Чем закрепить лаги к бетонному полу в квартире чтобы не скрипели

Обновлено: 01.05.2024

Использование лаг в конструкции пола – самый популярный способ сооружения теплого и защищенного от влаги чистового пола или прочной основы для какого-либо напольного покрытия. При монтаже такого пола, многие задаются вопросами: как положить лаги на бетоне и зафиксировать их? нужно ли крепить лаги к бетонному полу? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены ниже.

Коротко о лагах

Лаги являются поперечными или продольными брусьями, укладываемыми на бетон. К ним прикрепляют половые доски, в результате чего получается ровный по горизонтальной плоскости пол, который может отличаться только способом фиксации брусьев.

Укладка лаг на бетонный пол позволяет:

  • создать для деревянного пола ровную поверхность.
  • равномерно передать нагрузку на несущие элементы здания (стены или фундамент).
  • оставить пустоту между основанием и покрытием пола. Благодаря этому удается хорошо утеплить пол, оградить помещение от шума и проложить в полу различные коммуникации.

Какой материал используют на лаги

Лаги делают из разнообразных материалов (железобетон, железо, пластик), но самым востребованным из них на протяжении многих веков является древесина. Железные швеллеры и железобетонные элементы используют редко. Высокопрочные лаги позволяют существенно повысить несущую способность пола. Чаще такие элементы устанавливают в производственных зданиях. Деревянные лаги самые распространенные, поэтому нужно разобрать их детально.

укладка лаг к бетонному полу

Они бывают в виде:

  • квадратных или прямоугольных брусьев;
  • сложенных в стопку и стянутых досок;
  • регулируемых лаг.

Каким должно быть сечение лаг

Прочность этой части пола зависит от материала изготовления и точности расчетов нагрузки. При выборе размера бруса берут за основу максимально допустимую нагрузку на пол. Для жилых комнат этот показатель составляет — 300 кг на 1 м2. Для нежилых помещений он индивидуален в каждом конкретном случае, поэтому перед покупкой материала нужно рассчитать этот показатель.

В основном под половую доску укладывают брус с соотношением сторон профиля 1,5 х 2.

выравнивание будущего пола при помощи лаг

Подбирать высоту брусьев нужно еще с учетом толщины утеплителя. Если устанавливают железные и бетонные элементы, то их сечение может быть меньше. Это связано с тем, что данные материалы способны длительно переносить высокие нагрузки.

Ширина шага между лагами

Шаг между лагами подбирают с учетом толщины половой доски. Чем она толще, тем больший разрешается делать шаг между брусьями. К тому же, толстая доска меньше прогибается от нагрузок.

Быстро подобрать расстояния между брусьями позволяет приведенная ниже таблица.

Можно также прибегнуть к следующему правилу: при увеличении ширины лаги на 5 мм их шаг возрастает на 10 см.

При монтаже фанеры рассчитывают сечение лаг иначе. Это связано с тем, что она обладает большой прочностью на изгиб. При толщине листового материала 1,5-1,8 см лаги модно размещать друг о друга на расстоянии до 40 см. Необходимо устанавливать брусья так, чтобы листы фиксировались по краям и посередине. Причем края листов должны укладываться на половину ширины бруса.

Инструменты

Для монтажа брусьев требуются следующие инструменты:

  • электродрель или перфоратор;
  • отвертки или шуруповерт;
  • электрическая дисковая пила или простая ножовка по дереву;
  • рубанок;
  • молоток;
  • рулетка и уровень;
  • крепежи.

Могут потребоваться и другие инструменты.

регулировка лаг по уровню

Основа из бетона и железобетона (укладка по не ровному основанию)

Перед монтажом лаг неровный бетонный пол выравнивают цементной стяжкой. Такая технология позволяет сделать ровное и надежное основание для паркета, ламината или напольной плитки, а также хорошо утеплить пол и оградить помещение от внешних шумов.

Для большинства напольных покрытий подходит шаг между лагами 60 см, а для напольной плитки требуются ячейки размером 30х30 см. потому что она очень хрупкая.

Армирующая сетка в стяжке и распорки между брусьями, позволяют повысить жесткость пола. В полученных ячейках можно расположить термоизоляционный материал.

выравнивание лаг по бетонному полу с помощью лазерного уровня

Методы фиксации

В основном для фиксации лаг на бетонном полу применяют четыре способа крепления. Поэтому если вы не знаете, как прикрепить лаги к бетонному полу, то после изучения всех этих способов вы разберетесь с данным вопросом.

Фиксация саморезами

Это способ считается простым, но, он подходит не для всех случаев.

  1. Сначала нужно подготовить бетонную поверхность. Для этого её очищают от мусора (разрешается использовать пылесос). Потом заделывают на ней трещины, сколы и другие дефекты цементным раствором или монтажной пеной.
  2. Далее в лагах (обработанных антисептиками) требуется просверлить дрелью дырки для установки пластиковых дюбелей. Потом перфоратором нужно высверлить в бетоне ответные отверстия.
  3. Потом дюбели загоняют в бетон ударами молотка, а затем вворачивают в них шуруповертом саморезы. Причем головку шурупа загоняют в отверстие на 2-3 см.

Фиксация анкерами

Анкерами надежно фиксируют брусья на бетоне, поэтому данный способ является самым надёжным. Кроме того, такой крепёж позволяет сдержать деформацию деревянных лаг, если их плохо просушили. Но укладываемые на них доски могут прогибаться, поэтому необходимо чаще ставить прокладки.

  1. Сначала тоже необходимо подготовить бетонный пол (убрать с него мусор и заделать на нем все дефекты раствором).
  2. После чего необходимо сделать в брусе (обработанном антисептиками) электродрелью сквозные отверстия.
  3. Далее требуется напротив каждой дырки высверлить перфоратором отверстия в бетоне.
  4. Потом анкера монтируют на бетонное основание и закручивают ключами. Тут главное не перетянуть болт, потому что от этого брус изогнется. Это особенно актуально для тех мест, где есть просвет.

Перед монтажом анкеров в лагах делают потаи (небольшие углубления), которые спрячут головки болтов.

расстояние между лагами в зависимости от толщины доски

Анкеры требуется ставить через 600-1000 мм. Это расстояние подбирают с учетом частичного погружения анкеров в бетон (приблизительно на 60 мм). Многие фиксируют брусья к бетону 4-5 анкерами ⌀ 10 мм.

Фиксация железными уголками

С высокими лагами (100 мм и выше) сложно работать, поэтому их фиксируют к бетону железными уголками. Одной полкой их крепят к брусьям саморезами, а второй фиксируют к бетону дюбелями-гвоздями. Главное чтобы вся нагрузка шла на прокладки, а не на уголки, так как их главная функция – фиксация положения бруса.

  1. Сначала прикручивают к лагам уголок саморезами, которые требуется углублять в древесине на 3 см.
  2. Далее его следует зафиксировать в бетоне дюбелями.

Регулируемые лаги

Это крепление лаг к бетонному полу предусматривает установку под брусья прямоугольных подставок, которые с помощью четырех дюбелей крепят к основанию. В центре данного крепежа размещается шпилька, которой крепят лагу к бетону. Размещенные под брусьями гайки позволяю точно установить высоту лаг, а расположенные сверху гайки позволяют надежно зафиксировать их положение.
Шаг устанавливаемых под брусьями подставок зависит от размера профиля брусьев, но специалисты советуют не делать его длиннее 1 м. Это крепления обрешетки для пола не востребовано из-за высокой стоимости.

финишная отделка бетонного пола евродоской по лагам

Фиксация к бетонным столбам

Это способ предусматривает фиксацию брусьев к бетонным столбам, при этом используется аналогичный крепеж, но разработанный специально для столбов.

  1. Столбы нужно заранее покрыть гидроизоляционным слоем (используют битум или мастику). Их верхнюю часть можно защитить от влаги рубероидом. В столбах и брусе нужно заранее посверлить дырки.
  2. Далее в них нужно забить дюбеля или анкерные распорки.
  3. Потом брус крепят к столбу саморезами длиной в 2-3 раза больше ширины распорки.
  4. Брус крепится к столбам еще с помощью железных пластин с винтами. Их фиксируют к столбам дюбелями-гвоздями, а к брусьям винтами.

Благодаря изучению всех этих способов крепления вопрос как установить лаги на бетонный пол отпадает сам собой.

Процесс и особенности установки

Правильно подобранные стройматериалы – залог успешного обустройства пола. Лаги в основном делают из древесины различных пород, влажностью не более 18%. После приобретения брусьев нужно дать им акклиматизироваться несколько дней к комнатной температуре. Изогнутые за это время лаги бракуют. Перед укладкой их обрабатывают антисептическим составом, чтобы на них не появлялась плесень и вредители.

  1. Подготовка бетонного основания. Его очищают от мусора, заделывают на нем трещины и удаляют неровности.
  2. Дерево требуется защитить от воздействия влаги. Поэтому брусья покрывают рулонными гидроизоляционными материалами, мастиками и обрабатывают пропиточными составами.
  3. Требуется подготовить все требуемые для монтажа крепежи и подложки под лаги на бетонный пол. Они должны обладать высокой жесткостью, чтобы они не просели от нагрузок и между лагами и основанием не появились зазоры. Для этого подходят тонкие доски, фанерки и пластиковые подложки, которые продаются в специализированных магазинах. Их подсовывают под лаги и надежно фиксируют.
  4. Лаги нужно класть поперек идущего от окон света. Древо при перепадах температур часто деформируется, а благодаря такой укладке оно равномерно нагревается. В помещениях без окон брусья нужно ставить поперек хода движения.
  5. По толщине половой доски подбирают шаг брусьев. При этом используют правило: чем толще доска, тем на большем можно выбирать шаг между лагами. В среднем он варьируется в диапазоне 40-50 см. Расположенные возле стен лаги устанавливают в 20-30 мм от стенки, а остальные с учетом габаритов комнаты.
  6. После сбора решетки под пол, её требуется точно установить по горизонтали. Опора для пола должна быть идеально ровной, поэтому многие специалисты выравнивают пол стяжкой, если высоты помещения достаточно для этого. Выровнять пол позволяет также подложка под лаги.
  7. Для хорошей амортизации и повышения защиты от влаги, лаги ставят на рубероид и другие схожие материалы. Эти материалы не должны быть мягкими, потому что от воздействия нагрузок они просядут, что привет к образованию зазоров. В итоге во время ходьбы пол будет скрипеть.

Утепление и шумоизоляция

Шумоизолировать и утеплить пол на брусьях довольно просто. Например, можно нарезать на полосы «ТЕХНОНИКОЛЬ» и уложить его между брусьями. При этом самоклеящийся боковой участок, заходящий на балку внахлест необходимо прокатать валиком. Для дополнительного утепления пола можно разместить сверху «ТЕХНОНИКОЛЯ» минвату. Такая шумоизоляция позволяет оградить жилое помещение от шумных соседей с низу.

вариант конструкции пола на бетонном основании при его укладке с помощью лаг

По высоте она должна не превышать брусья. В тех местах, где она выше лаг ее толщину необходимо уменьшить. Для этого вату требуется разрезать вдоль ножом. Если в результате получатся лохмотья, то это не повлияет на свойства материала.

Дальнейшее устройство пола

Дальнейшее устройство пола по лагам предусматривает еще два этапа работ.

Первый этап — настил чистового пола

После монтажа лаг, термоизоляции, гидроизоляции и шумолизоляции настилают чистовой пол. Его начинают укладывать с угла помещения. Первый ряд досок размещают шпунтом к стене, при этом делают между стеной и досками зазор 10 мм. Это позволит компенсировать деформацию древесины, которая появляется от перепадов температуры и изменения уровня влажности.

Последующий ряд кладут со смещением к предыдущему примерно на 2-е лаги. Для плотной укладки досок к торцам прикрепляемой доски прикладывают кусок древесины и стучат по нему молотком.

Крепят доски к лагам шурупами, шляпки которых загоняют в доски.

После укладки досок деформационные швы закрывают плинтусом.

Специалисты советуют для повышения точности монтажа, перед креплением доски стягивать между собой скобами строительного степлера.

Второй этап — финальная отделке пола

Это самый ответственный этап работ по обустройству пола по бетонному основанию на лагах. От выбора отделочного материала зависит внешний вид пола и помещения. Ниже перечисленные основные виды финальной отделки пола.

Паркет

Паркет представляет собой цельные деревянные планки, из которых выкладывают покрытие пола. Оно делает пол очень привлекательным. Такой пол обладает большим сроком эксплуатации — более 30 лет. К тому же, частично паркет можно в любое время заменить.

Для укладки паркета требуется большой опыт, поэтому простому человеку его уложить ложно, так как технология укладки паркета сложная и трудоемкая. Кроме того, это покрытие дорого стоит. В процессе эксплуатации паркет требует бережного отношения, так как он царапается и боится влаги. Чтобы этот пол всегда был красивым, его необходимо регулярно натирать и покрывать лаком.

Линолеум

Такая финишная отделка пола сегодня очень популярна. Это связано с низкой стоимостью, практичностью и простотой укладки данного напольного материала. Настелить линолеум в помещении можно самостоятельно, потому что для этого не требуются особые знания и умения. Пол, покрытый линолеумом стоек к влаге и агрессивным жидкостям, при этом он красиво смотреться.

Линолеум легко моется и подметается. Благодаря большому разнообразию фактур и расцветок, его можно подобрать практически под любой цвет мебели и обоев.

технология установки лаг по бетонному основанию

Укладывать линолеум можно поверх досок, фанеры или бетона. Толстый линолеум с основанием более 3 мм может спрятать небольшие неровности пола и швы листовых материалов.

Недостаток линолеума — низкая ремонтопригодность. Если на нем появиться дырка, то заделать ее и сделать незаметным это место не получится.

Ламинат

Это напольное покрытие довольно дорогое. По внешнему виду и эксплуатационным характеристикам данный материал похож на паркет. Он легко монтируется и ему не нужен особый уход. Выбор ламината на рынке отделочных материалов довольно обширен, поэтому каждый может подобрать подходящий для себя вариант.

Ламинат очень боится влаги. По цене он сравним со стоимостью качественного линолеума, но может быть и дороже в 3 – 7 раз. Полы покрытие ламинатом смотрятся изысканно.

ДВП применяют сегодня для отделки полов редко. Это материал в основном используют для выравнивания пола для монтажа других напольных покрытий. Листы крепит к полу мелкими гвоздями или саморезами. После фиксации ДВП красят в 2 – 3 слоя. Данный материал тоже боится влаги, потому что от ее воздействия он вспучивается.

технология укладки евродоски по лагам на бетонный пол фиксация гвоздями

Ковролин

Данный напольное покрытие красиво смотрится и дополнительно утепляет пол. В то же время ковролин быстро теряет привлекательность (ворс стаптывается и стирается), из-за этого его используют только в спальных и детских комнатах, где мало ходят люди.

Он трудно чистится и быстро впитывает влагу. Просушить ковролин без демонтажа крайне затруднительно. В плане монтажа материал удобный, его просто раскатывают по полу и подрезают где нужно.

Выбор крепежных изделий и крепление деревянных лаг к бетонному полу

Сегодня для устройства опорных конструкций под напольное покрытие можно применить различные технологии. Для этого существует широкий ассортимент крепежных изделий. Рассмотрим, какое крепление лаг к бетонному полу стоит выбирать с учетом условий эксплуатации. Ознакомимся с рекомендациями мастеров по выбору пиломатериалов, возможными проблемами и тем, как их можно предупредить на этапе строительства.

Технические особенности

Устройство пола на лагах поверх бетонного основания – распространенное решение. Однако оно сопровождается вероятностью возникновения трех распространенных проблем. К ним относятся:

  • разрушение монолита из-за использования множества крепежных элементов;
  • ухудшение ситуации со звукоизоляцией перекрытия за счет появления звуковых мостиков в местах погружения метизов в плотную конструкцию;
  • появление скрипа из-за трения волокон древесины о металл, что неизбежно если выполнить монтаж без соблюдения правил.

Всего этого можно избежать. Так, если бетонная стяжка разрушается, значит она выполнена с нарушениями технологического процесса либо имеет низкое качество. Такое покрытие рекомендуется демонтировать и заменить новым материалом. Грамотно приготовленный раствор после застывания сохраняет свои характеристики после высверливания в нем отверстий.

Относительно распространения шума решением является утепляющий материал. Установка лаг на бетонное основание предполагает образование пустот между балками. Их можно заполнить теплоизолятором либо акустическим аналогом, которые будут гасить звуковые волны.

Для профилактики появления скрипа достаточно собрать максимально жесткую конструкцию. Главное заранее правильно определить нагрузки и подобрать ресурсы в соответствии с расчетами. А брус использовать только сухой, чтобы избежать в будущем его деформации.

Рекомендации по выбору пиломатериалов

Предпочтение специалисты советуют отдавать заготовкам из хвойных пород деревьев. Они содержат природный воск по всему объему, который способствует устойчивости волокон к влаге и гниению. Также здесь присутствуют антисептические компоненты, которые противостоят образованию грибка и плесени. Также подобные породы обладают достаточно высокой прочностью.

Относительно влажности рекомендуемый предел составляет 18%. Перед укладкой лаг на бетонный пол заготовки выдерживают внутри рабочего помещения в течение нескольких дней. Так пиломатериал пройдет процедуру акклиматизации, что дополнительно упростит процесс отбраковки заготовок. Недостаточно сухой брус начнет коробиться. Его мастера рекомендуют сразу заменить на пригодный материал. Далее отобранный брус обрабатывается противогрибковыми средствами и составами с содержанием антипиренов.

Еще один критерий выбора – сорт. Это классификатор пиломатериалов по ряду признаков, под которыми подразумевается допустимое количество различного рода дефектов. Так, для бруса характерны 5 категорий качества. Но для лаг используются, как правило, варианты 2 или 3 сортов. Здесь возможно присутствие:

  • небольшого количества сучков и торцевых трещин;
  • смоляных кармашков в количестве до 4 штук на погонный метр;
  • двойной сердцевины;
  • ядровых пятен (до 20%);
  • тупого обзола по всей длине заготовки.

Конечно, можно выбрать отборный брус или класса Экстра, Прима или А. Здесь все дефекты, сучки, следы от насекомых и тупой обзол либо отсутствуют, либо их количество сведено к минимальному. Однако к лагам для пола предъявляются не настолько высокие требования и низкие сорта (кроме последнего) стоят дешевле.


Поперечное сечение бруса монтажа лаг на бетонное основание определяется степенью нагрузки на лаги со стороны дальнейшей отделки, мебели, оборудования и людей. Как правило, применяются заготовки толщиной 50-60 мм. Но есть отдельные рекомендации от мастеров:

  • 40 мм – сторона бруса, которая напрямую контактирует с основанием;
  • 50 мм – минимальная толщина при условии укладки лаг на точечные подпорки;
  • 75-100 и 100-120 мм – ширина брусков для первого и второго варианта соответственно.

Длина по возможности выбирается так, чтобы исключить соединительные узлы на отрезке между стенами. Направление чаще соблюдается по короткой стороне. Но стоит обратить внимание на движение человека в местах с высокой проходимостью. Здесь установка проводится в поперечном положении.

Проведение монтажных работ

В случае с деревянными изделиями выбрать крепеж не сложно. Здесь подходят гвозди и саморезы. Работая с бетоном требуются иные решения. Рассмотрим критерии выбора креплений для лаг к бетонному полу:

  1. Уровень. От ровности чернового основания зависит нужно ли компенсировать ту или иную высоту. То есть лаги будут укладываться сразу на пол, крепиться к стенам или посредством регулируемых приспособлений.
  2. Влажность. Этот критерий касается рабочего помещения. Например, для настила поверх монолита в бане важно рассматривать образцы, которые длительное время будут справляться с перепадами влажности, температуры, с химическими реагентами.
  3. Нагрузка. Эксплуатация полов может быть разной по интенсивности и давлению со стороны тех или иных факторов.

Еще один момент касается полов на первом этаже, которые располагаются над подвальным помещением. Под деревянным настилом нередко образуется конденсат, из-за которого материал начинает гнить. Чтобы этого избежать, лаги закрепляются на опорах.

Саморезы

Такой крепеж считается наиболее простым и доступным, но его использование не всегда допустимо.

Например, в случае устройства опорной системы без прямого контакта бруса с основанием. Процесс выполнения монтажных работ включает следующие действия:

  • в месте расположения метизов высверливаются отверстия нужного диаметра (как в бетонной стяжке, так и в деревянной заготовке, чтобы исключить появление трещин);
  • в лунку, что сформирована в черновом полу, забивается пластиковый дюбель;
  • саморез вкручивается сквозь брус и погружается в дюбель, шляпка на несколько мм утапливается в древесину.

Оптимальное расстояние между креплениями при использовании саморезов составляет 400-600 мм. Крепеж рекомендуется выбирать с никелированным покрытием диаметром 3,5 мм. Сверло для бруса выбирается размером 4-5 мм. Глубина погружения дюбеля в бетон должна превышать 50 мм.


Анкерные болты

Анкерный крепеж для лаг пола считается долговечным и надежным. Это обосновано использованием металлических болтов, аналогичных дополнений, которые способны выдержать высокую нагрузку и притягиванием бруса к основанию. То есть получается обеспечить жесткость собираемой конструкции.

Монтажные работы выполняются по аналогии с применением саморезов с дюбелями. Здесь также формируется сквозное отверстие под болт в деревянной заготовке и лунка для погружения распорной втулки в бетоне. В верхнем слое бруса дополнительно нужно расширить дыру (прозенковать) так, чтобы скрыть в ней шляпку болта.

Монтажные уголки

Если выбран брус высотой свыше 100 мм, то решением как закрепить лаги является использование металлических уголков с перфорацией. Здесь одна полка элемента фиксируется к бетонному основанию, другая – к брусу. В первом случае понадобятся дюбель-гвозди, во втором обычные саморезы по дереву либо универсального типа.

Для надежности уголки устанавливаются симметрично по обе стороны относительно лаги. Расстояние между креплениями соблюдается в пределах 35-50 мм. Допустимо применение уголков как для ровного основания, так для пола с небольшими перепадами по уровню.

В этом видео практикующий мастер делится опытом крепления лаг к бетону с помощью анкера или быстрофиксирующего гвоздя типа PKN:

Кронштейны

Такое крепление для лаг является альтернативой металлическим уголкам. Они могут иметь различную форму. В данном случае актуальны П-образные. Размер изделий подбирается в соответствии с поперечным сечением деревянных заготовок, так как они вкладываются в монтажную «чашу».

Консольные опоры могут быть использованы не только в качестве замены обычных уголков. Они также актуальны в случае устройства опорной конструкции над полом. Здесь кронштейны фиксируются на стенах.

Видео описание

В этом видео показано, как можно поднять пол на лагах на 200 мм с помощью П-образных кронштейнов:


Регулируемый крепеж

Если нужно решить как выровнять лаги на бетонном основании с перепадами, то лучшим выходом является использование регулируемого крепежа. В таком случае нет необходимости выполнять предварительное создание ровного чернового основания. Конструкция быстро собирается, под ней можно протянуть инженерные коммуникации.

Крепления могут быть представлены пластиковыми либо металлическими изделиями. Общее между ними заключается в том, что основание фиксируется на бетонном полу, а ответный резьбовой стержень проходит сквозь лаги. Выступающая часть столбика или шпильки срезается.

Выбор того или иного крепежа зависит от того, на какую высоту нужно поднять лаги. Например, есть варианты с муфтами и стойками, что позволяют регулировать расстояние минимум от 30 или 50 мм. Если нужно компенсировать перепады с меньшими параметрами, то можно выбрать металлические шпильки с резьбой. Брус на них фиксируется с нижней и верхней стороны посредством шайб, гайки и контргайки. Меньшие зазоры мастера рекомендуют заполнять монтажной пеной либо песком.

Существуют также универсальные крепления для лаг пола, с помощью которых можно откорректировать положение бруса. Они подходят для заготовок любого сечения, для условий с большими отклонениями пола по уровню. Стойки здесь регулируются посредством специального механизма. Также крепления устроены так, что наклон балки автоматически поправляется с погрешностью до 5%.

Видео описание

В этом видео показан процесс установки регулируемых лаг с помощью пластиковой втулки:


Коротко о главном

Лаги на бетонном полу закрепляются напрямую либо на той или иной высоте.

Выбор крепежных изделий определяется по степени ровности чернового основания, нагрузки и агрессивности условий эксплуатации.

Если основание ровное, то можно использовать саморезы с никелированным покрытием и пластиковые дюбеля длиной от 50 мм либо анкерные болты для усиления конструкции.

Альтернативой саморезам являются монтажные уголки, с помощью которых дополнительно можно откорректировать вертикальность бруса и подъем при небольших отклонениях основания по уровню.

Если нужно поднять лаги, то можно закрепить их с помощью кронштейнов к стенам или посредством регулируемых креплений к полу.

Корректировать высоту поднятия лаг над полом можно посредством пластиковых стоек либо шпилек с ответными гайками.

Суть работы регулируемого крепежа заключается в наличии резьбовых элементов и опорных для бруса.

Как избавиться от скрипа деревянного пола без его вскрытия

Финишное покрытие и черновое напольное основание сегодня нередко представлено натуральными материалами на основе твёрдых пород древесины. Рассмотрим проблему, если скрипит пол – что делать, не вскрывая пол. Ознакомимся с возможными причинами неисправностей, как предотвратить их появление ещё на этапе строительства. Читайте до конца, и вы сможете не только правильно проконтролировать работу монтажников, но и самостоятельно выявить и устранить «скрипучие неисправности».

Причины появления скрипа

Конструктивно напольное покрытие представлено полотном на лагах, без обрешётки на подложке или без неё. Первый вариант состоит из бруса 50*150 мм, который к черновому основанию фиксируется не по всей площади. Перепады компенсируются подкладками из подручного материала. Как правило, это деревянные щепки.

В качестве крепёжных элементов применяются оцинкованные гвозди, саморезы с резьбой до шляпки, специальные клея с герметиками. На поверхность постоянно оказывается различного рода нагрузка. Материал по своей природе волокнистый, относительно мягкий, способен деформироваться под воздействием влаги, биологической активности или механического давления.

Все перечисленное относится к факторам, почему скрипят полы:

  • трение лаг или половиц из-за мусора между ними, трещин в элементах конструкции;
  • движение металлического крепежа, так как он расшатался или стал слабо держаться в отверстии;
  • разрушение дерева (гниение, поражение грибком или плесенью, ржавчиной от гвоздей с саморезами);
  • прогибание обрешётки, паркета, ламината или досок;
  • выход из строя подпирающих лаги подкладок.

Скрип является следствием отклонений от технологии монтажа, неверно подобранного материала или нарушения эксплуатации напольного покрытия. К первым чаще относят несоблюдение зазора по периметру, превышение расстояния между элементами опорной обрешётки. Из-за этого происходит прогибание последующего настила. Вторая ошибка – сырое и не обработанное антисептиками дерево. Оно при высыхании будет деформироваться, а от переменной влажности «заражаться» грибком. Третий момент заключается в чрезмерной механической нагрузке, недостаточной фиксации элементов и неправильной влажной уборке.

Профилактические действия

Рассмотрим, что обязательно нужно учесть на этапе сборки напольного покрытия для профилактики появления скрипа. Зная причины этого неприятного явления можно выделить несколько главных моментов:

  • древесина должна быть сухой (допустима влажность порядка 12 %);
  • шаг между лагами подбирается правильно, при этом под мебель рекомендуемые показатели уменьшаются на 50-100 мм (в таблицах представлены примеры с усреднёнными значениями);
Длина комнаты (м) Поперечное сечение бруса (мм)
2 60*110
3 80*150
4 100*180
5 150*200
6 180*220
Толщина дощатого настила (мм) Шаг между брусками (мм)
20 300
24 400
30 500
35 600
40 700
45 800
50 1000
  • рабочая площадка полностью очищается от мусора, обрабатывается составами от возможных разрушающих факторов (влага, грибок, насекомые);
  • лаги, доски, фанера и прочие древесные материалы подлежат пропитке антисептическими средствами и полной просушке;
  • во время монтажа строго соблюдается горизонтальный и вертикальный уровень (если сооружается ступенчатая конструкция).

Установка бруса проводится только на ребро. Так будет обеспечена большая жёсткость обрешётке. Для фиксации элементов напольной конструкции можно использовать оцинкованные гвозди (лучше с витой ножкой), но дольше с нагрузками справляются саморезы по дереву за счёт резьбы с относительно широким и глубоким шагом (если сравнивать с универсальными).

К бревну крепить лаги можно с помощью уголков. Бетонное основание нужно покрыть гидроизоляционным материалом, Брус не должен доходить до стен на 30-40 мм. Укладывать обрешётку на монолит рекомендуется с использованием подпорок, чтобы исключить прямой контакт. В качестве крепежа применяются метизы с дюбелями, которые погружают в монолит на глубину около 40 мм. Если под полом находится только грунт, то необходимо смонтировать опорные столбы, например, из кирпича. В качестве прокладки здесь используется рубероид.


Исправление ситуации

Чтобы решить, как убрать скрип пола из досок не вскрывая пол, необходимо определить первопричину звучной проблемы. Нужно провести визуальный осмотр напольного покрытия. Сопровождаться процесс должен ходьбой, прыжками и простукиванием всей площади. В таблице рассмотрены моменты, которые чаще встречаются.

Результат проверки Возможные неисправности
Прогибание декоративного полотна на значительной части пола. Основные причины: зазоры между элементами конструкции, проседание обрешётки, изначально тонкое покрытие (доски или фанера).
Прогибание финишной отделки на отдельном небольшом участке. Появились трещины или надломы.
Незначительное движение покрытия, преимущественно сверху вниз. Ослабление крепёжных связок, реже коррозионный процесс.
Отсутствие визуальных признаков, прогибов и движения. Древесина начала гнить или поражена грибком, плесенью, проедена древесными насекомыми.

По результатам проверки определяется способ решения проблемы. В критичной ситуации придётся полностью демонтировать финишную отделку или даже заменять элементы обрешётки, чернового основания. На ранней стадии обнаружения причин нередко ремонт ограничивается выполнением действий, чтобы устранить скрип пола без вскрытия.

Методики выполнения ремонта

Большинство причин скрипучего деревянного пола кроется на виду. Поэтому чаще ремонт ограничивается работами с декоративным покрытием. Рассмотрим наиболее эффективные мероприятия, которые можно провести самостоятельно.


Они появляются между элементами любого сборного покрытия. Плотные швы, например, чтобы убрать скрип паркета, не снимая его, заполняют графитом с тальком. Такие средства иначе называют «сухой смазкой». Минус заключается в кратковременной эффективности. Ещё один вариант – свечной воск.

Зазоры между планками, полотнами заполняют клиньями либо рейками. Алгоритм такой: изготавливается вставка с небольшим запасом в размерах; зачищается от мусора и пыли посадочное место, «заплатка» забивается в щель. Для надёжности чистый зазор нужно промазать столярным ПВА клеем (можно строительный или универсальный). Выступающие излишки устраняют рубанком и шлифовкой.

Универсальным решением заделки щелей являются синтетические либо натуральные шнуры (из льна, джута, пеньки). Их закладывают с помощью притупленного тонкого полотна, например мастерок, стамеска или отвёртка. Для надёжности здесь также рекомендуется заготовку промазывать клеем. Поверхность после высыхания «заплатки» шпаклюется, шлифуется. Окрашивать участки или лакировать – на усмотрение жильцов.

Самое недолговечное решение как устранить скрип деревянных полов без разборки – монтажная пена с минимальным расширением (либо клей-пена) или цементный раствор с высоким содержанием воды. Последний запускают в отверстие порциями с просушкой (в течение суток), пока пустота не будет полностью заполнена. Мелкие щели допустимо заполнять герметиками и шпатлёвками по дереву (есть готовые с колером).

Дедовский способ решения, когда скрипит паркет – затирка зазоров смесью столярного ПВА с мелкими древесными опилками. Здесь рекомендуется выбирать аналогичную породу с основанием. Современный вариант предполагает вместо клея использовать краску и лак. Соотношение наполнителя и жидкостей (водорастворимые по дереву) – 4/1/1.

Нарушение технологии устройства напольной конструкции

Устранение скрипа деревянного пола с проблемой плотного прилегания покрытия к вертикальным преградам выполняется путём формирования технологического промежутка порядка 10 мм между элементами напольной конструкции и смежными стенами. Чтобы исключить проникновение холода или потери тепла через образованные по периметру компенсационные щели, достаточно поместить в пустоту упругий наполнитель (утеплитель, подложка).

Прогибающиеся лаги дополнительно фиксируют, анкерными болтами, гвоздями или саморезами, подпорками или накладками. Таким образом восстанавливается горизонтальный уровень, формируется плоскость и укрепляется обрешётка. Если брус повело или он набух, то выступающие участки снимают рубанком.


Прогибание половиц

Для укрепления дощатого настила на лагах понадобятся дрель, сверло по дереву и шкант диаметром 8 мм. Последовательность действий такая: формируется отверстие под углом 45 градусов с захватом соседней доски, в лунку погружается заготовка покрытая столярным клеем (50/50 % в каждую древесную планку). Так с шагом в 20-30 см нужно просверлить в разном направлении несколько отверстий. В результате движение пола на длительное время прекратится.

Тонкое финишное покрытие или превышение шага между лагами

Определяют проблему устройства обрешётки путём сравнения реального расположения с рекомендуемым. Если разница существенная – придётся снимать декоративное покрытие и либо переустанавливать лаги, либо дополнять конструкцию поперечной контробрешёткой с нужным расстоянием между брусками.

В случае с тонким дощатым настилом убрать скрип полов без разбора можно двумя способами. Проще демонтировать старое покрытие и заменить его на улучшенное новое.

Другой вариант: прокрутить вторично доски к лагам, укрыть их дополнительным финишным материалом с высокой жёсткостью. Например, можно использовать фанеру толщиной в 12 мм. Листы крепят непосредственно к лагам, между полотнами соблюдается расстояние в 15 мм.

Расшатался деревянный пол на бетонном основании

Здесь сначала нужно определить расстояние от финишного покрытия до чернового пола. Сделать это можно посредством проволоки, которую просовывают в предварительно просверленное отверстие. Далее подготавливают самореза нужной длины – стачивают остроконечный край, чтобы не разрушать бетон. Вкручивают метизы по всей площади, они будут выступать в качестве дополнительной опоры под декоративное покрытие.

Видео описание

Устранение скрипа с помощью сантехнического болта:


В случае с щелями между досками при объёме работ свыше 30 % от площади пола стоит прибегнуть к переборке покрытия. Покрытие демонтируют, каждый элемент перепроверяют на геометрию и «здоровье», настил формируется заново с максимальной плотностью. Дополнительно на лаги можно нанести клей КС под доску. Это продлит срок активной эксплуатации пола без появления скрипа.

Видео описание

Ремонт старого дощатого пола на лагах:

Есть ещё один простой способ, который только условно предполагает разбор напольной конструкции, когда скрипят полы. Первые 4-5 досок с предварительно нанесённой нумерацией снимаются. Они подлежат (как и последующие половицы) проверке и замене в случае необходимости. Далее поочерёдно крепится одна и снимается крайняя, процедура повторяется. Так будет исследован весь пол, включая лаги, внесены нужные корректировки, исправлены недостатки и устранён скрип без полного демонтажа.

Видео описание

Как избавиться от скрипа ламинатного пола:


Коротко о главном

Скрипит деревянный пол из-за особенностей используемого материала. Древесина мягкая (проминается), волокнистая (расслаивается), боится воды (гниёт), трескается под нагрузкой и поддерживает развитие грибка, плесени, привлекательна для насекомых с грызунами.

Чтобы продлить срок беззвучной эксплуатации пола, нужно правильно выбрать древесный материал с крепежом, обработать элементы конструкции защитными составами, соблюсти требования технологии монтажа.

Для устранения скрипа необходимо определить причину его появления. Существует несколько способов с различной эффективностью: локальный ремонт, заполнение щелей и пустот, локальная или полноценная замена элементов конструкции.

Требования к лагам для пола и правила их выбора

Сформировать в собственном доме ровные и прочные полы – наиважнейшая задача. Выбор напольных оснований в плане технологии их изготовления и применения разных материалов немалый. Особой популярностью в последнее время стали пользоваться наливные полы из смесей на минеральной или синтетической основе. Такая конструкция не только может стать основой для финишного покрытия, но и сама может выступать в качестве пола. Но сегодня хотелось бы поговорить о традиционной напольной конструкции – деревянные полы. А точнее об одном его элементе – это лаги для пола.

Лаги – что это такое

Устройство деревянного пола на лагах в частном доме – технология старая. Кое-какие изменения в неё сегодня внесены, но базовые принципы остались прежними. Эту напольную конструкцию определяют такие достоинства, как простота и надёжность. Отсюда, в принципе, и популярность.

Итак, что собой представляют лаги. По сути, это балки, уложенные поперёк комнаты. Они и становятся основной для укладки на них деревянных досок. Обычно для этого используют пиломатериал, хотя надо отдать должное, что в строительстве частных домов разрешается применять железобетонные изделия, металлопрофиль, а сегодня даже полимерные материалы.

Конструкция лаг из дерева также может быть разной. Конечно, оптимальный вариант – это ровный подогнанный под определённые размеры брус. Потому что с этим материалом работать проще: подгонять, выставлять и собирать. Можно использовать доски, уложенные на ребро, толщиною не меньше 50 мм. Если расстояние между опорами под лаги большие, то доски сбиваются по две или по три.

Иногда используют даже бревна или кругляк, который с одной стороны обтёсывают до ровной поверхности, на которую в дальнейшем укладывают контробрешетку под половые доски.

Отметим, что по некоторым параметрам древесина уступает бетонному основанию. Но у неё есть и свои большие преимущества:

  • невысокий удельный вес, который практически не создаёт нагрузки на фундамент и дополнительные опоры;
  • напольное основание, сформированное на лагах, является проветриваемой, что значительно увеличивает срок эксплуатации всей конструкции и финишного покрытия в том числе;
  • между лагами можно легко разместить коммуникационные сети, да и добраться до них в случае аварии не составит особого труда;
  • между лагами обычно укладывают утеплитель, что делает эту конструкцию, соответствующей нормативам и стандартам;
  • с помощью лаг также можно провести выравнивание напольной конструкции, и это в разы проще и дешевле, если такая проблема возникает с бетонными полами;
  • по прочности лаговое сооружение не уступает ни одним другим;
  • такая конструкция равномерно распределяет нагрузки по всей поверхности фундамента;
  • сам пол, уложенный по лагам, легче поддаётся ремонту.

Ещё совсем недавно деревянные полы в частном доме по лагам критиковали, что их сложно совместить системами подогрева: водяными и резистивными. То сегодня проблема решена появившимися новыми строительными технологиями. То есть сделать тёплый пол на основе деревянного сегодня – не проблема.

Материал для деревянных лаг

Как уже было упомянуто выше, оптимальный вариант – брус. Для лаг лучше использовать недорогую породу дерева – сосна, ель и прочие. Есть на рынке элементы из лиственницы, но они дороже. К тому же для лаговой конструкции необязательно выбирать древесину высоких сортов. Подойдёт брус второго сорта, что уже даёт возможность сэкономить.

А вот третьего сорта изделия лучше не применять. Конечно, внешний вид в данном случае значения не имеет, но прочностные характеристики должны быть на высоте. Все же деревянные лаги должны выдерживать приличные нагрузки. Поэтому не стоит приобретать брус с большим количеством трещин, с гнильцой или с посиневшими участками. Из такого материала лаговая конструкция просто долго не прослужит.

Не стоит также приобретать брус, если его геометрическая форма имеет неправильные параметры. К примеру, скрученный брус, изогнутый или деформированный. Такой материал сложно будет погнать по уровню.

Поэтому совет – покупайте брус, который просушен на специальных установках, его влажность не должна превышать 12%. И если вы приобретаете пиломатериал заранее, то придётся создать условия для его хранения. Знайте, что материал влажностью уже больше 15% будет в процессе эксплуатации деформироваться под действием изменяющихся температур.

Внимание! Что касается сечения бруса, то его высота должна быть в 1,5-2 раза больше ширины.

Но тут встаёт другой вопрос, и он касается самого сечения. То есть, какое сечение необходимо в том или ином случае. Начинать, правда, надо не с этого. А с двух других параметров:

  • расположение лаг относительно помещения;
  • расстояние между ними.

С первым все просто. Обычно доски, как финишное покрытие, укладывают перпендикулярно стене, на которой размещено окно. Все дело в том, что между элементами дощатого пола остаются зазоры. И если положить пиломатериал поперёк комнаты, то все щели будут видны в лучах дневного света, исходящего из окна. Поэтому лаги и укладывают поперёк, то есть параллельно стене с окном. Если в качестве основы для финишного покрытия используются листовые материалы, к примеру, фанера, ДСП или ОСП, то нет никакой разницы, как лаги будут уложены.

Что касается расстояния между лагами, то здесь необходимо учитывать толщину досок, которые берутся в качестве настила. Есть специальные табличные данные, они стандартны. Соотношение здесь такое:

  • толщина доски 20 мм, шаг укладки лаг 300 мм;
  • толщина 24, шаг 400 мм;
  • 30 – 500;
  • 35 – 600;
  • 40 – 700;
  • 45 – 800;
  • 50 – 1000 мм.

Надо обратить внимание на то, что когда ведётся расчёт шага укладки лаг, не всегда получается круглое число. Поэтому его надо округлять, только в меньшую сторону. Нередко мастера монтируют элементы около стен с меньшим шагом. И это правильно. От этого вся напольная конструкция только выиграет. Расстояние между лагами в таблице:

Итак, если два параметра известны, можно узнать размеры бруса для лаг для пола. Но и здесь необходимо понимать, что расчётная величина зависит от длины лаг. Потому что, чем длиннее элемент, тем больше у него провис. А значит, нужно будет увеличивать сечение, чтобы избежать этой неприятности. То есть сечение бруса напрямую зависит от его длины. И в этом случае можно воспользоваться таблицей:

  • если длина пролёты, на который укладывается брус, имеет значение 2 м, то для этого используют пиломатериал сечением 60х110 мм;
  • 3 – 80х150;
  • 4 – 100х180;
  • 5 – 150х200;
  • 6 – 180х220 мм.

Как видите, сечение материала может быть внушительным. А это в первую очередь его утяжеление, а соответственно и повышение массы всей конструкции. Конечно, увеличивается и стоимость лаг, а соответственно повышается бюджет. Решение этой проблемы простое. Надо через определённые расстояния собрать опоры для лаг, на которые они будут опираться. Таким образом, можно использовать пиломатериал небольшого сечения.

К примеру, если собрать опорные столбики через каждый метр, то можно уложить лаги сечением 50х80 мм. Если шаг увеличить до 1,2 м, то размеры будут такими – 50х90 мм.


Обратите внимание, что все обозначенные значения являются минимальными. То есть изменять их можно, но только в большую сторону. Нередко сегодня в межлаговое пространство закладывают теплоизоляционный материал. И чем его толщина больше, тем лучше. Поэтому мастера чаще укладывают лаги с большой высотой, а ширину оставляют табличной.

И ещё один момент. Расстояние между элементами лаговой конструкции также непосредственно влияет на его сечение. Чем меньше шаг, тем меньшей толщины доски можно укладывать на пол. Соответственно уменьшается и сечение бруса.

И последнее в разделе выбора материала для лаг. Древесина – материал природный, который со временем поддаётся разложению. То есть лаги могут ссыхаться, трухляветь, рассыпаться и так далее. К тому же на его поверхности могут появиться колонии вредоносных микроорганизмов. Чтобы этого не происходило, надо древесину перед применением обрабатывать специальными защитными составами, которых на современном рынке немало.

Сегодня деревянные изделия дополнительно обрабатывают антипиренами. Это составы, которые защищают материал от огня.

Внимание! Обрабатывать защитными составами влажную древесину бесполезно. Максимально допустимая влажность в этом случае – 25%.

Процесс установки лаг

Начать надо с того, что установка лаг под деревянные полы в частных домах производится или по грунту, или по фундаменту, или по плите перекрытия. Давайте рассмотрим все варианты по отдельности.

По грунту

Надо сразу оговориться, что на сам грунт брусы не укладывают. Для этого собирают из штучных материалов столбики, или заливают их из бетона. Но перед тем как формировать столбики под лаги пола, подготавливают сам грунт. Что делают:

  • срезают плодородный слой внутри фундаментной конструкции;
  • выравнивают его и уплотняют;
  • засыпают щебнем или песком, кто-то делает бетонную стяжку или закатывает асфальт.

Главная задача – сделать все, чтобы под напольным основанием не было сырости, и не произрастала растительность.

Далее поднимают опоры или заливают их в подготовленную и установленную опалубку. Расстояние между столбиками выбирается из таблицы. Важно провести гидроизоляцию опор и снизу, и с боков, а также обработать или застелить верхнюю плоскость, отсекая таким образом лаги от возможного соприкосновения с влагой.

Если столбики собираются из штучного стройматериала: кирпич, бетонные блоки или камень, то под каждую опору заливается небольшой толщины фундамент. Это может быть несколько фундаментных конструкций под каждую опорную стойку или один цельный в виде ленты под все одновременно.

Когда все опорные столбики будут готовы, переходят к укладке лаг. Здесь главная задача – выставить их как можно точно и по горизонтали, и по вертикали.

Видео описание

В видео показана технология укладки лаг по грунту:


По фундаменту

В принципе, этот вариант от предыдущего мало чем отличается. Просто каждая лага укладывается своими концами на фундамент дома. При этом необходимо понимать, что именно длина пролёта будет влиять на параметры используемого пиломатериала, о чем было описано выше. И чем больше пролёт, тем толще брус придётся использовать. Но даже это может не спасти от его провисания.

Решается проблема точно так же, как и в технологии «по грунту». То есть с применением столбиков.

По плите перекрытия

Устройство деревянных полов по лагам можно организовать и по бетонному основанию, хотя многие предпочитают перекрытия заливать стяжками, а затем укладывать поверх финишное покрытие в виде ламината, ковролина, линолеума или плитки. Это, конечно, проще и дешевле. Но, если кто-то своё предпочтение отдаёт деревянным полам, то нет никаких ограничений, чтобы их в доме сделать.

Но учтите, что лаги уменьшают высоту потолков, поэтому в данном случае можно использовать пиломатериал меньших размеров, установив брусы с небольшим шагом. Именно так и поступают опытные мастера.

Перед тем как провести укладку лаг для пола, необходимо перекрытие выровнять. Небольшой толщины стяжка это сделать поможет. А дальше надо выставить так называемый нулевой уровень. То есть найти высоту расположения будущего пола из досок. В этом случае поможет лазерный уровень.

Теперь переходим к вопросу, как крепить лаги к бетонному основанию.

Крепление лаг к бетонному основанию

Есть несколько вариантов. Рассмотрим каждый.

Итак, первый самый простой – это уложить лаги на бетонный пол, выставить их по уровню, для чего используется тот же лазерный уровень, и закрепить их к полу саморезами или дюбелями. Для этого через каждые 1-1,5 в лагах и полу перфоратором делаются отверстия, куда забиваются пластмассовые дюбеля для саморезов. Брусы укладываются по местам и затягиваются шурупами. Если используется стальной дюбель, то в отверстия вставляется именно он и закручивается его верхняя гайка.

Видео описание

В видео показан способ крепления лаг к бетонному полу с помощью шурупов по бетону:


Второй способ – это использование деревянных бобышек. По сути это небольших размеров кусочки того же бруса для лаг. Их просто попарно устанавливают на пол и крепят, как в предыдущем случае лаги. Между двумя бобышками оставляется расстояние, в которое и устанавливают сами лаги. Вариант удобен тем, что монтируемые брусы можно легко приподнимать или опускать, выравнивая по горизонтали на требуемой высоте. После чего лаги крепят к бобышкам саморезами с двух сторон.

Третий вариант – это конструкция, которую называют самовыравнивающейся. Для этого придётся приобрести дополнительно специальные приспособления, с помощью которых можно лаги не только крепить к бетонному основанию, но и перемещать по вертикали вниз или вверх. Как вариант – это стальные шпильки, которые одним концом загоняют в бетонный пол, затем накручивают гайку, сверху которой надевают шайбу. Даже на торчащий штырь надевается брус, в котором предварительно сделали сквозное отверстие диаметром чуть больше диаметра шпильки.

Лага упирается в шайбу и гайку. Затем сверху на брус накидывают ещё одну шайбу и накручивают гайку. Именно двумя гайками пиломатериал и фиксируется в требуемом положении. При этом, перемещая гайки, можно увеличивать или уменьшать высоту установки брусов.

Кроме шпилек можно использовать и другие приспособления. На рынке саморегулирующих элементов немало, поэтому с подбором проблем возникнуть не должно.

Итак, были разобраны три технологии установки деревянных лаг. Все они сегодня мастерами применяются, но чаще предпочтение отдаётся самовыравнивающему варианту, как более простому в проведении работ именно по выравниванию используемых брусов.

Видео описание

В видео показана технология формирования деревянных полов по самовыравнивающим лагам:


Коротко о главном

Деревянные полы, устроенные по лагам, в частных домах – не редкость. Как показывает практика, в их долгосрочную эксплуатацию закладывают три параметра: сечение используемого пиломатериала, расстояние между элементами конструкции и выбранная технология монтажа. Если все правильно подобрать, то можно гарантировать высокое качество конечного результата.

Читайте также: