низкую температуру, не боится влаги и сырости;
материал устойчив как к механическим воздействиям, так и к действию агрессивных химических веществ.

Предлагаем ознакомиться: Отмостка из натурального камня

Однако у этой методики утепления есть некоторые недостатки, которые также нужно упомянуть:

высокая стоимость материала;
используются искусственные утеплители;
теплый шов оцилиндрованного бревна на улице можно делать только при плюсовой и сухой погоде;
для полного высыхания герметику требуется от двадцати суток до месяца.

Услуги по герметизации сруба

предлагает профессиональные услуги по герметизации деревянных домов методом тёплого шва. В нашей компании имеется все необходимое для качественного выполнения работы – квалифицированные мастера, которые в совершенстве владеют данной методикой, достаточный запас знаний и опыта, необходимый инструмент и готовность в любое удобное для вас время приступить к работе.

We cannot display this gallery

Мы используем только сертифицированные герметики, их цена будет для вас минимальна, поскольку мы работаем напрямую с производителями. Мы применяем лояльную ценовую политику, в которой предусмотрены разнообразные скидки для постоянных клиентов. Вы можете связаться с нами по координатам на странице «Контакты».

Силикатные составы

Эти продукты на основе силиката натрия предназначаются для любых работ, связанных с ремонтом кирпичной кладки печи. Цвет состава – черный, иногда – серый, температурный порог – 1250—1500 ºС. Особенность – после застывания субстанция образует твердый слой неэластичного материала. Продается также в тубах, вставляемых в строительный пистолет. Силикатные огнеупорные герметики, в отличие от силиконовых, имеют слабую адгезию к гладким поверхностям, а потому малопригодны для стыковки нержавеющей стали дымоходов. Максимальная толщина слоя – 15 мм.

Очертим сферу применения состава:

заполнение сквозных щелей в стенках топки печи и других поверхностях, имеющих прямой контакт с открытым огнем или газами с высокой температурой;
заделка прохудившихся стыков между кирпичной кладкой и деталями печных приборов из стали или чугуна;
уплотнение зазоров вокруг дымовых труб, отводящих газы с высокой температурой. Это касается банных печей, твердотопливных котлов и прочих теплогенераторов с КПД ниже 90%.

Что делать с щелями из-за мышей?

А здесь уже одними веревками или клеем не обойтись – необходима профилактика, чтобы мыши снова не прогрызли себе путь наружу. А потому, прежде чем замазать щели в полу от грызунов, их сначала заполняют для профилактики цементом с битым стеклом, и только потом оставшееся место заполняется шпаклевкой – например, опилкам с ПВА и просто магазинной для дерева. После всех этих действий все зашкуривается и красится.

Если же баня остается без присмотра надолго, то щели после грызунов заделать можно и пожестче – например, тем же бетонным раствором, только цемента в нем нужно взять побольше, добавив в него алюминиевую крошку.

Если в доме завелись мыши, они могут прогрызть пол, и в результате появятся щели. Указанными выше способами заделки тут не обойтись, поскольку неприятная история может повториться. Чтобы это предотвратить, щели нужно сначала заполнить смесью цемента и битого стекла. После этого зазор заделывается шпатлевкой (можно использовать магазинную либо самостоятельно приготовить смесь). Затем место ремонта шкурится и покрывается краской.

Для более качественной заделки вместо цемента и битого стекла можно использовать бетонный раствор с алюминиевой крошкой.

С какими сложностями можно столкнуться при самостоятельной работе

Заделка межвенцовых швов герметиком в деревянном доме проводится в несколько этапов. Перед обработкой поверхность тщательно подготавливают: очищают от грязи, мусора, удаляют сучки. Если имеется старая отслаивающаяся краска, ее удаляют, а эти места зашкуриваются. Чем качественнее будет проведена подготовка древесины, тем лучше произойдет сцепление герметика с поверхностью бревна.

Следующий этап – шлифовка сруба. Если утепление швов производится в только что построенном бревенчатом или в брусовом доме, то шлифуется вся поверхность. В случае герметизации старого сруба, зачищаются и шлифуются только посиневшие участки древесины.

Важная часть работы – грунтование деревянной поверхности. Грунтовку необходимо наносить в два слоя. Сначала наносится антисептик, затем грунтовка для обезжиривания участков, куда будет укладываться утеплитель. Материал втирается в стыки между бревнами при помощи грубой щетки.

Герметизация необходима не только для гидроизоляции дома, но для защиты его от ветра и холода. Поэтому перед тем как будет проведена герметизация сруба герметиком, межвенцовые стыки конопатят. Конопатка швов и обсады выполняется натуральными материалами: джутом, паклей, льноватином по старой технологии.

Последний этап – нанесение герметика, для этого используют монтажный пистолет с насадками. Герметик наносится равномерным слоем в межвенцовые соединения, предварительно заделанные шнуром. Затем он хорошо разглаживается и проводится финишная затирка. Герметик выпускается разных цветов, поэтому его несложно подобрать под оттенок дерева. В дальнейшем поверх утеплителя выполняют отделку декоративными материалами: жгутом, веревкой или канатом.

Предлагаем ознакомиться: Камни для сауны и бани — купить в Москве

Технология нанесения для деревянных домов и срубов тёплого шва, на первый взгляд, кажется простой. На самом деле это достаточно сложная работа, качество которой во многом зависит от знаний и опыта мастера. Впервые столкнувшись с герметизацией, неподготовленные люди наверняка испытают немало проблем, которые начинаются уже на самом первом этапе. Очень важно правильно подобрать герметик и инструмент для работы, выбрать нужный размер шнура.

Особое внимание следует уделить подготовке поверхности, если ее выполнить некачественно, то это может свести на нет всю дальнейшую работу. Сложность также вызывает прокладка утеплителя и нанесение герметика. И то, и другое нужно делать очень аккуратно. Необходимо строго придерживаться технологии, любое нарушение может привести к нежелательным последствиям.

Правила нанесения

Чтобы герметичность соединения не вызывала нареканий, важно при нанесении герметика соблюдать некоторые правила:

Деревянные строения продолжают пользоваться повышенным спросом. Их преимущества всем известны. Однако без должной защиты бревенчатый сруб подвержен воздействию окружающей среды.

Появление трещин в бревне – это естественный процесс. Полностью защитить бревно от растрескивания невозможно. Существуют технологии, позволяющие замедлить образование расщелин на 5 или 10 лет.

Содержание

Какие трещины опасны для сруба?

Опасными для сруба являются трещины шириной более 5 мм. Некоторые распространяются по всей длине бревна. В этом случае нужно немедленно их заделывать. Попавшая в них влага ускорит процесс гниения – сруб быстро начнет разрушаться.

Причина образования трещин кроится в неравномерном высыхании дерева – наружный слой отдает влагу значительно быстрее внутреннего. Поэтому внутри дерева образуется напряжение, которое разрывает менее плотные наружные волокна.

Основное растрескивание древесины происходит в первый год постройки здания. Количество трещин зависит от скорости усадки сруба.

Профилактика образования трещин

Перед тем как начать устанавливать сруб, необходимо высушить бревна в естественных условиях в течение длительного времени. После этого материал станет прочным и сможет прослужить много лет.

Бревна должны находиться в сухом, прохладном месте не менее двух лет.

Качество сушки напрямую влияют на размеры дефектов.
Просушенную древесину рекомендуется обработать антисептическими составами, которые защитят материал от плесени, грибка, микробов.
Ускорить высыхание бревна можно с помощью компенсационного пропила, позволяющего снять внутреннее напряжение.
Вдоль бревна делается паз шириной до 10 мм и глубиной, равной четверти толщины бревна.
Пропил должен располагаться сверху – он будет закрыт следующим бревном.

Уменьшить появление и увеличение трещин можно с помощью применения герметика. Торцы бревен высыхают быстрее ствола, и дефекты начинают образовываться именно в них.

Торцевые части можно покрыть олифой, воском, масляной краской или лаком.

Способы заделки трещин

Полностью избавиться от дефектов древесины невозможно. Но трещины, особенно больших размеров, обязательно нужно скрыть.

Для этого используют:

Замазку, приготовленную на основе ПВА с добавлением опилок. Клей с опилками доводят до консистенции шпаклевки и, при помощи шпателя замазывают трещину;
Заточенную по конус щеку забивают в трещину. Их длины должны быть равными. Сверху можно заделать шпаклевкой или залить клеем;
Смесь гипса с опилками (арбогипс), благодаря своей прочности и долговечности надолго защитит древесину. Состав состоит из одной части сухого гипса и трех частей опилок. Добавляется вода, составляющая половину массы гипса, и размешивается до однородного состояния. Несколько капель шампуня сделает смесь более пластичной. Заделывать щели нужно свежеприготовленным раствором, так как гипс быстро твердеет;
Традиционный способ заделывания щелей – это конопатка мхом. Способ эффективен для выравнивания широких трещин. Мох – природное, безопасное сырье, издавна использующееся для утепления срубов. Является хорошим теплоизоляционным материалом. Перед применением мох замачивают в воде на 30 минут, затем достают, отжимают и скручивают в валики. Валик укладывается в трещину и забивается киянкой или молотком. Правильно уложенный мох начинает при ударе пружинить. Время высыхания составляет трое суток, после этого лишний мох аккуратно срезают;
Можно использовать шпаклевку для дерева – она быстро сохнет, хорошо сохраняет тепло и долго держится. Технология применения указана на упаковке;

Для заделывания мелких трещин можно воспользоваться герметиком. Толщина слоя не должна быть больше 5 мм. В более глубокие щели нужно уложить пластиковый жгут, а затем залить герметик.

При каких условиях проводится заделка

Для улучшения качества устранения дефектов нужно подобрать подходящие условия:

Работу проводить следует при плюсовой температуре;
Поверхность бревна должна быть чистой, в трещинах отсутствовать мусор и пыль;
Работы проводятся в сухую погоду, при этом дерево тоже должно быть сухим;
При замазывании глубокой трещины, ее края лучше заклеить лентой, чтобы герметик не попал на поверхность самого бревна;
Высохший герметик легко удаляется при помощи наждачной бумаги;
Выровнять шов можно намоченной в воде кистью;
Нанесенные смеси высыхают за 6 часов, мох сохнет 3 дня.

Выбор шпаклевки по дереву

Строительный рынок предлагает большой выбор шпаклевочного материала для древесины. Однако не все составы одинаково подходят для устранения щелей на бревнах.

Для этих целей подойдут шпаклевки для наружного применения. Смесь на водной основе лучше адгезирует с деревом, но составы на основе растворителей надежнее заделывают глубокие трещины.

Типы подходящей для бревен шпаклевки:

Акриловая шпаклевка хорошо наносится на деревянную поверхность, быстро сохнет, не впитывает влагу. Она не трескается и не дает усадку после застывания. Используется для устранения трещин глубиной 2 мм;
Водостойкая шпаклевка применяется в местах с повышенной влажностью и большими температурными перепадами. Производится в виде пасты с полимерной, клеевой или масляной основой. Высохший состав обладает большой прочностью. Идеально подходит для наружных работ;
Гипсовая смесь применяется только для заделки трещин внутри помещения;
С помощью безусадочной шпаклевки можно заделывать щели больших размеров. Является идеальным вариантом для устранения дефектов сруба. Имеет цвета натуральных пород дерева.

Выбор герметика для заделки трещин

Существующие герметики позволяют выровнять небольшие дефекты в древесине. Они легко наносятся, не впитывают влагу, улучшают экстерьер здания.

Предлагаемые виды герметиков:

Акриловый не пропускает влагу, не подвержен температурным воздействиям, без запаха, хорошо прилипает к древесине. Применяется внутри помещения;
Силиконовый можно использовать внутри здания и снаружи. Выдерживает большую разность температур, не впитывает воду и не боится ультрафиолетового излучения. Он не предназначен для покраски, но выпускается в различных цветах;
Битумный герметик является самым водонепроницаемым веществом. Его производят из битума и резины;

Полиуретановый показывает отличные водоотталкивающие свойства и эластичность. Вреден для организма человека. Применяется только в наружных работах.

Устранить дефекты сруба под силу любому хозяину. Главное выбрать правильный способ и соблюдать технологию проведения работ.

Читайте также: