Чем залить пустоты в стене

Обновлено: 24.04.2024

Дом 2 эт. +подвал. Стены если смотреть изнутри- кирпич, пустота (без засыпки), 0,5 кирпича. Утеплить надо пустоту. Мои мысли залить чем то вроде пены монтажной, но возможно есть какие нибудь технологии? Варианты с наружним и внутренним утеплением не предлогать (это буду делать если не будет решения по внутреннему утеплению). Спасибо!

Засыпать пустоту пенопластовыми шариками,или опилками,или их смесью.А что сразу не делали? Стеночка жидковата для средней полосы.

Женёк написал :
Утеплить надо пустоту

Теплее пустоты ничего нет.

Дом строился 18 лет назад. Теплее пустоты ни чего нет в том случае- если пустоты были бы небольшие, а там наверное очень большие (дом купили 2 года назад).

Женёк написал :
Теплее пустоты ни чего нет в том случае- если пустоты были бы небольшие, а там наверное очень большие (дом купили 2 года назад).

Теплее пустоты ничего нет в любом случае.

Smic написал :
Теплее пустоты ничего нет.

А еще лучше выкачать из пустот весь воздух и оставить вакуум
Прям термос будет =D

Я однажды предлагал в качестве утепления материал, для решения похожей проблеммы. Сейчас найдутся ярые противники, даже ссылку предложат .
Но речь идет не о новом строительстве, где нужно делать всё по правилам, а для того что бы решить проблему, так вот это "Пеноизол". Ломать ни чего не надо, несколько отверстий в стене, задуют пену, когда затвердеет заделаете отверстия и всё.
А если есть деньги, время и желание, тогда ломайте.
А "пустота", т.е. воздух, это относительно хороший изолятор только в том случае когда он изолирован,а когда это продолжение улицы - это улица, со всеми вытекающими последствиями. Удачи.

Сат написал :
А "пустота", т.е. воздух, это относительно хороший изолятор только в том случае когда он изолирован

Насколько я понимаю , у автора ветки именно этот случай:

Женёк написал :
Дом 2 эт. +подвал. Стены если смотреть изнутри- кирпич, пустота (без засыпки), 0,5 кирпича. Утеплить надо пустоту

Воздушный промежуток - абсолютно лучший теплоизолятор по сравнению с любым другим теплоизоляционным материлом. Зачем его теплоизолирующие свойства ухудшать, заполняя более теплопроводной пеной - большой вопрос. Если человеку холодно с воздушным промежутком, то проблема, скорее всего в изолированности этого промежутка: надо искать, откуда в него проникает воздух с улицы, через какие дыры в стене. Найдя дыры - заделать их. Этого будет более, чем достаточно для решения ео проблемы.

Smic написал :
Воздушный промежуток - абсолютно лучший теплоизолятор

Есть еще такое понятие как конвекция.

dadyjo написал :
Есть еще такое понятие как конвекция

Интересно, это "понятие" в стеклопакетах играет роль? И если играет, то насколько существенную?

Спасибо. Пеноизол- то, что я искал. Осталось взвесить все за и против по цене. На счёт постоты- сверлил летом отверстие на 10 изнутри, так от туда сквозняк. Повторюсь: были бы постоты маленькие- это одно, а у меня наверное она одна сплошная.

Женёк написал :
летом отверстие на 10 изнутри, так от туда сквозняк

Найди дыры в стене и будет тебе счастье. Заделать дырки гораздо проще и дешевле, нежели заполнять пеной кубометр воздушного промежутка.

А пеноизол продается так же как монтажная пена?

Женёк написал :
Дом 2 эт. +подвал. Стены если смотреть изнутри- кирпич, пустота (без засыпки), 0,5 кирпича. Утеплить надо пустоту. Мои мысли залить чем то вроде пены монтажной, но возможно есть какие нибудь технологии? Варианты с наружним и внутренним утеплением не предлогать (это буду делать если не будет решения по внутреннему утеплению). Спасибо!

Добрый день!
У Вас, так называемая колодцевая кладка. Для заполнения межстеновых пустот рекомендую рассмотреть вариант утепления пенополиуретаном (ППУ) методом заливки. Заливка пенополиуретана (ППУ) – это современный метод заполнения межстеновых пустот и полостей, которые образуются в результате колодцевой кладки с целью дополнительной теплоизоляции зданий и сооружений. Заливка ППУ осуществляется через специальные отверстия диаметром 10-12 мм, просверленные во внешней или внутренней стене дома. Преимуществом заполнения межстеновых пустот пенополиуретаном (ППУ) является низкий коэффициент теплопроводности (0,019-0,03 Вт/(м*К)), снижение теплопотерь в 1,5-3 раза по сравнению с другими материалами; бесшовное монолитное покрытие без мостиков холода; эластичность и отсутствие усадки, и как следствие, отсутствие трещин в изоляционном слое в результате подвижки здания.

В большинстве случаев дыра в потолке заделывается гипсовой, полимерной или цементной шпатлевкой, но, к сожалению, не всегда все так просто обходится. В некоторых случаях приходится использовать латки из гипсокартона, ОСП или фанеры, так как отверстие может оказаться слишком большим. Впрочем, не будем забегать наперед и рассмотрим все по порядку.

Откуда берутся потолочные дыры и как их устранять

Чаще всего, дыра в потолке имеет искусственное происхождение и является монтажным отверстием для прокладки электропроводки внутреннего освещения (провода ведут по пустотам железобетонной плиты и выводят через проделанное отверстие посредине потолка). Кроме того, между этажами пробивают (бурят) специальные проходы для стояков (труб) водопровода, канализации и отопления.

Наиболее распространенный вид щелей на потолке с железобетонными перекрытиями – это расстояние между плитами, а также перепад уровня, который был допущен строителями при монтаже. Так как заделать дырку в потолке из бетона и щель между плитами – это довольно-таки схожая работа, то все нюансы такой отделки вы узнаете из одной статьи.

Заделка дыр в ЖБ перекрытиях

Начнем с наиболее актуального вопроса о том, как заделать дырку в потолке из бетона, которая там появилась не случайно, но как монтажное отверстие для прокладки водопроводного и канализационного стояка. Безусловно, просто забросать дыру цементно-песочным раствором или шпатлевкой, невозможно – нужно соорудить армирование. Все железобетонные плиты армируются каркасами из стальных прутьев диаметром 12-16 мм. Когда пробивают отверстие под трубы, то армирование срезают болгаркой или сваркой, чтобы не мешала сетка, но края металла всегда остаются доступными. Используя эти края, можно сделать обрешетку для шпатлевки и даже бетона.

Видео описание

Устраняю дыру в потолке. Шпаклевка.

Как минимум, с двух сторон по перпендикуляру можно прицепиться к прутьям, то есть, по продольной линии нужно найти одну арматуру, на которую придется наваривать штыри и несколько концов в поперечнике. Вот на такую букву «Г» и нужно приварить прутья для создания обрешетки. Если дыра слишком большая, то на один из краёв отверстия, где нет металла, нужно вбить два штыря (просверлить отверстие и загнать туда кусок прута) и приварить к ним горизонтальную полку из любого стального профиля – лишь бы можно было приварить обрешетку. Когда такая сетка, если её так можно назвать, будет готова, переплетите её алюминиевой, медной или вязальной проволокой, чтобы ячейки получились не более 15-20 мм.

Когда обрешетка готова, вам нужно решить, чем замазать дырку в потолке, но здесь вариантов не так уж много: это гипсовая, полимерная или цементная шпаклевка либо цементно-песочный раствор. Но, как бы там ни было, перекрытие все-таки из бетона, поэтому наиболее оптимальным вариантом будет цементная шпатлевка с добавлением плиточного клея для первого слоя. Итак, 3/4 цементной шпатлевки перемешайте с 1/4 плиточного клея, залейте водой и взбейте миксером. Сейчас ваша цель не загладить отверстие, а создать основу для лицевого слоя. Поэтому набросайте раствор на обрешетку и не трогайте его, как минимум, 5-7 дней, чтобы прошла первая стадия затвердевания. Через неделю это место можно будет загладить цементной, гипсовой или акриловой шпаклевкой.

Если вы решаете, как заделать дырку на потолке из бетона, оставшуюся после проводки, то в принципе выполнения работ ничего не меняется. Только здесь может оказаться, что провод был переломан, а оставшийся кусок слишком короток, но это не проблема. Разбейте плиту перфоратором вдоль пустоты еще на 5-7 см, чтобы кусок жилы был удобен для скрутки, и удлините кабель на нужное расстояние. Так как до места скрутки вам больше не добраться, то лучше использовать не изоленту, а термоусадку. Обрешетку, заделку и затирку отверстия делайте по вышеописанной схеме.

Заделка щели между ЖБ перекрытиями

Несмотря на то, что некоторые люди очень хвалят все, что было в СССР, на самом деле, это не соответствует действительности и свидетельством тому являются дома, построенные во времена Н. С. Хрущева и Л. И. Брежнева. Иногда, когда хозяева квартиры затевают капитальный ремонт, они вдруг обнаруживают, что между бетонными перекрытиями на потолке есть щель, а иногда плиты установлены неравномерно и имеют перепад по плоскости, как на верхней фотографии. Бывают случаи, что перепады достигают 50 мм. Это происходит из-за того, что во время монтажа стены не имели четкой горизонтали или просто под плитами оказался какой-то щебень или гравий. Тем не менее, перекрытия уже не снимешь, а дефект нужно исправлять.

В первую очередь, нужно очистить щель от старой штукатурки и вымести из зазора пыль веником или пылесосом. Некоторые советуют задувать щели шириной от10 мм и более монтажной пеной, но этого делать не следует – проем все равно придется замазывать, а застывшая монтажная пена любой марки никак не может похвастаться хорошей адгезией. Поэтому, первым делом загрунтуйте место, куда нужно наносить смесь. В данном случае можно использовать гипсовую, полимерную и цементную шпатлевку, но не поленитесь и смешайте цементно-песочный раствор с плиточным клеем в пропорции 1цемент/1клей/4песок. Также можно добавить в цементную шпаклевку 1/4 часть клея – получится примерно такая же субстанция для замазки.

Полученный раствор затолкайте в щель так, чтобы он на 10-15 мм проник вглубь – тогда субстанция не отвалится после застывания. Если на потолке перепады панелей, то это уже выравнивается маячной штукатуркой (шпатлевкой).

Заделка дыр в гипсокартонном потолке

Порой возникает необходимость заделать дыры в потолке из гипсокартона (наличие таких дыр в перекрытии потолка, скорее всего, говорит о том, что был осуществлен демонтаж встраиваемых точечных светильников). Несмотря на кажущуюся неразрешимость проблемы, решить вопрос с её исправлением гораздо проще, нежели с отверстием в бетонной плите. В первую очередь, дыру нужно сделать квадратной или прямоугольной и не стоит переживать о том, что её площадь увеличится – это удобная форма для латки. Когда отверстие приобретет вид прямоугольного четырехугольника, нужно взять отрезок профиля CD или рейки, толщиной 20-25 мм, которая будет длиннее проема, как минимум, на 50-60 мм. Заведите эту заготовку внутрь и, удерживая рукой или газовым ключом, как на фото вверху, прикрутите её саморезами через ГКЛ по обе стороны.

Теперь нужно вырезать латку из ГКЛ, чтобы она в точности соответствовала сделанному вами четырехугольному отверстию. Вставьте латку в дыру в потолке и прихватите гипсокартон одним или несколькими 25-миллиметровыми саморезами (в зависимости от размеров). Места стыковки желательно армировать серпянкой или бумажной липкой лентой, после чего заделать финишной шпатлевкой. После такой реставрации никто даже не заметит, что были дыры в потолке в том или ином месте.

Видео описание

Как заделать дыру в потолке.

Заключение

Вы, наверняка, поняли, что все серьезные щели и дыры в потолке можно заделать без следа, если, конечно, очень захотеть и приложить к решению проблемы определенные усилия. Никогда не пытайтесь замазывать большие отверстия, предварительно не позаботившись об основании для адгезии, как было рассказано в этой статье.

Пенополиуретан сегодня известен во многих отраслях, это автомобилестроение и мебель, детские игрушки и обувь, звукоотражатели (акустика) и холодильные камеры. Также его широко используют в современном строительстве для утепления стен, перекрытий, чердаков и подвалов. На сегодняшний день заливной ППУ стоит в одном ряду с различными пенопластами и минеральной ватой разного типа.

Пенополиуретан в строительстве

ППУ представляет собой вещество, изготовленное из полиуретана на 85-90% наполненного газом (воздухом). Такой утеплитель или звукоизолятор очень удобен во всех строительных отраслях, так как после застывания его можно удалить только механическим путем (отскрести, вырезать) – на различные растворители и щелочи он почти не реагирует.

Особенности кирпичной кладки

Обратите внимание на изображение, расположенное выше – вы видите три варианта колодцевой кладки из кирпича. Именно так построено подавляющее большинство кирпичных стен, толщина которых составляет либо 510, либо 640 мм – эти два размера обусловлены геометрическими параметрами материала: для рядового (строительного) кирпича они составляют 250x120x65 мм. То есть, толщина 640 мм означает, что стена со стороны улицы возведена в полтора камня, а внутренняя – в один.

Возможно, вы считаете, что это делается для увеличения несущей способности стен, но это не так. Все перекрытия пятиэтажки времён Н. С. Хрущева могут без проблем выдержать стена толщиной 250 мм, то есть, в один кирпич. Устройство колодцевой кладки нужно для утепления дома – образованные в процессе возведения пустоты сами по себе уже являются утеплителем, так как воздух, это лучшая изоляция от жары и холода. Тем не менее, такую защиту всегда усиливают и раньше, в основном, это делали угольным шлаком и жужелицей, которые в изобилии скапливались в котельных с твердотопливным оборудованием.

Видео описание

Заливочная система ППУ, как работает в "стене".

Такая кладка отнюдь не пережиток прошлого, а вполне продуманное инженерное решение, которым пользуются и по сей день. Прежде всего, это облегченная конструкция, для которой расходуется гораздо меньше строительных материалов, а также это очень удобно для создания теплоизоляции здания. Расстояние между двумя параллельно возведенными стенами, как правило, имеет 125-130 мм, то есть, половину длины одного кирпича, уложенного поперек кладки.

На сегодняшний день при строительстве зданий заполнить такие пустоты шлаком невозможно – это из-за того, что потребление твердого топлива резко снизилось – большинство котельных перешли на природный газ. Поэтому заполнение межстеновых пустот пенополиуретаном в современном строительстве, как нельзя кстати. Кроме того, шлак и жужелица через время оседают, превращаясь в пыль и теплоизоляционный эффект от них ухудшается. В таких ситуациях тоже есть возможность заливки ППУ, но обо всем по порядку.

Оборудование для заливки пенополиуретена

Как вы, наверное, и сами догадались, заливка пустот пенополиуретаном производится с помощью промышленного оборудования – его достаточно в продаже, но покупают его, как правило, те, кто занимается утеплением на профессиональном уровне. Рассмотрим эти установки на примере Reactor IPH, хотя вы можете предпочесть любую другую модель, ориентируясь на бренд или на мощность.

Агрегат Reactor IPH служит для вспенивания полиуретана с его последующей заливкой в какие-либо пустоты. При этом машина обеспечивает точную дозировку ППУ и его подачу с разной скоростью по желанию оператора. Для более точного понимания возможностей моделей с этим названием обратите внимание на таблицу, расположенную ниже.

Марка устройства	Reactor
Модификация	IPH-25	IPH-40
Давление, Бар	140	140
Производительность maxi, кг/мин	9,5	9,2
Мощность у-ва подогрева, кВт	9,0	15,3
Подогрев шлангов	да	да

Когда производится заливка пенополиуретана в пустоты, обязательно нужно использовать костюм химзащиты – тем, кто служил в армии, такая одежда знакома. В этот комплект входят:

комбинезон с капюшоном для защиты от пыли, аэрозолей, химикатов, кислотных соединений и щелочей;
панорамная маска (прозрачный пластик) с противоаэрозольным респиратором;
каскетка;
бахилы;
перчатки;
монтажный страховочный пояс для работы на высоте.

Утепление ППУ колодцевой кладки

Для заливки ППУ в колодцевую кладку после возведения стены или даже после её длительной эксплуатации нужны отверстия Ø 12-14 мм, чтобы просунуть наконечник нагнетательного шланга. Сделать их несложно – для этого понадобится только перфоратор со сверлом нужного диаметра и даже рулетка не нужна. Расстояние между отверстиями по вертикали и по горизонтали 100-125 см и это легко определить по количеству кирпичей в ряду кладки. Так, по вертикали это 14-16 рядов, а по горизонтали 4-5 штук (учитываются размеры кирпича по толщине 65 мм и по длине 250 мм).

Также заливка пенополиуретана может осуществляться непосредственно в процессе строительства дома, когда возводятся стены с колодцевой кладкой. Это очень удобно, так как не требует никаких дополнительных действий вроде сверления отверстий между кирпичными рядами. То есть, этот вариант строительства изначально предлагает утеплённую стену, которую останется только облицевать. Возможно, в районах Крайнего Севера такого слоя теплоизоляции будет недостаточно, но это уже технический вопрос, решаемый по месту его возникновения.

Видео описание

Заливка ППУ бытовой установкой.

Утепление мансард и чердаков

Возможно, у вас создалось впечатление, что для заливки пенополиуретана обязательно нужно пространство между двух вертикально возведенных плоскостей, но это не так. При наличии нужного оборудования жидкую теплоизоляцию можно заливать на открытые вертикальные и наклонные плоскости, как это показано на верхней фотографии. Ведь, по сути, укладка вспененного вещества здесь ничем не отличается от нанесения монтажной пены, только здесь нет такого мощного эффекта расширения. Поэтому, для утепления чердака или мансарды ППУ наносят на стены, крышу и пол, а после высыхания закрывают облицовочными материалами. Когда пена застывает на перекрытии между балками, то по ней даже можно ходить для того, чтобы настелить пол.

Примечание: заливка пенополиуретана для утепления домов имеет один недостаток: для этого понадобится специальное оборудование, а саму пену нужно заказывать в емкостях, по расчету от объёма заполняемых пустот.

Можно ли сделать пенополиуретан в домашних условиях

Сегодня, пожалуй, многие домашние умельцы хотят, чтобы для заливки пенополиуретана были какие-то бюджетные методы, так как при утеплении собственного дома вряд ли кто-то станет покупать специальное оборудование. Получается, что сам материал относительно дешевый, а вот его монтаж влетит в копеечку. Понятно, что у профессионалов все по-другому – один раз купил агрегат и пользуешься ним много лет, а вот, как быть с единовременной потребностью?

Базовый принцип

Именно по этой причине нужно специальное оборудование, в котором эти компоненты смешиваются и сразу направляются в нужное место. Получается, что на заводе изготавливают не саму пену, а только компоненты, так как готовый ППУ попросту застынет по пути к объекту.

Видео описание

Заливка ППУ в полость стен (без оборудования).

Утепление пенополиуретаном своими руками

Тем не менее, заполнение пустот в стенах, утепление перекрытий, мансард, балконов и даже трубопроводов можно осуществить в домашних условиях. Для этого понадобится монтажная пена в баллонах в профессиональном исполнении (под пистолет), адаптер от этого пистолета и обычный краскопульт.

Адаптер для пистолета накручивают на краскопульт, подключенный к компрессору. Затем накручивается баллончик с монтажной пеной (тот же ППУ) и можно приступать к работе. Делать напыление на ровной поверхности несколько проще, чем на трубопроводе, так как будет меньше бесполезного разбрызгивания материала. Но, как бы там ни было, факел от краскопульта достаточно мощный и будет сдувать первый слой. Поэтому придется приловчиться или «набить руку» чтобы этого не происходило. Лучше всего, если между нанесением одного слоя на другой делать перерывы по 10-15 минут.

Из одного баллона монтажной пены в среднем получается 10 л или 0,1 м3 застывшего вещества. Конечно, это большой расход, но это делают, так как затраты окупаются. Например, так можно изнутри утеплить фургон грузового или полупассажирского автомобиля, а затем обтянуть стены и потолок дерматином или каким-либо жестким материалом. Здесь вы не только утепляете свой транспорт, но и делаете звукоизоляцию. Ещё этот метод хорош для утепления лоджий и балконов, так как при обычной задувке щелей получается много отходов.

Заключение

Возможно, что заливка ППУ со временем будет осуществляться каким-либо другим оборудованием, более доступным для домашнего мастера, который привык выполнять подобные работы самостоятельно. В Сети есть предложения сделать пенополиуретан своими руками, но, если вас уверяют, что это возможно в домашних условиях – не верьте – вы зря растратите силы и средства. Но на данный момент, это достойная ниша для открытия собственного бизнеса, так как утеплители всегда будут в цене.

Добрый день интересует вопрос чем возможно заполение пустот в доме построен дом в пол кирпича пустота 7 см пол кирпича!слышал запенивают пеной на многоэтажках .возможно ли так сделать на частном доме !дом холодный на газ отпление уходит очень большая сумма денег((!помогите пожалуйста!

Старый добрый керамзит. Пенопласт гранулированный хорошо, только мыши его обживают быстро.

Мастеров онлайн: 439 Заказов в неделю: 898 Предложений в сутки: 852

Добрый вечер, сейчас есть гранулированный утеплитель, пенополистирол, только не экструдированный, а гранулированный. Он не боится влаги и легко заполняет воздушные карманы в стенах. Мы часто используем этот материал в малоэтажном строительстве. Продается в багах, работу доверяйте только профессионалам, а то пустите на ветер 30% материала, тяжело укладывается, т.к. гранулы очень легкие, и при наличии небольшого сквозняка легко взлетает и кружит, но не падает)))

Старый добрый керамзит. Пенопласт гранулированный хорошо, только мыши его обживают быстро.

можно эковатой закачать

Есть фирмы, имеющие мобильные установки для изготовления пенобетона. Подгонят установку и зальют. Прочность и теплоизоляция добавятся существенно. Но если посчитать, то для полной гарантии не хватает наружного утепления.

как понять наружного утепления то есть пено бетоном будет дорого или что ??не понял ваш ответ!

если дом отстроен,не лучше ли его утеплить с улицы. тепло гарантировано. испытано.где гарантия что при утеплении пеной или эковатой все пустоты будут заполнены.не говоря уже о древнем керамзите? расход газа после хорошего утепления сокращается в 2-3 раза

какие виды уктепления вы посоветуете дом большой в 3 этажа 300 кв м!

Пол кирпича это125мм,а не 7 см.И стен в пол кирпича не делают,только перегородки.Что касается "лучшего ответа",то керамзит 7 см практически ничего не даст.Т.е. он не сработает как основной утеплитель.7см керамзита могут только до утеплить дом,но никак не утеплить его.Поэтому уточните материал стен,его толщину и где именно этот зазор!?

дом построен в кирпич идет стена в пол кирпича воздушная подушка 7 см потом опять пол кирпича дом в 3 этажа большой!не знаю как утеплить лучше дом мой!!Вот думаю посоветуюсь с коллегами!

запенить и оштукатурить со стороны улицы

роквол минимально 100 мм затем обшить дом чем либо ,сайдинг,вагонка,блок-хаус и т.д.

нет такого материала, которым Вы смогли бы на 100% заполнить 7-ми см пустоты в уже отстроенной стене, поэтому только один вариант - утеплять снаружи. Всем успехов!

есть одно мероприятие, когда сверлят отверстия в кладке через определенное расстояние по периметру дома снаружи и вгоняют туда полиуретановую пену. Но очень это дорогое удовольствие..

Здравствуйте! В квартире в многоэтажном доме (новостройка) в стадии ремонта (черновая отделка) начали сыреть стены возле окон. Вскрыли эти стены (возле окон) - там между кирпичами в облицовочной кладке пустоты через которые дует ветер и образуется конденсат. Решили оштукатурить цементом облицовочную кирпичную кладку, далее прикрепить пароизоляционную мембрану, далее утеплитель из минваты (роквул) и пенополистирол - это все внутри стены (между облицовочным кирпичом и гипсовыми блоками. Правильно ли это?

Мастеров онлайн: 439 Заказов в неделю: 898 Предложений в сутки: 852

Здравствуйте!Отлично.Главное,чтоб утеплитель плотно в стык прилегал.

Вам надо заполнить пустоты и очень плотно. Для этого хорошо подойдёт монтажная пена и она заменит многослойное утепление. Монтажная пена разрушается при прямом солнечном свете (воздействие ультрафиолетовых лучей). Если вы за пените пустоты, потом срежьте лишнее, про грунтуете и заштукатурите, то получите прекрасное утепление.. Кстати, в интернете есть технология укладки гипсовых блоков на монтажную пену. Это к вопросу о надёжности предлагаемой технологии.

проще между кирпечем запенить ивсе

в принципе правильно,еще как вариант забить швы и прошпаклевать специальной сухой гидроизоляцией(в мешках она продается и разводится водой),а дальше утеплитель и все,но ваш вариант тоже должен работать

мембрана лишняя. между ней и утеплителем должен быть вентзазор. а вентзазор там вообще не предусмотрен в этой стене. его делают по другой технологии. я бы просто запенил щели и утеплил одним пенополистиролом, далее гипсовые блоки. Минвату может со временем осесть в стене.

Огромное спасибо всем! Сначала "строители" ( не очень квалифиц.) так и сделали, запенили. Кучу пены потратили. Дальше положили роквул, пенопласт и гипс.блоки. Однако почему-то через некоторое время стены опять стали сыреть. И тогда решили попробовать этот вариант.

Интересно, как Вы определили квалификацию первых и вторых? Оба варианта лишены здравого смысла и не учитывают законов строительной теплотехники. Да и по вашему описанию ничего не понятно. Получается, что наружные стены у Вас состоят из облицовочной кладки, которая делается в пол кирпича и гипсовых блоков, которые имеют толщину не более 10 см. И между этими недостенками понапихано непонятно что. Какой использовался полистирол, обычный или экструдированный (белый или оранжевый).Какая толщина ППС и минваты. Непонятно, использовалась все-таки пароизоляция или дифмембрана. Но это так, для общего интереса. Ни та , ни другая не будет работать в том месте, а скорей вредить. А вообще. Вы должны понять общий принцип процесса намокания стен. Из помещения водяные пары движутся наружу, проходя через стену. Если в каком - то месте температура станет ниже температуры конденсации, пар превращается в воду и стены увлажняются. Чтобы этого не происходило, нужно чтобы относительная влажность воздуха в квартире была невысокая (для этого должна нормально работать вентиляция) и система отопления работала хорошо. Второй причиной конденсации является низкая температура стен. Может дело и не в утеплении стены (хотя это основная версия). Может у вас при открытых окнах и недостаточном отоплении охлаждаются откосы и на них выпадает конденсат. Поэтому, чтобы понять причину, нужно сделать диагностику. А для этого нужна полная информация, которую Вы не дали. А из того что дали, что-то понять очень сложно.

Здравствуйте! Квалификацию определили по ходу ремонта, вернее по "косякам")). Попробую уточнить: наружные стены состоят из облицовочной кладки в пол кирпича, внутренние - гипсовые блоки. Между ними был полистирол белый (похожий на пенопласт). Это стены возле окон , остальные монолит. Строители, которые делают ремонт, вскрывали первый раз - запенили, заложили этот же утеплитель. Стены сырели дальше. Вскрыли второй раз - запенили, положили роквул (не большой плотности), затем тот же пенополистирол, результата опять не было (углы сыреют). Вскрыли третий раз, оказалось что много где еще надо было запенить)) и решили сделать так как я написАла: заштукатурить цементом, далее положить пароизоляцию, далее роквул, тот же пенополистирол и гипсовые блоки. Но у меня есть сомнения по поводу использования в данном случае роквула. В строительстве разбираюсь плохо, поэтому и спрашиваю.

Отопление вроде нормальное, батареи заменили, окна тоже заменили, проветривают они, как мне показалось, вообще не часто. Кирпичную кладку положили некачественно, щели там между кирпичами вместо раствора.

Ваши сомнения относительно Роквула обоснованы. Объясню почему. Водяные пары из помещения проходят через наружную стену и выходят наружу, если не набрали критической массы и (или) не столкнулись с холодными поверхностями на которых пары конденсируются и увлажняют их. С другой стороны( с улицы) навстречу парам идет холодный воздух, который охлаждает стеновую конструкцию. Учитывая , что кирпичная кладка дырявая, то холод передается не только за счет теплопроводности материалов, но и за счет конвекции (холодный воздух, который сифонит через дефекты кладки), которая значительно сильней. Холодный воздух, пройдя через кладку и утеплитель (примыкание между листами которого видимо неплотное), охлаждает внутреннюю гипсовую стену до температуры точки росы и пары, проходящие через неё конденсируются. Чтобы исключить этот процесс , необходимо перекрыть холодный поток воздуха. Вы это сделали штукатуркой кладки и пароизоляцией. Теперь гипсовая стена не так интенсивно охлаждается и пары проходят через неё не конденсируясь. Дальше они проходят ППС, Роквул и упираются в пароизоляцию и цементную штукатурку, которая тоже имеет высокое сопротивление паропропусканию. Концентрация паров растет, набирает критическую массу и конденсируется на холодной границе пароизолятора - кладки. В результате Роквул превращается в губку и собирает воду, которая будет стекать вниз и опять увлажнять стену. Так вот, делать пароизоляцию там, где Вы её сделали ни в коем случае нельзя. Она задерживает выход паров и способствует их конденсации. Оштукатурить кладку изнутри - неплохой выход, но нужно было применять специальную штукатурку с высокой паропропускаемостью. Как Вы поняли, Роквулу там нечего делать, его нужно удалить , впрочем как и белый ППС, который пропускает пары и к тому же может набирать влагу. Его нужно заменить экструдированным ППС, который является и пароизолятором и совершенно не намокает. Крепить его необходимо в несколько слоев, чтобы стыки были со смещением.Стыки должны тщательно пропениваться. Также на листы нужно наносить неразрывный контур пены по периметру и в середине и клеить к оштукатуренной кладке. Между собой листы должны быть склеены также. Вам необходимо сделать 3 слоя по 5 см. И тогда ваша стена никогда не будет мокнуть.

Читайте также: