Чем залить пол в стояке

Обновлено: 28.04.2024

Стоит задача - положить канализационные трубы в стяжке; стяжка 5-7 см поверх 10см керамзита, трубы (50мм и 110мм пластиковая канализация) будут лежать именно на керамзите, накрытые сверху и с боков стяжкой. Есть подозрение, что если стяжка 'навалится' своим весом на трубу (скажем если керамзит просядет на 1-2 мм) то гранулы керамзита (на которых лежит труба) могут трубу повредить, или она деформируется и потечет в местах соединений.

Обоснованны ли опасения?

Первое что пришло в голову - завернуть трубы в теплоизоляцию из вспененного полиэтилена (типа "энергофлекс супер"). Но в таком случае кусок стяжки над трубой, фактичестки, будет "висеть в воздухе".

lxa написал :
стяжка 5-7 см поверх 10см керамзита

, длинна трассы труб 50 и 110, обеспечение контура уклона, основание, на чем делается стяжка.
А где это такая стяжка в 17 сантиметров?

Ничего ей не будет. Температурные удлинения скомпенсируются на фитингах. Лиж бы не было под трубой пустот, чтоб на стыках на излом не гнулась. Если только случано потом не просверлите вместе со стяжкой.

AC/DC написал :
длинна трассы труб 50 и 110, обеспечение контура уклона, основание, на чем делается стяжка.
А где это такая стяжка в 17 сантиметров?

Все происходит в санузле в старом фонде.
трубы 50мм - около 2метров, 110мм - около метра.. стяжка делается на перекрытии (что-то твердое, бетоноподобное).

BoaSoft написал :
Ничего ей не будет. Температурные удлинения скомпенсируются на фитингах. Лиж бы не было под трубой пустот, чтоб на стыках на излом не гнулась. Если только случано потом не просверлите вместе со стяжкой.

Собственно, опасения были, что керамзит просядет под весом стяжки на всей площади санузла, и стяжка придавит пластиковую трубу. Труба тоже лежит на керамзите, в результате соревнование 'кто тверже' между ней и керамзитом (и я не уверен, кто победит ).

1) рисуете на полу трассы
2) рисуете по стенам "в горизонт" уровень чистового пола
3) собираете конструктор из фанины в соответствии с рисунками, обеспечивая контур уклона 3 сантиметра на метр погонный и выставляя горловины в "уровень на стенах"
4) если устраивает, проливаете, одеваете на трубы изоляцию 4-6мм (для теплового расширения) и фиксируете конструкцию
5) делаете отбортовку вдоль труб, отступив ~5см от труб (обычно из кирпича "на ребро")
6) заливаете трассы, между трубами в изоляции и кирпичем (и поверх труб тоже) раствором с мелким керамзитом плотно
7) ждете, пока высохнет и засыпаете все остальное пространство керамзитом
8) заливаете все это сверху
Удачи

AC/DC написал :
А где это такая стяжка в 17 сантиметров?

Это ещё что, я как то 25 см стяжку снимал, в санузле, в сталинке.

AC/DC написал :
1) рисуете на полу трассы
2) рисуете по стенам "в горизонт" уровень чистового пола
3) собираете конструктор из фанины в соответствии с рисунками, обеспечивая контур уклона 3 сантиметра на метр погонный и выставляя горловины в "уровень на стенах"
4) если устраивает, проливаете, одеваете на трубы изоляцию 4-6мм (для теплового расширения) и фиксируете конструкцию
5) делаете отбортовку вдоль труб, отступив ~5см от труб (обычно из кирпича "на ребро")
6) заливаете трассы, между трубами в изоляции и кирпичем (и поверх труб тоже) раствором с мелким керамзитом плотно
7) ждете, пока высохнет и засыпаете все остальное пространство керамзитом
8) заливаете все это сверху

Спасибо за подробный ответ!
Отбортовка из кирпичей - только как опалубка, или ее обязательно оставить в стяжке?
И - что имеется в виду под 'проливаете'?

Кстати, 'изоляция 4-6 мм' - где такую можно поискать? Сходу нашел только 13мм (утеплитель такой серый, из вспененного полиэтилена).

Собрался менять пол на кухне. Был снят линолеум, под ним гипсо-цементная плита на слое песка см 10 все вместе. Все было разбито перфом и вынесено.

Стояк отопления идет замоноличеный в стене, потом открылся кусок между перекрытием и низом стены (за счет выноса гипсового пола)

дом панельный и труба стояка отопления как бы проходила в шве межу перекрытием и стеновой плитой. Швы были залиты очень низкопрочным раствором. с кусками песка и примесью керамзитовой крошки.
Никаких гильз или тех. зазоров не было, поэтому после удаления этого "левого" раствора залил добротным раствором ЦПС 3 к 1.

Однако теперь начитавшись форумов боюсь не лопнет ли труба от терм. деформации.

Отдолбить залитое вокруг или нет? Там слой небольшой. см 5-7 потом внизу слой монтажной пены.

Долбить тож страшновато. не повредить бы стояк.

LEXX2011 написал :
не лопнет ли труба от терм. деформации.

труба не лопнет. С чего ей лопаться от деформации, ежели деформации не будет - стяжка не даст? Это стяжка может лопнуть, что вряд ли, т.к. она "добротная".

LEXX2011 написал :
боюсь не лопнет ли труба от терм. деформации.

Есть серия домов в которых трубы воды и отопления замурованы(залиты) прямо в панели.Думаю,у вас ничего страшного не произойдет и дальше.

mihamaster хотелось бы более точно узнать . -)

а то на авось как то не хочется . заливать соседей потом
труба в панели там как бы залита. но у самого пола. соответственно дыра от нее в панели. а дальше вроде плотно идет
сегодня попробую подсунуть фотигг. и сфоткать как там внутри панели она уходит

PS батарейные трубы от стояка замоноличены вообще без зазора и гильз это сто%. видно невооруженным глазом так сказать :-)

mihamaster написал :
Есть серия домов в которых трубы воды и отопления замурованы(залиты) прямо в панели.

Это верно, были такие серии. Сантехкабину делали готовую бетонную со всеми трубами, залитыми в бетон прямо на заводе ЖБИ. При монтаже дома их ставили как бы друго на друга и соединяли трубы, составляя таким образом стояк. И с отоплением так делали.

А у меня дома (кирпичная хрущевка 1961 года) в санузле полотенцесушитель опускатся в пол, а в полу наглухо замоноличенная труба проходит горизонтально до противоположной стены и вниз уходит уже там. Не очень понятно, зачем так сделано, почему она ни идет вниз по прямой. Полотенчик запитан от сети отопления, а не от ГВС (дом с газовыми колонками). Когда в этом месте стоишь на плитке босыми ногами, чувствуешь, что пол теплый. Лежит эта труба там 50 лет, пока цела (тьфу, тьфу, не сглазить бы только). Рано или поздно она проржавеет, и вот тогда будут проблемы.

Прикольно было, когда недавно я полтенцесушитель менял. Слесарь весь подвал излазил - искал, где же этот чертов стояк с краном, чтобы воду спустить. А я чего-то расслабился, забыл ему сказать, что тут такой финт, что кран надо искать не под моим санузлом, а под соседним.

Рассказываем о типах стяжек для теплого водяного пола, способах их укладки и даем пошаговую инструкцию для каждого вида.

Стяжка под теплый водяной пол представляет собой простую цементную заливку. Ее называют черновой и делают, чтобы выровнять поверхность, предотвратить теплопотери, прогибы труб. Кроме того, она влияет на долговечность чистового слоя, который заливают сверху нагревательной системы. Его можно уложить тремя способами. Расскажем сначала о них.

Всё про стяжку для водяного пола:

Виды чистовых стяжек

Сухая

Она состоит из керамзита, вспененного вермикулита, пенополистирола или перлита. Гранулы накрывают листами влагостойкого гипсокартона или ДСП. Все это довольно просто уложить — работу выполнит любой человек.

Плюсы

Минусы

Если внутрь пола попадет вода, появится плесень, придется разбирать всю конструкцию. Нужна водоустойчивая отделка.
Плиты ГКЛ, ДСП могут не выдержать дополнительных тяжелых перегородок.
Некоторое время после завершения ремонта, при ходьбе будут слышны шуршащие звуки.

Мокрая

Обычно это цементно-песчаный раствор или бетонная смесь. Сделать все самостоятельно будет немного сложнее, чем в случае с сухой засыпкой, но вполне реально. Идеально подходит для полов с керамической, каменной отделкой.

Плюсы

Прочность. Выдержит новые, тяжелые перегородки.
Высохший слой можно оставить как финальную отделку, просто покрасив его.
Отличная звуковая, тепловая изоляция.

Минусы

Трудоемкий процесс. Растворы жидкие, но залить и выровнять их без навыков может быть сложно.
Большой вес. Если перекрытия слабые, такая заливка не подойдет.
Долгий срок застывания. До финальной отделки должно пройти несколько недель.
Понадобится оборудование для замешивания — строительный миксер или дрель с насадкой.

Полусухая

Такое покрытие сложно сделать своими руками — для этого требуется пневмонагнетатель, смешивающая, а также шлифовальная машина. На небольшой площади можно попробовать сделать все без оборудования, но это будет сложнее. Материал непросто выровнять самостоятельно, так как это твердая песчано-цементная смесь. В нее добавляют пластификаторы и небольшое количество воды.

Плюсы

Отделку плиткой можно начинать уже спустя два-три дня. Для других покрытий сроки больше, так как влага будет выделяться в течение месяца.
Небольшой вес.
Хорошая звуковая, тепловая изоляция.
Относительно чистые условия работы.
Практически отсутствует усадка.
Влагоустойчивость.

Минус

Необходимость в оборудовании. Его берут напрокат в строительной фирме, но это дополнительные расходы.

Что лучше выбрать

Сложно однозначно ответить, какая стяжка лучше для водяного теплого пола. Если исходить из веса, оптимальный вариант — сухие смеси. Они гораздо легче, нагрузка на перекрытия не такая сильная. К тому же они могут выйти дешевле, если ремонт делают в маленькой квартире. По скорости укладки они выигрывают у двух других вариантов. Вы сможете сделать все за пару-тройку дней. Но такой пол не рекомендуют делать в ванной.

На крупномасштабные работы, когда есть запас времени до заселения в жилье и нужна большая партия материала, есть смысл закупить мокрую бетонную или цементно-песчаную стяжку. Также этот вариант подойдет тем, кто нуждается в прочном покрытии, которому не страшна влага.

Компромиссом могла бы стать полусухая смесь — она прочная, высыхает быстрее мокрой. Но для нее требуется оборудование или же рабочий процесс будет трудоемким.

Требования к стяжкам

В первую очередь отметим, что покрытие должно быть ровным и горизонтальным. Допускается перепад в 5 мм. В противном случае верхняя отделка может потрескаться, появятся прогибы, тепло не будет распределяться равномерно. Расскажем подробнее о других требованиях.

Какой материал выбрать

Для теплых водяных систем в жилых домах рекомендована марка бетона М150 или самовыравнивающиеся составы для создания теплых полов. Для раствора из цементно-песчаной смеси понадобится цемент марки М500 или М400 и песок фракцией не более 3 мм. Если нужно сделать слой тоньше рекомендуемых значений, в раствор или бетонный состав добавляют пластификаторы, фиброволокно или клей ПВА.

Рекомендуемый размер частиц в сухой засыпке — 5 мм. Что касается наполнителя, то более предпочтительным вариантом считается вспененный вермикулит, пенополистирол или перлит. Они легче керамзита.

Полу в ванной необходимо придать гидро- и звукоизолирующие свойства, порой в толще конструкции требуется проложить трубы и оборудовать её системой электрообогрева. Рассказываем, как правильно выполнить эти задачи.

Если при ремонте вы не трогаете штатную сантехкабину, то все работы по обновлению пола в ванной/туалете будут заключаться в удалении старого покрытия (или нанесении на него насечек для лучшей адгезии с плиточным клеем) и укладке нового. Но при реконструкции санузла или обустройстве квартиры свободной (условно свободной) планировки предстоит многоэтапный цикл работ, включающий гидроизоляцию основания и стен, прокладку коммуникаций, заливку базовой и выравнивающей стяжек и наконец монтаж покрытия пола. Итак, начнём по порядку.

Гидроизоляция пола

К устройству пола квартирного санузла приступают после возведения перегородок. Первый этап работ — гидроизоляция перекрытия.

Слой гидроизоляции должен быть абсолютно герметичным, прочным и долговечным. Он призван предотвратить протечки вниз влаги из бетонной смеси при заливке стяжки и в дальнейшем дать страховку на случай прохудившейся трубы или разошедшегося соединения в системе водопровода или канализации.

Сегодня строители применяют широчайший спектр гидроизоляционных материалов, однако тонкослойная плёночная гидроизоляция может быть повреждена при заливке стяжки, а обмазочные полимерные составы повышенной прочности обходятся довольно дорого. Кроме того, и те и другие практически не влияют на уровень ударного шума под перекрытием, а ведь ваши соседи снизу вряд ли будут рады слышать стук водяных струй о дно ванны или поддон душа. Поэтому в обычной, неутеплённой, конструкции (к вопросу утепления пола санузла мы ещё вернёмся) правильнее использовать рулонные материалы на битумной основе, армированные стеклохолстом или полиэфирным волокном, — «Бирепласт» («Гидрол-Кровля»), «Стеклоэласт» («Оргкровля»), «Техноэласт Барьер» (ТЕХНОНИКОЛЬ). Слой такой гидроизоляции позволяет снизить уровень ударного шума под перекрытием на 20–24 дБ — обычно этого достаточно для выполнения требований строительных норм (СП 51.13330.2011 «Защита от шума»).

Использовать пенобетонную или сухую засыпную стяжку, а также лаги в санузле нежелательно. При протечке вода проникает в толщу этих конструкций, материалы отсыревают и очень плохо сохнут — приходится полностью разбирать пол.

Наиболее эффективны и удобны в монтаже специализированные (предназначенные для шумо- и гидроизоляции перекрытий) изделия с самоклеящимся нахлёстом, например «Master Гидроизоляция пола» (ТЕХНОНИКОЛЬ). Обычные кровельные полосы без клеящего слоя укладывают с нахлёстом не менее 10 см и сплавляют либо склеивают мастикой. В идеале такая гидроизоляция должна быть двухслойной. Материал заводят на стены с таким расчётом, чтобы он на 40–60 мм возвышался над уровнем будущего покрытия пола.

Чем лучше заделать дыры в квартире - новостройке в потолке и полу, чтобы гарантировать от протечек да и шумоизоляция не помешает?

Посмотрев Ваши фото, могу сказать, что в принципе монтаж стояков выполнен правильно. Плиты перекрытия просверлены, а не пробиты кувалдой. Сантехнический стояк в месте пропуска через плиту перекрытия обернут рулонным материалом. Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения в местах прохода через плиты перекрытия пропущены сквозь металлические гильзы, которые возвышаются над плоскостью пола и потолка примерно на 20мм, что соответствует нормативным требованиям.

Единственное нарушение - это попытка заделать отверстия для пропуска стояка монтажной пеной, что не допускается, так как монтажная пена является горючим материалом. При пожаре пламя может переброситься на вышележащий этаж.

Зазоры в отверстиях между сантехническим стояком и по периметру гильз заделываются раствором марки М200. Можно их заделать пескобетоном. Зазоры между стояками и гильзами заделываются негорючим звукоизоляционным материалом типа минеральной ваты.

Я написала, что зазоры между стояками и гильзами заделываются минеральной ватой, а зазоры между канализационным трубопроводом и гранями отверстия, через которое пропущен канализационный трубопровод, заделываются раствором марки М200 или пескобетоном. Аналогично зазоры между гильзами и гранями отверстий через которые они пропущены заделываются также раствором марки М200 или пескобетоном.

Заделка минватой зазоров в гильзах нужна для того, чтобы можно было извлечь стояки при их замене. Гильзы возвышаются над уровнем пола на 20мм, что гарантирует защиту от протечек. Конечно, если уровень воды в Вашей квартире на полу поднимется выше 20мм, то через гильзы вода может протечь на нижний этаж. Но это бывает только при большой аварии. При качественной заделке зазоров пескобетоном или раствором гарантируется отсутствие протечек.

Но работы по заделке зазоров на потолке можно выполнить только с вышележащего этажа, то есть Вашими "верхними" соседями. Вам только надо установить опалубку, чтобы раствор или пескобетон не проникал в Вашу квартиры. Зазоры, которые у Вас на полу Вы можете заделать сами. — 6 лет назад

Читайте также: