Чем заделать щель между мауэрлатом и стеной

Обновлено: 11.05.2024

Вопрос возник может и простой, но мне неизвестный. В доме из газосиликата есть мансардный этаж с парапетом 130 см. На нем лежит брус мауэрлата 15х15 см сечением внутренней поверхностью заподлицо со стеной. Он закрыт выпуском из под подшивки потолка пароизоляцией Изоспан D.Стена будет штукатурится. А как штукатурить брус мауэрлата?

может мелкая обрешётка поможет.

Vladimir_Vas написал :
А как штукатурить брус мауэрлата?

брус надо грунтовать хорошо, прибить сетку мелкую (лучше панцирную оцинк.) гвоздями с переходом на газосиликат.
Может есть смысл наклеить на парапет гипсокартон?

Samar написал :
Может есть смысл наклеить на парапет гипсокартон?

О! Такая мысль была. Но не целиком, а полоску 20 см на мауэрлат пришурупить, а потом этот гипсокартон заподлицо заштукатурить вниз по стене до пола. Тем более, что потолок сейчас подшит фанерой, а будет еще по фанере ГКЛ шпаклеванный. Так можно?
И еще вдогонку вопрос: потолок мансарды подшит мною фанерой с выравниванием в 0. Теперь его надо подшивать ГКЛ. Это целесообразно делать после оштукатуривания стен (мокрые процессы) или до?
Площадь потолка примерно 110 кв.м.

Что такое мауэрлат? И зачем подшивать потолок фанерой, чтобы потом ГКЛ винтить? Дороговата нынче фанера.

Vladimir_Vas написал :
потолок мансарды подшит мною фанерой с выравниванием в 0. Теперь его надо подшивать ГКЛ. Это целесообразно делать после оштукатуривания стен

А зачем в 0? Т.е. каркас между фанерой и г/картоном не планируете?
Я бы сделал каркас, чтобы разделить ГКЛ и фанеру.
Гипсокартон лучше крепить после мокрых работ. Хотя с учетом того, что пароизоляция выше, г/картон сам по себе является буферизатором (регулятором) влажности. Но полюбому надо брать ГКЛВ, лучше ГВЛВ.. влагостойкие листы.
Вопрос философский, если у вас хорошо проветривается то в принципе все равно, но лучше все держать под контролем.

Как заделать появившиеся трещины в кирпиче или бетоне? Какие материалы при этом использовать? Какие существуют способы для каждого из случаев? Об этих житейских ситуациях, с которыми сталкивается каждый хозяин загородного дома, расскажет наша статья.

Трещина — «друг человека». Она первая сообщает хозяину о проблемах в стабильности элемента или износе материала. Она даёт сигнал до того, как произойдет более серьёзное разрушение. В этих случаях движение, вызвавшее трещину, должно быть остановлено, трещина заделана и замаскирована. О том, как её остановить и скрыть, мы говорили в предыдущих статьях. В этой обсудим способы герметизации трещин и технологических швов.

Причины возникновения, «глобальные» и маскировочные меры по их остановке уже были нами подробно описаны в статьях «Какие бывают трещины в зданиях и причины их возникновения» и «Как остановить образование трещин в стенах дома» . Такие дефекты могут возникнуть, например, в чаше бассейна, фундаменте или наружной стене, подверженной атмосферному влиянию. Такую трещину, после принятия мер против дальнейшего развития, следует обязательно герметизировать, чтобы избежать попадания влаги, которая способствует развитию любого дефекта.

Ремонтные смеси на основе цемента — хороший способ для сухих и в некоторых случаях влажных помещений, но не дают должного эффекта при наружных работах и в ёмкостях для воды. Здесь потребуются специальные средства. Итак, трещина обнаружена, остановлена и ждёт ремонта.

Внимание! Описанные способы применяются в случае стабильной поверхностной (не сквозной) трещины. Герметизация сквозной трещины даст лишь ненадёжный и временный результат.

Способ 1. Цементный раствор и ремонтные смеси

Самый простой и дешёвый из существующих способов, при этом самый слабый. Подходит для частичного временного заполнения трещин пола и стен в сухих и влажных помещениях. Как правило, не даёт герметизирующего эффекта, защищая только от засорения. Подробно способ описан в статье «Ремонтные смеси для бетона» .

Способ 2. Эпоксидная смола и эпоксидные ремонтные составы

Значительно эффективнее цементных смесей, но подходит только для горизонтальных швов — пол и стяжка. Эпоксидная смола продаётся в готовом виде с отвердителем или по отдельности.

Преимущества древесины как самого красивого и экологически чистого строительного материала трудно оспорить. Однако перед владельцами срубов предстает необходимость решения множества специфических задач, требующих компетентного подхода. Одной из них является заделка щели между венцом и фундаментом. О том, как это сделать, и пойдет речь в данной статье.

Технологические нюансы

Начнем с того, что технология строительства деревянного дома не предполагает никаких уплотнителей между фундаментом и срубом. Единственная обязательная прослойка — это рубероид, выполняющий функцию гидроизоляционного слоя. Специалисты объясняют данный факт следующим образом: соблюдение норм возведения сруба обеспечивает предельно плотное прилегание нижнего венца, что исключает необходимость использования дополнительных материалов. Но, как показывает практика, на деле все обстоит несколько иначе. Даже если щелей не наблюдается по окончании строительства, они появляются со временем вследствие усушки древесины. Сразу отметим, что наличие зазоров не является поводом для немедленного реагирования. Дом должен «отстояться» порядка года. За это время он даст основную усадку, а вы получите реальную картину размерности щелей и сможете приступать к работе по их устранению без риска, что они значительно изменят свою геометрию в будущем, сведя на «нет» ваши усилия.

Щель между срубом и фундаментом может появиться не сразу, а через год-другой после окончания строительства

Чем заделать щели между фундаментом и срубом

Как уже отмечалось выше, как таковых строго определенных норм заделки щели между фундаментом и срубом не существует. Единственное правило, которого в неукоснительном порядке необходимо придерживаться при данных работах звучит: так если венцы соприкасаются с гигроскопичными материалами, они должны иметь надежную гидроизоляцию. Поэтому мы рассмотрим наиболее популярные варианты, которые применяются специалистами, и в свою очередь попытаемся выяснить их действенность и целесообразность. Для заполнения зазоров используются следующие материалы:

Монтажная пена.
Цементный раствор.
Доска или ее обрезки.
Конопатка.
Акриловый герметик для дерева .

Монтажная пена упоминается как самый простой в применении и действенный герметик. Ею зазор заполняют на 1/3 глубины, выжидают полчаса и, если она не набухла до полного закрытия промежутка, наносят повторно. Полное затвердевание произойдет через 8 часов, только после этого выступающие излишки срезают ножом. Пена используется при заделке щелей шириной от 1 до 8 см. К ее существенным недостаткам относится непереносимость ультрафиолета, под воздействием которого она разрушается, поэтому шов обязательно шпатлюется либо закрывается металлическими отливами.

Существует еще один отрицательный аспект монтажной пены, о котором почему-то умалчивают — она гигроскопична, а значит будет отдавать накопленную влагу дереву. Фактически, воспользовавшись данным способом, мы собственноручно устраняем функцию гидроизоляции рубероида и обеспечиваем возможность венцу напитать влагу из пены.

Заделывание щелей цементным раствором — работа достаточно трудоемкая. Она осуществляется путем цементирования под слоями рубероида. В результате он должен приподняться выше уровня отверстий и плотно к ним прилегать. Если дом построен по правилам и на фундаменте лежит три слоя рубероида, возможность качественного выполнения данной задачи сводится практически к нулю.

Также для закрытия промежутков используют доски или ее обрезки, предварительно обработанные антисептиками. Если щель широкая, в нее вбивают соразмерную доску. Об идеальном прилегании при таком способе конечно речи быть не может. Небольшие щели специалисты рекомендуют заделывать щепками, укладывая их как можно ближе друг к другу. Часть щепок следует сделать клинообразными, чтобы по окончании процесса в нескольких местах забить их молотком (так достигается максимальная плотность). Между щепками и венцом помещают полоску рубероида. Как вы понимаете, данная технология требует колоссальных затрат времени и терпения.

Зазор между срубом и фундаментом можно законопатить. Мы не будем расписывать этот способ в деталях, т.к. неоднократно касались данной темы в наших предыдущих статьях. Лишь напомним, что все природные материалы для конопачения впитывают влагу, являются любимым пристанищем насекомых и не защищены от развития грибков и плесени. Поэтому вряд ли такое соседство с венцом можно назвать оптимальным.

Природная конопатка — материал гигроскопичный, поэтому ее использование для заделки швов между срубом и фундаментом возможно только в сочетании с герметиком

Инновационное решение — это заполнить щель акриловым герметиком (на многих строительных форумах предпочтение отдается конкретному составу, а именно герметику Терма-Чинк ). Акриловый состав обладает великолепной адгезией к различным материалам, долговечен, не разрушается под воздействием ультрафиолета, стоек к перепадам температур. Очень важно, что после отвердения он становится абсолютно влагонепроницаемым, но при этом обеспечивает отвод пара, накопленного в древесине. Еще один плюс акриловых герметиков — их применение не требует проведения дополнительных отделочных работ, так как шов получается ровным и аккуратным.

Всем здоровья! Вопрос к почтенной публике.
Начал тулить мауэрлат. Армопояс достаточно ровный.+/-2мм гуляет.

Взял тренировочный кусок бруса и надел на шпильку. Под ним гидроизоляция — слой еврорубероида 2,5мм под ним слой полиэтилена высокой плотности низкого давления (HDPE) 0,3мм.

Притянул гайкой кусок бруса и понял, что между брусом и бетоном неизбежны щели из-за неровностей бруса и бетона. Тренировочный кусочек покрученный сильно, но суть проблемы отображает.

Встречал информацию, что между брусом и гидроизоляцией кладут джутовую ленту, для компенсации этих щелей.

Экологичный материал это хорошо, но имеет ли он смысл если покупать майонез в пакетиках ? )

Почему бы не применить для этого вспененный хим. или физ.сшитый полиэтилен ? Укладывать его легче и технологичнее стоит копейки. И класть именно на бетон, а сверху уже гидроизоляцию ?
Приличного качества миллиметра 4 толщиной?

И долговечный и сам гидроизолятор и т.д. и т.п.

У кого есть опыт или мысли по этому поводу ?
Понятно, что снаружи ещё будет слой утеплителя, но всё таки ?

Всем заранее спасибо за адекватные советы!)

P.S.
Нашёл видео занятные))

Комментарии 87

блин. человек, знающий это слово — уже достоен рукопожатия.

Я стык между мауэрлатом и армопоясом кладу руберойд. И все прохожу монтажной пеной. Как под руберойдом так и вдоль бруса.

Мы в последнее время стали делать так: стена — пеноблок 375, на внутренний край кладем блок 100, снаружи — пеноплекс 50. В середину заливаем армопояс со шпильками и к нему потом через слой стеклоизола прикручиваем мауэрлат. Щели, если очень хочется, можно запенить. потом все это сверху закладываем утеплителем. В итоге — внутри до самого потолка каменная стена, удобно штукатурить. Армопояс изнутри не видно, снаружи он тоже утеплен, промерзание минимально и нигде не продувается.

Хороший способ ! Но у меня малая архитектурная форма 20см. стена)

Дмитрий, а какой вариант ты бы предложил)? 2 бруска положить?) Ну смешно нет? Сечение, что пилят максималка 200, цена от 18000 за куб, это стандарт сейчас, если ты предлагаешь всю стену цельным перекрыть- цена от 40.. это за куб. Проще утеплителем забить.

Дмитрий Голубев ответил Роману

Саша Иванов

Джут достаточно опасная штука. Его можно положить, но так, чтобы на него не попадала влага извне. Он может напитывать влагу извне, она по волокнам джута попадает под брус и там будет стоять достаточно долго, потому что брус сырой и влагонасыщенный. И вот тогда может возникнуть источник гниения, может появится плесень и деревоокрашивающий грибок
Вывод:положить можно, но чтобы не торчал за брус и не попадала влага на него
И через несколько месяцев желательно подконопатить под брусом. Брус обязательно обработать антисептиком

Читайте также: