Чем закрыть торец односкатной крыши

Обновлено: 01.05.2024

Когда основная часть работ завершается, можно начинать обустраивать свесы односкатной крыши, выполнять их подшивку.

Это необходимая процедура не только в декоративных целях, но и для защиты наружной части здания.

В этой статье разберем виды свесов односкатной крыши, особенности выбора материалов для подшивки и ключевые нюансы их монтажа.

Что это такое?

Чтобы получить красивые и надежные свесы, стропила крыши принудительно удлиняют. Минимальное расстояние вывода стропил на пределы стен – от 50 см.

Назначение свесов односкатной крыши – защита наружной части стен дома, фундамента от осадков (снега, дождя). Дополнительной функцией свесов — декоративная, поскольку удлиненная кровля придает зданию эстетичный вид. Визуально меняется архитектурная выразительность конструкции.

Дом с широкими свесами – украшение просторного загородного участка, здание с узкими свесами будет актуально для небольшого частного сектора в черте города.

Преимущества подшивки свесов, ключевые требования к их устройству

Как только завершается настил кровельного материала, торцы крыши остаются открытыми, видна часть стропил, другие элементы кровельного пирога.

Качественная подшивка скроет внутреннее наполнение крыши, сделает кровельную конструкцию цельной и аккуратной.

Кроме того, оформление коробки дает следующие преимущества:

1. Надежная защита кровельной конструкции от сильных порывов ветра, проникновения внутрь влаги или осадков.
2. В зимнее время – экономия на отоплении.
3. В летний период – снижение затрат электроэнергии на кондиционирование помещений.
4. При правильно подобранном наклоне, размере свесов – защита комнат дома от палящего солнца.
5. Обеспечение надлежащей подкровельной вентиляции. Не нужно бояться, что внутри кровельного пирога образуется конденсат, начнет развиваться грибок или плесень.
6. Срок службы элементов стропильной системы крыши увеличивается.

Среди основных требований, что предъявляются к устройству коробки, нужно выделить следующие:

Необходимо заранее просчитать расход материала для обшивки, купить с небольшим запасом. Чтобы в случае нехватки не пришлось покупать материал другого качества или цветовой гаммы.

Различают 2 основных типа:

1. Фронтальный или фронтонный. Выступает гармоничным продолжением крыши за границами ската. Длина колеблется от 40 до 100 см (точный показатель зависит от расположения выпуска карниза). Допустимо увеличение в большую сторону. Назначение – защита фасада дома от осадков. Фронтальный тип редко оставляют открытым, практически всегда закрывают подшивкой. По устройству бывают оформленными заподлицо или с выступом.
2. Боковой или карнизный. Чаще применяется при двускатном типе крыши. Проходит вдоль боковых стен дома. Длина колеблется 50-60 см. Оставить открытым или обшить – решают хозяева.

Согласно действующим нормам, свес крыши нужно оборудовать ограждением, что будет задерживать сход снежного покрова с крыши.

Основные варианты

Кровельные свесы имеют существенные отличия в зависимости способа устройства.

Фронтальный вид свеса может быть выполнен:

Заподлицо. За фронтальный предел стен стропила не выводятся. По краю стропил монтируется по горизонтали сливная доска – это защита торцов крыши от влаги, усиление фиксации элементов водосточной системы. Для деревянных домов средняя длина свеса – 50 см, для кирпичных, блочных домов – можно делать свес меньше.

Нижняя часть фронтального свеса может быть подшитой или не подшитой. Подшитый свес смотрится более аккуратно.

Боковой (карнизный) тип свеса по устройству бывает:

Если крыша оснащена чердаком, то при закрытом карнизном свесе обязательно предусматриваются вентиляционные отверстия для нормального воздухообмена в чердачном помещении.

Какой именно вариант устройства выбрать, нужно решать, исходя из размеров здания, прилегающей территории, чтобы свесы гармонично дополняли крышу, а не перегружали пространство.

Оптимальные размеры

В зависимости от материала, назначения свесов их размеры могут варьироваться от 50 см до 1,5 м.

Для точного определения длины кровельного свеса нужно изучить действующие нормы СНиП II.II-26-76. В своде правил приведены размеры свесов с учетом сложности, технических характеристик кровельной конструкции. Указывается, какой вид свеса нужно выбрать в зависимости от назначения.

Для разных кровельных материалов рекомендуют следующие минимальные размеры свесов:

• асбестоцементные листы (шифер) – от 50 мм;
• керамическая черепица – от 70 мм;
• профнастил, стальные листы – от 100 мм.

Оптимальный тип размеров коробки для односкатной крыши – надежная защита от осадков, придание зданию эстетичности.

Какой материал для обшивки выбрать?

Для подшивки свесов чаще всего применяют пиломатериалы, стальные, алюминиевые панели, сайдинг, софиты. Разберем особенности каждого из них подробнее.

Дерево (доска)

Один из наиболее востребованных материалов, благодаря доступности сырья и низкой цене. Предпочтение отдается хвойным породам – сосна, ель, лиственница.

Не рекомендуется брать обрезную доску естественной влажности. При неравномерном высыхание сырье начнет деформироваться.

Стандартная толщина обшивки свесов деревом – 17 мм, верхний предел – 22 мм. Весь пиломатериал перед монтажом пропитывают антисептиком для наружных работ, чтобы повысить устойчивость материала к воздействию влаги.

Крепеж производится с двух сторон. Для продления срока службы обшивки свеса защитную обработку материала периодически повторяют.

Сталь

Используются именно оцинкованные листы, которые имеют защитный слой от коррозии. Оптимальная толщина листа – 0,6-0,8 мм. Можно брать перфорированные листы с высотой волны до 20 мм.

Если листы придется разрезать для подгонки подходящих размеров, то края кромки обязательно нужно пройти антикоррозийной грунтовкой либо краской. В противном случае, повышается риск образования ржавчины в местах разрезов.

Алюминий

Брать нужно листы толщиной 6 мм, шириной от 10 до 30 см. Алюминиевые элементы фиксируются защелками. Монтаж упрощается, благодаря легкому весу материала.

Виниловые софиты

Виниловыми софитами принято называть потолочный сайдинг. Получили широкую популярность у строителей, благодаря ряду плюсов:

• низкая цена;
• отличная прочность;
• легкие по весу, поэтому не нагружают стропильную систему;
• длительный срок службы;
• устойчивость к влаге, огню (не горят);
• удобство и простота монтажа;
• относительно гибкие и могут принять любую форму.

По конструкции бывают:

• двойные, тройные;
• сплошные;
• перфорированные.

Большинство типов виниловых софитов уже оснащено вентиляционными отверстиями.

Виды профилей

Для крепежа софитов из различных материалов используют несколько типов профилей. Среди них:

• J-профиль (стартовая планка) фиксируется к бруску, что на потолке;
• J-фаска – широкая панель, которой подшивают торец свеса;
• H- профиль (соединительная планка) скрывает места стыков;
• внутренний, внешний углы;
• L-планка – закрывает широкий свес со стороны торца, обрешетку.

Количество, виды профилей определяются размерами, устройством крыши.

Организация вентиляции

При правильно проведенных расчетах воздух должен попадать в отверстия под вентиляцию, выходить – сквозь кровельный проем в коньке.

Впускные вентиляционные отверстия на крыше нужно закрывать сеткой с целью защиты от проникновения насекомых, птиц.

Вентиляция для подкровельного пространства – это продление срока службы стропильной системы, предотвращение процесса развития грибка и накопления влаги внутри крыши.

Как сделать карниз: технология монтажа подшивки

Порядок крепежа подшивки коробки в зависимости от выбранного материала имеет отличия.

Перфорированной виниловой

Все детали подшивки крепят к обрешетке из дерева. Порядок работ следующий:

Углы закрываются планками встык.

Сплошной металлической

Порядок работ по фиксации сплошной металлической подшивки такой:

1. Вдоль стены фиксируется J-профиль.
2. Уровнем на стене отмечаются точки, параллельные нижней части карниза. По ним проводится фиксация принимающих профилей.
3. Вычисляется расстояние от желобов до профилей и еще минус 6 мм (зазор на расширение, сжатие материала).
4. В J-фаске делаются несколько заусенец для удобства заведения под финишную планку.
5. Одна часть металлической подшивки идет в паз, другая прикручивается ко второй по счету планке.
6. Каждая панель фиксируется посередине отверстия.
7. J-фаской прикрывается лобовая доска.
8. Листы должны проходить между фаской и профилем.

Для металлической подшивки ширина каждого листа быть такой же, как и расстояние от J-фаски до J-профиля и минус компенсационные 6 мм.

Деревянной

Порядок работ следующий:

Все деревянные элементы необходимо периодически обрабатывать антисептиком.

Финишная отделка

Проводится с целью приданию кровли завершенности и аккуратности. Планка требуемой ширины вырезается, отгибается край. Она послужит финишной планкой. Она должна быть больше по размеру, чем J-фаска. Крепится через два J-профиля либо внешний угол.

Видео по теме статьи

Видео по организации карнизного свеса на утепленной крыше:

Заключение

Обустройство свесов односкатной крыши, качественная их подшивка – надежная защита наружной части фасада дома, фундамента от излишка влаги, осадков, придание крыши аккуратного завершенного вида.

В зависимости от конструкции крыши, свесы бывают:

• открытые,
• закрытые,
• заподлицо,
• фронтальные,
• боковые.

Из материалов для обшивки чаще всего применяют обрезную деревянную доску, стальные листы, виниловые софиты.

Свесы односкатной крыши выполняют много функций (от защитных до декоративных) и нуждаются в правильном оформлении, а именно – в подшивке софитами или схожими материалами.

Эти работы при желании выполняются своими силами, но требуют тщательного планирования.

Из каких материалов и как правильно выполняется подшивка односкатной крыши, читайте далее.

Что это такое, на каком этапе производится?

Меры по обустройству свесов принимаются с разными целями, включая:

1. Защиту кровельных конструкций и пирога от внешних воздействий – ветра, осадков, биологический угроз.
2. Обеспечения правильной вентиляции подкровельного пространства и заложенных ранее зазоров.
3. Украшение крыши и придания завершенного облика всей постройке.

Работы считаются необязательными, но важными – не подшитые свесы хуже выдерживают сильные порывы ветра и быстрее разрушаются. Открытые кромки изоляционных пленок растаскиваются грызунами или птицами, треплются ветром и сползают со стропил. В худшем случае внутри пирога просачивается влага (вплоть до намокания потолочной обшивки) или размножаются колонии насекомых.

Выделить оптимальное время для этого этапа сложно, часть действий (заложение самого свеса, закладка креплений для водосточных желобов, проверка и корректировка уровня стропильных ног, набивка обрешетки, вывод краев диффузионных мембран к капельнику) выполняются еще при возведении кровельных конструкций.

Специалисты рекомендуют подшивать свесы до монтажа водосточных и наружных осветительных систем (или одновременно с ними), но после завершения основных кровельных работ и внешнего утепления фасада.

Последнее объясняется просто – при утеплении фасада здания с уже подшитыми свесами либо часть стены останется голой, либо утеплитель перекроет заложенные ранее отверстия и продухи, что недопустимо.

Виды свесов и особенности подшива

Односкатная крыша имеет простую конструкцию и образует всего два вида свеса – карнизные, обеспечивающие правильное вентилирование пирога при одновременной защите от осадков и ветра, и фронтонные – закрывающие свес по бокам и максимально герметичные.

Карнизы

Боковой или карнизный свес имеют все наклонные кровли, эта часть образуется стропилами, выступающими за стены дома на расстояние от 20 см и более. Принято считать, что оптимальная длина карнизного свеса у односкатной кровли варьируется в пределах 40-50 см, этого достаточно для защиты пирога, стен дома и узла примыкания отмостки от основной доли осадков.

Но точное значение зависит от ветровых нагрузок и других факторов, в проектах зданий с односкатными крышами встречаются, как и более узкие свесы, так и сильно выступающие, выполняющие функции навесов, террас или козырьков.

При обшивке карнизных свесов важно обеспечить правильные условия вентилирования кровельного пирога. В частности, при этих работах избегают полного перекрытия заложенных ранее вентиляционных зазоров под покрытиями или между гидроизоляцией и утеплителем и закладывают капельники для отвода конденсата с пленок.

Карнизные свесы подшиваются полностью или частично перфорированными материалами или планками, укладываемыми с небольшими зазорами. Суммарное сечение прорезей или перфорированных отверстий не может быть меньше 1/500 от общей площади свеса.

Фронтонные

Этот тип образуется наклонной боковой частью ската, а именно – выступающей частью обрешетки, и как следствие имеет ограниченные размеры (от 30 до 100 см по ширине, не более). В домах с односкатными крышами фронтонные свесы закладываются не всегда или имеют минимальную ширину.

При их подшивке задача обратная – фронтонные свесы должны максимально защищать пирог от ветра и промокания. Как следствие их обшивают исключительно сплошными материалами при минимуме отступов (зазоры закладываются, но лишь компенсационные).

Технологии выполнения работ

Способ подшивки выбирается заранее и оказывает прямое влияние на направление закрепляемых планок и трудоемкость работ. Несмотря на многообразие используемых материалов и крепежей направлений всего два: внешняя обшивка крепится либо параллельно оси свеса, либо горизонтально.

По стропилам

Этот способ считается оптимальным при уклоне ската в пределах 30° и сравнительно малом выносе (40-50 см). Пошивочные планки располагаются перпендикулярно или параллельно и крепятся непосредственно к нижней части стропил или на набитые на них бруски.

К плюсам технологии относят эстетичность (свесы выглядят изящными, цвет и фактура подбираются в тон или на контрасте с кровельным покрытием или облицовкой фасада), к минусам – неудобный угол крепления планок и их перерасход.

Горизонтальная

При крутом уклоне крыши или планировании скрытия в свесах светильников стоит выбрать подшивку по горизонтали.

В этом случае работы начинаются со сбора и крепления к стропилам и стенам дома коробки конструкции из треугольников или сбитых под прямым углов досок, усиливаемых доп. вертикальными брусками при ширине свеса более 45 см.

Подшивные планки монтируются перпендикулярно стене, с небольшим уклоном в одну сторону ската (незаметным визуально, но достаточным для вывода случайной влаги).

По обрешетке

Фронтонные свесы всегда подшиваются по обрешетке, а именно – с креплением на набитые на выступающую часть брусья, начиная с торцов. Отличие от подшивки по стропилам заключается лишь в более жестких требованиях к герметичности, подшивные планки всегда сплошные.

Отделка кромки свесов

Этот этап выполняется до или одновременно с подшивкой с целью выравнивания торцов стропил или обрешетки и придания им завершенного вида. При грамотном подходе он совмещается с заложением элементов крепления водостоков и выводом капельника.

Для закрытия и декорирования кромки заранее подбираются торцевые планки, в идеале – совместимые с кровельным покрытием. В простейшем исполнении кромки закрываются ровной доской, хорошо пропитанной защитными средствами или олифой.

Работы (на примере отделки кромки карниза) ведутся по простой схеме:

• проверяется общий уровень выступающих торцов стропил, при необходимости – с подрезкой;
• торцы соединяются обвязочной доской или аналогичным элементом;
• к верхней части обвязки крепятся первая планка обрешетки, кронштейны для удержания желобов и монтируется капельник для вывода конденсата.

Края фронтонных свесов отделывается проще – для их защиты достаточно выравнивания выступающих частей обрешетки и закрепления торцевой планки.

Выбор материалов и нюансы

Требования к материалам весьма жесткие, они одновременно должны быть легкими, долговечными, привлекательными, устойчивыми к влаге и внешним воздействиям. Нужными характеристиками обладают:

Лучшие результаты достигаются при использовании готовых наборов софитов и аксессуаров для их крепления.

Помимо внешней привлекательности и стабильности расцветки эти материалы ценятся за простоту монтажа и долговечность. Но при выборе этого варианта стоит помнить о тратах на комплектующие, и как следствие – росте сметы.

Видео по теме статьи

О подшивке односкатной крыши расскажет видео:

Заключение

В заключения стоит отметить, что, несмотря на внешнюю простоту технологии, работы считаются сложными и по возможности доверяются специалистам (как минимум их помощь нужна при выборе величины выступа, положения капельника и первой планки обрешетки).

Особое внимание уделяется вентилируемым свесам и крышам, ошибки при их подшивке снижают срок службы конструкций в разы.

При строительстве односкатной кровли необходимо обеспечить надежную защиту верхнего ребра кровельной конструкции от негативного воздействия атмосферных осадков.

В ее торцевой части нужно установить конек, который будет предотвращать попадание дождевой воды, снега и древесной листвы под кровельный пирог.

Чтобы получить желаемый результат, необходимо ответственно подойти к выбору доборных элементов и их установке.

Для чего нужен?

Конек для крыши представляет собой металлическую планку, изготовленную из стали с антикоррозионным покрытием. Такие изделия могут иметь разную геометрическую форму: угловую, Г-образную и др.

Элементы закрепляются на верхнем ребре односкатной крыши при помощи кровельных саморезов. Такая конструкция позволяет не только избежать попадания атмосферных осадков в подкровельное пространство, но и сделать кровлю более эстетичной, придать ей завершенный вид.

Поскольку конек в процессе эксплуатации постоянно подвергается различным внешним воздействиям, к качеству этих конструкций выдвигаются определенные требования.

Во-первых, доборные элементы должны обладать достаточно высоким запасом прочности. Поэтому их изготавливают из качественного листового материала, толщина которого, как правило, составляет 0,45 мм или более.

Сталь, из которой производятся изделия, без дополнительной обработки может подвергаться коррозии при частом воздействии влаги. Чтобы исключить возникновение очагов ржавчины, поверхности коньков в процессе производства обрабатывают полимерными покрытиями. Защитные материалы, нанесенные в несколько слоев, существенно увеличивают срок службы изделий.

Разновидности планок и их стоимость

При строительстве односкатных крыш используются коньки различных типов. Рассмотрим наиболее распространенные:

• Изогнутые или фигурные. Такие изделия наилучшим образом подходят для односкатной кровли, поскольку обеспечивают более плотное примыкание к торцевым частям крыши и эффективнее защищают от атмосферных осадков. Кроме того, фигурные элементы частично улучшают вентиляцию подкровельного пространства.
  
• П-образные. Основным преимуществом коньков данного типа является относительно простая технология монтажа и более надежная фиксация в рабочем положении. Если изогнутые элементы фиксируются саморезами в верхних частях, то П-образные планки крепятся сверху и снизу, благодаря чему они становятся более устойчивыми к ветровым нагрузкам.

Стоимость кровельных коньков зависит не только от их формы, но и от множества других факторов: толщины металла, качества антикоррозионного покрытия, типа поверхности (глянцевая или матовая), стандартной длины изделий и других показателей. Средняя цена доборных элементов в строительных магазинах и на рынках стартует от 100-120 рублей за погонный метр для изделий эконом-класса, до 300-500 руб/м. п. для премиального сегмента.

Размеры планок и средние цены

Требуемые размеры планок коньков для односкатной крыши необходимо определять в индивидуальном порядке, исходя из особенностей конкретного проекта. При этом обязательно должна учитываться толщина кровельного пирога: чем толще конструкция, тем большей должна быть ширина каждой стороны конька.

Ширина полок может варьироваться в пределах от 30 до 400 мм. Наиболее распространенными для кровли являются планки с размерами 160х160 и 200х200 мм. Стандартная длина изделий кратна одному метру и составляет от 1 до 3 м. От размеров напрямую зависит и стоимость доборных элементов, поскольку ширина и длина изделий напрямую влияет на их материалоемкость и вес.

Например, фигурный конек с размерами сторон 115х115 мм обойдется в среднем в 160-180 рублей за погонный метр. Изделия с шириной полок 160 мм имеют стоимость около 200-250 рублей за м. п. Коньки 250х250 мм из 0,5-миллиметровой листовой стали продаются в среднем по 280-300 рублей за погонный метр.

Рекомендации по выбору

При покупке доборных элементов для односкатной кровли нужно учитывать несколько важных моментов. В первую очередь нужно правильно подобрать коньки под цвет кровельного покрытия.

Чтобы избежать возникновения нежелательных контрастов, следует определять цвет защитных конструкций по стандартной палитре RAL (при условии, что известен цвет кровельного материала по этой же палитре).

Не менее важный фактор — качество металла и антикоррозионного покрытия. Недорогие изделия из эконом-сегмента обрабатываются недолговечными порошковыми красками. Наиболее износостойкими являются полимерные покрытия, которые обладают высокой устойчивостью к воздействию ультрафиолета, перепадам влажности и температуры воздуха.

Как прикрепить к кровле?

Как правило, планки коньков фиксируются при помощи кровельных саморезов. Шаг между крепежными элементами должен составлять около 250-400 мм. Этот показатель следует уменьшить, если предполагаются повышенные ветровые нагрузки на крышу.

Металлические доборные элементы не рекомендуется устанавливать непосредственно на кровельный пирог, без использования герметика. Рабочие поверхности следует предварительно обработать силиконовым герметиком. Это позволит добиться качественного уплотнения всех стыков и предотвратить попадание влаги в пространство под крышей или между слоями кровельного пирога.

В процессе установки также необходимо следить за тем, чтобы конек располагался в строго горизонтальном положении. Даже незначительные перекосы могут привести к последствиям:

• снизятся защитные характеристики конька;
• ухудшится внешний вид кровли;
• сократится срок службы доборных элементов.

Читайте в отдельных статьях на нашем сайте, как обустроить армопояс, мауэрлат, ферму, обрешетку, фронтоны и свесы 1-скатной кровли.

Заключение

Правильно установленный конек односкатной кровли не только украсит здание, но и поможет предотвратить преждевременные расходы на ремонт крыши. Наличие этого конструктивного элемента даст возможность увеличить срок службы деревянной обрешетки, теплоизоляционного материала и других элементов кровельного пирога, чувствительных к воздействию влаги, насекомых и других факторов.

Сделать односкатную крышу не сложно. К тому же себестоимость односкатной крыши гораздо ниже, чем любой другой: двускатной, шатровой, вальмовой.

Не буду утверждать, что такая кровля подойдет для большого коттеджа. Но для маленьких домов, гаражей, террас это самый удачный вариант.

Плюсы и минусы односкатной крыши

У такой конструкции много достоинств:

1. Меньше расход материала.
2. Проще монтаж.
3. Дом с односкатной кровлей выглядит оригинально.
4. Если гараж или хозяйственное помещение пристраивается к жилому дому, устройство односкатной крыши – оптимальный вариант: примыкание односкатной крыши к стене сделать гораздо проще, чем мудрить с ломаной кровлей.

Минус, увы, тоже есть.

Дом с односкатной крышей в большей степени подвержен разрушению из-за ветра и снежной массы.

Обратите внимание

Вообще, чем больше угол, тем выше ветроустойчивость и активнее сход снежной массы.

Особенности односкатной крыши

Расчет односкатной крыши производится исходя из снеговых и ветровых нагрузок в регионе, а также зависит от материала кровельного покрытия, от его веса и особенностей.

Кроме обычной наклонной есть и другие виды односкатной крыши (например, ломаная односкатная крыша). Но мы сейчас рассмотрим самый простой вариант.

Последовательность монтажа односкатной крыши

Перед началом монтажа все деревянные части следует обработать антисептическим составом.

I. Выставляем мауэрлат для односкатной крыши

Мауэрлатом называется опорный брус для стропильной системы.

У двускаток он опоясывает стены по периметру. Одним концом стропильная нога опирается на конек, вторым – на брус мауэрлата.

У односкаток конька нет, его функцию выполняет та стена, которая выше. Стропило опирается на два бруса, венчающие высокую и низкую стены. На наклонные стены брус не кладут.

У деревянных построек мауэрлатом является верхний венец сруба. У кирпичных или бетонных брус кладут поверх стены.

В нашем случае наклонные стены несколько выше, чем прямые. Брус мауэрлата будем класть заподлицо с ними.

Обратите внимание

На толщину влияет угол односкатной крыши, с его увеличением увеличивается и толщина.

1. Простелить верхний срез бетонной (кирпичной) стены рубероидом.

2. Зафиксировать брус к стене несколькими анкерами.

3. Промерить уровнем горизонтальное расположение.

4. Затянуть анкера, добавить недостающие. Шаг между ними – метр-полтора, такой же, какой будет между стропилами.

II. Монтаж стропил односкатной крыши

Для стропил можно использовать доски пять на десять сантиметров. Длина на 30-50 см больше длины ската (излишек пойдет на свес односкатной крыши).

Обратите внимание

Шаг между стропилами зависит от наклона односкатной крыши и веса кровельного материала, например:

• Керамическая черепица, шифер – метр-метр двадцать;
• Профнастил – полтора.

1. Разметить на мауэрлате места под пазы для врезки стропил. Между крайними ногами и наклонными стенами нужно оставить зазор в пять сантиметров.

2. Вырезать пазы. Ширина – чуть больше толщины стропильной ноги, наклон соответствует наклону кровли. Доски будем ставить вертикально.

3. Поставить две крайние стропильные ноги в пазы.

4. Протянуть между ними леску. Она будет регламентировать плоскость установки остальных стропил.

5. Поставить остальные стропила, прибить каждое к мауэрлату несколькими длинными гвоздями (от 12 сантиметров).

III. Карниз односкатной крыши

Свесы для прямых стен у нас уже есть, это продолжения стропильных ног. Для торцевых свесов делаем карнизные кобылки. Подойдут те же доски, из которых мы изготавливали стропила.

1. Раскатать по верхним срезам наклонных стен рубероид.
2. Установить на углах две кобылки. Их верхние срезы должны располагаться в той же плоскости, что и у стропильных ног. Поэтому на каждой кобылке выпиливается угол, дощечка «надевается» на стену и упирается торцом в крайнее стропило.
3. К стропилам эти (и все последующие) кобылки крепятся с помощью двух гвоздей. Гвозди забиваем сквозь стропило в торец дощечки.
4. Крайние дощечки крепим к поверхности наклонной стены кровельными уголками.
5. Между верхней и нижней кобылкой протягиваем маркировочную леску. По леске через 80-100 сантиметров ставим промежуточные дощечки.
6. Аналогичным образом делаем свес на противоположной стороне.
7. По всему периметру стропильной системы к концам стропил и кобылок прибиваем ветровые доски. Подойдет доска 2,5 на 20 см.

Дальше нужно закрыть мауэрлатный брус снаружи. Выполняется это материалом, из которого сделаны стены.

Обратите внимание

Не забывайте делать прокладки из рубероида: древесина с кирпичом и бетоном соприкасаться не должна.

Подшиваем карнизы. Как подшить односкатную крышу, зависит от того, из какого материала будет выполнено кровельное покрытие и облицовка стен. Можно зашить все досками наглухо. А можно установить по периметру стены одну доску (примерно 2,5 на 10 сантиметров) и по окончании монтажа кровли подшить карниз софитами ПВХ из комплекта сайдинга.

Другие узлы на односкатной крыше (конек, фронтоны, ендовы) отсутствуют, переходим к кровельным работам.

IV. Гидроизоляция холодной кровли

В качестве гидроизоляционного материала можно взять рубероид, специальную мембрану, полиэтиленовую пленку. Материал расстилают на стропилах и прибивают скобами.

Соседние полосы пленки кладут с нахлестом, стыки фиксируют скотчем. Поверх гидроизоляции ставят обрешетку.

V. Утепление односкатной крыши

Вышеописанный способ подходит только для сезонных построек: летней кухни, летнего душа. В крайнем случае, для неотапливаемого гаража. Во всех остальных случаях крышу нужно утеплять.

Самый доступный способ утепления – пенопласт или базальтовая вата.

Обратите внимание

Лучше всего использовать каменную (базальтовую) вату: она ненамного дороже, гораздо прочнее, неподвержена воспламенению, ее не грызут мыши и не расклевывают птицы.

1. Кладем гидроизолирующий слой, как описано выше.
2. Из утеплителя вырезаем заготовки по ширине шага между стропилами и ставим между стропильными ногами враспор снизу. Соседние плиты должны стыковаться плотно. Если есть небольшие зазоры и отверстия, их нужно заткнуть кусочками утеплителя.
3. Ниже утеплителя натягиваем еще один слой пароизоляции. Фиксируем так же, как предыдущий.

VI. Обрешетка односкатной крыши

Сечение досок обрешетки и шаг между ними зависят:

• от снеговой и ветровой нагрузки;
• от кровельного материала.

Например, если мы собираемся крыть кровлю металлочерепицей, то рекомендуемый шаг обрешетки четко прописан в инструкции к данной марке черепицы.

VII. Покрываем кровлю

Если в качестве кровельного материала используется профильный металл (металлочерепица, профнастил), обязательно нужно сделать контробрешетку. Она обеспечит крыше дополнительную жесткость и вентиляционный зазор между утеплителем и кровлей.

Крыша почти готова. Теперь (при желании) устанавливаем водостоки и отливы односкатной крыши, а дальше укладываем кровельный материал в соответствии с инструкцией к нему.

Если Вы ищите бригаду для постройки кровли, то я готов предложить Вам свои услуги. Мы занимаемся всеми видами кровельных работ уже 15 лет.

Вы можете посмотреть наши работы с фото, ценами и описанием этапов.

Ваши отзывы, комментарии, вопросы

Комментарии

Автор,спасибо за Ваш труд! Очень подробно и доступно все изложено+иллюст рации.Пятерочка Вам с плюсом!

В процессе строительства дома к внешнему виду крыши предъявляются самые высокие требования: защищать стены и подкровельное пространство от влаги и сырости, а также придавать всей постройке безупречный и законченный вид. А для этого крыша должна выглядеть красиво со всех сторон, даже с той, что находится под карнизом. Ведь именно туда устремляется взгляд, когда кто-нибудь стоит возле дома.

Вот для этой цели и существует подшивка свесов крыши из самых разных материалов: винил, металл и даже дерево. Специальные изделия для этой цели называются софитами, которые ко всему обеспечивают вентиляцию всему подкровельному пространству, которая так необходима.

Содержание

Устройство подшивки свеса крыши

Давайте первым делом разберемся, что собой представляет подшивка карниза крыши.

У подшивки карнизов крыши есть такие варианты устройства:

К слову, софиты не обязательны – в большинстве случаев достаточно сплошных или частично перфорированных панелей:

Виды софитов для разных задач

По большому счету, софиты – это тот же сайдинг, только для оформления потолка. Отсюда и название, ведь «софит» с итальянского означает «потолок».

Софиты производят самых разных видов. Они бывают:

• двойные и тройные;
• сплошные и перфорированные.

Перфорированные софиты обеспечивают отличную вентиляцию и приток воздуха в подкровельное пространство.

При этом тройные бывают комбинированными: сплошными по краям и перфорированными по центру. Полностью сплошные чаще используют для подшивки фронтонных свесов, которым не нужна вентиляция:

И, больше как исключение, в сплошных софитах дополнительно прорезают вентиляционное отверстие, чаще уже после монтажа:

К слову, у GrandLine представлены необычные софиты (GL Estetic), у которых перфорация – скрытая. Она нанесена на ребра жесткости, поэтому ее не видно. Такую геометрию называют Ω-геометрией, которая ко всему еще маскирует сам стык софитов.

Выбор материала: дерево, винил или сталь

По сути, софиты по своей конструкции, и способу производства мало чем отличаются от сайдинга. Как и по прочности, ведь софитам тоже необходимо иметь механическую прочность к ударам и сильному ветру.

Софиты из пластика или винила относительно пожаробезопасны, очень легки и не гниют, хорошо поддаются обработке и принимают практически любые формы. Благодаря этому софиты перекрывают сложные архитектурные элементы.

Виниловые софиты прекрасно сочетаются с популярным виниловым сайдингом, пластичны, долговечны и обладают легким весом. При толщине 0,4 см они весят всего 1,16 кг/м2.

Т.к. софиты находятся всегда в тени, нет нужды переживать, что они выцветут на солнце. Также ПВХ хорош тем, что не разрушается плесенью или грибком, не нуждается в покраске и выдерживает мороз в -50°С и жару в +60°С. К слову, виниловые софиты сегодня часто изготавливают не только под цвет кровли или фасада, но и с имитацией натурального дерева.

Современные металлические софиты изготавливают на специальном оборудовании путем проката. Производят их из оцинкованной стали с таким полимерным покрытием, как пурал, пластизол, полиэстер или поливинилденфторид. От покрытия, собственно, напрямую зависит их цена. Они долговечны, надежны и практичны.

Полиэстер в качестве покрытия для стальных софитов хорош цветостойкостью и пластичностью, а пластизол – устойчивостью к механическим воздействиям. Пурал отличается большей стойкостью к ультрафиолету и перепаду температур, и наиболее пригоден для использования под открытым небом.

Обычно производители предлагают приобрести сразу целый комплект необходимых кровельных материалов, чтобы в итоге вся крыша имела завершенный вид, где все элементы идеально гармонируют друг с другом и по форме, и по цвету, и по виду покрытия.

Гибкие и легкие алюминиевые софиты производят из тонкой (в 0,5 мм) алюминиевой ленты. Такие софиты радуют высокой стойкостью к коррозии, не выделяют неприятного запаха под парящими лучами солнца и абсолютно экологичны.

На таком материале хорошо держится декоративное покрытие, даже, если ему приходится переживать значительные перепады температур. Благодаря этому алюминиевые софиты подходят для любого климата.

Алюминиевые софиты практически не подвержены коррозии, не горючи, мало восприимчивы к температурным расширениям, выцветанию и механическим повреждениям. Впрочем, это наиболее дорогой вид софитов.

В этом плане куда выгоднее деревянные софиты. Правда, их время от времени придется приводить в первоначальный вид, обрабатывая антисептиками и подкрашивая.

Есть и такой интересный вид софитов, как планкен. По сути, этот тот же пластик, только выполненный в деревянном стиле. Причем хорошо смотрится и скошенный, и прямой планкен. Подкровельная вентиляция в этом случае обеспечена вентзазором.

А вот медные софиты считаются не только самым долговечным материалом, но и самым неприхотливым, эстетичным и обладающим естественной защитой от воздействий окружающей среды. У изделий из меди образуется естественное антикоррозийное покрытие, благодаря которому срок службы таких софитов может достигать 150 лет!

К примеру, пользуется популярностью система подшивки Soffitto. Это медные софиты, цвет которых за два-три года меняется от золотистого до темно-бурого, а потом и до матово-черного. И наконец, последний этап окисления – зеленоватая патина.

Также становится популярным фиброцементный сайдинг, который достаточно прочен и привлекает красивой фактурой кедровой породы древесины. Изготавливают такую подшивку из цементно-песчаной основы и волокон — синтетических или натуральных.

Срок службы такого материала достигает 50 лет, отсутствует линейное расширение при перепадах температур. Кроме того, сайдинг из фибробетона, в отличие от обычной древесины, не гниет, не привлекателен для насекомых и не боится влаги. А обрабатывается и крепится такая подшивка так же, как и деревянная.

Если подшивка сплошная, тогда в панелях изготавливают специальные щели в 0,5 см толщиной. При этом с внутренней стороны нужно установить москитную или металлическую сетку. При этом важно, чтобы все комплектующие были сделаны из алюминия. Сюда входят внешние и внутренние углы, J-профили и соединительные планки.

Также для подшивки свесов подходят профилированные листы толщиной от 0,45 мм из оцинковки или стали с полимерным покрытием. От других аналогов они отличаются хорошей прочностью и жесткостью и большим выбором цветового решения.

Если вы решили сделать свесы из такого материала, тогда разрежьте профлист на полосы одинакового размера и аккуратно закрасьте срезы – так, чтобы коррозия не распространялась, но и краски не было заметно на основной поверхности листа.

Виды профилей для подшивки карнизного и фронтонного свесов

Перейдем к процессу монтажа софитов. Они не выполняют особо важной конструктивной функции, но все же проявить мастерство и аккуратность здесь придется.

Дело в том, что если при подшивке карниза допустить ошибки, то он минимум будет выглядеть нелепо, а в худшем случае в подкровельное пространство легко проникнут птицы и создадут проблемы.

Технология монтажа

Крышу со стороны фронтонов обшивают по периметру J-профилем или специальным профилем для внутреннего угла.

Здесь такие же правила монтажа, как и для вертикальных элементов, где верхний крепеж монтируют к верхней кромке отверстия от гвоздя, а все последующие – в их центре.

Монтаж перфорированной виниловой подшивки

Виниловые софиты особенно ценны тем, что подходят для труднодоступных мест. Для их монтажа не нужно специальное оборудование, особые знания и навыки.

Достаточно только изучить инструкцию от производителя и наши мастер-классы:

Итак, первым делом к фронтонному или карнизному свесу по всей его длине монтируют две планки. Далее следуйте инструкции:

• Шаг 1. К первой с нижней стороны прикручивают J-паз.
• Шаг 2. Далее софиты нарезают по длине свеса.
• Шаг 3. В угол вставляют J-профиль и фиксируют его саморезами.
• Шаг 4. Вырежьте край самых близких к профилю софитов и вставьте.
• Шаг 5. Теперь переходим к облицовке ветровой доски.
• Шаг 6. Между собой закрепите такую облицовку в замок.
• Шаг 7. Зафиксируйте все планки саморезами и закройте встык угол.

А вот замечательный мастер-класс монтажа виниловых софитов со скрытой перфорацией:

Монтаж сплошной металлической подшивки свеса

Чтобы зафиксировать металлический софит на стене, необходимо первым делом закрепить вдоль стены J-образный профиль.

При помощи строительного уровня сделайте на стене метки, которые будут идти параллельно нижнему краю карниза. На них и прикрепите принимающие профили. Далее отмерьте расстояние между желобами и профилями и отнимите 6 мм, чтобы учесть возможное расширение и сжатие материала. Что именно нужно делать, вам подскажет наша фотоинструкция:

Чтобы завести верхний край J-фаски под финишную планку, в ней необходимо сделать просечку специальных «заусенцев». С этой задачей вы вполне справитесь самостоятельно, особенно если воспользуетесь специальными для этой цели инструментами.

Так, просекатели Freund 360020 и Малко NHP1R легко пробивают щелевидные отверстия 3х15 мм и 4х19 мм. Один край софита нужно вставить в паз, другой – прикрутить ко второй из планок. Установите все на место, и закрепите каждую из панелей по центру отверстия.

Далее прикройте лобовую доску J-фаской. Для металлического софита ширина листов должна строго соответствовать расстоянию между J-фаской и J-профилем, нужно лишь вычесть 6 мм на термическое расширение и, если ширина свеса больше 90 см, тогда сразу с обеих сторон. Установите листы софита между J-фаской и J-профилем.

Вот пример подшивки металлическими софитами сложной формы:

Финишная отделка свеса крыши

Место соединения софита со второй планкой закрывают лобовой планкой. Это необходимо, чтобы придать торцевому краю законченный вид:

Вырежьте планку нужной ширины и отогните край. При помощи специального гиба и кусачек сформируйте финишную планку.

В нашем случае размер лобовой доски заметно для глаз превосходит размер J-фаски, а поэтому следует вести монтаж с выносом на лобовую доску через два J-профиля или внешний угол.

Здесь используется софит светлого оттенка, и это правильно – темные в таком случае не рекомендуются. И, наконец, зафиксируйте финишную планку.

Монтаж деревянной подшивки

Подшивать кровлю можно как параллельно, так и перпендикулярно свесу. Единственное, учитывайте, что при параллельном способе будут заметны все неровности, а вот подшивка короткими брусками от края крыши к стене хорошо скрывает все недостатки.

Если лобовой доски нет как таковой, тогда софит нужно закрепить между двумя J-профилями, размещенными на свесе кровли и на стене:

На практике установка деревянной подшивки выглядит так:

Подобрали для себя подходящий вариант? Рады, что смогли помочь!

Доборные элементы

Монтажные работы

Монтажные работы

Кровельные материалы

Кровельные материалы

Монтажные работы

Интересует мнение. Был приобретен соффит. Пока завершались подготовительные работы, он хранился в упаковке возле дома. Когда пришло время монтировать, упаковку сняли. Оказалось, что 8 из 50 панелей деформированы, они как будто расплавились. Поставщик отказал в гарантийном случае, мотивируя, что были нарушены правила хранения. Изделие длительный период пролежало в запечатанной коробке на открытой площадке под прямыми лучами солнца. Это и привело с сильному перегреву и деформации.

Сама занимаюсь строительством дома, приходится вникать во все тонкости. Из-за простоты обслуживания решила ставить пластик. Первые строители готовы были пластиковой вагонкой подшить, стала искать информацию поняла что это совсем не вариант, она для внутренних работ, не выдерживает агрессивного влияния атмосферы- трескается, разрушается. Узнала, что важно применять с перфорацией софит, для проветривания кровельного пространства. Еще бы понять, лучше использовать лобовую ПВХ лобовую и ветровую доску или же лучше сделать из металла под цвет крыши?

Я для подшивки свесов использовал полимерные софиты. Данный вариант наиболее распространен среди строителей. За счет стабилизаторов пластик является очень стойким, при этом не деформируется под воздействием солнечных лучей. Легко обрабатывается. Я нарезал панели по длине свесов, а затем установил перпендикулярно к стене. По стоимости выходит не так накладно, но совсем экономить не стоит.

Читайте также:

  
• Какое покрытие для пола лучше выбрать в квартиру
  
• Пол для спортзала из лиственницы
  
• Нужно ли штукатурить стены под вагонку
  
• Чем убрать алюминиевые царапины на плитке
  
• Терморегулятор для теплого пола программируемый caleo 920 с адаптерами