Чем заделать щели в деревянной двери на балкон

Обновлено: 17.05.2024

Для того чтобы в квартире или доме можно было бы жить комфортно в зимний период, необходимо их подготовить к зиме. В первую очередь это касается утепления окон и наружных дверей: балконных и входных.

Наиболее часто встречаются балконные двери, выполненные из пластика (ПВХ) и дерева.

В зависимости от конструктивных особенностей различают:

отдельные двери;
балконные блоки (системы, состоящие из двери и окна).

По механизму открытия или закрытия полотна конструкции делят на распашные и раздвижные.

Рассмотрим, как утеплить балконную дверь распашного вида своими руками.

Как утеплить деревянную балконную дверь

Деревянная балконная система состоит из короба и полотна. Короб собирается из деревянных стоек. Две вертикальные стойки называются петельной и притворной. К петельному брусу крепятся дверные петли, на которые впоследствии навешивается полотно.

Короб монтируется в дверной проем и закрепляется анкерами.

Полотно для балконной конструкции выпускается глухое, цельностеклянное или комбинированное.

Комбинированная балконная дверь

Для того чтобы выполнить утепление балконной двери своими руками, необходимо определить ее основные проблемные места. К ним относятся:

щели между коробкой двери и дверным проемом;
щели между порожком и створкой;
щели в деревянной конструкции;
щели между полотном и коробом;
щели между стеклом и деревянным заполнением полотна;
слабая теплоизоляция самого стекла.

Устранение теплопотерь

При некачественном запенивании во время установки могут появляться щели между дверной коробкой и проемом. Для того чтобы найти место сквозняка, достаточно воспользоваться горящей свечой. Свечу перемещают по периметру двери. Огонек будет являться индикатором. В том месте, где холодный воздух интенсивно поступает в помещение, огонек будет сильно отклоняться от короба.

Для устранения первых двух причин нужно снять наличники или порожек и заново запенить проблемные места.

Устранение щелей в самой конструкции

При длительном использовании деревянных балконных дверей дерево может рассыхаться. В этом случае в самом материале будут образовываться щели.

Для утепления дверей необходимо щели зашпаклевать. Потом нужно утеплить деревянную часть. Для балконной двери качестве теплоизолятора обычно используют поролон или синтепон. Берем утеплитель и вырезаем из него прямоугольник по размеру деревянной части. С помощью гвоздей прибиваем его к деревянной части с наружной стороны двери. Также закрепить утеплитель можно с помощью степлера.

Чтобы теплоизолятор не намокал, сверху он закрывается кожзаменителем. Его вырезают размером немного больше, чем размер поролона. Для придания более эстетического вида, а также для того, чтобы щели между полотном и коробкой также были перекрыты, из материала обивки и утеплителя делают валики, которые устанавливают по всему периметру створки.

Фиксируют обивку гвоздями с декоративной шляпкой или саморезами.

Утепленная дверь

Устранение щелей между коробом и полотном

Если причина сквозняков в том, что полотно неплотно прилегает к коробу, то необходимо установить на короб уплотнитель.

Он бывает следующих типов:

утеплитель с клеящейся поверхностью;
утеплитель, который монтируется с помощью клея;
утеплители, которые устанавливаются в паз.

Толщина изолятора выбирается в зависимости от величины щели. Тонкий уплотнитель не сможет качественно защитить помещение от теплопотерь, а очень толстый не даст двери нормально закрываться.

Изолятор изготавливаются из следующих материалов:

поролон;
полиэтилен;
поливинилхлорид;
резина.

Как утеплить балконную дверь со стеклом

Если балконная дверь имеет остекление, то необходимо утеплить место установки стекла в створку и само стекло.

Для заделки щели между стеклом и полотном нужно обновить штапики. Если это не помогло, используют обычную оконную замазку.

Также необходимо осмотреть стекло. Если оно имеет трещины, его либо заменяют новым, либо трещины заклеивают.

Для создания дополнительной теплоизоляции используют энергосберегающую пленку, которая клеится поверх стекла.

Пленка устанавливается на стекло со стороны помещения.

Внимание! Энергосберегающая пленка способна задержать до 30% тепла, которое выходит через стеклянную поверхность.

Энергосберегающая пленка

Как утеплить пластиковую балконную дверь

Пластиковая балконная система обладает достаточно хорошей теплоизоляцией. Она не рассыхается, как деревянная, а использование двойного или тройного стеклопакета гарантирует значительное уменьшение теплопотерь через стекло.

Однако и здесь требуется подготовка системы к зиме.

Для пластиковой системы проблемными местами с точки зрения теплоизоляции могут быть следующие:

щели между пластиковой системой и проемом;
щели между полотном и коробом;
износившийся утеплитель.

Устранение щели между коробом и проемом

В первом случае щели могут возникать при некачественном запенивании промежутка между дверным проемом и коробом при установке.

Найти щель также можно с помощью горящей свечки. Для исправления ситуации необходимо снова обработать этот участок с помощью монтажной пены.

Если щель достаточно большая, то можно заделать ее пенопластом, затем мелкие щели задуть пеной и потом уже зашпаклевать.

Если проблема в зоне порожка, то можно на это место уложить пенополистирол, а сверху уже закрыть специальным готовым порожком или уложить плитку.

Регулировка двери

Сквозняк может возникать из-за перекоса дверной системы. Для ее регулировки потребуется шестигранный ключ диаметром 4 мм.

Если дверь разрегулирована, то уплотнитель в месте провисания будет примят.

Для регулировки положения полотна по вертикали используют вертикальный регулировочный винт в нижней петле. Его можно найти, сняв пластиковую насадку. При вращении ключа по часовой стрелке дверь приподнимается. Также для регулировки используют горизонтальные винты, которые расположены в верхней и нижней петлях. С их помощью створка регулируется вправо или влево по горизонтали.

Вертикальная регулировка двери

Замена утеплителя

Пластиковая дверь может пропускать холодный воздух в том случае, если уплотнитель потерял свою эластичность вследствие длительной эксплуатации пластиковой системы или из-за того, что производитель изначально использовал некачественный уплотнитель. Срок эксплуатации уплотнителя обычно 10-15 лет.

Внимание! Уплотнитель следует заменять только в самом крайнем случае, если сквозняк нельзя убрать с помощью регулировки или утеплитель по какой-либо причине потерял теплоизоляционные свойства.

Его необходимо заменять, если:

внутри стеклопакета появляется конденсат;
окно внутри промерзает;
окно отрегулировано, но из окна сквозит.

Вынуть уплотнитель из паза.
Очистить поверхность паза от грязи, пыли и остатка старого уплотнителя. Можно обезжирить поверхность уайт-спиритом.
Промазать периметр паза специальным клеем.
Вставить уплотнитель.
Обрезать излишки, а концы его склеить.

Для продления срока службы уплотнителя необходимо его периодически смазывать специальными составами.

Поклонники экологичного материала для своего дома выбирают деревянные двери, в том числе, входную и балконную. Однако со временем древесина теряет монолитность, в двери появляются трещины, сквозь которые в комнату проникает холод. Как защитить дом от мороза?

Замазать щели, покрасить

Для начала нужно осмотреть дверь, ведущую на балкон. Если деревянная дверь служит большой срок и рассохлась от времени, то можно вернуть ей вторую молодость, просто закупорив щели. Для этого подойдет герметик. Можно воспользоваться и шпатлевкой.

Следующим этапом будет нанесение краски. Только перед началом работы нужно убрать старую краску. И замазывание щелей, и обновление краской происходит без снимания двери с петель.

Пока не грянула зима, нужно облачить дверь в «шубу». В магазине стройматериалов можно выбрать хороший утеплитель.

1. Поролоновый . Его крепят к двери с помощью клея. Клей кажется недостаточно прочным – подойдут гвозди. Однако утеплитель служит всего пару лет, потом дверь нужно будет утеплять заново.

2. Минеральная вата . У этого материала есть существенный недостаток – она боится влаги. Намокнув, стекловата становится плацдармом для развития бактерий и микроорганизмов, которые вредны для здоровья.

3. Современный изолон . Сохраняет тепло и не боится перепада температур. Однако дорого стоит.

4. Полимерный материал . Пенополистирол хорошо держит тепло, работы с ним не вызовут трудностей.

5. Монтажная пена . Воспользоваться монтажной пеной для утепления двери – самое простое решение. Достоинства этого материала: хорошая теплоизоляция и отсутствие реакции на температурные скачки.

6. Пенофол . Его легко закрепить, прибив гвоздями. Плюсы этого материала – обладает звукоизоляцией, бережет тепло.

Этапы работы выглядят так. После того как щели замазаны и дверь покрыта краской, нужно заняться обивкой. Для этого ткань, которая украсит дверь, вырезается по размеру двери, но с припуском в несколько сантиметров. Дверь снимают с петель. С одной стороны ткань крепят к одной стороне двери. Прогладывают утеплитель. А сверху натягивают обивку. При этом через каждый промежуток в 15 см нужно вбить гвоздь, который прочно зафиксирует утепляющий материал. Кроме утепления двери, нужно позаботиться о щелях, которые возникают между дверной коробкой и самой дверью. Для этого из обивочной ткани нужно вырезать детали, длина которых будет соответствовать ширине и длине двери. В ткань положить утеплитель, а затем прикрепить заготовки к верхней части дверной коробки и по бокам. Так щели будут побеждены.

Необходимость заделать щель между наличником и дверью возникает довольно часто. Совсем не обращать внимания на этот дефект нельзя, так при последующей эксплуатации могут возникнуть такие проблемы:

при больших перепадах зазора игра светотени подчеркивает недостаток;
в образовавшихся щелях могут селиться насекомые – тараканы, пауки;
незащищенную лаком или покраской отступающую часть наличника быстрее поразят шашель и грибок;
малыши имеют привычку совать пальцы в такие зазоры, отдирать обои и травмировать ручки;
в тесном помещении вблизи от окна или вешалки в щель могут попасть одежда или шторы, цепляющиеся за отстающий верхний угол дверной коробки.

Итак, чаще всего с проблемой образования щелей между наличником и межкомнатной дверью сталкиваются из-за того, что стены были оштукатурены неровно или бетонная конструкция дверного проема деформирована.

В последнем случае можно дать рекомендацию выровнять стену. Метод потребует расходов на покупку цемента и песка, снятие обоев, кафеля, покраски или панелей. Если у вас есть навыки проведения подобных ремонтных работ, сделайте слудующее:

отметьте уровнем строгую вертикаль у наличника;
выведите по ней отклонение стены в плюсовом или минусовом значении;
проставьте на стене метки мелком или карандашом через каждые 30-40 см, чтобы выйти на правильный градиент;
снимите наличники;
сравняйте штукатурку на стене перфоратором или вручную, обычным молотком;
ориентируясь по меткам и уровню, нанесите влажный цементный раствор;

Важно: стандартная угловая электрошлифмашина при стесывании небезопасна и сильно пылит!

проконтролируйте вертикальность стены после закрепления через 1-2 часа;
через сутки нанесите слой финишной шпаклевки в 2 мм.
прикрепите наличники.

Если есть необходимость проводить покраску или поклейку обоев, не демонтируя наличников, то делайте равномерный зазор по всему периметру двери. Зазор должен быть ровным, его ширина – около 5 мм, при этом его прикрывает специальная вставка. Если стены выровнены так, что зазоры одинаковые, вставки не нужны.

Если щель небольшая – до 2-3 мм, то можно просто снять величину зазора с внутренней поверхности пластикового или деревянного наличника. Учитывайте при этом и толщину планки – она варьирует в пределах 7-12 мм, так что большие щели таким способом устранить не удастся.

Как подрезать наличники

Иногда возникает необходимость подрезать наличники. Чаще всего это необходимо в старых деревянных домах, давших сильную усадку, хрущевках с неровными стенами. Для подрезки наличников из разных материалов рекомендовано использовать такие инструменты:

дерево или пеноматериалы можно стругать рубанком или ножом;
наличники из МДФ покрыты декоративным ламинированием на передней и боковой поверхностях. Сама структура МДФ как прессованной плиты из опилок и клеевой основы хрупкая и не поддается обработке рубанком. Ее толщину можно подогнать только остро отточенным ножом, снимая стружку на величину не более чем 25% от исходной толщины планки. При стесывании толщины наличника утратят декоративность и пострадают именно боковины, так как ПВХ-покрытие ломкое и скалывается при стесывании неровно, со сколами.

Если у вас полые наличники из пластика с кабель-каналом выровнять их не удастся. Из остатков наличников можно сформировать клин по параметрам щели. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

определите размеры вставки по перепаду зазора;
изготовьте клин;
снимите наличник и прикрепите к нему столярным клеем клин;
замаскируйте зазор на стыке между наличником и клином акриловым герметиком;
установите после высыхания конструкцию на место.

Если наличники из дерева , а щель не превышает 12 мм, то вставку можно выстругать из оконного штапика и выкрасить в тон наличнику акриловой краской.

Если нет желания и навыков возиться с клиньями, то можно заполнить щель гипсовой шпаклевкой, не снимая наличников, если ещё не завершена отделка комнаты. От загрязнения раствором дверной короб изолирует лента строительного скотча.

Важно: недостаток шпаклевки щели в том, что она быстро осыпается от хлопков и сотрясений двери.

Обойтись еще меньшими усилиями тоже вполне реально. Если дверь и стены выдержаны в типовой цветовой гамме, попробуйте подыскать в магазине цветной силиконовый герметик для пластика, дерева и керамики. Это средство не нуждается в подкраске и хорошо закроет щель. Герметик подойдет ко всем типам дверей, кроме металлических. Это связано с тем, что силикон активизирует процессы появления ржавчины. Покрасить силикон не удастся – краска высохнет и вскоре осыплется.

Воспользуйтесь акриловым герметиком, цветным или белым, если ширина щели не превышает 5 мм. Алгоритм действий следующий:

защитите наличник и стену малярной лентой;
постепенно заполняйте зазор, снимая выступающие излишки акрила прямоугольным шпателем или небольшим бруском дерева;
если ширина щели превышает 5 мм, понадобится 2-3 цикла проклейки для полного заполнения зазора;
снимите малярную ленту и продолжайте отделочные работы.

Важно: подбирайте оттенок герметика в тон наличнику или внутренней отделке помещения, чтобы устраненный дефект не бросался в глаза. Швы белого герметика придется подкрашивать только акриловой краской. Лучше всего использовать тот цвет, который не будет контрастировать с внутренней отделкой помещения.

Если нет подходящего цвета среди силикона и акрила, можно попробовать применить шпатлевку для ламината, она имеет богатую цветовую гамму.

Если с наступлением холодов вы заметили, что на балконе дует — самое время что-то предпринять. Рассказываем, как бороться с разными видами продувания и что делать, если ничего не помогает.

Если дует из щелей между стеной и плитой

Такая проблема встречается на большинстве балконов — щели есть между плитой и перегородками, ограждениями, перекрытием. Зимой каждая из них становится источником сквозняка, а через некоторые внутрь даже задувает снег.

Когда пена застынет, нужно срезать излишки и защитить шов от солнечных лучей, иначе ультрафиолет разрушит монтажную пену за 2-3 года.

Если дует из балконной двери

Балконная дверь — это просто удлиненная оконная створка, поэтому при использовании возникают те же проблемы: износ уплотнителя, ослабление прижима, продувание возле петель.

Чтобы устранить продувание, нужно использовать стандартные способы:

Проверьте, смажьте или замените уплотнитель . Резиновые ленты на створке и раме должны быть ровными, без вмятин, трещин и других повреждений. Попробуйте нажать на уплотнитель, чтобы проверить эластичность — если резина в порядке, то деталь восстановит форму, как только вы уберете палец.

Чтобы сделать уплотнитель более эластичным, очистите его от пыли и обработайте силиконовой смазкой. Такое обслуживание нужно проводить регулярно, тогда уплотнитель служит долго и хорошо прижимается к створке.

Если поверхность повреждена, уплотнитель нужно заменить. Для этого закажите такой же в оконной компании или вызовите оконщика — специалисты поменяют уплотнитель быстрее и без ошибок.

Проверьте и отрегулируйте прижим створки . Классический тест: вставьте между дверью и проемом лист бумаги и попробуйте его вытащить или сдвинуть. Если лист свободно перемещается — нужно отрегулировать прижим.

Регулировка выполняется при помощи запорных цапф — они выполнены в форме эксцентрика и при повороте толстой стороной внутрь усиливают прижим. Чтобы повернуть цапфу может потребоваться шестигранный ключ, отвертка или плоскогубцы.

В фурнитуре SIEGENIA цапфы регулируют только при установке окна и замене уплотнителя, когда он износился. Иногда встречаются советы о переводе окон в «зимний» и «летний» режимы, но фурнитуре SIEGENIA такая процедура не требуется — после первичной регулировки цапфы одинаково хорошо прижимают уплотнитель в любой сезон.

Если дует вокруг балконного блока, под подоконником, порогом

Продувания по периметру окна появляются когда балконный блок неправильно запенен. В этом случае помогает только повторное запенивание: нужно удалить отделку, срезать старую пену и нанести новый слой. Если остекление на гарантии — обращайтесь к оконщикам и требуйте устранить дефекты.

Если дует через остекление на балконе

Здесь многое зависит от конструкции остекления:

Сдвижная конструкция с одинарным стеклом регулируется только по углу наклона. Если створка стоит неровно, можно попробовать выставить ее вертикально — тогда щель исчезнет. Также может помочь очистка или замена уплотнителя — со временем они становятся жесткими и закрываются неплотно.
В сдвижных моделях со стеклопакетами обычно проблема в деформации уплотнителей. Чтобы устранить продувание, найдите место, где уплотнитель прилегает неплотно и замените поврежденную деталь.
В классических окнах помогает смазка или замена уплотнителя и регулировка прижима.

Дует под рамой или сверху балконной рамы

При установке оконных блоков на балконе всегда остаются щели, которые потом заделывают монтажной пеной, шпаклюют или закрывают откосами. Если этого не сделать или забыть про отделку, вокруг рамы будет дуть.

Деревянные балконные двери не пользуются популярностью, так как на их смену пришли пластиковые конструкции. Но есть люди, которые устанавливают у себя именно деревянное оснащение балкона, или пока не имеют возможности заменить его на современные материалы. Но независимо от того, из какого материала выполнены двери, ее неисправность доставит массу проблем, таких как недостаточная шумо- и теплоизоляция, сложности при открывании или закрывании двери. При возникновении таких проблем виновата балконная дверь. Чтобы разобраться как устранить ту или иную проблему, рассмотрим, из-за чего она появилась и уж потом решим, как с ней бороться.

Бывают ситуации когда без помощи профессионалов просто не обойтись, но чаще они решаются своими силами.

Фото деревянной балконной двери

Неисправности деревянных дверей

Самыми распространенными неполадками деревянных дверей становятся:

Перекос дверного полотна

Перекос двери происходит по нескольким причинам:

Из-за большого веса дверного полотна. При большом весе в конструкцию добавляют хотя бы один лишний навес. Без соблюдения этого требования, нарушается работа фурнитуры и происходит перекос двери.
Разбухание дверной рамы или створки происходит из-за повышенной влажности в балконном помещении;
Изменение геометрии проемов здания. Это случается в новых домах, которые не успели дать нормальную усадку.
Неправильное расположение или крепление петель. Крепление петель не по вертикали или, вообще, они неправильно утоплены в гнезда.

Что происходит при перекосе:

происходит заедание двери в процессе ее открывания;
создается трение между рамой и створкой;
дверное полотно не открывается, а если и открылось, то вряд ли получиться его закрыть.

Выход из строя петель

Причины выхода из строя дверных петель:

Неправильное расположение петель.
Недостаточное количество петель при большом весе дверного полотна.
Неправильная установка петель, вследствие чего происходит их расшатывание и выход из строя.
Возможен выход срока механической прочности саморезов.
Если петли длительное время находились на одном месте и при замене на новые место не было изменено, дерево деформируется.

При возникновении проблем с петлями происходит перекос дверного полотна, невозможность его открытия, образование щелей и просачивания холодного воздуха.

Набухание дерева

Набухание древесины происходит по причине излишней влажности. Влага образуется на балконах, не имеющих остекления или, если в процессе утепления не была проведена процедура гидроизоляции. Под воздействием этих факторов деревянная дверь и ее короб разбухает, из-за чего затрудняется ее открывание и закрывание.

При возникновении таких поломок деревянной балконной двери, производят ремонтные или профилактические мероприятия, которые помогут устранить неполадки.

Важно: Деревянные двери поддаются ремонту тогда, когда древесина пригодна к эксплуатации. В случае порчи древесины балконную установку рекомендуется заменить полностью.

Ремонт деревянных дверей на балконе

Определив причину поломки дверной конструкции, переходите к ее устранению. Начнем с ремонта петель, одной из самых простых поломок.

Ремонт петель

При выходе механизма петель из строя, проводят такие работы:

снять дверь с петель;
проверить их крепление;
в случае незначительного расшатывания механизма произвести его подкручивание. Если причина расшатывания произошла по причине порчи древесины под петлями, проводят их перестановку в другое место;
при боле кардинальных дефектах механизма лучше его заменить на новый, так как ремонт продлит их срок эксплуатации ненадолго;
в случае перемены места для петель его подготавливают путем зачистки стамеской. Место на дверном полотне также придется поменять;
если причина поломки скрип в процессе движения дверного полотна, для бесшумной работы петель применяется пластинка из графита, которая закладывается в щель петли, при ее поднятии.

Работы при набухании дерева

Набухание древесины «лечится» полным ее просушиванием. Как все знают, при высыхании дерева оно восстанавливается и становится тех же размеров что и было. Но есть небольшое «но», при слишком быстром высыхании древесины появляются трещины, что повлечет за собой новые проблемы.

Если причина набухания устранима, необходимо это безотлагательно сделать.

В случае перекоса рамы, возникшего из набухания древесины, дверь придется демонтировать и производить полный ремонт полотна и косяка.

Важно! Излишняя влага провоцирует набухание древесины, а также ее гниение. Поэтому если своевременно не устранить причину влажности, двери прослужат недолго.

Ремонт перекоса дверей

Ремонт перекошенных дверей — самая трудная процедурой, так как она состоит из полного разбора дверного полотна с возможной заменой некоторых ее элементов. Ремонт рекомендуется проводить в теплое время, так время на него затрачивается немало и изолировать помещение от холода без двери крайне тяжело.

Снять дверь.
Провести ее демонтаж, в который входит раскручивание стяжных болтов, снятие ручек и петель.
Провести снятие стекла.
В нижней части провести демонтаж деревянных планок, с внешней стороны, и снятие листов ДСП, с внутренней.
В случае наличия между ними утеплителя его выбрасывают и заменяют на новый.
Дверной каркас очищают от старой краски, отшлифовывают и наносят шпаклевку на поврежденные места, выравнивая поверхность.
После полного высыхания поверхность шлифуют, грунтуют и окрашивают.
Произвести сбор конструкции с заменой листа ДСП и утеплителя, а также испортившихся деревянных планок.

Далее, выполняется остекление рамы. Перед тем как вставлять стекло нужно пройтись силиконовым пистолетом по кромке в которую будет оно вставляться. Штапики для фиксации стекла рекомендуется заменить на новые.
Произведя сбор дверной конструкции и проверив установку петель, ее ставят на место.