Чем заделать щели между бревнами в деревянном доме

Обновлено: 27.04.2024

Деревянные строения являются крайне привлекательными, как с точки зрения экологичности и защиты от холодов, так и своим внешним видом. Сейчас наблюдается настоящий тренд на постройку домов из дерева, и подобные строения, возведенные явно не в советские времена, можно увидеть в самых разных регионах страны. Впрочем, все преимущества деревянных домов проявляются лишь в том случае, если в их стенах нет щелей между бревнами. И о том, как именно закрывать эти швы традиционными и современными методами, мы и расскажем вам в данном материале.

Преимущества домов из бревен

Но для начала хотелось бы пройтись по многочисленным преимуществам подобных строений, которые и сделали их настолько популярными у наших соотечественников, да и в мировом масштабе в целом. Итак, остановимся на основных:

Экологичность. Дома из природного материала, совершенно безопасные для здоровья проживающих в них людей. Более того – человек в деревянных домах меньше болеет, имеет более высокий тонус организма и бодрость;
Стены из дерева, при схожей стойкости и прочности, будут куда тоньше своих кирпичных аналогов. Так что в таких домах больше места;
Дерево является весьма посредственным проводником температуры. Благодаря этому летом в таком жилище прохладно, а зимой потери тепла наружу являются минимальными. Следовательно – такое строение быстрее прогревается, а на поддержание комфортных температурных условий тратится меньше ресурсов;
Деревянные дома легче бетонных или кирпичных, так что возведение массивного фундамента не требуется;
Деревянные стены очень приятны глазу, так что на отделочных мероприятиях можно здорово сэкономить.

И это только малая часть тех достоинств, которые имеются у подобных строений. Перечисление всех или даже большей части было бы весьма длительным процессом. Но уже того, о чем говорится выше, хватает на то, чтобы понять причины вновь возросшей популярности дерева. При этом важно, что многое из вышеперечисленного может оказаться недоступным в том случае, если стыки между бревнами должным образом не изолированы.

Как делали наши предки

Ранее, когда на рынке просто не было технологичных изолирующих материалов, наши предки в своих старых рубленых домах использовали мох, пеньку или паклю. Впрочем, и сейчас многие решают использовать подобные аутентичные способы. Тем более что многие мастера до сих пор говорят об их исключительной эффективности. Наконец, преимущества состоят и в том, что в этом случае речь идет о природных материалах, безопасных для здоровья.

Мох можно помещать в щели между бревнами без каких-либо добавок. Впрочем, найти сфагнум в достаточных количествах сегодня непросто. Что касается пакли или пеньки, то в этом случае идеальным решением становится добавка в них раствора гипса или цемента. Причем, некоторые опытные в этом деле мастера могут утрамбовать данные материалы в щели настолько прочно, что воткнуть в них шило будет не менее сложной задачей, чем в саму древесину.

Современные средства заделки щелей в деревянных строениях

Никаких особенных средств по заделке швов между бревнами нет, так как для этого используются известные всем герметики. Но для подобной работы подходит не любой, и вот почему.

Обычная монтажная пена не подходит по причине постоянной, хоть и небольшой, подвижности бревен. Таким образом, пена со временем начнет только трескаться и отслаиваться. Силиконовый герметик же не подходит по причине того, что, он плохо впитывает в себя влагу. А так как дерево по обыкновению делает это очень хорошо, а еще – хорошо гниет, то гниль будет обязательно образовываться в тех местах бревна, где существуют проблемы с достаточным испарением.

Все вышеперечисленное делает такие герметики непригодными для заделки швов между бревнами в деревянных домах или сараях. И идеальным решением на самом деле является использование полиуретановых герметиков. Последние могут активно использоваться, как внутри, так и снаружи строения, так как превосходно переносят перепады температур и сохраняют свои свойства даже в самые сильные морозы. Отлично такие герметики, если только речь не идет о тех, что продаются в баллонах, переносят и воздействие солнечной радиации, не снижая своих изоляционных свойств даже от самых серьезных доз ультрафиолетового излучения.

Что необходимо поместить под герметик

В первую очередь необходимо отметить то, что швов в деревянном срубе может быть очень и очень много – несколько десятков и сотен. При этом между ними может быть довольно много пространства. Если начать забивать все это герметиком, то получится слишком большой расход, что выльется в огромные затраты. Ну а в случае использования природных компонентов, вряд ли вы вообще сможете найти столько мха.

Все это говорит о необходимости найти то, что поместить под герметик. Специалисты говорят о том, что лучшим материалом в этом случае является шнур, созданный из вспененного полиэтилена. Такой шнур сам по себе является отличным герметиком, так что не нарушит показателей теплороводимости.

Как правильно замазывать щели в деревянном срубе

Рассмотрим процесс герметизации современными методами, так как возле мало какого дома имеется лес и болото, дабы принести мох. В то время, как тот же полиуретановый герметик и шнур из вспененного полиэтилена могут быть куплены в любых торговых точках.

В первую очередь помещаем в отверстие между бревнами шнур, стараясь забить его туда наиболее плотно;
Проклеиваем края бревен малярным скотчем, дабы не запачкать их в процессе нанесения герметика;
Наносить обмазку лучше всего пальцами. Впрочем, если в этом деле нет достаточно опыта, то лучше использовать резиновым шпателем, который поможет сделать изоляцию более красивой.

Заключение

Дома из сруба могут обеспечить высочайшее качество жизни. Но только в том случае, если технология их строительства соблюдается неукоснительно. Особо важное внимание необходимо уделить заделки всех швов, а также правильной обработке древесины с целью повышения ее огнеупорности, влагостойкости и защиты от вредителей. О последних пунктах мы расскажем подробнее в следующих статьях.

Дома из бруса или бревна одни из самых недорогих, теплых и уютных. Они быстро и легко возводятся, нуждаются в минимальной отделке, но могут быстро потерять вид, если при строительстве и эксплуатации не соблюдаются определенные правила. Особую тревогу вызывает растрескивание древесины, теряющей не только привлекательность, но и прочностные характеристики. Своевременная заделка трещин в бревнах сруба, по мнению многих домовладельцев, гарантирует его сохранность на долгие годы и возможность обойтись без серьезной реставрации в будущем. Так ли это, попробуем разобраться.

Как возникают трещины

Появление трещин в бревне или брусе – явление закономерное, происходящее по причине неравномерного высыхания древесины. Она быстро сохнет снаружи, контактируя с воздухом, но долго остается сырой внутри. Просохшие слои растягиваются, сердцевина остается влажной и сжатой, при этом возникает сильное напряжение и дерево трескается вдоль волокон.

Если стены возводятся из совсем свежего, недавно срубленного дерева, то нижние венцы подвергаются дополнительной нагрузке от веса вышележащих. В этом случае дефекты могут быть ещё более выраженными, и потребуется заделка трещин в брусе снаружи дома.

Для справки! Дополнительным фактором, способствующим разрыву волокон, может стать неграмотная укладка венцов с перекосами и неравномерным распределением нагрузки на бревно.

Можно ли избежать появления трещин

Заделка трещин в древесине может не потребоваться, если воспрепятствовать их появлению. Исходя из природы их возникновения, ясно, что для этого нужно обеспечить максимально равномерную просушку бревен и отсутствие нагрузки на них.

Количество разрывов и их величина напрямую зависят от скорости высыхания внешнего слоя, поэтому окоренные бревна необходимо сушить долго, в естественных условиях, защищая от прямых солнечных лучей. Разумеется, лесозаготовители не могут позволить себе в течение года-двух держать готовую продукцию, обеспечивая нормальные условия для сушки. Быстрая прибыль важнее. Это может сделать только покупатель, позаботившись оборудовать сухую площадку с большим навесом и сложив бревна в проветриваемые штабеля.

В реальности далеко не у всех и не всегда есть возможность купить сухой лес или потратить пару лет на его сушку. В таких случаях уменьшить трещинообразование можно, загерметизировав торцы, через которые происходит самое интенсивное испарение влаги. Для их обработки можно использовать полимерный герметик для трещин в брусе, масляную краску, воск и любой другой материал, образующий непроницаемую для влаги пленку. Ей придется испаряться только через внешнюю поверхность бревна, что замедлит процесс и сгладит разницу напряжений в наружных и внутренних слоях.

Опытные плотники прибегают к ещё одному способу – делают в каждом бревне сруба продольный пропил, который компенсирует разницу напряжений в слоях с разной влажностью. Это такая искусственная разгрузочная трещина, которая располагается в верхней части бревна и при сборке сруба перекрывается вышележащим венцом. Но этот метод не гарантирует отсутствия естественных трещин, к тому же может использоваться только опытными мастерами, способными правильно рассчитать достаточную глубину пропила.

Зачем заделывать трещины

Считается, что любые дефекты на поверхности дерева, а трещины особенно, становятся пристанищем для насекомых-древоточцев, грибковых и плесневых спор. Которые со временем разрушают древесину, вызывают её гниение, потерю прочности. Но, глядя на старые деревянные дома, некоторым из которых больше сотни лет, в этом можно усомниться. Наши предки не знали и не использовали современных средств для защиты дерева и строили дома без внешней отделки. Их стены потемнели от времени, они часто покрыты многочисленными трещинами, но они целые и невредимые. Гниют и разрушаются лишь нижние венцы, и чаще всего из-за отсутствия высокого фундамента и прямого контакта с влажным грунтом, тающим снегом.

Поэтому прежде чем заделать щели в брусе дома снаружи или внутри, подумайте, так ли нужно это делать. Во всяком случае, мелкие и неглубокие разрывы безопасны для строения. Для размножения грибка нужна постоянно влажная среда, а стены на воздухе просыхают очень быстро.

Другое дело – глубокие и широкие трещины и расколы бревна. Попадающая в них вода может задерживаться внутри, не выветриваясь, при резком похолодании замерзать и вызывать ещё больший разрыв. Это чревато:

снижением прочности деревянных конструкций;
их деформацией;
неравномерной усадкой;
снижением теплосберегающей способности стен из-за проникновения морозного воздуха в трещины.

Поэтому серьезные дефекты лучше не оставлять без внимания.

Заделка трещин в брусе проводится и при желании придать стенам привлекательный вид, если их не предполагается закрывать и отделывать другими материалами. И в этом случае приходится выбирать такие способы, которые позволят не просто заполнить продольные щели, но сделать их максимально незаметными, сливающимися по цвету с покрытием.

Материалы для заделки трещин

Совсем мелкие трещинки устраняются шлифовкой, попутно забиваясь образующейся при этом древесной пылью. Наждачную бумагу подбирают с учетом их размеров и породы дерева: чем оно мягче, тем мельче должно быть зерно, иначе на поверхности будут оставаться заметные следы.

Более крупные разрывы перед заделкой очищают от мусора, следов плесени и обрабатывают антисептической пропиткой или инсектицидом.

Шпаклевки

В магазинах имеются специальные акриловые шпаклевки по дереву, которые можно подобрать в тон к своему срубу. Выбирая, чем замазать трещины в дереве, внимательно читайте инструкцию, потому что большинство из них предназначены:

для внутренних работ;
для трещин шириной не более 2-3 мм.

При значительных колебаниях температуры, под действием солнечных лучей шпаклевка перемерзает либо высыхает и начинает крошиться.

Отличными свойствами обладает самодельная шпаклевка, которая готовится из 4-5 частей древесной пыли или мелких опилок и 1 части столярного клея или клея ПВА. Смесь должна получиться однородной и достаточно густой.

Шпаклевка наносят шпателем, стараясь глубоко вдавить её в щели. Излишки убираются влажной тканью, губкой. Процедуру наверняка нужно будет повторить после высыхания смеси, так как она усаживается и «проваливается» внутрь.

Ещё один вид самодельной шпаклевки, хорошо сцепляющейся с деревом, делают из гипса. На две части порошка берут 5-6 частей мелких опилок, 1 часть воды и пару капель жидкого моющего средства для пластичности. Используют её немедленно, закладывая в трещины шпателем. Сверху замазывают акриловой шпаклевкой или герметиком.

Герметики

Герметики для заделки трещин в бревне сруба бывают акриловыми, полиуретановыми, силиконовыми. С их помощью можно устранять более крупные дефекты, замазывать межвенцовые швы. Крупные и глубокие трещины перед применением герметика заполняют любым эластичным материалом – пенопластом, вспененным полиэтиленом.

Видео описание

Как выполнить герметизацию больших трещин в бревне, показано в этом видео:

Применение герметика зависит от формы выпуска. Если это густая паста в пластиковых ведрах, её наносят шпателем. Удобнее работать средством, упакованным в тубы с носиком. Их вставляют в специальный шприц и выдавливают в щели.

Герметик для наружных работ должен обладать очень высокой эластичностью и морозостойкостью, чтобы амортизировать при сужении и расширении трещин при перемене влажности и температуры воздуха.

Натуральные материалы

Выбирая, чем заделать трещины в дереве, многие опытные мастера предпочитают традиционные натуральные материалы – паклю, мох, джут. Дело в том, что заполнители для щелей на полимерной основе рано или поздно начинают отставать от стенок выемки, трескаться, крошиться. Так как они не пропускают влагу, то мешают ей испаряться из дерева при его намокании от осадков, создавая в глубине трещин идеальные условия для размножения грибка. То есть, начинают действовать с обратным эффектом.

Крупные и глубокие трещины гораздо надежнее конопатить, как швы между бревнами. Пакля или мох – это прекрасные природные теплоизоляторы, которые легко заделываются в щели и надежно их заполняют, расширяясь и сжимаясь по мере изменения свободного пространства.

Мох перед использованием сначала ненадолго замачивают в воде, затем отжимают и раскатывают валиком на плоской поверхности. Закладывают его влажным. Высыхая, он расправляется, приобретает объем и плотно заполняет все пустоты.

Коротко о главном

Очевидный вопрос, возникающий у человека, обнаружившего трещины в бревнах сруба: чем их заделать. Но сначала подумайте, нужно ли это делать. Небольшие трещины не оказывают негативного влияния на прочность и целостность строения, однако портят вид стен. Серьезные разрывы – длинные и глубокие – могут ослабить сруб, вызвать его неравномерную усадку, промерзание. Такие дефекты обязательно устраняют, забивая в щели паклю, джут или мох, заполняя их эластичными лентами и заделывая сверху герметиком. Мелкие внутренние трещинки можно заполнять шпаклевкой.

Дерево используют для строительства домов и бань из-за того, что материал дышит, безопасен для здоровья и хорошо держит тепло. Разрушение структуры приводит к появлению мостиков холода, разрушению и биологическому поражению. Рассмотрим, чем заделать трещины в брусе внутри или снаружи помещения, чтобы предотвратить негативные последствия появления расколов.

Профилактика возникновения трещин

Дерево относится к материалам, на который влага оказывает разрушительное действие. Также массив обладает дышащей способностью. При перепадах температур с влажностью он деформируется.

Высокая плотность расположения волокон не позволяет бревну высыхать полностью. Процесс происходит от поверхностного покрова к центру, но сердцевина в течение длительного времени остаётся увлажнённой. В результате наружный и внутренний слои оказывают разное сопротивление механической нагрузке: влажные в большей степени, а сухие становятся хрупкими. Поэтому дерево лопается.

На вероятность появления трещин влияет период, в который был произведён спил. Летом сокообмен происходит более интенсивно, что объясняет высокий уровень естественной влажности материала. Поэтому для строительства домов заготавливать лес рекомендуется зимой.

Профилактические меры

Для строительства домов свежесрубленный лес использовать нельзя. Материал должен быть сухим, чтобы при усадке стены не покрылись трещинами. Производственные линии кроме снижения влажности проводят отбраковку по регламенту, который прописан в государственном стандарте 2140-81. Согласно правилам к дефектам относится следующее:

сучки и трещины;
искривление формы ствола и текстуры;
поражения грибком, плесенью, бактериями и насекомыми;
инородные включения и химическое повреждение;
деформация от механического воздействия.

Сушка проводится естественным образом. При этом обеспечиваются прохлада, низкая относительная влажность воздуха и тень. На подготовку леса для сруба уходит не менее двух лет. Тогда ширина трещин, которые так или иначе появятся, будет составлять 1-2 мм. Для сравнения: на годовалом бревне появятся пустоты шириной 6-10 мм, а на более свежем – 10-20 мм.

Также материал перед использованием должен обязательно пройти первичную обработку антисептическим составом, антипиреном и против бактерий с насекомыми. После этого также проводится осушение дерева.

Однако не все специалисты согласны с этим профилактическим методом. Они это объясняют непредсказуемостью поведения леса через 10 лет эксплуатации. Ранее использовали лес после двухлетней выдержки без надрезов и пропилов.

Видео описание

Немного о пропилах и защитных мерах рассказано в видео:

Почему нужно заделывать трещины

Любой раскол является местом для проникновения воды в плоть бревна. Сердцевина отдавать влагу быстро не может, из-за чего увеличивается вероятность гниения. Здесь же заводятся бактерии, появляется грибок и плесень. Также в трещинах любят селиться короеды, которые разрушают любое дерево. Кроме прочего, через эти места уходит тепло. Все это можно предотвратить только путём заделки повреждённых участков.

Способы заделки трещин за и против

Защита дерева предполагает предотвращение проникновения воды в полость массива. Поэтому используемые материалы должны обеспечивать герметичность, хорошо держаться в трещинах. Также рассматриваются варианты, которые будут стойкими к условиям эксплуатации.

Вне зависимости от выбранного материала основание важно подготовить. Оно должно быть сухим, без пыли и зазубрин. Поражённые участки и повреждения подлежат устранению.

Смесь опилок и ПВА

Чем заделать трещины в брусе снаружи дома – ответ заключается в материалах, устойчивых к условиям окружающей среды. Можно использовать влагостойкий клей ПВА и древесные опилки. Стружка для мероприятия не годится, так как она крупная. Однородную массу наносят шпателем. Так как средство даёт усадку после высыхание, заделка проводится повторно. Рекомендуется обрабатывать только незначительные повреждения.

Кроме ПВА допустимо использование столярного клея с иным составом. Это не скажется на допустимых ширине и глубине раскола, но положительно повлияет на прочность, влагостойкость и долговечность. Также обеспечивается высокая адгезия. Чтобы минимизировать усадку, специалисты нередко используют взамен опилкам древесную пыль. Состав наносят с избытком, излишки после высыхания обрезают и шлифуют мелкофракционным абразивом.

Щепки

Прежде, чем заделать щели в деревянном доме щепками, нужно заточить их клином в поперечном сечении. Заготовки забивают в раскол любой ширины по всей длине. Дополнительно для обеспечения прочности и надёжности полость обрабатывается влагостойким ПВА. Если повреждение значительное, то используется смесь из опилок с клеем.

Для того, чтобы предотвратить дальнейшее увеличение раскола, можно установить шпонки-бабочки. Это вставки, по форме напоминающие песочные часы. Благодаря этому будет обеспечена стабилизация основы. Детали обычно имеют толщину 10-15 мм, их вставляют в подготовленный паз вместе с клеем.

Тырса

Под этим материалом подразумевается чаще смесь из опилок с песком. На самом деле это мелкофракционные рассыпчатые отходы после распила более двух видов известняка. В массе может содержаться до 10% глины, что придает материалу влагостойкости. Масса быстро затвердевает и обладает паропроницаемостью, высокой прочностью.

Шпаклёвка по дереву

К тому, чем заделать трещины в брусе внутри дома, требования лояльней, нежели для фасада. Шпаклёвку чаще изготавливают на основе акриловых смол. Материал допустим для нанесения слоем до 3 мм, поэтому им обрабатывают только незначительные трещины. Превышение нормы способствует растрескиванию сухого остатка. Также усадка раствора может привести к отслаиванию его от основания.

По своим характеристикам готовая к применению масса обладает пластичностью. Материал может быть представлен в двух видах:

Однокомпонентная имеет одно связующее. Это могут быть вода, алкидная или акриловая смола. Продукт готов к применению после перемешивания пастообразной массы.
Двухкомпонентные нужно сначала приготовить. Они представлены заполнителем и отвердителем. Для них характерно быстрое застывание (несколько минут), повышенная прочность и эластичность, минимальная усадка, инертность к влаге и растворителям.

Состав продаётся в цвете, схожем с натуральной древесиной или в белом исполнении. Материал быстро высыхает, устойчив к влаге и холоду, долго служит. Работать проще резиновым шпателем, а шлифовать лучше мелкозернистым абразивом. Поверхность можно окрашивать, покрывать лаком и пропитывать морилкой.

После набора прочности шпаклёвка практически теряет пластичность, в той или иной степени уменьшается в объёме. Это способствует отслаиванию во время перепадов температуры с влажностью, так как поведение дерева и заполнителя заметно отличается. На основании этого подобное решение рекомендуется только для внутренних работ.

Видео описание

В видео показано, как и что нужно делать для защиты брёвен с помощью шпаклёвки и опилок:

Акриловый герметик

Прежде, чем заделать щели между брёвнами в деревянном доме герметиком, нужно очистить основание. Влагостойкая эластичная масса на акриловой основе может быть нанесена слоем до 5 мм. Если глубина раскола имеет большие параметры, то в него предварительно погружают силиконовый шнур или полимерный жгут. Они не связываются с рабочей средой, поэтому поведение заполнителя не будет изменено.

Мнения специалистов относительно герметика расходятся. Пробка практически не дышит, масса проникает в поры. Это приводит к снижению возможности бревна отдавать влагу в повреждённом участке. То есть повышается риск гниения и последующего биологического поражения.

Под плёнкой герметика есть вероятность образования трухи. Это поспособствует выпадению заполнителя и увеличению раскола по ширине. Силиконовый или полимерный шнур могут повлиять на создание парникового эффекта, что также заканчивается плесенью, грибком, бактериями и гниением.

Арбогипс

Прежде, чем заделать трещины в брёвнах сруба гипсом, необходимо подготовить раствор. Арбогипс – это смесь из опилок и связующего, растворителем в которой является питьевая или техническая вода. Древесную отработку можно заменить тырсой, дроблёными соломой или корой. Пропорции связующего и армирующего наполнителя соответствуют 1 части к трём, относительно воды – 2 к 1. Для пластичности в готовый раствор можно добавить несколько капель мыльного состава (средство для мытья посуды или рук, шампунь). Материал обладает хорошей адгезией, высокой прочностью и длительным сроком службы.

Эпоксидная смола

Готовый двухкомпонентный состав обладает текучестью, вязкостью, высокой адгезией и проникающей способностью. В результате трещина будет заполнена полностью. Усадка практически отсутствует, поэтому сухой остаток будет не только защищать раскол, но и выступать в роли армирования. Это исключит увеличение повреждения.

Восковой корректор

Чем заделать щели между брёвнами в бане – термостойким, водонепроницаемым и безопасным для здоровья материалом. Незначительные повреждения можно отремонтировать посредством воскового стержня. Его используют чаще внутри помещения, где сруб является элементом декоративной отделки. Материал может быть исполнен в цвете, аналогичном натуральному дереву. При желании можно создать своё решение путём смешивания воска. Работу проводить можно при температуре выше +10 градусов по Цельсию. Покрытие шлифуют тканым полотном.

Народные методы

Чем заделать швы между брёвнами сруба с точки зрения дедов – лучшим решением является мох. Ранее зазоры и расколы законопачивали. Чаще в качестве материала использовали распространённое растение. Если оно было сухим, то мох предварительно замачивали в воде на 30 минут и отжимали перед использованием. Массу нужно скатать в валики и затолкать в трещину. С целью уплотнения заполнителя его простукивают посредством лопатки для конопачения и молотка или киянки. Важно добиться результата, подобного пружине.

На высыхание мха уходит около 72 часов. В течение этого времени происходит увеличение объёма материала до 20-30%. В результате щели закупориваются, заполнитель дышит, а излишки срезают с помощью лепесткового круга.

Коротко о главном

Трещины на брёвнах подлежат обязательной защите.

В качестве заполнителя используются материалы, стойкие к влаге и механическим нагрузкам, с хорошей адгезией.

Выбор материала должен быть основан на допустимости относительно внутренней и наружной эксплуатации.

Благодаря способности древесины «дышать», в деревянных домах создается особый микроклимат. Однако оборотной стороной медали становятся щели по швам и трещины, появляющиеся в процессе эксплуатации. Как вернуть стенам герметичность и свести к минимуму теплопотери – разберемся с умельцами FORUMHOUSE. Рассмотрим:

Почему деревянные стены нуждаются в заделке швов.
Что такое конопатка.
Что такое теплый шов.

Любишь кататься, люби и саночки возить, или почему деревянные дома требуют внимания

Древесина не только самый экологичный строительный материал, но и самый деформативный – она дает усадку, рассыхается, меняет геометрию с изменением влажности. Особенно этим явлениям подвержены срубы из рубленого или оцилиндрованного бревна, а также бруса естественной влажности. В процессе сборки деревянной коробки обязательно используется межвенцовый утеплитель, укладываемый в каждом ряду, но чтобы полностью герметизировать швы, его недостаточно.

По мере усадки толщина швов между бревном/брусом увеличивается, и через них не только улетучивается из дома тепло, но и внутрь стен попадает влага.

Это чревато как лишними затратами на отопление, так и снижением прочности и долговечности конструкции. Поэтому через некоторое время, интервал зависит как от качества пиломатериала, так и от качества сборки, требуется заделка швов и трещин. Сегодня востребованы два способа герметизации деревянных стен – конопатка и теплый шов.

Конопатка

Традиционный способ обработки швов – посредством специальных приспособлений пазы максимально плотно заполняются натуральным утеплителем с формированием по лицевой стороне небольшого валика.

Конопатят стены и снаружи, и изнутри, этот способ не только позволяет избавиться от щелей и свести к минимуму теплопотери, но и повышает декоративность. Издревле для конопатки использовали мох, который одновременно выполнял функции антисептика, но сегодня чаще применяют другие натуральные материалы – льноватин, войлок, паклю или джут.

Первичная конопатка проводится одновременно со сборкой коробки – используют широкий межвенцовый утеплитель и из выступающего края формируют валик и забивают в шов.

Следующую обработку проводят после усадки и шлифовки сруба, оптимальный вариант – через два года (ОЦБ) или через год, если заселение планируется раньше. Но в этом случае после первого отопительного сезона может потребоваться повтор. Для многих актуален вопрос, волнующий одного из наших умельцев.

Долго читал темы на форуме, но так и не пришел к единому мнению. Сейчас происходит шлифовка сруба, думал потом проконопатить и покрасить. Срубу 1 год. Но многие пишут, что лучше конопатить спустя год после установки отопления, чтобы рассохлись бревна, а то снова конопатить. А расходы на отопление за зиму? Как лучше сделать?

Как считают опытные форумчане, стоит подождать.

Самое оптимальное решение - это конопатить после двух отопительных сезонов.

Сейчас подоткнуть откровенно сомнительные места, включить отопление и конопатить на второй или даже третий год.

Конечно, придется топить улицу, но это оправдано.

Поверьте, расходы на повторную конопатку (а ее в этом случае обязательно придется делать) будут не сопоставимы с затратами на сезон отопления. А насчет года – я бы подождал не год, а два.

Чтобы теплопотери не были критичны, а поддув через швы не заменял вентиляцию, на этапе сборки не стоит экономить на межвенцовом утеплении. glyuck может себе позволить подождать как раз благодаря ответственному подходу.

Так и сделаю, вовремя принял решение не конопатить сейчас. Тем более, у меня укладывали сруб на самый толстый суперджут, да еще каждое бревно огромной кувалдой трамбовали. Сейчас уже достаточно плотно все лежит, но в любом случае через два года проконопачу, как вы и посоветовали.

Дома, собранные из простого бруса естественной влажности, тоже подвержены усадке, хоть и в меньшей степени, чем бревенчатые. В процессе сборки также применяется межвенцовый утеплитель, а конопатка проводится в среднем через полтора года.

Теплый шов

Теплый шов применяется и в домах из рубленого или оцилиндрованного бревна, и в домах из обычного, профилированного и клееного бруса. Особенно распространена эта технология именно по профилированному брусу естественной влажности, так как конопатить сложно из-за замкового соединения, а необходимость в заделке швов есть. Правильно собранная коробка из клееного бруса дает минимальную усадку, и в большинстве случаев дополнительной заделки швов в стенах не требуется. Но если такая необходимость все же возникает, теплый шов - оптимальный вариант.

Это современная технология, подразумевающая использование синтетических материалов – полимерного заполнителя и акрилового герметика. Заполнитель представляет собой эластичный шнур из вспененного полиэтилена или тонкую ленту, шнур применяется для заполнения толстых швов и щелей, лента – для узких. Поверх шнура/ленты шов заполняется герметиком, толщина слоя составляет от 5 мм.

Состав характеризуется высокой адгезией к поверхности и эластичностью, он полностью герметизирует шов и подстраивается под сезонные деформации древесины.

Не все понимают, зачем использовать шнур/ленту.

Подскажите, прокладка уплотнительного жгута перед герметизацией - это необходимый технический процесс, или это личный выбор?

Конечно, личный выбор: либо делаете, как положено, а значит экономично, проверено по свойствам, производительно и красиво, либо как хотите, в диапазоне от «сам разберусь» и «считаю эти детали лишними», до «сосед так вчера сделал, говорит что навсегда». Нас оба варианта устраивают: в первом случае мы видим довольного клиента, во втором случае на тот же дом продажа сразу удваивается, и через пару лет клиент снова – покупатель.

Со старой паклей стоит быть осторожнее.

Герметик должен пристать только к верхнему и нижнему бревну/брусу, и тогда он будет работать на растяжение и сжатие. Если же он к пакле приклеится, то он вместе с паклей из шва со временем и вылетит. Поэтому мы сначала старую паклю либо подбиваем, либо срезаем, затем укладываем шнур из вспененного полиэтилена (к нему герметик не прилипает), а после наносим герметик.

Некоторые же считают, что реально обойтись и без уплотнителя.

По поводу уплотнительного жгута: если дом «отстоялся», кладите его там, где есть щели. Где щелей между бревен нет, его можно не укладывать, но это при условии полной усадки дома. Есть примеры домов, на которых герметизация выполнена именно по такому принципу 5-6 лет назад, и проблем нет.

Как и натуральные материалы, применяемые для конопатки, акриловый герметик проницаем, он предотвращает попадание в швы влаги извне, но не закупоривает их.

В зависимости от производителя, герметики выпускаются как колерованными, так и нейтральными, под последующую окраску специализированными маслами, лазурями или восками. Учитывая, что качественный герметик рассчитан на 10-15 лет службы, защитно-декоративные покрытия требуют обновления чаще, стоит выбирать специализированные составы, нетребующие шлифовки древесины перед нанесением.

«Долгоиграющие» краски замечательны тем, что они и спустя 5-7 лет обновляются без шлифовки, 1 слоем той же краски/масла/пропитки. Лак не рекомендую, именно из-за того, что древесина покрывается пленкой. И через несколько лет придется шлифовать, т. к. краска просто не впитается, это в лучшем случае.

Технология нанесения герметика зависит от формы выпуска, плюс каждый производитель дает свои рекомендации, но чтобы шов получился не только герметичным и долговечным, наши умельцы могут дать несколько советов.

После нанесения герметика всегда использовали несколько металлических шпателей под размер шва. Разглаживание шпателем позволяет сохранить равномерность шва, как в толщине, так и в ширине. Имеющиеся шероховатости поверхности разглаживались обычной кухонной губкой, смоченной водой. Ею же и удаляем с бревна косяки, мазки и ляпы (тут же промываем в ведре и используем дальше). Использование губки позволяет делать визуально плавный переход герметика с деревом и не оставляет четко выделенных границ контура шва.

Подойдут и модифицированные собственноручно резиновые шпатели.

Вот такие шпатели были сделаны нами, очень помогли в работе, еще была очень мягкая кисточка на 25 мм.

С давних времён, чтобы предотвратить гниение, дома конопатят. Сегодня герметизация швов в деревянном доме приходит на смену старой методике. Читайте об отличительных характеристиках популярных марок герметиков, которые защитят при деформации дерева. Заботливый хозяин не оставит её без внимания, иначе в доме может появиться плесень от избытка попадающей внутрь влаги или найдут приют нежелательные «соседи». Деревянный сруб требует особой заботы. А советы профессионалов помогут в выборе и вариантах использования.

Основные свойства

Состав для герметичности используется как на стадии возведения здания, так и в период эксплуатации постройки для заделки повреждений и изъянов, появление которых возможно на этапе усадки пятистенка. Герметик для деревянного дома должен обладать рядом свойств:

В период усадки сруба герметик повторяет все его деформационные подвижки. За счёт эластичности может растягиваться в троекратном размере. Производители дают гарантию безопасности и срок службы от 20 до 30 лет, в зависимости от марки. Применение возможно в любых климатических областях. До работ по нанесению не требуется удаления старых швов.

Сильные стороны акрилового герметика

В верхних рядах рейтинга популярности находится акриловый герметик для заделки швов между бревнами и брусом. Он хорошо сцепляется с древесным материалом. Создаёт растяжимую плёнку, способную не трескаться и не рваться при деформировании в ходе усадочных подвижек срубов.

В его структуре вещества, служащие преградой на пути формирования заплесневелости и паразитирующих насекомых. Зарекомендовал себя с положительной стороны при строительстве жилых и банных срубов из брёвен и бруса.

На него можно наносить штукатурку и краску любого колера. Состав можно использовать для наружных и внутренних работ, но следует обратить внимание на то, что во время работы погода должна быть сухая, температура от 10 градусов тепла.

С отрицательной стороны акриловый герметик зарекомендовал себя на стыках, подверженных постоянному воздействию воды.

Правила работы с герметиком

Чтобы выполнить действия по герметизации деревянного строения, и она сохраняла свои свойства на десятилетия, стоит придерживаться базовых правил. Подготовка поверхности свежего сруба заключается в очистке от пыли. Если дому несколько лет, то наружные стены стоит обработать специальными защитными препаратами. Удалить появившуюся плесень или грибок, старую паклю или мох и обработать противогрибковыми растворами. Зашкурить при помощи дрели со шлифовальной насадкой и наждачной бумагой. Адгезия древесины и герметика будет качественной и прочной. После подготовительных работ межвенцовый герметик для сруба заполняет швы.

Последовательность нанесения

Новичкам специалисты рекомендуют начать заполнение швов герметиком с горизонтальных линий. Когда руки привыкнут к процессу, можно переходить к более сложной работе – угловым стыкам.

Участок протирается увлажнённой тряпкой. Рекомендуется не допускать его сильного намокания, чтобы не пострадала адгезия с деревом.
Туба с составом герметика помещается в пистолет. Носик наконечника предварительно срезается под углом в 45°, оставляя диаметр отверстия не более 0,5 см. Если набирается герметик из ёмкости, то пистолетом нужно пользоваться аналогично шприцу для инъекций, чтобы набрать раствор.
Наконечник пистолета устанавливается в шов, плавно передвигая и одновременно выдавливая состав, заполняется шов. Чтобы герметик не успел высохнуть, наносится на небольшие объёмы.
Нанесённый фрагмент разглаживается и придавливается увлажнёнными тонкими шпателем и кистью.
Влажной ветошью удалить возможные погрешности при работе.
Окончательное высыхание герметика наступает на исходе 4-х суток. За этот период нельзя допускать его намокания.

Борьба с трещинами

Большие трещины на брёвнах появляются из-за неровностей при обработке брёвен, неправильной сушки древесины. Наши предки в течение двух лет сушили дерево в тени. По ширине трещины можно говорить о правильности просушки. Например, её ширина в 1см говорит о браке, который был допущен во время этого процесса. Если бревно правильно сушили более двух лет, то трещина не превысит порога в 0,1-0,2 см.

На помощь придёт межвенцовый герметик, который способен правильно заделать расколы древесины. Для этого необходимо:

Очистить щель от мусора.
Для сохранения эстетичного вида, по краям раскола наклеить строительный скотч.
В меру надобности пользоваться уплотнительным шнуром для герметичности. Его нужно углубить, чтобы оставить место для заливки герметика.
Заполнить щель герметиком. Лишнее устранить влажным шпателем.
Убрать скотч. Оставить трещину сохнуть.

«Тёплый шов»

Возведение домов из древесины по новым технологиям включает наполнение герметиком пазов и соединений. Что делается для устранения потерь нагретого воздуха и способствует сохранению тепла дома.

Сравнительные показатели классической конопатки и новой методике «Тёплый шов».

Герметизация	Плюсы	Минусы
«Тёплый шов»	1. Однократное нанесение. 2. Эластичность, предохраняет жилище от образования щелей в период усадки и деформации швов. 3. Длительное время сохраняет высокие теплоизоляционные свойства сруба.	Высокая цена.
Конопатка	Низкая цена.	Не препятствует образованию щелей при деформации дерева; средний теплоизоляционный порог домостроений; подлежит обязательной замене через 2-5 лет.

Герметизация необходима со стороны улицы и на внутренней площади стен строения. Утепление на высоком уровне качества позволяет сэкономить время и финансы. «Тёплый шов» – новая разработка, которая даёт хорошие результаты в сопоставлении с другими методами. Но доверять её реализацию лучше только специалистам.

Доброкачественный акриловый герметик для дерева «теплый шов» представлен разными производителями и идеально подобран для выполнения данной работы. Например, профессионалы работают с герметиком «Акцент». Он помогает обеспечивать быстрый ход герметизации. На длительное время способен замаскировать пазы и расщелины, утеплить и изолировать соединения. Герметик «Remmers» обеспечивает высокий порог упругости и растяжимости. Позволяет в дальнейшем покраску тёплых швов. Сохраняет устойчивость к наружным агрессивным факторам.

Тёплый шов для деревянного дома – технология нанесения начинается с антисептической обработки сруба, которая помогает защитить различные породы дерева от паразитов и грибковых образований.

Для утепления пригодится шнур Вилатерм. Его производят способом вспенивания под давлением прочного полиэтилена. Жидкая субстанция разливается по формам и принимает особую ячеистую структура после застывания. Имеет высокую прочность и получает способность выдерживать многочисленные деформации.

Шнур Вилатерм устойчив к влажности и нетоксичен. Обеспечивает тепло- и звукоизоляцию, что подходит для применения в различных областях строительства. Диаметр сечения готовых изделий варьирует от 0,6 см до 8 см.

Функции уплотнительного шнура:

Помогает в экономичном расходовании герметика.
Дополнительная теплоизоляция сруба.
Исполняет роль прокладки между деревом и герметиком, что позволяет сохранить прочность шва при деформации дерева.

Профессионалы могут провести герметизационные работы по системе «Тёплый шов» в любое время года с выполнением всех технологических требований. Герметизация долговечна и неопасна для жителей.

Топ акриловых герметиков для бруса и бревна

Делая выбор в пользу того или иного герметика стоит обратить внимание на показатель его эластичности. Ведь при усадке здания этот параметр играет важную роль. Чем эластичнее герметик, тем легче он подстраивается под деформацию сруба. В летний период дерево сохнет, а в зимний, впитывая дополнительную влажность от осадков в виде ливня и снегопада, расширяется.

Часть герметизирующих составов возможно применять одновременно для действий со стороны улицы и внутри здания. Но пристальное внимание важно уделить линейке недорогих экспортных и импортных герметиков, т.к. некоторые не рассчитаны на полярные скачки температур, а морозы на них плохо сказываются.

Акриловый герметик для заделки швов популярных марок:

Используется для замазки пазов от 2,5 см в стадии выполнения работ в помещении и вне его стен. Характеризуется высоким порогом растяжимости, который поддерживается на протяжении всего эксплуатационного периода. Оттеночная палитра представлена 10 цветами. Тепловой режим от +5 до +32 °C позволяет схватываться после нанесения в течение 2 часов. Обычный завершённый цикл высыхания происходит за 2-8 недель. Выпускается в 325 мл тубах и в вёдрах из пластика по 19 л. Расход при толщине – 4 мм, ширине шва – 20мм примерно 19 л герметика на 150 п/м.

Состав, растворяющийся в воде для нешироких пазов до 25 мм. В готовом состоянии сохраняет эластичность до 150 % от исходных параметров, что позволят использовать в самом неблагоприятном климате. Стоек к потере цвета, прочен, паропроницаем. При тепловом режиме от +5 до +30 градусов время схватывания сокращается до 2 часов. Максимальное высыхание от 4 до 8 недель. Фасовка по ёмкостям в 325 мл и 19 л. Расходуется на 300-350 п/м – 19 л.

Видео описание

Видео о нанесении герметика

Герметик германского производителя. Годится для герметизации швов деревянных домов до 50 мм. Обладает высоким уровнем эластичности, более высоким порогом адгезии. Устойчив к действию УФ-излучения. Сохраняет параметры до 20-25 лет. Цветовая палитра насчитывает 11 тёплых и нейтральных тонов. Температурный режим нанесения от +15 до +45 °C позволяет схватываться составу за 2 часа. Полное схватывание максимум за неделю.

Способен прочно схватиться с плоскостью бетона, кирпича металлических деталей, что позволяет применять для замазки стыков и трещин дерева с другими конструкциями (оконные рамы, дверные проёмы). 300%-ная эластичность. Диапазон температур применения от -40 °C до +80 °C. Начинать нанесение можно при t = -10 °C до + 35 °C. Срок службы до 10 лет. Фасовка: 600 гр.; 3 кг; 15 кг.

Видео описание

Видео-инструкция «Тёплый шов»

Германский изготовитель выпускает герметики разных типов. Межвенцовый герметик тёплый шов Zobel Zowo-Seal. В его структуре присутствует силикон, который увеличивает эластичность до 600%. Процесс отвердевания ускорен, к окрашиванию можно приступать по истечении 20 мин. Расход на 100 п/см – 100 мл.

Герметик для торцевых деталей Zobel Hirnholzsiegel наполнен акриловыми и полиуретановыми смолами. Расход на 100 п/см – 150 мл. Герметик Zobel Zowo-seal 5014 применяется для герметизации пластиковых и деревянных оконных и дверных проёмов.

Температурный диапазон с сохранением характеристик от – 50 °C до + 80 °C. Расход на 100 п/см – 100 мл. Начинать применение можно при t = -5 °C до + 30 °C.

Служит для профилактики и устранения трещин и пазов между венцами, оконными проёмами и входными группами. Надёжность сцепки пористых и гладких материалов. Порог растяжимости до 500 %. Температурный диапазон с сохранением характеристик от – 20 °C до + 75 °C. Рабочая t = +5 °C до + 40 °C. Расходуется на 100 п/см – 100 мл.

Видео описание

Видео о видах герметиков для межбревенных швов

Широкий спектр применения, адгезия с различными поверхностями (древесина, кирпичная кладка, бетон, газобетон). Плёнка для защиты формируется через 10 мин. после нанесения. Порог эластичности до 600%. Рабочая t= +5 °C до + 40 °C. Расходуется на 100 п/см – 100 мл. Способен перенести понижение температуры до -45 °C.

Остановив свой выбор на определённой марке, определитесь в необходимом количестве герметика. Приобретение большого объёма даёт возможность финансовой экономии.

Подбирать герметик для деревянных швов можно по цветовой гамме. Палитра, которую предлагают производители, состоит минимум из 4 оттенков. Можно подобрать в тон древесины сруба. Чем сочетание будет ближе, тем аккуратнее будет выглядеть готовый вариант. При использовании краски, тема выбора цвета отпадает.

Советы по подбору

На добротность герметичности сруба из брёвен или из бруса влияет много факторов:

Компоненты состава герметика для внешних работ отличается от состава герметика для дерева для внутренних работ, чтобы заделать щели. На это необходимо обращать внимание при выборе.
Сруб из бревна требует подбора более эластичных свойств герметика, т.к. его деформация, в сравнении с брусом, проходит сильнее.
Срок годности герметиков в ёмкостях не безграничен. Не стоит останавливать выбор на тех, где он практически истекает.
Обязательно проверять упаковку на целостность и герметичность.

Значительную часть герметиков реально применять при низких температурных условиях. Но лучше перед началом работ на 24 часа оставить их в помещении, где температура 23-25 °C, тогда герметик останется нужной консистенции.
Не стоит разводить герметик водой или соединять марки, отличающиеся компонентами. Это понизит степень адгезии и будет способствовать быстрому расслоению структуры вещества.
Герметик, который замерз в исходной ёмкости, достаточно разморозить при комнатной температуре, вдали от отопительных приборов. Его свойства при разморозке не теряются.

Категории составов

Герметики можно разбить на две основные категории – однокомпонентные и двухкомпонентные составы. Однокомпонентные герметики поставляются в подготовленном к применению виде. Требуется минимум подготовительных манипуляций для использования. Двухкомпонентные состоят из основного компонента и отвердителя, соединение готовят непосредственно перед началом использования, смешивая компоненты в определённых пропорциях. Разница категорий не говорит о качественной составляющей или определённом уровне цены. Она подразумевает различие в составах и в этапах начала эксплуатационной подготовки.

Сегодня однокомпонентные имеют более широкое распространение благодаря удобству использования.

Видео описание

Видеоурок о том, как сделать тёплый шов своими руками:

Необходимость в герметизации срубов

Действия по обеспечению герметичности деревянных строений решают множество задач, возникающих до и во время эксплуатации зданий из бревна и бруса. Погодные условия способствуют образованию изъянов и ведут к разрушению построек из массива. Дожди, снег и туманы способствуют повышению уровня влажности, а отсюда появление плесени/грибков в древесных швах и стыках, где влага долго сохраняется и, как следствие, приводит к гниению.

Герметики для швов в деревянном доме для наружных работ, помимо основной защитной функции в холодный сезон, препятствуют продуванию стен и экономят расход тепла домашнего очага.

Коротко о главном

Герметизация деревянных конструкций – это необходимый и обязательный процесс, который поможет избавиться от множества проблем.

Сделает дом крепким и устойчивым к природным перипетиям, к нашествию мелких вредителей в виде насекомых и грибков. Защитит его от ветров, холодов, сырости и гниения.

Главное – правильно подобрать защиту. Разобраться в характеристиках. Подобрать соответствующие герметики. Изучить технологический процесс.

Невзирая на простоту процесса, лучше доверить работу по герметизации специалистам.

Читайте также: