Чем заделать щель между деревом и бетоном

Обновлено: 28.04.2024

Преимущества древесины как самого красивого и экологически чистого строительного материала трудно оспорить. Однако перед владельцами срубов предстает необходимость решения множества специфических задач, требующих компетентного подхода. Одной из них является заделка щели между венцом и фундаментом. О том, как это сделать, и пойдет речь в данной статье.

Технологические нюансы

Начнем с того, что технология строительства деревянного дома не предполагает никаких уплотнителей между фундаментом и срубом. Единственная обязательная прослойка — это рубероид, выполняющий функцию гидроизоляционного слоя. Специалисты объясняют данный факт следующим образом: соблюдение норм возведения сруба обеспечивает предельно плотное прилегание нижнего венца, что исключает необходимость использования дополнительных материалов. Но, как показывает практика, на деле все обстоит несколько иначе. Даже если щелей не наблюдается по окончании строительства, они появляются со временем вследствие усушки древесины. Сразу отметим, что наличие зазоров не является поводом для немедленного реагирования. Дом должен «отстояться» порядка года. За это время он даст основную усадку, а вы получите реальную картину размерности щелей и сможете приступать к работе по их устранению без риска, что они значительно изменят свою геометрию в будущем, сведя на «нет» ваши усилия.

Щель между срубом и фундаментом может появиться не сразу, а через год-другой после окончания строительства

Чем заделать щели между фундаментом и срубом

Как уже отмечалось выше, как таковых строго определенных норм заделки щели между фундаментом и срубом не существует. Единственное правило, которого в неукоснительном порядке необходимо придерживаться при данных работах звучит: так если венцы соприкасаются с гигроскопичными материалами, они должны иметь надежную гидроизоляцию. Поэтому мы рассмотрим наиболее популярные варианты, которые применяются специалистами, и в свою очередь попытаемся выяснить их действенность и целесообразность. Для заполнения зазоров используются следующие материалы:

Монтажная пена.
Цементный раствор.
Доска или ее обрезки.
Конопатка.
Акриловый герметик для дерева .

Монтажная пена упоминается как самый простой в применении и действенный герметик. Ею зазор заполняют на 1/3 глубины, выжидают полчаса и, если она не набухла до полного закрытия промежутка, наносят повторно. Полное затвердевание произойдет через 8 часов, только после этого выступающие излишки срезают ножом. Пена используется при заделке щелей шириной от 1 до 8 см. К ее существенным недостаткам относится непереносимость ультрафиолета, под воздействием которого она разрушается, поэтому шов обязательно шпатлюется либо закрывается металлическими отливами.

Существует еще один отрицательный аспект монтажной пены, о котором почему-то умалчивают — она гигроскопична, а значит будет отдавать накопленную влагу дереву. Фактически, воспользовавшись данным способом, мы собственноручно устраняем функцию гидроизоляции рубероида и обеспечиваем возможность венцу напитать влагу из пены.

Заделывание щелей цементным раствором — работа достаточно трудоемкая. Она осуществляется путем цементирования под слоями рубероида. В результате он должен приподняться выше уровня отверстий и плотно к ним прилегать. Если дом построен по правилам и на фундаменте лежит три слоя рубероида, возможность качественного выполнения данной задачи сводится практически к нулю.

Также для закрытия промежутков используют доски или ее обрезки, предварительно обработанные антисептиками. Если щель широкая, в нее вбивают соразмерную доску. Об идеальном прилегании при таком способе конечно речи быть не может. Небольшие щели специалисты рекомендуют заделывать щепками, укладывая их как можно ближе друг к другу. Часть щепок следует сделать клинообразными, чтобы по окончании процесса в нескольких местах забить их молотком (так достигается максимальная плотность). Между щепками и венцом помещают полоску рубероида. Как вы понимаете, данная технология требует колоссальных затрат времени и терпения.

Зазор между срубом и фундаментом можно законопатить. Мы не будем расписывать этот способ в деталях, т.к. неоднократно касались данной темы в наших предыдущих статьях. Лишь напомним, что все природные материалы для конопачения впитывают влагу, являются любимым пристанищем насекомых и не защищены от развития грибков и плесени. Поэтому вряд ли такое соседство с венцом можно назвать оптимальным.

Природная конопатка — материал гигроскопичный, поэтому ее использование для заделки швов между срубом и фундаментом возможно только в сочетании с герметиком

Инновационное решение — это заполнить щель акриловым герметиком (на многих строительных форумах предпочтение отдается конкретному составу, а именно герметику Терма-Чинк ). Акриловый состав обладает великолепной адгезией к различным материалам, долговечен, не разрушается под воздействием ультрафиолета, стоек к перепадам температур. Очень важно, что после отвердения он становится абсолютно влагонепроницаемым, но при этом обеспечивает отвод пара, накопленного в древесине. Еще один плюс акриловых герметиков — их применение не требует проведения дополнительных отделочных работ, так как шов получается ровным и аккуратным.

И еще вопрос. Олифа+цемент (древняя такая мастика) долго застывает. А если олифу заменить эмалью -будет ли быстрее?

все знатоки. спору нет. вот и вам бесплатный совет :) -
цвет герметика должен быть по цвету стены, а не плинтуса! плинтус ровный :).. таким же визуально и останется. Если сделаете наоборот - подчеркнете кривизну стены ;)

да есть замазка, в шприцах силиконовая или какая там она, я купил две, но еще не успел попользоваться. Написано что все просто супер там про нее. Можно окрашивать что самое главное (стыки между ДСП на полу например) Цвета под разные порды дерева. Я конечно взял плинтус с мягкими краями, думаю таких проблем у меня не будет. Удачи

хоть одну не битую ссылочку на таку замазку не дадите :)?
нашла такой рецептик только )) -
169. Замазка для красного и орехового дерева.

Хорошую замазку для заделки трещин представляет следующий состав. Берут 15 весовых частей творога и тщательно отжимают из него в полотняной тряпке всю воду. Чем тщательнее будет отжата вода, тем лучше. Затем творог тщательно растирают и добавляют к нему 8 весовых частей отмученного мела в порошке и 8 весовых частей яичного белка.
Всю эту смесь хорошо растирают до получения возможно однородной массы, к которой добавляют, смотря по цвету фанеры, охру или кассельскую краску, вновь все размешивают и с помощью шпателя (широкого ножика) вдавливают в щели дерева и дают высохнуть. После этого заделанные места шлифуют.
Замазка эта прочно держится даже в глубоких трещинах. Необходимо только иметь в виду, что замазка быстро твердеет, а потому ее готовят каждый раз в необходимом количестве.

запенить монтажной пеной - для заполнения обьёма (если щель большая) монтажную пену взять лучше "kimtex"-она мягкая как поролон :)) и при подвижке дерева (намоло-рассохлось-будет эластична).. . после этого залить или автомобильным (нашим не импортным) или кимтековским герметиком н1(герметик хороший и дорогой-туба дороже 200 рублей).

Откудова щель? Или стена кривая или плинтус.. . Выход. Ровнять стену или менять плинтус. ) Если лень, то силикон или герметик под цвет плинтуса. Замазка (любая) выкрошится.

Цветной акриловый герметик - и не забудь стены и плинтус малярным скотчем обклеить - -а то все заляпаешь - когда будешь пальцем шов формировать .

акриловый и силиконовый -разные вещи?
и еще. На какой-нибудь герметик какая-нить краска ложится? если потом красить возьмусь?

Андрей Волков Искусственный Интеллект (117451) акриловый - можно красить - на силиконовый краска не ложиться

Жизнь в деревянных домах комфортная и уютная. Разве можно найти материал, более экологичный и натуральный, чем дерево? Думаю, вряд ли. Поэтому мечта многих – построить аккуратный и красивый дом из брусьев и бревен.

Минус деревянных домов в том, что они усаживаются в течение года после строительства. Через время в брусьях появляются щели и трещины. Сперва их практически не видно, но потом они становятся больше и глубже. Общий вид дома от этого неизменно портится.

Бытует мнение, что для минимизации риска появления трещин, нужно пропилить брусья вдоль оси.

Т.е. сделать в них ровные пазы, глубиной не больше 25% от диаметра бруса, толщиной в 6 – 8 миллиметров. Такие пазы еще принято называть «разгрузочными».

Я пообщался с профессиональными строителями, которые не рекомендуют делать такие «разгрузочные» пропилы. Это объясняется тем, что спустя несколько лет эксплуатации дерево может повести себя как угодно.

Наши предки раньше никогда не делали пропилы. Они поступали следующим образом: высушивали бревна в течение двух лет, в результате чего те не растрескивались.

Если брус раскололся более, чем на 6 миллиметров, при этом трещина проходит по всей поверхности, в нее будут попадать осадки. Это спровоцирует гниение дерева, в нем организуют себе дом вредные жучки, которые будут постепенно поедать брус изнутри.

Быстрее всего высыхают торцы бревен – места спилов. При слишком активной сушке начинают появляться трещины именно на торцах. Бороться с данной проблемой можно так: закрывать на местах спилов все пути, через которые выходит влага. Делают это с помощью герметиков. В результате влага будет попадать на внешние слои дерева, а уже оттуда испаряться.

Места спилов также можно обработать лаком, краской на маслянистой основе, растворами воска или олифой. Раньше торцы герметизировали даже известью.

Заделываем трещины в брусьях и бревнах правильно

Я поделюсь с вами несколькими действенными методами, которые проверены лично мной и моими друзьями.

1. Берем клей ПВА, опилки и делаем из этого замазку. Нужно смешать два этих компонента таким образом, чтобы готовая консистенция напоминала шпаклевку. Получившимся раствором замазываем трещины. Можно использовать шпатель, которым удобно заталкивать раствор поглубже в щели. Замазка подходит для небольших трещин. Если проблема более серьезная – переходим к другим методам.

2. Используем акриловую шпаклевку , которая подходит для маскировки щелей, глубиной до 3 миллиметров. Если трещины более глубокие, то шпаклевка в них растрескается и со временем выпадет.
3. Берем акриловый герметик . С его помощью можно замазывать незначительные трещинки, глубокие щели таким средством не заделаешь. Если щель в глубину достигает 5 миллиметров и больше, можно заткнуть её жгутом из полиэтилена, после чего замазать герметиком. Жгут будет выступать в роли скрепляющего элемента.

Я знаю, что некоторые строители не используют герметики. Они аргументируют это тем, что герметик закупоривает волокна, закрывает влаге все выходы наружу. Как результат – дерево гниет и портится.

Самый безопасный и проверенный способ заделывания трещин передали нам наши предки.

4. Раньше в деревнях щели в домах забивали мхом , предварительно смочив его и свернув в плотные, тугие жгуты. Через время мох в трещинах разбухает.

Поскольку мох обладает хорошей воздухопропускной способностью, метод действительно надежный, долговечный и не вредит дереву.

Благодарю вас, что дочитали статью до конца! Буду признателен вашему лайку 👍 и подписке на канал.

Ничто не постоянно! Древесный и бетонный пол — не исключение. С каким то периодом и тот, и другой могут «обрасти» щелями и трещинами, которые и смотрятся не красиво, и холод в дом запускают. Спастись от такой неприятности скорее всего не возможно, ведь каждый прожитый день приближает к старости и нас, и то, что вокруг нас. Однако пол можно воскресить с помощью очень обычных методик. Если Вы вдруг не вкурсе, чем закрыть щели в полу, если трещины в бетоне вас «нападали» и вы уже устали с ними сражаться, то решение проблемы вы найдете в этой статье.

От щелей в полу не застрахован никто

Как заделать трещины и щели в полу из бетона?

Кажется, полы из бетона прочные и надежны как сталь. Однако даже они с каким то периодом теряют собственную прежнюю стать — на поверхности возникают трещины, сколы, крошево. Причин для этого очень много:

частые температурные перепады
плохо сделанный раствор
ошибки, допущенные при заливке раствора
плохая эксплуатация

Методика заделки маленьких трещин в бетоне

На начальной стадии с применением молотка и зубила необходимо чуть-чуть сделать шире трещину. Выполняется это для того, дабы обнаружить невидимые сколы, которые могут в последующем преобразиться в ямы. Если во время увеличения трещины отпадет кусочек бетона, то его нужно убрать — позднее отверстие которое получилось заделается при помощи раствора.

Молотком и зубилом расширяем трещину

Дальше с помощью пылесоса необходимо почистить поверхность пола и трещины от пыли. Потом и основание, и трещину проливаем водой.

Готовим цементный раствор М-400, воды и ПВА клея в следующей пропорции: цемент — 2 части, поливинилацетатный клей — 1 часть, вода — столько, дабы раствор был очень жидким чтобы его залить в трещину.

Когда раствор приготовлен, необходимо тщательно пролить им трещину. При этом важно, дабы уровень заливки был больше уровня напольного основания, потому как после высушивания смеси она даст усадку.

Раствор в жидком виде после заливки заглаживаем шпателем

После высушивания раствора с помощью шлиф-машинки ведется шлифовка бывшей трещины до отметки пола. Если шлиф-машинки нет, то подойдёт традиционный шлифовальный круг.

Если щели в полу имеют очень серьезные размеры, то методика их заделки будет немного другой.

Расширяем щель с помощью циркулярки с алмазным диском. Просто — срезаем деформированные куски бетона.

Делаем прорези в бетоне вдоль трещины

Зубилом и молотком удаляем лишнее из образованного пропила.

Зубилом удаляем все ненужное

Пылесосом собираем мусор и пыль и проливаем пропил водой.

Готовим традиционный цементный цементный раствор и воды.

Шпателем ложим его в пропил и утрамбовываем. На напольной поверхности должна остаться маленькая горка, которую с помощью полутерка сравниваем с уровнем основания.

С деревом работать желаннее, чем с бетоном, но все таки возни хватает. Для начала необходимо удалить из помещения всю мебель и тщательно промыть пол. Неплохо бы все щели почистить от мусора с помощью жёсткой щетки. Если кол-во щелей велико, их можно пометить для себя мелом.

Рассмотрим несколько вариантов спасения от щелей на полу из дерева.

Способ 1. С помощью веревки

Веревку или тонкий шпагат необходимо намазать столярным клеем и забить в щели молотком или зубилом. После полного засыхания веревки нужно приготовить из кусочков линолеума (он в первую очередь обязан быть натуральным и без основы) и ацетона замазку и затереть ею все щели.

Обыкновенная веревка в руках мастера преобразуется в средство спасения от щелей на полу

Способ 2. С помощью смеси из опилок и гипса

Если вы желаете закрыть щели в полу из дерева таким образом, чтобы от них не осталось и следа, то можно сделать раствор из гипса и сухих деревянных опилок в соотношении 1:1. Смешав оба компонента, прибавьте к ним воды. Кол-во воды произвольное, но в конечном счете раствор должен выйдет достаточно густым.

Способ 3. С помощью древесных вставок

Для заделывания широких и глубоких щелей имеет смысл применять вставки из дерева, потому как ни замазка, ни раствор из гипса и опилок не смогут воскресить рассохшийся от старости пол. Вставки должны плотно примыкать к краешкам щели и только не должны выступать над напольной поверхностью. Заколачивать их в щели необходимо молотком, можно помогать и зубилом. А для лучшего эффекта щепы можно промазать столярным клеем.

Заделывание щелей с помощью древесных вставок — методика, доступная всем

Способ 4. С помощью герметиков или пены для монтажа

Если Вы захотите воспользоваться герметиками для дерева, то имейте в виду, что они очень сильно втягиваются, другими словами после их засыхания могут еще раз возникнуть щели. Дабы этого не случилось, вам необходимо проводить процедуру два раза, а то и трижды.

Способ 5. С помощью обыкновенной бумаги

Данный вариант довольно продуктивен, хотя сначала может показаться безумным. Кусочки журналов или газет необходимо перемешать с клейстером и водным раствором столярного или клея для обоев. Получившуюся массу, по собственной внешности идентичную на состав для папье-маше, заталкивают в щели. После ее высыхания все отверстия, щели и трещины будут наполнены прочным материалом, который сумеет выдержать даже каждодневное мытье полов.

Способ 6. С помощью столового желатина

Еще 1 из безумных способов. 400 мл воды и 50 гр желатина необходимо разогреть на небольшом огне до абсолютного растворения желатина. Через пол часа, когда раствор приобретет гомогенную консистенцию, нужно к нему добавить 150 гр гипса и 50 гр небольшой стружки из дерева. Все смешав, следует сразу же заделывать данным раствором щели, так как он в сжатые сроки твердеет.

Как только все щели в полу из дерева заделаны (не имеет значения, какой из способов вы подобрали), необходимо удалить останки специально сделанных растворов и зашлифовать отремонтированные участки небольшой шкуркой. Чтобы придать полу однородности по оттенку его можно покрыть краской эмалью или краской на масляной основе, тогда следы вашей деятельности совсем не будут заметны. Помимо прочего, краска дополнительно укрепит заделанные вами щели и даст возможность надолго сберечь эффект от выполненной работы.

Щели в срубе

Как и чем заделать щели в полу из бетона или древесины

В общем, появление щелей в полу самая распространенная проблема. Поэтому уже через добрый десяток лет, многих владельцев частных домов интересует вопрос о том, как и чем, заделать щели в полу. И хотя заделка трещин между досками или в стяжке пола не слишком сложная процедура, по меркам современного ремонта, всё же, обладать кое-какой информацией по данному поводу необходимо.

Чем заделать щели в полу

Начать нужно, пожалуй, с заделки щелей в деревянном полу. Однако прежде чем отправляться за шпаклевкой по дереву или делать самостоятельно замазку для трещин пола, очень важно устранить причину возникновения щелей, скрипов и других серьезных дефектов.

Дело в том, что если деревянные полы расшатались в процессе эксплуатации, то никакая заделка трещин не поможет и не решит возникшую проблему. Очень важно сначала устранить именно её, после чего уже можно приступать и к заделке трещин.

Итак, самый простой способ устранить скрипы деревянного пола, является дополнительная фиксация половиц посредством саморезов. Берём шуруповерт и 76-е саморезы по дереву, после чего накрепко стягиваем расшатавшиеся половицы деревянных полов.

Немного сложнее обстоят дела в случае прогнивших балок под деревянными полами, в таком случае, придется срывать полы и менять прогнившие элементы. Когда причина скрипов установлена и устранена, можно приступать к ликвидации трещин в деревянных полах.

Для заделки щелей в половицах можно использовать разные составы, от заводских шпаклевок по дереву, до самодельных замазок. Особенно хочется порекомендовать читателю замазку для деревянного пола на основе клея ПВА и мелких опилок древесины.

Чтобы её сделать берём небольшое количество опилок и просто смешиваем их с клеем ПВА до тех пора, пока не получится густая эластичная масса. Именно ею и нужно замазывать трещины в полу, используя небольшой металлический шпатель.

Важно, если трещины в полу слишком больших размеров, то целесообразно сначала заткнуть их куском тряпки, и только после этого производить замазку. Как правило, данных манипуляций вполне достаточно для того, чтобы надолго избавиться от щелей в деревянном полу .

Как заделать трещины в стяжке пола

Для заделки трещин в стяжке пола, также сначала лучше выяснить причину их появления. Если под стяжку был уложен утеплительный материал, то возможно именно он стал причиной образования трещин из-за появившихся пустот под ним.

Если трещины в стяжке носят локальный характер, то возможно придется делать серьезные изменения, вкладывать металлическую сетку или использовать другие средства для армирования стяжки. В любом случае, чтобы в дальнейшем на стяжке пола трещины не появлялись, придется ликвидировать сначала причину, и только после этого браться за их устранение.

Для замазки трещин в бетонных полах рекомендуется использовать цементный раствор. И только в тех случаях, когда нужно залить небольшой кусок стяжки в виду её переделки, целесообразней будет использовать цементную смесь с добавлением гравия или мелкого щебня.

Всё дело в том, что щебень в цементном растворе повысит адгезионные свойства этого материала, даст возможность существенно увеличить и его армировочные качества. Для заделки щелей в бетонном полу, также потребуются инструменты для штукатурки, среди которых, есть просто такой незаменимый в данном случае инструмент, как штукатурный мастерок.

Возведение любого дома или другого капитального строения стартует с закладки фундамента. Чаще всего его делают монолитным или ленточным, заливая на основе бетонного раствора, реже — кладут из блоков, кирпичей. Сверху устанавливают несущие стены, которые формируют дом.

Чтобы жилье служило долго и не было подвержено гниению, его основание должно быть тщательно изолировано от стен, особенно, если они выполнены из древесины. Правильно заделав зазор, образовавшийся в результате кладки сруба, можно защитить дерево от влаги, ведь этот материал не терпит халатности и неаккуратного обращения.

Защита первого венца сруба к содержанию ↑

Первичная гидроизоляция сруба

Зазор между фундаментом и первыми бревнами сруба возникает неизбежно. Он появляется по причине того, что два продольных бревна (лежня) всей своей плоскостью касаются основания, а два поперечных элемента, которые их перекрывают, немного «зависают». В результате появляется небольшое незаполненное расстояние, которое может служить мостиком холода. Именно этот зазор нужно закрывать, но только после выполнения гидроизоляции самого фундамента.

Важно! Этот этап считается обязательным, без его проведения долговечность дома снизится.

Щель между фундаментом и срубом

Чтобы отсечь стены от фундамента и исключить проникновение капиллярной влаги, действуют таким образом:

Фундамент обрабатывают битумной мастикой.
На ленту основания укладывают слой рулонной битумной гидроизоляции (например, рубероида).
Сверху рубероид проливают тонким слоем горячего битума.
Кладут еще один пласт рубероида.
Укрепляют подложку раствором цемента.

Блочный или кирпичный фундамент до выполнения работ дополнительно оштукатуривают. В результате гидроизоляции грунтовые воды не смогут нанести вред элементам дома. Далее обязательно делают изолирование боковых частей фундамента при помощи горячего битума или готовой мастики, жидкого стекла, резины, которые наносят в несколько слоев.

Гидроизоляция фундамента рубероидом

На третьем этапе выполняют защиту первого венца сруба от влаги. Дело в том, что даже толстые бревна венца, для которых обычно применяют стойкую к гниению древесину (дуб, лиственницу), без повышения влагостойкости прослужат недолго. Лежни обрабатывают антисептиком, а затем мастиками, смолами, машинным маслом.

Для защиты от гниения предпринимают дополнительные меры:

Заделка зазора между срубом и фундаментом

Для начала стараются сделать получившуюся щель минимальной по размеру. Для этого лежни сруба стесывают на 4-5 см и кладут на межвенцовый уплотнитель. Это позволит уменьшить просвет между последующими поперечными бревнами и основанием. Тем не менее он все равно будет значительным, до ½ диаметра бревна, поэтому потребует обязательной герметизации. Есть несколько способов заделки щели, которые считаются довольно результативными.

Бруски и мох

Многие строители рекомендуют заделывать щель кусками древесины. Подбирают небольшие брусья, рейки, отрезы пиломатериала, вгоняют их в зазор строго по его размеру. Далее мелкие трещинки законопачивают мокрым мхом или паклей. Таким образом устраняются все мостики холода и пути проникновения влаги.

Совет! Для повышения эстетичности прикрывают участки отливами, любыми подходящими декоративными элементами.

Довольно легкий метод заделки швов – их запенивание. Пену взбалтывают, распыляют до полного закрытия щели. После застывания ее срезают вровень со срубом. В дальнейшем пена закроется при обшивке дома.

Запенивание нижнего венца к содержанию ↑

Бетонный раствор

Этот способ замазывания щели считается самым трудоемким, но довольно эффективным, к тому же он обеспечивает дополнительную гидроизоляцию фундамента. Готовят густой бетон, после чего плотно заделывают даже самые мелкие зазоры и дают ему высохнуть.

Перекрывное бревно оборачивают рубероидом и прихватывают степлером. Также есть вариант отливки фундамента, закрывающего щели между ним и лежнями. Проще говоря, две стенки основания делают немного завышенными, в результате чего зазор полностью перекрывается.

Заделка зазора бетоном к содержанию ↑

Кирпич

Довольно легкий в выполнении метод – закладывание щели кирпичами марки М120-М150. У него есть один недостаток – проведение возможно только через год, когда сруб даст основную усадку. До этого момента зазоры будут служить вентиляционными каналами.

Укладка кирпича под сруб к содержанию ↑

Замятина

Так называют отрезок бревна, располовиненного вдоль. Его тщательно обрабатывают антисептиком (особенно в месте спила), вбивают в отверстие и заделывают мелкие щелки просмоленной паклей. К сожалению, срез древесины все равно считается уязвимым, поскольку гниль и плесень чаще поражают именно внутренние слои. Периодически замятины нужно будет менять, что не вызывает особых трудностей.

Любой способ заделки зазора между срубом и фундаментом может быть применен на практике. При этом нужно руководствоваться удобством, техническими и финансовыми возможностями, а также личными предпочтениями.

Читайте также: