Чем заделать шурупы в наличниках дверей
Обновлено: 11.05.2024
Есть наличники из MDF. они уже подогнаны по размерам. Взялся прибивать желтыми гвоздями с мелкой шляпкой, а гвозди гнутся. То ли MDF плотный, то ли руки у меня кривые Может кто-нибудь даст какой-нибудь совет
Руки распрямить ,
просверлить отверстия под гвозди, диам. = диам. гвоздя или чуть меньше, можно отверстия попробовать пробить аналогичным негнущимся гвоздем или шилом. Успехов!
Насчет сверления думал, да уж больно диаметр сверла маленький получается ~1 мм. Неужели такие бывают? А пробить аналогичным негнущимся пробовал, тоже гнется. ИМХО проблема в толщине гвоздя.
Naismith написал :
Насчет сверления думал, да уж больно диаметр сверла маленький получается ~1 мм. Неужели такие бывают? .
Др. варианты:
приклеить никак? ; прибить более толстыми гвоздями с декоративными шляпками; привернуть саморезами /или маскировать или декор. шляпки/
Бывают еще и не такие .
а значительно меньше 0.3 - 0.5 мм
Можно попробовать просверлить тем же гвоздем не сильно надавливая на дрель. Только шляпку откуси.
Спасибо за идеи. Попробую найти тоненькое сверло.
Можно посадить на клей (или герметик).
На клей не хотелось бы гвозди подразумевают возможность снятия, ну по крайней мере лучшую чем клей
Если посадите на герметик, то можно будет без проблем снять. Да и мазать надо точечно.
Гвозди у вас неправильные. Правильные - жидкие
Naismith написал :
Спасибо за идеи. Попробую найти тоненькое сверло.
Можно попробовать - сломать иголку от швейной машинки и сверлить ей.
Как совет. Тонкие сверла можно купить на Митинском радиорынке. Ими дырки в печатных платах сверлят.
Только для тонких сверл дрель нужна маленькая, с зажимом патрона "в ноль". Иначе сломать - как нечего делать. Так что покупайте сразу десяток. Наверное можно использовать сверло 1,5 мм. Главное, чтоб шляпка гвоздя не проваливалась.
Naismith написал :
Есть наличники из MDF. они уже подогнаны по размерам. Взялся прибивать желтыми гвоздями с мелкой шляпкой, а гвозди гнутся. То ли MDF плотный, то ли руки у меня кривые Может кто-нибудь даст какой-нибудь совет
Прибивал на днях аналогичные наличники из МДФ (устанавливал двери "Волховец"). Отверстия под финишные гвозди рассверливал обычным сверлом по металлу D 1 мм.
Купил в обычном хозяйственном ларьке в центре Москвы, т.е. не дефицит, и ехать на Митинский радиорынок не надо. Цена - 4 рубля.
Сверлил мелкой ручной дрелью. На 3 двери убил 2 сверла - хрупкие они, ибо тонкие.
Есть два варианта маскировки шляпок от болтов и саморезов при производстве мебели.
1 - самый дешёвый и быстрый способ, купить кружки ПВХ или ленту для кромки под цвет мебели и вырезанные кружочки наклеить на отверстия. В магазинах она так и называется, заглушка самоклеящаяся мебельная.
2 - есть в продаже также и пластиковые заглушки, тоже под цвет мебели. Они бывают разных вариантов, есть те, которые крепятся в паз самореза и на нём держатся, но не ко всем саморезам подходят, надо проверять. Есть такие, которые держатся за счёт стенок отверстия. По крайней мере, если заглушка по какой-то причине не держится в пазу или выступает, то можно отрезать носик и приклеить её.
Не всегда требуется покрытие на закрепленной ДВП или доске, или же это покрытие - бесцветный лак, через который проступает все.
Самым простым и доступным способом закрыть саморезы что бы не выделялись, это осадить их чуть ниже поверхности закрепляемой плоскости, и выровнять с поверхностью клеевой смесью.
Приготовляется она из мелких опилок именно того же материала, который мы крепли. Если это ДВП то следует настрогать напильником мелких опилок из нее, если это доска, то нужно сделать опилки из её фрагмента. Это даст максимальное сходство по цвету. Мелкие опилки перемешиваем с клеем ПВА, делая клей достаточно густым. Этим составом промазываем головки утопленных саморезов, с небольшим бугорком над поверхностью. После полного высыхания, срезаем слишком большие бугорки, и шлифуем мелкой наждачкой, с умеренным нажатием для перехода тонов от самореза на плоскость.
Еще один способ, это подобрать соответствующего цвета шпаклевку, однако сделать это гораздо сложнее. В большинстве случаев в более или менее подходящую по цвету придется делать колеровку. Но как выход вполне подходящий.
Вообще-то есть герметик под дерево.
По ламинату я его не пробовал, а вот шляпки и стыки в дубовых плинтусах, наличниках маскирует весьма неплохо
А я немножко по другому делал. Правда у меня дверь в ванную была. Наличники прикрутил саморезами, причем саморезы загнал трошки глубже, чем заподлицо. Подом "неровности" зашпаклевал финишным гипсом и покрасил. Выглядит - идеально.
В магазинах продаются наклейки в виде круга диаметром мм 10-12, с имитацией различных пород дерева. Выберите подходящие по цвету и залепите шляпки. Если цвет подобран достаточно точно, то даже вблизи практически не видно.
Или можно купить отрезок самоклейки нужного оттенка и сделать наклейки самостоятельно.
2alex2477
Подождите месяц и вы перестанете это замечать
Есть специальный мебельный воск (видел в ОБИ). Недешево. У меня мастера, когда ставили двери, заделывали таким воском, причем не только гвозди, но и стыки наличников. Вполне прилично. А вообще для гвоздиков, крепящих наличник, существует две старинные технологии: 1) расплющить головку гвоздя молотком. 2)предварительно острым ножом в нужном месте отщепить кусочек древесины(не до конца), затем забить гвоздик в образовавщуюся лунку и утопить его добойником, щепку приклеить на место. Но предупреждаю, нужен определенный навык, сразу такой фокус не удается. Успехов.
Old_Navy написал :
А вообще для гвоздиков, крепящих наличник, существует две старинные технологии: 1) расплющить головку гвоздя молотком. 2)предварительно острым ножом в нужном месте отщепить кусочек древесины(не до конца), затем забить гвоздик в образовавщуюся лунку и утопить его добойником, щепку приклеить на место. Но предупреждаю, нужен определенный навык, сразу такой фокус не удается. Успехов.
У человека наличник - ламинат, какие щепки. под слоем пленки прессованная древесная пыль.
я поставил на шурупы, а шурупы прикрыл пластиковыми затычками под Pz2 в цвет дерева
***наличник прибит к откосу мааааленькими гвоздиками, шляпки еле видно, но выглядит не идеально***
Это т.н. "финишные" гвозди.
Лучше всего возьмите цветной лак в тон цвета наличника (вполне подойдёт питерский ХВ), заточите спичку, и острым концом нанесите маленькую каплю лака точно на шляпку гвоздя. Ни в коем случае не размазывать! Возможно потребуется капнуть еще раз повторно.
Спасибо всем за советы!
у меня остался отпиленый кусок наличника. попробую неск. вариантов, потренируюсь и выберу лучший :-)
2 alex2477
ИМХО, avkie сделал очень грамотно, а вообще-то BV прав - через некоторое время вы замечать их не будете. Если финишные гвозди медные - даже красиво
- купи перманентный маркер черный (коричневый) и закрась шляпку.
- у меня шляпки откусили и прибили без них
- клей на жидкие гвозди.
2Юбер спасибо.
я пвставлял дверь первый раз в жизни. вставил без порога (некоторые знакомые утверждали, что сделать косяки без порога не возможно, хотя я везде наблюдал обратное)
причина такого крепления наличников объясняется тем, что мне очень не нравится необратимые решения, т.е. те, которые потом нельзся повернуть вспять. например снять наличник без повреждения косяка или обоев или двери (если приклеивать, например, жидкими гвоздями)
кто нибудь, кстати из профессионалов заметил основной "косяк"?
по полу неровно
[кто нибудь, кстати из профессионалов заметил основной "косяк"? [/quote]
Я не профессионал, Imho- петли не очень, предпочитаю Арчил, да и щель внизу ,кажется, великовата.
avkie написал :
кто нибудь, кстати из профессионалов заметил основной "косяк"?
щель предполагалась 15мм (для нормальной вентиляции, все остальное заклеено уплотнителем) но из-за того что пол в этом месте сильно приподнимается (очевидно строители сделали чтоб подогнать к полу в коридоре, дерево по лагам, застилал фанерой) получилось 11-15мм, меня не напрягает. на шумоизоляцию не влияет почти, я удивился даже как тихо - разговоров и ТВ в соседней комнате на средней громкости не слышно.
вот имеем такую фигню:
можно какой то шпаклевкой или еще чем то замазать по всей длине пространство между наличником и стеной ?
прогал там в самой большей части около 1 см, наличник из чего то по типа пресованной бумаги что ль. Будет держаться? и если замазывать - то на какую глубину его под наличник "засовывать" (только по краю) ?
на моей двери зазор поменьше был(ок. 0.5 см),чтобы герметика много не клодить-слегка подпенил,дальше-герметик,покрывал наличник пинотексом,заодно и его затонировал(изначально был белый),год прошёл-всё на месте
Будет . Правда акриловый герметик ,если белый, надо красить( под цвет стены или наличника) . Или используйте герметик/замазку для щелей ламината подобрав под цвет наличника.
Лизка написал :
прогал там в самой большей части около 1 см
Придётся замазывать в два , три слоя (каждый слой должен высохнуть)
Лизка написал :
то на какую глубину его под наличник "засовывать"
Глубина должна или ровнятся ширине , или быть больше.
эээ, то есть мне снимать наличник или как?
я думала можно вот как есть сейчас, ничего не разбирая, подмазать между
Зачем и как замазывать если снять ? Прямо на месте и замазать.
я просто не поняла то, что вы написали выше
"Придётся замазывать в два , три слоя (каждый слой должен высохнуть)" - вот эту фразу не поняла
с какой стороны считать слои ?
Лизка написал :
я просто не поняла то, что вы написали выше
"Придётся замазывать в два , три слоя (каждый слой должен высохнуть)" - вот эту фразу не поняла
с какой стороны считать слои ?
и ничего смешного между прочим : ))
Лизка написал :
и ничего смешного между прочим : ))
че удачи то, я ж не поняла ничего
2Лизка
Прошу извинить,но все "замазки" будут выглядеть как. Плохо,короче.
Выгоднее притянуть наличники к стене.Просверлить,притянуть,сверху закрыть саморезы заглушками.По-моему лучше будет смотреться,чем любая "замазка".
2mihamaster, да я знаю что это будет плохо. Но и щас тоже не лучше. Там стена кривая, как притянуть прямой наличник к кривой стене?
Лизка написал :
как притянуть прямой наличник к кривой стене?
Попробуйте просто придавить рукой.Боковой наличник и верхний.Если ложаться плотно,значит можно сверлить и тянуть.
Попробуйте просто придавить рукой.Боковой наличник и верхний.Если ложаться плотно,значит можно сверлить и тянуть.
нет, не притягивается, я пробовала
Лизка написал :
нет, не притягивается, я пробовала
Плоховато дело.
На мой взгляд,или оставлять как есть,или переделывать конкретно."Замазками" только грязь разведете.
2Лизка Что б без грязи, наклейте перед замазыванием малярную ленту на торец наличника и стенку. Есть цветные в тон дерева акриловые герметики двух видов : в тубусах-шприцах и в баночках. С тубусом проще работать, но к нему пистолет специательный надобен, а тот, что в баночках , наносится шпателем. Вам верно сказали, что за один проход красиво не получится. Поэтому нужен будет второй, а может и третий проходы герметиком
Палецкий написал :
2Лизка Что б без грязи, наклейте перед замазыванием малярную ленту на торец наличника и стенку. Есть цветные в тон дерева акриловые герметики двух видов : в тубусах-шприцах и в баночках. С тубусом проще работать, но к нему пистолет специательный надобен, а тот, что в баночках , наносится шпателем. Вам верно сказали, что за один проход красиво не получится. Поэтому нужен будет второй, а может и третий проходы герметиком
__________________
. истина где-то рядом
Оочень актуально
Выложу эту тему у себя на сайте. Что б стены выравнивали перед установкой.
А то таджик строй нагонят.А потом нужно идеально установить дверь стоимость 30000 когда вся стена волной идёт
спасибо за ответ, пистолет у меня есть
и пожалуйста, объясните мне (ну туплю я, ага) - про несколько проходов - я не понимаю, откуда начинать считать слои
попробую я пожалуй сначала это сделать там, где не на виду, на случай что еще хуже наделаю
Лизка написал :
если замазывать - то на какую глубину его под наличник "засовывать" (только по краю) ?
глубоко не нужно засовывать - достаточно засунуть на глубину, равную ширине щели. Герметик очень хорошо цепляется и после высыхания держится очень хорошо.
Лизка написал :
я не понимаю, откуда начинать считать слои
считать слои нужно так:
1) наносите, вдавливаете (шпателем, пальцем) - ждёте пока высохнет. После высыхания герметик умеьшается в объёме, немного "засасывается" в щель.
2) повторяте.
3) повторяете при необходимости.
.
спасибо, Грэй, поняла, и всем остальным тоже спасибо.
буду пробовать
Чтобы не мазать несколько слоёв, предварительно заполните щель обрезками пены или пенопласта так, чтобы её глубина осталась 5-7 мм, и потом замазывайте. Заодно и герметик сэкономите.
Шпаклёвку из баночек не используйте - у неё эластичность низкая, потрескается. Лучше всего подойдёт цветной силикон.
Чтобы стену и наличник вокруг не испачкать, наклейте по краю щели малярный скотч.
Alex21 написал :
Лучше всего подойдёт цветной силикон.
Не соглашусь с Вами. Силикон блестит, и это качество выдает его инородность в конструкции. Для дерева давно придуманы цветные акриловые герметики
да не он наверно и имел ввиду те герметики просто может так назвал мы тоже акриловые герметики назывем ласково силикошой. А точто силикон не подойдет этт точно еще подной причине , акриловый герметик легко удаляетсь влажной тряпочкой, с силиконом этот номер не пройдет.по поводу блеска блестящий герметик понадобится если дверь ,наличники тоже блестящие ( встречаются все реже). тогда в ход испанский герметик " madera" он ГЛЯНЦЕВЫЙ! остальные герметики в основном матовые.
С помощью саморезов очень удобно, быстро и прочно соединять деревянные детали. Способ доступен практически любому мало-мальски рукастому домашнему мастеру. Но одно дело – просто соединить детали, а другое дело – выполнить эту задачу изящно. И домашний мастер должен уметь и знать, как красиво спрятать саморезы в дереве.
Зачем нужно прятать головки
У плохо, не до конца, завинченного шурупа или самореза торчит наружу острое ребро шляпки-головки. Об него ненароком можно и порезаться. Это уже вопрос безопасности. А с точки зрения дизайна, это ещё и некрасиво. Кроме того, металлическая шляпка, открытая атмосферным воздействиям, корродирует и потихоньку разрушается. Там и мусор потихоньку собирается. Заранее грамотно спрятанная шляпка защищена от этих недостатков.
Как спрятать шляпку-головку
Мастера знают много способов решить эту задачу. Саморез можно утопить в деревянную деталь или закрыть естественной или декоративной накладкой, или зашпаклевать. Эти способы недорогие и доступны для повторения.
Технология применения самореза
Саморез нужно вкручивать по правилам. В намеченной на детали точке просверлят отверстие. Если нужно соединить две деревянные детали, то в верхней детали отверстие сверлят сверлом с диаметром, равным внешнему диаметру самореза. Для второй детали диаметр сверла должен быть равен диаметру «вала» самореза, его ненарезанной части. Перед сверлением верхней детали выбирают способ упрятывания шляпки.
С зенковкой
После просверливания сквозного отверстия сверло заменяют зенкером – это такой инструмент с конусообразной режущей частью. При этом диаметр резца равен диаметру шляпки самореза. Формируется коническое гнездо, в которое при плотном завинчивании входит шляпка. Над поверхностью детали она выступать не будет. Для этой же цели можно использовать специальное сверло с двумя диаметрами. В этом случае часть с большим диаметром является зенкером.
Глубокое гнездо
Если саморез короткий, можно гнездо в верхней детали на некоторую глубину рассверлить сверлом большего диаметра. Саморез ввинчивают до упора. В свободную часть гнезда забивают деревянную пробку, или заполняют её шпаклёвкой.
Маскировка самореза
Очень эффективен способ маскировки самореза в теле детали. Нужно заготовить «счёс». В том месте, где предполагается сверление под саморез, стамеской аккуратно делают небольшой задир дерева – «счёс». Его слегка отгибают, с зенковкой сверлят отверстие и вставляют в него саморез.
Когда свинчивание деталей закончено, это место промазывают клеем (Например, ПВА), отогнутую часть плотно под струбцинку прижимают на родное место. Когда клей окончательно засохнет, это место можно слегка протереть мелкой шкуркой.
При необходимости найти эту спрятанную точку, можно воспользоваться магнитом.
Крепление деталей под углом
Иногда возникает необходимость пустить саморез под углом к двум деталям. В этом случае косое отверстие сверлят в два приёма. Сначала в первой по ходу самореза детали сверлят отверстие сверлом с диаметром, чуть большим, чем шляпка у самореза. Затем в дрель устанавливают нужное сверло. Дрель под нужным углом вводят в первое отверстие и сверлят рабочее отверстие во второй детали. Головка будет утоплена, а свободное место заполняют шпаклёвкой.
Даже утопленную головку желательно скрыть и защитить. Для этого применяют различные шпаклёвки и смеси. Они бывают однокомпонентными и двухкомпонентными.
При работе с эпоксидной шпаклёвкой нужно учитывать, что она очень быстро застывает и имеет резкий запах.
А материалы на основе растворителя токсичны, имеют тоже резкий запах. Их производят разных оттенков.
Шпаклёвки на водной основе нетоксичны, очень эластичны. Застывают медленно. Хорошо противостоят влаге и грибкам.
Закрывать головки можно ещё и смесью из столярного клеевого состава и мелкой древесной стружки. Можно использовать густую смесь клея ПВА и древесных опилок.
Ещё для выполнения косметического ремонта, небольшого скола, вмятины, трещины, глубокой царапины и прочих видов дефектов применяют особые палочки разных цветов из твёрдых восков.
Шпаклёвки нужны не только для заделки головок саморезов, но и для исправления различных мелких дефектов дерева, которые возникают из-за сезонного колебания влажности окружающей среды.
А ещё для целей сокрытия головок саморезов продаются разноцветные пластиковые колпачки. Их просто нужно насадить на головку. При необходимости подтянуть саморез колпачок легко снимается.
Заключение
Работать надо так, чтобы сделанное радовало глаз. Даже такая мелочь, как не закрытая головка самореза может испортить впечатление от всей, проделанной, работы. Мелочами нельзя пренебрегать.
Читайте также: