Чем закрыть доски опалубки от бетона

Обновлено: 08.05.2024

Самая большая боль в монолитных работах - это когда даванёт опалубку (сломает доски и вытечет бетон), для этого опалубку нужно раскреплять надежно, последствия могут быть плачевными, не поправимыми. Чтобы не потерять деньги и не испортить фундамент, лучше учиться на чужих ошибках, строители проходили, видали всякое на своей практике, лучше прислушаться к ним.

Виды крепления опалубки фундамента

1. Распорки деревянные (минус много дерева, цена от 14-16 т.руб/м3).

2. Стяжка шпильками (цена - дорогие шпильки).

3. Раскрепление арматурой (нужна сварка, а так - это самый дешёвый способ крепления опалубки).

Снаружи тоже сваривается или делайте сразу в виде "П-образного элемента" из арматуры, по шаблону сверлите отверстия, мы делали из оставшихся "лягушек", у нас "лягушка" делилась на 3 элемента (смотрите видео).

Я нарисовал схему крепления арматуры (вид сверху для фундамента монолитной плиты, но схема универсальная, подходит для всех типов фундамента - через пруток Ø 8 арматуры привариваемся к пространственному каркасу вашего фундамента, после застывания фундамента, срезаем арматуру, разбираем опалубку).

На схеме показано, как через доски проходит арматура 8мм и крепится к арматурной сетке сваркой (и так в каждую доску, смотрите видео, там подробней)

Видео крепления опалубки для фундамента (подробно)

Кто-то и страхуется делает и арматуру и доски (доски не нужно так часто ставить, уже и так крепко)

Ниже представлен пример по ленточному фундаменту, но суть та же.

Вывод: все просто как раз-два, делайте из арматуры, нечего усложнять!

И если статья была вам интересна и вы дочитали её до конца, поддержите проект лайком, это помогает развитию канала, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, как автор статьи, я буду рад общению).

Олег, я с образованием и практикую в том числе, всегда надо учиться, разве вы так не считаете?

А использовать многоразовую опалубку для монолитной плиты высотой 300 мм, экономика не сойдётся, так как её доставка, аренда, просто обойдётся дороже чем деревяшки (к тому же в аренде такие сшиты не найти), если только своя фанера, потом её хранить со всех объектов собирать, что тоже затраты на транспорте и хранении.

Посоветуйте, что можно использовать в качестве опалубки, чтобы получить оптимальный результат.
Вводные:

Опалубка для фундамента под дом (примерно 40х100 см сечением)
Минимум временных и физических затрат на установку
Ровные стены
Самый критичный момент - цена.

Хороший вариант - ламинированная фанера 18 мм, плюсы - ровная, прочная, многоразовая. но уж очень дорогая - ок. 2 т.р. за стандартный лист 1220х2440.
Предлагали ЦСП - но вопрос по прочности, несъемная, то есть ее стоимость можно смело прибавить к стоимости бетона, да и насколько ее хватит в земле. По цене - не на много дешевле ламинированной фанеры, но на 40 листах выигрыш будет, конечно.

Поделитесь опытом, кто что использовал?

В идеале взять бы в аренду строительную опалубку, но где ее найти.

Если это траншея, выложить рубероидом/полиэтиленом и залить. Дешевле не придумаешь.

2bond1973
Это не траншея, это котлован

Сейчас внимательнее осмотрел цены - ЦСП 1250х3200 стоит около 1200 р.
Исходя из разницы в цене - больше, чем в 1,5 раза - склоняюсь на "одноразовый" вариант с ЦСП, так как в дальнейшем такое количество листов опалубки вряд ли понадобится где-нибудь. Продать - вариант не самый вероятный. То есть разовые затраты будут значительно меньше, что хорошо.

Да и если уж и захочется сохранить ЦСП, можно, теоретически, обложить его с внутренней стороны полиэтиленом.

Вот только насколько прочна ЦСП, выдержит ли 16 мм ЦСП давление массы бетона?

Есть же технология строительства с несъемной опалубкой. Каркасники так строят, например. Даже гипсокартоном делают. А еще можно плоским шифером - он дешевле.

Несъемная опалубка - не хочу пихать в дом (будет цокольный этаж) пенополистирол - дышать потом этой гадостью.

А плоский шифер - тоже думал над ним, но он тонкий и тот же вопрос по прочности. То есть его можно использовать, но тогда придется ставить очень часто подпорки, что сведет его дешевизну на нет, как мне кажется

G3N написал :
Это не траншея, это котлован

Наверное зря что котлован,вначале широкая траншея-будет куда опоры опереть что бы не разьехалась опалубка.
Когда фундамент залит и снята опалубка-тогда делаете котлован-вынимаете лишний грунт.
Или я не прав?

G3N написал :
То есть его можно использовать, но тогда придется ставить очень часто подпорки, что сведет его дешевизну на нет, как мне кажется

А подпорки по-любому придется ставить. Их можно делать из б/у-шных досок. У меня, например, такого добра полно и бесплатно. К тому же, подпорки потом можно разобрать и использовать в другом месте.

2Чепик
Наверное, правы. Так было бы удобнее во всех отношениях. Но копалось экскаватором, а если его загонять на залитый фундамент, то все стенки поломает. а в ручную выкопать котлован - дороже выйдет, причем намного.

2bond1973 У меня нет нужного кол-ва досок, придется покупать

G3N написал :
У меня нет нужного кол-ва досок, придется покупать

А разве они вам больше не пригодятся? А чем вы планировали крепить опалубку?

bond1973 Тут дело в количестве. Доски (а больше, наверное - бруски) конечно понадобятся. Но чем тоньше будет стенка опалубки, тем больше понадобится таких брусков и досок, чтобы она не поломалась под весом бетона. Доска, конечно, в дальнейшем понадобится (если ее на испортят бетоном при неаккуратном обращении при заливке), но еще не скоро. А деньги по максимуму хочется сэкономить уже сейчас, ибо.

2G3N Если планируете утеплять цоколь, то наружную сторону опалубки сделать из необрезной доски и сразу установить листы ЭППС. Внутри можно тоже из необрезной и листы ДВП для гладкости.

G3N написал :
Но чем тоньше будет стенка опалубки, тем больше понадобится таких брусков и досок, чтобы она не поломалась под весом бетона.

Дело не в том, чтобы не сломалось, а в том, чтоб не распёрло и не убежал бетон. Крепить придется на совесть.

G3N написал :
А деньги по максимуму хочется сэкономить уже сейчас, ибо.

А вот это плохо. На фундаменте экономить нельзя ни в коем случае. Ошибка, допущенная на этом этапе, может похоронить весь проект. Я не призываю к растратам, но фундаменту надо отдать всё честно.

G3N написал :
Доска, конечно, в дальнейшем понадобится (если ее на испортят бетоном при неаккуратном обращении при заливке),

Делаете опалубку из доски. Изнутри ее выстилаете полиэтиленовой пленкой и заворачиваете пленку наружу. Есть шанс что доски вообще не запачкуются. На русбани ру читал отчет как человек так успешно залил ростверк. Все доски потом пошли в дело.

2NikolaBY Спасибо, посчитаю такой вариант тоже.

2bond1973 Нет, ни в коем случае речь не идет об экономии на фундаменте. Речь идет об экономии на опалубке

2Imorsh Спасибо. Тоже такой вариант рассматриваю.

Доски чем мне не нравятся - трудоемкостью и достаточно высокой стоимостью при этом. Соответственно и стоимость работ по установке такой опалубки будет выше

bond1973 написал :
А вот это плохо. На фундаменте экономить нельзя ни в коем случае. Ошибка, допущенная на этом этапе, может похоронить весь проект. Я не призываю к растратам, но фундаменту надо отдать всё честно.

Немного оффтоп, но раз уж заговорили, то спрошу в этой теме. Тут как раз речь об экономии на фундаменте (насколько это можно считать экономией).

Как вы считаете, если высота котлована до уровня поверхности земли в самой низкой точке рельефа составляет примерно 1,5 метра, в а самой высокой точке ~ 2 метра, можно ли залить фундамент на высоту 1 метр, остальное вывести бетонными блоками до уровня поверхности и дальше - цокольный этаж и часть первого этажа до нижней границы окон. Между цоколем и первым этажом будет армированный пояс и металлические балки в качестве перекрытия. Сам дом будет из дерева - сруб. Размеры пока ориентировочно 8х8м.

В этой статье я подробно покажу и расскажу все о утепление опалубки под фундамент. Расскажу для чего это нужно, чем утеплять, на какую глубину, как правильно это делать, чтобы не переплатить денег. Также много фотографии.

Ну давайте по порядку.

Когда опалубка уже выставлен, можно приступать к её утеплению, но конечно же, ещё на этапе проектировании фундамента вы должны были заложить размеры опалубку толщину утепление. Я это сделал, например ширина своего фундамента 50 см, а ширина опалубки 54 см. Так как утеплитель не выполняет несущей способности, а служит для того, чтобы во первых фундамент зимой не промерзал, тем самым не пропускал холод внутрь помещения, а также под воздействие морозного пучения он не лопнул и не разрушался. А также утепления опалубки, именно так, как делал это я, будет служить еще и отличная гидроизоляция вашего фундамента. Он не будет намокать, а это означает, что морозное пучение не будет на фундамент воздействовать.

Запомните: утеплять фундамент нужно только с наружной стороны. Мы отсекаем мостик холода и не пропускаем его во внутрь помещения. С внутренней стороны опалубки утепление бессмысленно, это просто переплата денег.

Утеплял я свою опалубку экструдированным пенополистиролом необычным пенопластом, потому что обычный пенопласт мягкий дает усадку, а экструдированный пенополистирол крепкий и плотный, поэтому в будущем под давлением земли он не сожмется и не потеряет своих утепляющих способностей. Что касается толщины утепления: здесь не стоит путать с утеплением фасада, где стоит находить точку промерзания для своего региона и подбирать утеплитель нужной толщины. С фундаментом все намного проще так, как сама земля берет на себя львиную долю мороза и поэтому для утепления фундамента достаточно толщины 4 см либо же максимум 5 см.

В моем случае используется 4 см экструдированный пенополистирол, есть ещё тоньше 2 см и 3 см, но он уже идет без замков, а это не очень хорошо так, как между пенопластом могут образоваться щели при заливке фундамента, либо же со временем. Здесь же замок будет плотно соединен и этих проблем не будет. А утеплять нужно на глубину вашей опалубки. Я заливаю ленточный фундамент на глубину промерзания так, ка это является самым правильным хоть и дорогостоящим фундаментом. Такой фундамент даже без утепления морозное пучение не сможет выдавить вверх. А с утеплением экструдированным пенополистиролом во первых отсекается влага, во вторых отсекается мороз, а в третьих внешняя сторона фундамента будет гладкой и земле не как зацепиться, чтобы выдавить фундамент вверх в отличие от того, если не утеплять фундамент и лить его в кривую землю. Тем более не учитывая глубину промерзания делать мелкозаглубленный фундамент.

Для тех, кто не знал морозное пучение способна выдавить фундамент с постройкой весом две с половиной тонны на погонный метр. А это приблизительно вес п.м. кирпичного двухэтажного дома.

А теперь подробно рассказываю как правильно утеплять опалубку.

Если вы льете опалубку, как в моем случае, уже выставлены по уровню вместе с цоколем и утепление я делаю от самого низа траншеи до верха опалубки. Представляю лист ЭППС к верхней части опалубки с обратной стороны прикручиваю на 2 по 275 самореза. Делаю это аккуратно, чтобы он не прокрутился на ЭППС, затем наношу пену для приклеивания пенополистирола на замок листа и представляю второй лист, и также его прихватываю на саморезы.

Для человека который строит дом сам , вопрос экономии стоит не на последнем месте. И варианты этой экономии бывают разными.

Можно купить подешевле, но на один раз .
А можно взять подороже, но получше, что пригодится тебе не единожды.

Этот выбор стоял передо мной, когда я собирался делать опалубку под фундамент своего дома.

Вообще, я считаю, в ответственных вещах , вопрос экономии должен отходить на последний план. Особенно, если ты, что-то делаешь в первый раз. По этому принципу я решил поступить, когда выбирал материал для изготовления опалубки.

В статье( Опалубка для фундамента. Как одна голова заменяет много рук ), Я подробно описал сам процесс и все нестандартные решения, которые мне помогли в этом деле. И в комментариях мне написали разные мнения.

Кто-то считает, что опалубку можно сделать из мусора, найденного на свалке.
А некоторые советуют применять доски 40 мм толщиной со стяжкой проволокой.

Такие же мнения, я видел, когда только собирался все делать. И при выборе, я главным критерием для себя ставил надежность конструкции , которая точно выдержит заливку бетона с миксера .

И здесь я решил взять хорошие доски, но с расчетом использовать их и для других целей уже после использования в опалубке. Т.е я тратил больше сейчас, чтобы не платить потом.

Но так ли все идеально получается на деле?

Конечно я защитил доски опалубки изнутри при помощи пленки, только не учел, что при заливке бетона , часть может вытечь наружу, через края.

В итоге , все мои хорошие доски покрылись снаружи цементной коркой, которая не только испортила сами доски, но и не позволяла аккуратно разобрать опалубку( выкрутить саморезы, на которые все крепилось ).По большей части приходилось пользоваться кувалдой и гвоздодером.

Поэтому, когда я все разбирал я не надеялся что из этого мне что-то пригодиться. Но, на удивление, все доски остались целыми, саморезы вырывались из них как гвозди, ничего не ломая.:)

И тогда меня осенило.

Я совсем забыл, что при строительстве стен и крыши дома мне понадобятся леса и черновые настилы, для временного использования. Эти вещи не все рассматривают в затратах при строительстве , хотя потратиться здесь необходимо.

Конечно сейчас, уже имея свой опыт и после изготовления опалубки, и после заливки бетона, я понимаю, что можно было использовать доски и подешевле(не первого, а второго сорта), которые имеют какие-то дефекты, но по прочности не уступают хорошим.

Но делая что-то впервые невозможно все продумать до мелочей , и, мне кажется лучше перестраховаться. Тем более, пусть не на стройке, а в своем хозяйстве все как-нибудь да пригодиться обязательно.

Опалубка представляет собой деревянный короб, в который заливают бетон для фундаментов и перекрытий. Такое технологичное решение позволяет соблюсти красивую геометрию и добиться особой прочности конструкции. Определить, когда снимать опалубку – достаточно просто, тем более, что большинство требований чётко прописаны в СНиПах и сопутствующих рекомендациях.

Создание опалубки для качественного созревания бетона

Многие неопытные строители наивно полагают, что достаточно сбить в щиты несколько длинных досок и налить в них бетонную смесь и подравнять верхнюю часть при помощи мастерка. Чтобы процесс укрепления бетона прошёл максимально быстро, за опалубкой нужен постоянный присмотр и уход. К основным требованиям относят:

минимизация усадки досок и их деформации от давления раствора;

исключение возможности высыхания открытой части бетонной плиты или фундамента;
создание оптимального климата в закрытых помещениях и минимизация повреждений, вызванных резкими перепадами температуры или влажности;
ограждение опалубки от возможных механических повреждений.

Сразу после заливки производят усиление деревянной конструкции в наиболее уязвимых местах с наибольшим давлением бетона. Свежезалитый монолит прикрывают плёнкой, защищая от возможного ливня на первые несколько дней. Чтобы понять, через сколько дней можно снимать опалубку с фундамента, необходимо ознакомиться с понятием набора прочности и кристаллизацией бетона.

Кристаллизация бетонной смеси

Бетон представляет собой сложное физико-химическое соединение со своими особенностями затвердевания. Сразу после заливки начинаются естественные процессы, которые трудно определить невооружённым глазом. Принято выделять три стадии кристаллизации бетона:

Сразу после заливки раствора. Длится не более двух минут. В перенасыщенной влагой растворе происходит процесс слияние гидроксида кальция и эттрингита.

Спустя час после заливки. Длится до 6 часов. Цементная смесь превращается в непроницаемое для воды тесто.
Длится до 36 часов после формирования цементного теста. Чешуйки цемента формируют плотную решётку, превращающую цемент в камень.

В вопросе через сколько дней снимать опалубку, следует избегать спешки. Незавершённый этап кристаллизации бетона может полностью разрушить всю монолитную конструкцию. Именно поэтому демонтаж опалубки должен производится не ранее, чем через 2 суток даже при самой благоприятной погоде.

Требования и технические нормативы к снятию конструкций

Согласно рекомендациям, изложенным с СНиП 3.03.01-87, который описывает ограждающие и несущие конструкции, снятие опалубки производится по достижению бетоном не менее 70 % от своей итоговой прочности. При постоянной плюсовой температуре после заливки допускается распалубка фундаментов и перекрытий при 50 %. В американских технологических стандартах указывается рекомендованная прочность в 50 % при стандартной влажности воздуха.

Большинство документов и технических требований опираются на определённые температурные условия. Исходя из них просчитывают, когда можно снимать опалубку с бетона по достижению им максимальной твёрдости.

Распалубка в зависимости от температуры воздуха

Общепринятые положения говорят о наборе бетоном прочности в 70% примерно через 4 недели после заливки. На практике такие показатели достижимы лишь при температуре воздуха в +5 градусов. При устойчивой тёплой погоде в +10 градусов распалубка ленточного фундамента происходит уже после 15 дней с момента монтажа конструкции. В особо знойные периоды в +30 и более градусов, деревянные щиты можно снимать уже на 3-й день.

При заливке горизонтальной широкой плиты требуется более длительное время на набор оптимальной прочности. Снятие опалубки после бетонирования производят согласно следующим показателям среднесуточной температуры:

1 градус – 28 дней;
10 градусов – 21 день;
15 градусов – 15 дней;
20 градусов – 9 дней;
25 градусов – 7 дней.

Если общая длина ленточного фундамента или плиты перекрытия превышает 6 м, сроки распалубки слегка сдвигают. Это объясняют необходимостью набора бетоном большей прочностью. Рекомендованные показатели для демонтажа деревянных конструкций составляют 80-85%.

Распалубка в зависимости от влажности

На прочность бетонной конструкции влияет не только температура окружающей среды, но и содержание воды в воздухе или в помещении, где производится монтаж. Вышеуказанные требования СНиП о снятии опалубки после бетонирования относятся к нормальной относительной влажности в 40-50%. Более сухая среда требует более длительной выдержки, в то время как в тропическом климате бетонная смесь набирает крепость быстрее.

Показатель влажности важен не только для скорости снятия опалубки, он напрямую влияет на качество готовой монолитной конструкции. Для повышения уровня влаги через пару дней после заливки фундамент накрывают полиэтиленовой плёнкой. Также рекомендуется периодическое смачивание бетона для его укрепления.

Распалубка в зависимости от количества воды в бетоне

Кроме влажности воздуха и температуры окружающей среды, на скорость созревания монолита может влиять и процентное соотношение воды в используемой смеси. Срок, через сколько дней можно снимать опалубку с бетона, может значительно изменяться в зависимости от вязкости используемого материала. При минимально допустимом соотношении воды к цементу в 4:10, на достижение оптимальной плотности уйдёт 7 дней при оптимальных климатических условиях.

Увеличение жидкости на первый взгляд даёт неоспоримые преимущества – готовый бетон более прост и податлив при заливке. На деле такая прихоть будет стоить нескольких дней сохранения опалубки. При соотношении воды к цементной смеси в 6:10, спустя неделю после заливки бетон наберёт лишь 64 % от итоговой твёрдости. Максимально предусмотренное СНиП соотношение в 7:10 даст при 7-дневной выдержке лишь 63 % твёрдости.

Демонтаж деревянных конструкций

Этап, когда можно снимать опалубку при бетонировании, очень важен для всего процесса строительства дома. Соблюдение рекомендаций позволит сохранить целостность всей конструкции. Основное правило распалубки – аккуратное снятие щитов без выбивания и выламывания досок. Не допускается использование лома, болгарок или циркулярных пил – они могут отколоть куски недозревшего бетона.

Через сколько дней бы не снимали опалубку с бетона, всегда следуют чёткой последовательности действий. Сначала открывают угловые части фундаментов или монолитных плит – эти элементы первыми отдают влагу и, как следствие, быстрее накапливают необходимую твёрдость. Следующим шагом является откручивание гаек с металлических стяжек. Затем удаляют вертикальные подпорки и аккуратно отодвигают доски от бетонного основания. Оставшиеся в опалубке стяжные винты аккуратно подрезают при помощи УМШ, чтобы их края не выступали более чем на 2-3 мм.

Ни в коем случае нельзя оставлять опалубку даже в случае замораживания стройки по причине отсутствия необходимых для этого ресурсов. Дерево будет втягивать в себя лишнюю влагу, нарушая равномерность отвердевания фундамента. Зимой оставление опалубки приведёт к её разрушению из-за замерзания воды в досках.

Видео описание

В этом видео наглядно о том, когда нужно снимать опалубку:

Коротко о главном

Чтобы понять, через сколько дней можно снимать опалубку, необходимо обратиться к специальным документам, описывающим достижение бетоном оптимальных характеристик. Как только твёрдость готовой смеси достигнет от 50 до 70 %, можно приступать к демонтажу деревянной конструкции. Недостаточное вызревание и не пройдённый этап кристаллизации могут привести к полному разрушению всего бетонного монолита.

Читайте также: