Чем заделать щели в бане между бревнами

Обновлено: 18.04.2024

После строительства бревенчатых домов необходима герметизация щелей между бревнами. Раньше использовали мох, потом паклю, льноватин и джут.

С мхом нужно уметь работать и знать как правильно все сделать. Не все владеют знаниями старых мастеров. Поэтому чаще применяют джутовое полотно, паклю, льноватин и более современный утеплитель – полимерный герметик на акриловой основе.

Конопатка

Это первое, что приходит в голову для заделки швов между бревнами. Если сравнивать джут и льноватин, то первый лучше, но и дороже. Есть и смешанные материалы.

Мох считается самым лучшим материалом. Дерево под мхом не гниет и плесени не образуется. Это очень хороший материал. Но есть некоторые сложности: его трудно найти в том количестве, который необходим. Мох нужно уметь конопатить и подготовить.

После усадки строения из бревна делается конопатка. В щели забивается утеплитель. Проходит несколько лет и встает вопрос опять проконопатить щели между бревен, а потом еще и еще раз. В этом большой минус.

Начинать конопатить нужно с нижнего венца по периметру с двух сторон (снаружи и внутри). Необходимо это делать равномерно.

Конопатку необходимо забить так, чтобы получился валик. Качество конопатки определяется по плотности валика.

Почему многие сейчас выбирают герметик?

Герметик тоже решает ряд проблем, как и законопачивание: убирает продувание стен, удерживает тепло в помещении, увеличивает срок службы дома.

Герметиком, в отличие от конопатки проходят (наносят) лишь один раз с одной стороны дома (снаружи или внутри). Конопатку же делают сразу после постройки, потом после частичной усадки и полной усадки дома.

Герметик плотно сцепляется, не оставляет щелей и образует паронепроницаемую пленку. Он может сжиматься и растягиваться без деформации.

Некоторые скажут, что конопатка дешевле. Но ее нужно делать многократно и требуется декоративная отделка.

Секреты . Перед нанесением герметика, нужно заделать швы шнуром (жгутом) из вспененного полиэтилена. Это просто необходимо для качественной и долговечной работы. Герметик к нему не приклеивается. Не правильный и правильный монтаж :

Чем заделать щели между бревнами – рассмотрим традиционные материалы

Когда дело касается отделки швов между брусом или бревном, одной лишь литературы будет недостаточно, поскольку десяток книг предоставит на ваше рассмотрение столько же вариантов конопатки. Конечно, заведомо ложная информация на страницы справочников попадает редко, но такое все же случается, и выявить ее среди прочих данных довольно сложно.

Самые надежные советы по поводу того, чем заделать щели между бревнами, даст только опытный мастер, или, по крайней мере, человек, опробовавший на деле то, о чем говорит. И, что интересно, многие сходятся на том, что мох представляет собой один из наиболее эффективных материалов для конопатки. Нередко на окраинах болот можно увидеть целый ковер сфагнума, который, будучи еще влажным, легко набивается в стыки между венцами.

Качественной можно назвать лишь такую конопатку, при которой острое шило входит в щель между бревнами не менее тяжело, чем в древесину.

Более распространенный и такой же экологичный способ заделки щелей – заполнение их паклей, обмазанной гипсом или цементным раствором или просто утрамбовка этого доступного всем расходного материала безо всяких добавок. Вместо нее можно использовать пеньку или джутовое волокно. Разница между пенькой и паклей несущественная – первая является производной льна, реже конопли, вторая получается только из конопли.

Заделка межвенцовых швов и трещин в бревнах

Теплый, красивый, экологичный деревянный дом – заветная мечта многих. На первый взгляд древесина кажется действительно идеальным строительным материалом, но специалисты знают: это не так. Дерево как сырье для домостроения имеет множество недостатков, и один из них – трещины и щели между бревнами и брусом, а также в самой древесине.

На самом деле изначально предназначение дерева было иным, чем для строительства зданий. Это натуральный материал, он создан для того, чтобы стать удобрением, прогнивая естественным образом. Однако, возведенный в сруб и защищенный от неблагоприятных воздействий окружающей среды, этот биоматериал становится практически неподвержен времени. Но с деформацией бревен нужно бороться, а значит, нужна качественная заделка межвенцовых швов.

Традиционные материалы: действительно ли они эффективны?

Издавна для уплотнения зазоров и щелей в брусовых и бревенчатых стенах использовались экологичные, но малоэффективные материалы: пакля, мох, джутовое волокно. Недостатком их являлась подверженность усадке, поэтому со временем дом неизбежно терял свои свойства. А утепление межвенцовых швов приходилось проводить чуть ли не каждый год.

К тому же, паклю и мох растаскивают птицы и мелкие грызуны – в свои гнезда и норки. Мягкие теплые щели с набивкой привлекают и насекомых-короедов. В них они устраиваются надолго, что естественно, не идет на пользу древесине.

Решение проблемы – герметизация межвенцовых швов

Скоро стало очевидно: для заделки швов между отдельными бревнами необходим принципиально иной материал: цельный, эластичный, упругий, и при этом достаточно прочный и долговечный. Он не должен интересовать животных и птиц, а также обязан быть достаточно пластичным, чтобы «реагировать» на сезонные движения деревянного дома.

Современная замазка для бревен

Помимо природных материалов для заделки швов между венцами сруба (некоторые из которых даже не нужно покупать, достаточно сходить в лес или на болото) современная промышленность может предложить массу синтетических. Об экологичности тут говорить уже не приходится, однако надежность определенно наблюдается, что от подобных замазок, собственно, и требуется.

Некоторые «специалисты» советуют использовать силиконовый герметик. но подобный метод заделки швов только усугубит ситуацию, поскольку древесина имеет обыкновение впитывать влагу, и если она где-то будет хуже испаряться, там почти наверняка образуется гниль.

В магазинах можно найти немало специальных герметиков на основе полиуретана, которые не боятся ультрафиолета и перепадов температур. Такая замазка для бревен подходит для заполнения швов как снаружи, так и внутри сруба. Ни в коем случае не пользуйтесь полиуретановыми герметиками в баллонах, поскольку они по большей части «не любят» солнечных лучей .

ГЕРМЕТИК ДЛЯ ДЕРЕВА ВМЕСТО КОНОПАТКИ

Проблема заделки межвенцового паза и возникающих в дереве после усадки сруба трещин встает перед каждым, кто построил баню из бревна (рубленого или оцилиндрованного) или бруса естественной влажности. Традиционно для уплотнения шва между брёвнами использовалась пакля, которую специальным образом скручивали и подбивали в шов. Трещины в бревне обычно вообще не трогали, а если туда могла попасть вода, набивали соломой или щепой, а затем замазывали глиной или цементом. Понятно, что при расширении паза такой наполнитель давал трещины, а при сжатии мог выкрошиться.

Несмотря на то, что мы строим самые простые, классические срубы бань и домов из рубленого бревна, не все традиционные технологии можем однозначно назвать правильными. Как пергамин (пропитанная битумом бумага) практически повсеместно вытеснен мембранными пленками, так и традиционная конопатка бревенчатого сруба паклей постепенно вытесняется герметиками по дереву. И дело не только в дороговизне конопатки традиционными методами: на сегодняшний день, осень 2014 года, стоимость профессиональной конопатки одного погонного метра шва между бревнами стоит от 50 до 70 рублей. Таким образом, если рассматривать конопатку бани 6х6 в стандартной комплектации только снаружи, то при высоте сруба 11-13 венцов суммарная длина шва на внешних стенах составит 300-350 м. Соответственно, если конопатить с двух сторон, получится порядка 700 м. При этом пакля работает только «на сжатие», то есть если бревно станет скручивать и межвенцовый шов расширится, пакля не выполнит своей функции по уплотнению шва.

Современные герметики по дереву имеют высокую адгезию к древесине. Они хорошо прилипают к бревнам и после высыхания (полимеризации) могут не только сжиматься, но и растягиваться до трёхсот процентов. Кроме того, герметики хорошо подходят для заделки трещин в бревне. Перед нанесением герметика производители рекомендуют насухо вытереть поверхность: наледь и капельная влага недопустимы. Затем наносится специальная грунтовка-праймер (на водной основе при работе в тёплое время года и на основе каучука в зимний период). После этого в щель ближе к поверхности бревна закладывается шнурок из экструдированного полиэтилена различного диаметра, в зависимости от ширины щели. Пространство внутри бревна остаётся полым. В конце концов, воздух – лучший утеплитель, и в любом материале «греет» не основа, а именно воздух. Если шнурок не проложить, то во-первых, герметик будет закрывать очень большую поверхность дерева, закупоривая поверхность и не давая бревну «дышать», а во-вторых, для заделки крупных щелей потребуется гораздо больше герметика.

Герметики производятся в тубах (для нанесения из монтажного пистолета-шприца), в лентах (условно говоря, длинная колбаска завернутая в пленку) и в брикетах или вёдрах. На длинные швы удобнее всего наносить ленту. Для этого с одной стоны ленты снимается антиадгезионная пленка, лента распределяется вдоль шва, прижимается рукой и прикатывается валиком. После того, как лента нанесена по всем швам, с неё снимается наружный слой защитной плёнки, герметик застывает, полимеризуется, затем красится тонирующим составом (если герметик белый под покраску) или бесцветным акриловым лаком (если герметик тонированный). В принципе, герметик по дереву можно покрыть любым составом, за исключением лакокрасочных материалов на основе эпоксидных смол и нитроцеллюлозы, поскольку данные компоненты разрушающе действуют на вещество, из которого состоит герметик. При заделке широких бесформенных трещин в бревне используют герметик в брикетах или в вёдрах.

Работы по уплотнению швов на внешних стенах производители герметиков рекомендуют производить через год-полтора после сборки сруба. Внутренние швы уплотняются после того, как дом отапливается не менее одного года, то есть фактически через год после начала эксплуатации бани или дома.

Мы не будем рекламировать конкретного производителя герметика по дереву. Скажем лишь то, что изначально данный материал был разработан в США. Затем производство было налажено в Европейских странах и в России. Все производители используют одинаковое сырьё (акриловую основу), которую делают на нескольких крупных химических заводах. Марка герметика по дереву не самое главное – главное не купить подделку, изготовленную с нарушением технологии.

Как выполняется конопатка и прокладка между бревен?

Прежде, чем заделать швы между бревнами, задумайтесь над тем, что у вас будет под замазкой. Дело в том, что полностью забивать щели герметиками нерационально и неэкономно, поскольку они могут оказаться довольно глубокими, а в срубе таких швов насчитывается обычно не менее 40.

Забив с максимальной плотностью швы, начинаем покрывать конопатку герметиком. Для начала наклейте по обе стороны от щели малярный скотч, чтобы не испачкать замазкой все бревно. Если при укладке бревен или бруса вами использовалась войлочная прокладка между бревен (в качестве такой прослойки некоторые рекомендуют мох, стекловату лучше не применять), заполняйте щели воздухопроницаемым материалом, таким, как пакля.

Необходимые приборы

Для заделки швов необходимо иметь специальные инструменты и материалы, а именно:

Герметический материал. Для того, чтобы рассчитать нужное его количество, необходимо знать количество швов, их толщину и ширину.
Пистолет для нанесения герметического материала. Предпочтение стоит отдать варианту, работающему на электричестве.
Шпатель. В данном случае может применяться маленький инструмент, который напоминает на тот, с помощью которого выполняется кладка кирпичей под определённую расшивку.
Ведро, которое наполнено водой. С помощью ее герметик смоется без усилий, если его наложили слишком много.
Ветошь. Это обычные тряпки из мягких тканей, которые будут использоваться для того, чтобы очистить шпатель и удалить различные потёки.
Пульверизатор.

В том случае, если деревянное помещение пока не обработано с помощью антисептика, пульверизатор будет необходим, чтобы выполнить эту операция. Только после нее можно приступить к заделке швов.

Следует вначале использовать мягкую щетку, которая сможет удалить пыль в межвенцовом пространстве. Если присутствуют изношенные натуральные утеплители, то оставлять их нельзя, лучше удалить их.

К чему приводят теплопотери в бане?

Плохо утепленные швы и стыки древесины – это мостики холода, теплопотери через которые могут составлять до 35 %. Треть ресурсов, израсходованных на растопку, уйдет на обогрев улицы!

Но проникновение холодного воздуха снаружи и утечка тепла изнутри – не единственные проблемы, к которым может привести недостаточная герметизация стен и потолка.

В условиях повышенной влажности в швах и трещинах будет собираться конденсат; он приведет к появлению грибка и ускоренному разрушению древесины.
Со временем в помещении может появиться неприятный гнилостный запах. Уникальный микроклимат, за который мы так ценим деревянные бани и сауны, будет утрачен.
Мощности печи, рассчитанной на определенный объем помещения, при больших теплопотерях может просто не хватить, чтобы нагреть воздух до комфортной температуры. Особенно сложно это будет сделать в парной, где нужно создать и продолжительное время удерживать температуру в районе 60–90 °С.

Снизить теплопотери поможет герметизация наружных и внутренних швов в срубе.

Норма расхода герметика при герметизации швов сруба

Цена герметизации швов сруба герметиком зависит от его расхода. При ширине шва 1 см для герметизации шва длиной 8 м.п. достаточно 600 мл. При ширине 1,25 см этого количества хватит на 6,3 м.п., при ширине 1,5 см — на 5,4 м.п., при ширине 1,75 см — на 4,6 м.п., при ширине 2 см — на 4 м.п., при ширине 2,25 см — на 3,8 м.п. Стоимость герметика составляет 365 рублей за тубу (925 гр.).

WoodenWood применяется для герметизации швов сруба любых видов деревянных домов – это рубленое бревно (русская, норвежская, канадская), оцилиндрованное бревно (лунный паз, любой вид профильных технологий), профилированный брус и др.

Не рекомендуют осуществлять герметизацию при температуре ниже 5 C° и в случаях, если в ближайшие двое суток ожидается температура ниже 0. Также нежелательно нанесение в дождливую погоду. Если на улице очень жарко, лучше наносить на затенённую часть дома.

Заказать новую услугу герметизации швов сруба по доступной цене можно в . Цена за работу по герметизации швов сруба под ключ — от 165 руб/м.п.

Благодаря способности древесины «дышать», в деревянных домах создается особый микроклимат. Однако оборотной стороной медали становятся щели по швам и трещины, появляющиеся в процессе эксплуатации. Как вернуть стенам герметичность и свести к минимуму теплопотери – разберемся с умельцами FORUMHOUSE. Рассмотрим:

Почему деревянные стены нуждаются в заделке швов.
Что такое конопатка.
Что такое теплый шов.

Любишь кататься, люби и саночки возить, или почему деревянные дома требуют внимания

Древесина не только самый экологичный строительный материал, но и самый деформативный – она дает усадку, рассыхается, меняет геометрию с изменением влажности. Особенно этим явлениям подвержены срубы из рубленого или оцилиндрованного бревна, а также бруса естественной влажности. В процессе сборки деревянной коробки обязательно используется межвенцовый утеплитель, укладываемый в каждом ряду, но чтобы полностью герметизировать швы, его недостаточно.

По мере усадки толщина швов между бревном/брусом увеличивается, и через них не только улетучивается из дома тепло, но и внутрь стен попадает влага.

Это чревато как лишними затратами на отопление, так и снижением прочности и долговечности конструкции. Поэтому через некоторое время, интервал зависит как от качества пиломатериала, так и от качества сборки, требуется заделка швов и трещин. Сегодня востребованы два способа герметизации деревянных стен – конопатка и теплый шов.

Конопатка

Традиционный способ обработки швов – посредством специальных приспособлений пазы максимально плотно заполняются натуральным утеплителем с формированием по лицевой стороне небольшого валика.

Конопатят стены и снаружи, и изнутри, этот способ не только позволяет избавиться от щелей и свести к минимуму теплопотери, но и повышает декоративность. Издревле для конопатки использовали мох, который одновременно выполнял функции антисептика, но сегодня чаще применяют другие натуральные материалы – льноватин, войлок, паклю или джут.

Первичная конопатка проводится одновременно со сборкой коробки – используют широкий межвенцовый утеплитель и из выступающего края формируют валик и забивают в шов.

Следующую обработку проводят после усадки и шлифовки сруба, оптимальный вариант – через два года (ОЦБ) или через год, если заселение планируется раньше. Но в этом случае после первого отопительного сезона может потребоваться повтор. Для многих актуален вопрос, волнующий одного из наших умельцев.

Долго читал темы на форуме, но так и не пришел к единому мнению. Сейчас происходит шлифовка сруба, думал потом проконопатить и покрасить. Срубу 1 год. Но многие пишут, что лучше конопатить спустя год после установки отопления, чтобы рассохлись бревна, а то снова конопатить. А расходы на отопление за зиму? Как лучше сделать?

Как считают опытные форумчане, стоит подождать.

Самое оптимальное решение - это конопатить после двух отопительных сезонов.

Сейчас подоткнуть откровенно сомнительные места, включить отопление и конопатить на второй или даже третий год.

Конечно, придется топить улицу, но это оправдано.

Поверьте, расходы на повторную конопатку (а ее в этом случае обязательно придется делать) будут не сопоставимы с затратами на сезон отопления. А насчет года – я бы подождал не год, а два.

Чтобы теплопотери не были критичны, а поддув через швы не заменял вентиляцию, на этапе сборки не стоит экономить на межвенцовом утеплении. glyuck может себе позволить подождать как раз благодаря ответственному подходу.

Так и сделаю, вовремя принял решение не конопатить сейчас. Тем более, у меня укладывали сруб на самый толстый суперджут, да еще каждое бревно огромной кувалдой трамбовали. Сейчас уже достаточно плотно все лежит, но в любом случае через два года проконопачу, как вы и посоветовали.

Дома, собранные из простого бруса естественной влажности, тоже подвержены усадке, хоть и в меньшей степени, чем бревенчатые. В процессе сборки также применяется межвенцовый утеплитель, а конопатка проводится в среднем через полтора года.

Теплый шов

Теплый шов применяется и в домах из рубленого или оцилиндрованного бревна, и в домах из обычного, профилированного и клееного бруса. Особенно распространена эта технология именно по профилированному брусу естественной влажности, так как конопатить сложно из-за замкового соединения, а необходимость в заделке швов есть. Правильно собранная коробка из клееного бруса дает минимальную усадку, и в большинстве случаев дополнительной заделки швов в стенах не требуется. Но если такая необходимость все же возникает, теплый шов - оптимальный вариант.

Это современная технология, подразумевающая использование синтетических материалов – полимерного заполнителя и акрилового герметика. Заполнитель представляет собой эластичный шнур из вспененного полиэтилена или тонкую ленту, шнур применяется для заполнения толстых швов и щелей, лента – для узких. Поверх шнура/ленты шов заполняется герметиком, толщина слоя составляет от 5 мм.

Состав характеризуется высокой адгезией к поверхности и эластичностью, он полностью герметизирует шов и подстраивается под сезонные деформации древесины.

Не все понимают, зачем использовать шнур/ленту.

Подскажите, прокладка уплотнительного жгута перед герметизацией - это необходимый технический процесс, или это личный выбор?

Конечно, личный выбор: либо делаете, как положено, а значит экономично, проверено по свойствам, производительно и красиво, либо как хотите, в диапазоне от «сам разберусь» и «считаю эти детали лишними», до «сосед так вчера сделал, говорит что навсегда». Нас оба варианта устраивают: в первом случае мы видим довольного клиента, во втором случае на тот же дом продажа сразу удваивается, и через пару лет клиент снова – покупатель.

Со старой паклей стоит быть осторожнее.

Герметик должен пристать только к верхнему и нижнему бревну/брусу, и тогда он будет работать на растяжение и сжатие. Если же он к пакле приклеится, то он вместе с паклей из шва со временем и вылетит. Поэтому мы сначала старую паклю либо подбиваем, либо срезаем, затем укладываем шнур из вспененного полиэтилена (к нему герметик не прилипает), а после наносим герметик.

Некоторые же считают, что реально обойтись и без уплотнителя.

По поводу уплотнительного жгута: если дом «отстоялся», кладите его там, где есть щели. Где щелей между бревен нет, его можно не укладывать, но это при условии полной усадки дома. Есть примеры домов, на которых герметизация выполнена именно по такому принципу 5-6 лет назад, и проблем нет.

Как и натуральные материалы, применяемые для конопатки, акриловый герметик проницаем, он предотвращает попадание в швы влаги извне, но не закупоривает их.

В зависимости от производителя, герметики выпускаются как колерованными, так и нейтральными, под последующую окраску специализированными маслами, лазурями или восками. Учитывая, что качественный герметик рассчитан на 10-15 лет службы, защитно-декоративные покрытия требуют обновления чаще, стоит выбирать специализированные составы, нетребующие шлифовки древесины перед нанесением.

«Долгоиграющие» краски замечательны тем, что они и спустя 5-7 лет обновляются без шлифовки, 1 слоем той же краски/масла/пропитки. Лак не рекомендую, именно из-за того, что древесина покрывается пленкой. И через несколько лет придется шлифовать, т. к. краска просто не впитается, это в лучшем случае.

Технология нанесения герметика зависит от формы выпуска, плюс каждый производитель дает свои рекомендации, но чтобы шов получился не только герметичным и долговечным, наши умельцы могут дать несколько советов.

После нанесения герметика всегда использовали несколько металлических шпателей под размер шва. Разглаживание шпателем позволяет сохранить равномерность шва, как в толщине, так и в ширине. Имеющиеся шероховатости поверхности разглаживались обычной кухонной губкой, смоченной водой. Ею же и удаляем с бревна косяки, мазки и ляпы (тут же промываем в ведре и используем дальше). Использование губки позволяет делать визуально плавный переход герметика с деревом и не оставляет четко выделенных границ контура шва.

Подойдут и модифицированные собственноручно резиновые шпатели.

Вот такие шпатели были сделаны нами, очень помогли в работе, еще была очень мягкая кисточка на 25 мм.

Дома из бруса или бревна одни из самых недорогих, теплых и уютных. Они быстро и легко возводятся, нуждаются в минимальной отделке, но могут быстро потерять вид, если при строительстве и эксплуатации не соблюдаются определенные правила. Особую тревогу вызывает растрескивание древесины, теряющей не только привлекательность, но и прочностные характеристики. Своевременная заделка трещин в бревнах сруба, по мнению многих домовладельцев, гарантирует его сохранность на долгие годы и возможность обойтись без серьезной реставрации в будущем. Так ли это, попробуем разобраться.

Как возникают трещины

Появление трещин в бревне или брусе – явление закономерное, происходящее по причине неравномерного высыхания древесины. Она быстро сохнет снаружи, контактируя с воздухом, но долго остается сырой внутри. Просохшие слои растягиваются, сердцевина остается влажной и сжатой, при этом возникает сильное напряжение и дерево трескается вдоль волокон.

Если стены возводятся из совсем свежего, недавно срубленного дерева, то нижние венцы подвергаются дополнительной нагрузке от веса вышележащих. В этом случае дефекты могут быть ещё более выраженными, и потребуется заделка трещин в брусе снаружи дома.

Для справки! Дополнительным фактором, способствующим разрыву волокон, может стать неграмотная укладка венцов с перекосами и неравномерным распределением нагрузки на бревно.

Можно ли избежать появления трещин

Заделка трещин в древесине может не потребоваться, если воспрепятствовать их появлению. Исходя из природы их возникновения, ясно, что для этого нужно обеспечить максимально равномерную просушку бревен и отсутствие нагрузки на них.

Количество разрывов и их величина напрямую зависят от скорости высыхания внешнего слоя, поэтому окоренные бревна необходимо сушить долго, в естественных условиях, защищая от прямых солнечных лучей. Разумеется, лесозаготовители не могут позволить себе в течение года-двух держать готовую продукцию, обеспечивая нормальные условия для сушки. Быстрая прибыль важнее. Это может сделать только покупатель, позаботившись оборудовать сухую площадку с большим навесом и сложив бревна в проветриваемые штабеля.

В реальности далеко не у всех и не всегда есть возможность купить сухой лес или потратить пару лет на его сушку. В таких случаях уменьшить трещинообразование можно, загерметизировав торцы, через которые происходит самое интенсивное испарение влаги. Для их обработки можно использовать полимерный герметик для трещин в брусе, масляную краску, воск и любой другой материал, образующий непроницаемую для влаги пленку. Ей придется испаряться только через внешнюю поверхность бревна, что замедлит процесс и сгладит разницу напряжений в наружных и внутренних слоях.

Опытные плотники прибегают к ещё одному способу – делают в каждом бревне сруба продольный пропил, который компенсирует разницу напряжений в слоях с разной влажностью. Это такая искусственная разгрузочная трещина, которая располагается в верхней части бревна и при сборке сруба перекрывается вышележащим венцом. Но этот метод не гарантирует отсутствия естественных трещин, к тому же может использоваться только опытными мастерами, способными правильно рассчитать достаточную глубину пропила.

Зачем заделывать трещины

Считается, что любые дефекты на поверхности дерева, а трещины особенно, становятся пристанищем для насекомых-древоточцев, грибковых и плесневых спор. Которые со временем разрушают древесину, вызывают её гниение, потерю прочности. Но, глядя на старые деревянные дома, некоторым из которых больше сотни лет, в этом можно усомниться. Наши предки не знали и не использовали современных средств для защиты дерева и строили дома без внешней отделки. Их стены потемнели от времени, они часто покрыты многочисленными трещинами, но они целые и невредимые. Гниют и разрушаются лишь нижние венцы, и чаще всего из-за отсутствия высокого фундамента и прямого контакта с влажным грунтом, тающим снегом.

Поэтому прежде чем заделать щели в брусе дома снаружи или внутри, подумайте, так ли нужно это делать. Во всяком случае, мелкие и неглубокие разрывы безопасны для строения. Для размножения грибка нужна постоянно влажная среда, а стены на воздухе просыхают очень быстро.

Другое дело – глубокие и широкие трещины и расколы бревна. Попадающая в них вода может задерживаться внутри, не выветриваясь, при резком похолодании замерзать и вызывать ещё больший разрыв. Это чревато:

снижением прочности деревянных конструкций;
их деформацией;
неравномерной усадкой;
снижением теплосберегающей способности стен из-за проникновения морозного воздуха в трещины.

Поэтому серьезные дефекты лучше не оставлять без внимания.

Заделка трещин в брусе проводится и при желании придать стенам привлекательный вид, если их не предполагается закрывать и отделывать другими материалами. И в этом случае приходится выбирать такие способы, которые позволят не просто заполнить продольные щели, но сделать их максимально незаметными, сливающимися по цвету с покрытием.

Материалы для заделки трещин

Совсем мелкие трещинки устраняются шлифовкой, попутно забиваясь образующейся при этом древесной пылью. Наждачную бумагу подбирают с учетом их размеров и породы дерева: чем оно мягче, тем мельче должно быть зерно, иначе на поверхности будут оставаться заметные следы.

Более крупные разрывы перед заделкой очищают от мусора, следов плесени и обрабатывают антисептической пропиткой или инсектицидом.

Шпаклевки

В магазинах имеются специальные акриловые шпаклевки по дереву, которые можно подобрать в тон к своему срубу. Выбирая, чем замазать трещины в дереве, внимательно читайте инструкцию, потому что большинство из них предназначены:

для внутренних работ;
для трещин шириной не более 2-3 мм.

При значительных колебаниях температуры, под действием солнечных лучей шпаклевка перемерзает либо высыхает и начинает крошиться.

Отличными свойствами обладает самодельная шпаклевка, которая готовится из 4-5 частей древесной пыли или мелких опилок и 1 части столярного клея или клея ПВА. Смесь должна получиться однородной и достаточно густой.

Шпаклевка наносят шпателем, стараясь глубоко вдавить её в щели. Излишки убираются влажной тканью, губкой. Процедуру наверняка нужно будет повторить после высыхания смеси, так как она усаживается и «проваливается» внутрь.

Ещё один вид самодельной шпаклевки, хорошо сцепляющейся с деревом, делают из гипса. На две части порошка берут 5-6 частей мелких опилок, 1 часть воды и пару капель жидкого моющего средства для пластичности. Используют её немедленно, закладывая в трещины шпателем. Сверху замазывают акриловой шпаклевкой или герметиком.

Герметики

Герметики для заделки трещин в бревне сруба бывают акриловыми, полиуретановыми, силиконовыми. С их помощью можно устранять более крупные дефекты, замазывать межвенцовые швы. Крупные и глубокие трещины перед применением герметика заполняют любым эластичным материалом – пенопластом, вспененным полиэтиленом.

Видео описание

Как выполнить герметизацию больших трещин в бревне, показано в этом видео:

Применение герметика зависит от формы выпуска. Если это густая паста в пластиковых ведрах, её наносят шпателем. Удобнее работать средством, упакованным в тубы с носиком. Их вставляют в специальный шприц и выдавливают в щели.

Герметик для наружных работ должен обладать очень высокой эластичностью и морозостойкостью, чтобы амортизировать при сужении и расширении трещин при перемене влажности и температуры воздуха.

Натуральные материалы

Выбирая, чем заделать трещины в дереве, многие опытные мастера предпочитают традиционные натуральные материалы – паклю, мох, джут. Дело в том, что заполнители для щелей на полимерной основе рано или поздно начинают отставать от стенок выемки, трескаться, крошиться. Так как они не пропускают влагу, то мешают ей испаряться из дерева при его намокании от осадков, создавая в глубине трещин идеальные условия для размножения грибка. То есть, начинают действовать с обратным эффектом.

Крупные и глубокие трещины гораздо надежнее конопатить, как швы между бревнами. Пакля или мох – это прекрасные природные теплоизоляторы, которые легко заделываются в щели и надежно их заполняют, расширяясь и сжимаясь по мере изменения свободного пространства.

Мох перед использованием сначала ненадолго замачивают в воде, затем отжимают и раскатывают валиком на плоской поверхности. Закладывают его влажным. Высыхая, он расправляется, приобретает объем и плотно заполняет все пустоты.

Коротко о главном

Очевидный вопрос, возникающий у человека, обнаружившего трещины в бревнах сруба: чем их заделать. Но сначала подумайте, нужно ли это делать. Небольшие трещины не оказывают негативного влияния на прочность и целостность строения, однако портят вид стен. Серьезные разрывы – длинные и глубокие – могут ослабить сруб, вызвать его неравномерную усадку, промерзание. Такие дефекты обязательно устраняют, забивая в щели паклю, джут или мох, заполняя их эластичными лентами и заделывая сверху герметиком. Мелкие внутренние трещинки можно заполнять шпаклевкой.

С давних времён, чтобы предотвратить гниение, дома конопатят. Сегодня герметизация швов в деревянном доме приходит на смену старой методике. Читайте об отличительных характеристиках популярных марок герметиков, которые защитят при деформации дерева. Заботливый хозяин не оставит её без внимания, иначе в доме может появиться плесень от избытка попадающей внутрь влаги или найдут приют нежелательные «соседи». Деревянный сруб требует особой заботы. А советы профессионалов помогут в выборе и вариантах использования.

Основные свойства

Состав для герметичности используется как на стадии возведения здания, так и в период эксплуатации постройки для заделки повреждений и изъянов, появление которых возможно на этапе усадки пятистенка. Герметик для деревянного дома должен обладать рядом свойств:

В период усадки сруба герметик повторяет все его деформационные подвижки. За счёт эластичности может растягиваться в троекратном размере. Производители дают гарантию безопасности и срок службы от 20 до 30 лет, в зависимости от марки. Применение возможно в любых климатических областях. До работ по нанесению не требуется удаления старых швов.

Сильные стороны акрилового герметика

В верхних рядах рейтинга популярности находится акриловый герметик для заделки швов между бревнами и брусом. Он хорошо сцепляется с древесным материалом. Создаёт растяжимую плёнку, способную не трескаться и не рваться при деформировании в ходе усадочных подвижек срубов.

В его структуре вещества, служащие преградой на пути формирования заплесневелости и паразитирующих насекомых. Зарекомендовал себя с положительной стороны при строительстве жилых и банных срубов из брёвен и бруса.

На него можно наносить штукатурку и краску любого колера. Состав можно использовать для наружных и внутренних работ, но следует обратить внимание на то, что во время работы погода должна быть сухая, температура от 10 градусов тепла.

С отрицательной стороны акриловый герметик зарекомендовал себя на стыках, подверженных постоянному воздействию воды.

Правила работы с герметиком

Чтобы выполнить действия по герметизации деревянного строения, и она сохраняла свои свойства на десятилетия, стоит придерживаться базовых правил. Подготовка поверхности свежего сруба заключается в очистке от пыли. Если дому несколько лет, то наружные стены стоит обработать специальными защитными препаратами. Удалить появившуюся плесень или грибок, старую паклю или мох и обработать противогрибковыми растворами. Зашкурить при помощи дрели со шлифовальной насадкой и наждачной бумагой. Адгезия древесины и герметика будет качественной и прочной. После подготовительных работ межвенцовый герметик для сруба заполняет швы.

Последовательность нанесения

Новичкам специалисты рекомендуют начать заполнение швов герметиком с горизонтальных линий. Когда руки привыкнут к процессу, можно переходить к более сложной работе – угловым стыкам.

Участок протирается увлажнённой тряпкой. Рекомендуется не допускать его сильного намокания, чтобы не пострадала адгезия с деревом.
Туба с составом герметика помещается в пистолет. Носик наконечника предварительно срезается под углом в 45°, оставляя диаметр отверстия не более 0,5 см. Если набирается герметик из ёмкости, то пистолетом нужно пользоваться аналогично шприцу для инъекций, чтобы набрать раствор.
Наконечник пистолета устанавливается в шов, плавно передвигая и одновременно выдавливая состав, заполняется шов. Чтобы герметик не успел высохнуть, наносится на небольшие объёмы.
Нанесённый фрагмент разглаживается и придавливается увлажнёнными тонкими шпателем и кистью.
Влажной ветошью удалить возможные погрешности при работе.
Окончательное высыхание герметика наступает на исходе 4-х суток. За этот период нельзя допускать его намокания.

Борьба с трещинами

Большие трещины на брёвнах появляются из-за неровностей при обработке брёвен, неправильной сушки древесины. Наши предки в течение двух лет сушили дерево в тени. По ширине трещины можно говорить о правильности просушки. Например, её ширина в 1см говорит о браке, который был допущен во время этого процесса. Если бревно правильно сушили более двух лет, то трещина не превысит порога в 0,1-0,2 см.

На помощь придёт межвенцовый герметик, который способен правильно заделать расколы древесины. Для этого необходимо:

Очистить щель от мусора.
Для сохранения эстетичного вида, по краям раскола наклеить строительный скотч.
В меру надобности пользоваться уплотнительным шнуром для герметичности. Его нужно углубить, чтобы оставить место для заливки герметика.
Заполнить щель герметиком. Лишнее устранить влажным шпателем.
Убрать скотч. Оставить трещину сохнуть.

«Тёплый шов»

Возведение домов из древесины по новым технологиям включает наполнение герметиком пазов и соединений. Что делается для устранения потерь нагретого воздуха и способствует сохранению тепла дома.

Сравнительные показатели классической конопатки и новой методике «Тёплый шов».

Герметизация	Плюсы	Минусы
«Тёплый шов»	1. Однократное нанесение. 2. Эластичность, предохраняет жилище от образования щелей в период усадки и деформации швов. 3. Длительное время сохраняет высокие теплоизоляционные свойства сруба.	Высокая цена.
Конопатка	Низкая цена.	Не препятствует образованию щелей при деформации дерева; средний теплоизоляционный порог домостроений; подлежит обязательной замене через 2-5 лет.

Герметизация необходима со стороны улицы и на внутренней площади стен строения. Утепление на высоком уровне качества позволяет сэкономить время и финансы. «Тёплый шов» – новая разработка, которая даёт хорошие результаты в сопоставлении с другими методами. Но доверять её реализацию лучше только специалистам.

Доброкачественный акриловый герметик для дерева «теплый шов» представлен разными производителями и идеально подобран для выполнения данной работы. Например, профессионалы работают с герметиком «Акцент». Он помогает обеспечивать быстрый ход герметизации. На длительное время способен замаскировать пазы и расщелины, утеплить и изолировать соединения. Герметик «Remmers» обеспечивает высокий порог упругости и растяжимости. Позволяет в дальнейшем покраску тёплых швов. Сохраняет устойчивость к наружным агрессивным факторам.

Тёплый шов для деревянного дома – технология нанесения начинается с антисептической обработки сруба, которая помогает защитить различные породы дерева от паразитов и грибковых образований.

Для утепления пригодится шнур Вилатерм. Его производят способом вспенивания под давлением прочного полиэтилена. Жидкая субстанция разливается по формам и принимает особую ячеистую структура после застывания. Имеет высокую прочность и получает способность выдерживать многочисленные деформации.

Шнур Вилатерм устойчив к влажности и нетоксичен. Обеспечивает тепло- и звукоизоляцию, что подходит для применения в различных областях строительства. Диаметр сечения готовых изделий варьирует от 0,6 см до 8 см.

Функции уплотнительного шнура:

Помогает в экономичном расходовании герметика.
Дополнительная теплоизоляция сруба.
Исполняет роль прокладки между деревом и герметиком, что позволяет сохранить прочность шва при деформации дерева.

Профессионалы могут провести герметизационные работы по системе «Тёплый шов» в любое время года с выполнением всех технологических требований. Герметизация долговечна и неопасна для жителей.

Топ акриловых герметиков для бруса и бревна

Делая выбор в пользу того или иного герметика стоит обратить внимание на показатель его эластичности. Ведь при усадке здания этот параметр играет важную роль. Чем эластичнее герметик, тем легче он подстраивается под деформацию сруба. В летний период дерево сохнет, а в зимний, впитывая дополнительную влажность от осадков в виде ливня и снегопада, расширяется.

Часть герметизирующих составов возможно применять одновременно для действий со стороны улицы и внутри здания. Но пристальное внимание важно уделить линейке недорогих экспортных и импортных герметиков, т.к. некоторые не рассчитаны на полярные скачки температур, а морозы на них плохо сказываются.

Акриловый герметик для заделки швов популярных марок:

Используется для замазки пазов от 2,5 см в стадии выполнения работ в помещении и вне его стен. Характеризуется высоким порогом растяжимости, который поддерживается на протяжении всего эксплуатационного периода. Оттеночная палитра представлена 10 цветами. Тепловой режим от +5 до +32 °C позволяет схватываться после нанесения в течение 2 часов. Обычный завершённый цикл высыхания происходит за 2-8 недель. Выпускается в 325 мл тубах и в вёдрах из пластика по 19 л. Расход при толщине – 4 мм, ширине шва – 20мм примерно 19 л герметика на 150 п/м.

Состав, растворяющийся в воде для нешироких пазов до 25 мм. В готовом состоянии сохраняет эластичность до 150 % от исходных параметров, что позволят использовать в самом неблагоприятном климате. Стоек к потере цвета, прочен, паропроницаем. При тепловом режиме от +5 до +30 градусов время схватывания сокращается до 2 часов. Максимальное высыхание от 4 до 8 недель. Фасовка по ёмкостям в 325 мл и 19 л. Расходуется на 300-350 п/м – 19 л.

Видео описание

Видео о нанесении герметика

Герметик германского производителя. Годится для герметизации швов деревянных домов до 50 мм. Обладает высоким уровнем эластичности, более высоким порогом адгезии. Устойчив к действию УФ-излучения. Сохраняет параметры до 20-25 лет. Цветовая палитра насчитывает 11 тёплых и нейтральных тонов. Температурный режим нанесения от +15 до +45 °C позволяет схватываться составу за 2 часа. Полное схватывание максимум за неделю.

Способен прочно схватиться с плоскостью бетона, кирпича металлических деталей, что позволяет применять для замазки стыков и трещин дерева с другими конструкциями (оконные рамы, дверные проёмы). 300%-ная эластичность. Диапазон температур применения от -40 °C до +80 °C. Начинать нанесение можно при t = -10 °C до + 35 °C. Срок службы до 10 лет. Фасовка: 600 гр.; 3 кг; 15 кг.

Видео описание

Видео-инструкция «Тёплый шов»

Германский изготовитель выпускает герметики разных типов. Межвенцовый герметик тёплый шов Zobel Zowo-Seal. В его структуре присутствует силикон, который увеличивает эластичность до 600%. Процесс отвердевания ускорен, к окрашиванию можно приступать по истечении 20 мин. Расход на 100 п/см – 100 мл.

Герметик для торцевых деталей Zobel Hirnholzsiegel наполнен акриловыми и полиуретановыми смолами. Расход на 100 п/см – 150 мл. Герметик Zobel Zowo-seal 5014 применяется для герметизации пластиковых и деревянных оконных и дверных проёмов.

Температурный диапазон с сохранением характеристик от – 50 °C до + 80 °C. Расход на 100 п/см – 100 мл. Начинать применение можно при t = -5 °C до + 30 °C.

Служит для профилактики и устранения трещин и пазов между венцами, оконными проёмами и входными группами. Надёжность сцепки пористых и гладких материалов. Порог растяжимости до 500 %. Температурный диапазон с сохранением характеристик от – 20 °C до + 75 °C. Рабочая t = +5 °C до + 40 °C. Расходуется на 100 п/см – 100 мл.

Видео описание

Видео о видах герметиков для межбревенных швов

Широкий спектр применения, адгезия с различными поверхностями (древесина, кирпичная кладка, бетон, газобетон). Плёнка для защиты формируется через 10 мин. после нанесения. Порог эластичности до 600%. Рабочая t= +5 °C до + 40 °C. Расходуется на 100 п/см – 100 мл. Способен перенести понижение температуры до -45 °C.

Остановив свой выбор на определённой марке, определитесь в необходимом количестве герметика. Приобретение большого объёма даёт возможность финансовой экономии.

Подбирать герметик для деревянных швов можно по цветовой гамме. Палитра, которую предлагают производители, состоит минимум из 4 оттенков. Можно подобрать в тон древесины сруба. Чем сочетание будет ближе, тем аккуратнее будет выглядеть готовый вариант. При использовании краски, тема выбора цвета отпадает.

Советы по подбору

На добротность герметичности сруба из брёвен или из бруса влияет много факторов:

Компоненты состава герметика для внешних работ отличается от состава герметика для дерева для внутренних работ, чтобы заделать щели. На это необходимо обращать внимание при выборе.
Сруб из бревна требует подбора более эластичных свойств герметика, т.к. его деформация, в сравнении с брусом, проходит сильнее.
Срок годности герметиков в ёмкостях не безграничен. Не стоит останавливать выбор на тех, где он практически истекает.
Обязательно проверять упаковку на целостность и герметичность.

Значительную часть герметиков реально применять при низких температурных условиях. Но лучше перед началом работ на 24 часа оставить их в помещении, где температура 23-25 °C, тогда герметик останется нужной консистенции.
Не стоит разводить герметик водой или соединять марки, отличающиеся компонентами. Это понизит степень адгезии и будет способствовать быстрому расслоению структуры вещества.
Герметик, который замерз в исходной ёмкости, достаточно разморозить при комнатной температуре, вдали от отопительных приборов. Его свойства при разморозке не теряются.

Категории составов

Герметики можно разбить на две основные категории – однокомпонентные и двухкомпонентные составы. Однокомпонентные герметики поставляются в подготовленном к применению виде. Требуется минимум подготовительных манипуляций для использования. Двухкомпонентные состоят из основного компонента и отвердителя, соединение готовят непосредственно перед началом использования, смешивая компоненты в определённых пропорциях. Разница категорий не говорит о качественной составляющей или определённом уровне цены. Она подразумевает различие в составах и в этапах начала эксплуатационной подготовки.

Сегодня однокомпонентные имеют более широкое распространение благодаря удобству использования.

Видео описание

Видеоурок о том, как сделать тёплый шов своими руками:

Необходимость в герметизации срубов

Действия по обеспечению герметичности деревянных строений решают множество задач, возникающих до и во время эксплуатации зданий из бревна и бруса. Погодные условия способствуют образованию изъянов и ведут к разрушению построек из массива. Дожди, снег и туманы способствуют повышению уровня влажности, а отсюда появление плесени/грибков в древесных швах и стыках, где влага долго сохраняется и, как следствие, приводит к гниению.

Герметики для швов в деревянном доме для наружных работ, помимо основной защитной функции в холодный сезон, препятствуют продуванию стен и экономят расход тепла домашнего очага.

Коротко о главном

Герметизация деревянных конструкций – это необходимый и обязательный процесс, который поможет избавиться от множества проблем.

Сделает дом крепким и устойчивым к природным перипетиям, к нашествию мелких вредителей в виде насекомых и грибков. Защитит его от ветров, холодов, сырости и гниения.

Главное – правильно подобрать защиту. Разобраться в характеристиках. Подобрать соответствующие герметики. Изучить технологический процесс.

Невзирая на простоту процесса, лучше доверить работу по герметизации специалистам.

Читайте также: