Чем заделать протекающую стену

Обновлено: 17.04.2024

Живу в бетонном многоквартирном доме. Протекают стены после дождя, так как квартира угловая. Снаружи швы неоднократно заделывали работники УЖХ, но трещины мелкие всё же есть в стене. Что можно предпринять, в частности, можно ли под обоями прикрепить какую-либо плёнку водонепроницаемую? Если да, то какую конкретно?

Здравствуйте. предложенный Вами вариант совершенно не приемлем! Ну наклеите вы пленку? И что? Стены перестанут сыреть? Нет! они продолжат мокнуть под пленкой. А значит, приведут к распространению грибка, плесени, повышению влажности в помещении и другим неприятностям. Вам хочется болеть? Думаю, что нет.
Выход из вашего положения только один — полная обработка внешней стороны стен. Конечно, придется потратиться — так как нанесение защиты на всю поверхность стен стоит дороже, чем заделка только одних швов. Так как растраты все равно будут присутствовать, рекомендуется сразу уже сделать утепление стен. То есть, нанять бригаду промышленных альпинистов, чтобы они положили утеплитель на стены, который затем обработали фасадной шпаклевкой. Естественно, что требуется правильно подсчитать толщину утеплителя — для этого есть специальная формула. Важно сделать небольшой нахлест на стены соседей. И не забыть гарантировать непроникновения воды под утеплитель в местах, где он заканчивается. Например, сверху обычно ставится небольшой металлический козырек.

Спасибо за совет, но он невыполним, так как дом 9-этажный, это что, мне ремонт за свой счёт делать? А УЖХ за такую работу не возьмётся, надо будет только через суд их обязать.

Вам придется делать его за свой счет, к сожалению. Другого варианта, кроме как обработка стен снаружи, нет. Все внутренние работы не дадут необходимого результата. Стены будут сыреть под любой пленкой, так как проблема идет снаружи, а не изнутри. Количество этажей не важно для промышленных альпинистов. Конечно, можете попробовать через суд, но это скорее всего не даст нужного результата.

Конечно, суд. Но для этого надо постоянно составлять акты. Если УЖК не будет приезжать (а это они как правило и делают), то просите соседей к вам прийти и подписать акт (надо 3 человека). От сырых стен идёт холод, сырость, плесень. Температуру замеряйте (составьте акт), фотографии делайте сырых стен, отваливающихся обоев… и т.д. Фото-фото-фото — эти тоже фотодокументы в суде учитываются. Если большой урон идёт имуществу, то вызывайте независимую экспертизу (где-нибудь в вашем городе есть такие), они сделают оценку (конечно, это всё платно). И жалуйтесь-жалуйтесь-жалуйтесь во все инстанции, не только в УЖК, а в городские власти, в органы по защите прав потребителя и т.д. Не забывайте себе оставлять копии заявлений (лучше оригиналы). Чтобы добиться того что вы желаете, то надо в суд собрать огромный пакет документов. Это трудно, долго, большая нервотрёпка… но это возможно. Читайте законы по ЖКХ, это важно, там всё написано, и правда на вашей стороне будет, если сумеете всё доказать в суде. Заявление в суд подавайте на основании закона по правам потребителя. Желаю победы в борьбе за свои права потребителя.

Делать защиту внешней поверхности стены человек не имеет права. Это общее имущество всех жильцов дома. За такую самодеятельность не только возмещение материальных затрат за проделанные работы не получите, а получите огромный штраф! Если уж говорить о самостоятельном ремонте фасада здания, то надо у властей (городская администрация) спросить на то разрешение. Вот вам и ходьба по инстанциям! И все заявления, акты и доказательства, что вам требуется такой ремонт! Я сама с такой проблемой столкнулась и… добилась утепления стены (частичного ремонта фасада здания)… и капитального ремонта крыши дома! Суд тоже выиграла на возмещение мне материального вреда… а вот добиться исполнения решения суда уже не смогла))))) Энергия закончилась у меня)))))) Кампанию быстренько объявили банкротом и сменили директора))))))

А может быть, дело не только в швах? Наша квартира находится в середине дома. Как въехали, так сразу была проблема — мокнет угол в районе сливной трубы в туалете… Сначала думали, что заливают соседи сверху, искали протечку, долбили мы — потолок, соседи сверху — пол… Продолбили дыру сквозную, ничего не нашли, повреждений труб нет… оказалось, что где-то высоко протекает ливневка, и по трещинам в бетоне и местам соединения плит протекает до нашего первого этажа… Пока не отремонтировали ливневку на крыше — течь не перестало… Правда, у нас в то время был нормальный ЖЭК…
Так что смотреть надо не только стену и швы, но и то, что этих стен касается…
У сестры была другая проблема: угловая квартира на последнем этаже — мок и промерзал внешний угол. Проблема оказалась на крыше, в этом углу утеплителя просто не было… как только был насыпан керамзит в качестве утеплителя в угол, и сделаны все работы по утеплению, как положено, так угол перестал мокнуть и плесневеть…
К сожалению, я не специалист…
Может быть, Олег Леонидович посоветует что-то…

Нормальный ЖЭК и разберётся в проблеме! Надо до него только достучаться, как в вашем случае и было. Самостоятельно жилец не может вскрыть часть крыши и посмотреть, есть там утеплитель или нет! Я с вами полностью согласна, что надо комплексно подходить к проблеме и искать причину протечек и промерзаний.

Панельные дома «славятся» тем, что шов может течь двумя, тремя, пятью этажами выше, просто вода нашла дырочку в Вашей квартире.

Наружное утепление

С радостью откликаюсь на призыв Ирины!
Одно удовольствие читать пронизанные многолетним личным опытом работы в стройкомплексе замечания крымского Владимира. У Вас, Владимир, «всякое лыко в строку». Читаю с удовольствием, спасибо Владимир.
Признаться, есть конечно разная строительная «химия», особенно двухкомонентная, которой можно «насмерть» загидроизолировать любую поверхность, включая ваши стены. Но. Она вредная для здоровья и у меня рука не поднимется, чтобы на клавиатуре компьютера настучать эти брендовые названия. Лучше влажность в квартире, чем серьезные заболевания близких людей. Поэтому я полностью разделяю рекомендации Владимира о необходимости НАРУЖНОЙ комплексной обработки несущей стены.
Чтобы вас, Миляуша, эта ситуация не пугала своей кажущейся необычностью, привожу сделанные лично мною фотки в подмосковном поселке, где жители 5-го этажа уже лет как пять благоденствуют, отгородившись от дождей-холодов толково продуманной и изящно выполненной преградой. Силикатный кирпич, из которого сооружен дом никогда не был известен, как надежная теплоизоляционная преграда. А тут люди сделали себе и теплую квартиру, и сухое жилье. Надо скооперироваться с активными соседями Янаулу и сделать себе утепление на века. Покажите им мои фотографии.
Есть еще одно признание — можно заняться борьбой с влагой и изнутри. Компания КНАУФ (это не реклама) выпускает так называемые АКВА-ПАНЕЛИ. В принципе, они разработаны для помещений с повышенной влажностью (ванн, туалетов, кухонь). Но в данном случае ваша квартира точно подходит под это определение. Вы ограждаетесь этими зеленого цвета панелями по двум плоскостям, теряя при этом полезную площадь жилья. Причем, надо поставить эти плиты с зазором, а в зазоре соорудить приточно-вытяжную вентиляцию, чтобы тишайший вентилятор (такие в продаже имеются) постянно потихонечку выдувал бы наружу воздух повышенной влажности. Метра два квадратных вы при этом точно потеряете.
Искренне желаю удачи!
Наружное утепление

Наружное утепление

Наружное утепление

Утепление наружных стен дома, по-моему, относится к капитальному ремонту. А мы сейчас все платим взносы на капитальный ремонт! Почему же ремонт жильцы должны делать сами?

Потому что капитальный ремонт делается по какому-то плану. Например, в ближайшие десять лет могут сделать крышу, лет через пятнадцать — поменять окна в подъезде. Через пятьдесят — утеплить стены…

Спасибо всем за добрые советы, да и просто за сочувствие. Но, зная нашу местную власть в лице ЖКО да и администрацию посёлка, скажу, что им глубоко наплевать на все наши проблемы. Выход один — строй собственный дом и живи. Кстати, Олег, я уже кое-какие советы от вас получила по строительству дома, теперь надо крыльцо к нему пристроить. С чего начать — ума не приложим. Просто нанять рабочих — тоже не гарантия качества, надо хотя бы знать, чего от них требовать. Подскажите, где искать ответ на вопрос, как построить крыльцо.

Расскажите о требовании к крыльцу — площадь, высота над грунтом, покрытие, перила сплошные или на балясинах. Напомните ссылку нашей переписки, чтобы я освежил свою память

Для ответа на ваш вопрос о крыльце я припас для вас строго профильную фотографию, выполненную моим коллегой по работе. Обращаю ваше внимание, на то что опорный столбчатый фундамент СОВЕРШЕННО не связан с фундаментом самого дома. Это один из основных постулатов строительства прилегающих крылечек. Второе — посмотрите какой большой навес базовой крыши — ведь она полностью накрывает крыльцо — и гульбище, и ступеньки. Признаться, это редко встречающийся случай. То есть, вам придется делать отдельную крышу для крыльца, да так, чтобы с нее гарантированно стекала вода и желательно, не задерживался снег.


На капитальный ремонт крыши. то конечно план (через 10 лет). В данном случае стены надо утеплить, или обработать водонепроницаемым материалом, не полностью всего дома, а частично. Поэтому надо требовать, добиваться. Конечно это всё трудно и хлопотно, т.к. не хотят ничего делать УК. Придётся походить по инстанциям и доказать что это надо сделать. Но если маленькая сырость на стене и незначительный урон, то добиться ремонта будет очень сложно.

Олег, не подскажете, что за утепление показано на фото? Похоже, что как-будто бы забетонирована или заштукатурена стена, а не сделано утепление.

Отвечу ВАМ с большим удовольствием. Оно у меня происходит от того, что только что закончил статью на эту тему и ее вчера выложили на портале. Посмотрите здесь:
Штукатурные и вентилируемые фасады
Я не присутствовал в момент монтажа этой конструкции, но ясно, что там внутри 10 см слой утеплителя, а сверху все заштукатурено. В случае укладки по силикатной кирпичной стене имеет смысл уложить плиты из экструдированного пенополистирола. Он отличный теплоизолятор, а открытого огня там ему боятся не надо.
Так что прочтите статью, по крайней мере, ее первую часть повествующей о штукатурном фасаде.

Найдите рекламную фирму, готовую на внешней стене разместить баннер! В счет оплаты размещения баннера попросите отремонтировать эту стену! Вот и решение!

Только человек не имеет право этого делать в многоквартирном доме. Подобные договоры заключаются с управляющей компанией.

Владимир! Все возможно!
Собрать подписи с жильцов, что они не против рекламы, собрать подписи, что старший по дому имеет право подписи и заключать договор можно! Право подписи у старшего по дому, он и подписывает, открыть счет в сбербанке на старшего по дому для перечисления денежных средств… такая практика уже давно существует, и это гораздо легче и быстрее, чем воевать с ЖЭУ или в суды ходить!

Основная причина образования протечек в помещении здания и дома — это неправильно сделанная гидроизоляция или её отсутствие в принципе.

При отсутствии качественно выполненной гидроизоляции:

  1. Если помещение находится под землёй – Верховодка, грунтовая вода и влага впитывается в основание фундамента и стен из бетона или кирпича (эти материалы с лёгкостью впитывают воду), а затем постепенно разрушает его. Разрушение бетона происходит из-за воздействия различных минералов находящихся в воде, а также из-за сезонного перепада температур. Зимой влага, которая впиталась в бетон, замерзает, а весной оттаивает, тем самым разрушая бетон. В результате таких разрушений в бетоне, кирпиче, блоках ФБС и т.д… образуются поры, пустоты и микротрещины, через которые впоследствии вода проникает в помещение образуя с каждым годом всё больше и больше протечек.
  2. Если речь идёт о протечках в местах расположения кровли или балкона – Дождевая вода попадает на бетонное основание впитывается в него и выходит на потолке внутри помещения в самом слабом месте. Постоянное давление воды и перепад температур разрушает бетонное перекрытие потолка так же, как и в случае с подземной водой.

Чем опасны постоянные протечки:

  1. Постоянные протечки приводят к увеличению пустот и микротрещин в бетоне или другой субстанции, что по факту приводит к усилению протечек из года в год.
  2. Образования опасной для здоровья плесени и грибка.
  3. Затоплению помещений, порчи имущества и отделочных материалов.




Основные места протечек

Протечки, как правило, образовываются в самых слабых местах в конструкции, а затем распространяются дальше по мере разрушения других элементов строения. Как правило, первым делом протечки начинают образовываться в следующих местах:

  • Холодные швы, швы бетонирования и межблочные швы – речь идёт о местах стыка плиты со стеной, потолка со стеной или прерывания процедуры заливки бетона.
  • Места ввода труб или других коммуникаций в здания .
  • Трещины – если в стене есть трещина, то вода в первую очередь пойдёт через неё.
  • Разрушенный участок бетона



Экспертиза протечек — Выявления мест протечки

Одна из самых распространённых проблем, с которой сталкивается владелец дома или здания – это сырость, просачивание воды и вытекающие из них повреждения. Часто трудности в поиске источника просачиваний влаги приводят к неудачным мерам по их устранению и в результате даже к финансовым потерям, так как источник был определён неправильно. С появлением передовых методов экспертизы и неразрушающего контроля, стало возможным точно определить место протечки.

Более подробную информацию касательно экспертизы гидроизоляционных систем вы можете почитать в статье – “ Строительная экспертиза гидроизоляции — Методы испытаний, обследований и проверок “.


Методы гидроизоляции и материалы для устранения протечек

Для разных видов протечек существуют разные методы гидроизоляции и герметизации. К каждому методу герметизации есть подходящие для этого материалы.

При обнаружении протечек лучше всего решить корень причины, из-за которой образовались эти проблемы, а это значит восстановить качественное гидроизоляционное покрытие с внешней стороны кровли или стен подвала.

Устранение протечек снаружи

Если проблема с подземной частью здания, то в большинстве случаев надо раскопать область, где были обнаруженные проблемы и отремонтировать гидроизоляцию. При приёме решения о ремонте гидроизоляционного покрытия снаружи стоит учитывать, тот факт, что это скорее всего не получится сделать локально, так как наличие протечки в одном углу здания, не означает что проблема в гидроизоляции именно там. По сути, в гидроизоляционных системах по типу мембранных и наплавляемых изоляционных материалов есть полости, соответственно вода может заходить в одном месте, а выходить совершенно в другом (в самом слабом).

При выявлении протечки на потолке и желании отремонтировать гидроизоляцию снаружи, вы также сталкиваетесь с тем, что выявленная внутри вода часто не появилась в результате нарушения герметизации защитного покрытия прямо над ней. Как и в ситуации с подземной частью здания, так и с кровлей, большинство традиционных гидроизоляционных материалов не имеют 100% сцепления с поверхностью и имеют полости, позволяющие воде заходить под мембрану в одном месте, а выходить совсем в другом – самым слабом.

Гидроизоляция снаружи – это эффективное и проверенное решение для устранения проблем с водой. Однако в некоторых случаях это невозможно. Тогда протечки необходимо устранить изнутри.

Для выполнения работ снаружи подойдут такие материалы как:

Все эти материалы, при нанесении образуют единое покрытие без швов с 100% сцеплением к поверхности и повышенным коэффициентом эластичности.

Устранение протечек изнутри

Глубина фундамента, нахождения объекта в центре города и другие ограничения часто делают невозможным ремонт гидроизоляции с положительной внешней стороны. К счастью, были разработаны решения, которые позволяют подрядчикам уверенно устранять активные протечки изнутри (с отрицательной стороны) конструкции.

Для выполнения работ связанных с герметизации подвала или бетона изнутри лучше всё использовать следующие методы и материалы:

Гидропломбы

Гидропломбы- набор специальных смесей, предназначенных для герметизации мест прохождения воды. Эти смеси для герметизации способны остановить активные протечки в течение нескольких секунд. В основном они, просто плотно прижимаются к активной точке и немедленно реагируют, чтобы остановить текущую жидкость. Гидропломбы предназначены для остановки активных и обычных периодических протечек, но в большинстве случаев, это всего лишь полумеры, которые требуют дополнительную комплексную гидроизоляцию. Гидропломбы отлично подходят для устранения активного поступления воды в местах, где трубы входят в здание, холодных швах и опалубочных отверстиях.


Инъекционные составы

Для устранения поступления влаги и воды изнутри подвала или стен фундамента, лучше всего использовать инъекционную гидроизоляцию . Её смысл в том, что полиуретановые смолы или акрилатные гели под давлением проникают во все пустоты бетонной или кирпичной конструкции, выдавливают оттуда всю влагу и заполняют их, тем самым делая поверхность более водонепроницаемой и устойчивой к влаге. Существует целый ряд инъекционных смол и пенообразователей для герметизации – от однокомпонентных уретановых растворов до многокомпонентных систем. Выбор оптимального состава зависит от применения и наличия или отсутствия активной течи на участке производства работ. Некоторые инъекционные материалы для герметизации нуждаются в воде для реакции, в то время как другие не реагируют, если присутствует влага. Полиуретаны при инъектировании почти всегда рекомендуются поверх эпоксидных смол, потому что они остаются постоянно эластичными и хорошо связываются с кирпичом и бетоном. Самые качественные инъекционные материалы в России — это составы производства компании BASF и инъекционные составы HydroInject (различной модификации) от Немецкой компании HYDRO.

Как выполняется гидроизоляция с помощью инъектирования:

  1. Если речь идёт о герметизации холодных швов , швов примыкания плита стена, потолок стена или трещин в потолке или стене, то тут важно предварительно расшить эти швы или трещины, делая штрабу в форме ласточки, а затем уплотнить туда расширяющуюся ремонтную смесь по типу HydroExpand. Эта процедура выполняется для того, чтобы, смола при нагнетании попала именно куда нужно и не стала выходить через слабые холодные швы обратно. Если речь идёт об инъектировании в тело бетона, то тут расшивка не нужна;
  2. Далее бурят небольшие скважины, скважины бурят вдоль трещин, швов или на повреждённой поверхности в шахматном порядке;
  3. В скважины или порты устанавливаются пустотелые трубки (пакера);
  4. Через установленные пакера в рабочую зону под давлением закачивается полиуретановая смола различной вязкости;
  5. Пакера удаляются, а сделанные отверстия заделываются специальной гидропломбой или герметиком.

Более подробную информацию об инъекционной гидроизоляции вы можете почитать в статье – “ Инъекционная гидроизоляция ”

Полимерцементная гидроизоляция

Покрытия на основе цемента часто являются частью системного подхода к устранению и предотвращению активных или постоянных протечек. Эти материалы применяются в качестве гидроизоляции, но при этом они не наклеиваются на поверхность. Вместо этого, реакционноспособные химические вещества в данных материалах, с помощью обильного увлажнения мигрируют через капиллярные тракты внутри бетона, чтобы стать неотъемлемой частью бетонной массы и запечатать её от влаги. Такие материалы могут выдержать огромное гидростатическое давление даже при нанесении на отрицательную сторону стены. Один из самых эффективных материалов, этого вида это HydroPaz , но, к сожалению, такой материал, недоступен в свободные продажи, и им пользуются в основном крупные компании, чья специализация гидроизоляция, так как именно они беспокоятся о качестве своих работ и будущей гарантии.

Проникающая гидроизоляция:

Используется для герметизации бетонных и железобетонных конструкций за счёт повышения их водонепроницаемости и приобретения бетоном свойства «самозалечивания». При нанесении проникающих составов на влажный бетон на поверхности создаётся высокий химический потенциал, при этом внутренняя структура бетона сохраняет низкий химический потенциал. Осмос стремится выровнять разницу потенциалов и возникает осмотическое давление. Благодаря его наличию активные химические компоненты проникают глубоко в структуру бетона, создавая гидроизоляционную плёнку. Среди опытных компаний, специализирующихся на гидроизоляции этот метод считается крайне ненадёжным, так как такой вид гидроизоляции не будет работать на участках где есть не качественный или плохо провибрированный бетон, а также в местах, где есть пустоты, а это большинство мест с протечками.

Рекомендации по ликвидации и устранению протечек в подвале и бетонной стене

Для устранения существующих в подвале протечек раз и навсегда, лучше всего следовать следующим этапам гидроизоляции и герметизации:

  1. Герметизация всех швов и трещин. Все швы и трещины в помещении расшиваются, далее туда послойно уплотняется специальный герметик (лучше всего расширяющиеся);
  2. Все швы и трещины инъектируются двухкомпонентным инъекционным составом, по типу полиуретановый смолы HydroInject;
  3. Проблемные площади стены, пола или потолка с активным поступлением воды, локально инъектируются в тело бетона или кирпича;
  4. На поверхность пола с заходом на стены до уровня грунта, наносится полимерцементная гидроизоляция по типу HydroPaz или HydroPaz + Acril. Эта изоляция в отличие от многих других работает на отрицательное давление воды снаружи внутрь.

Если следовать этим методам, то ваш цоколь, будет гарантировано сухой, а протечки будут устранены. При выполнении такого комплекса работ, большинство специализирующихся на гидроизоляции компаний дадут гарантию не менее 6-7 лет.


Гидроизоляция потолка от протечек

Если у вас проблема с гидроизоляции кровли, и вы выявили протечки на вашем потолке, то, конечно же, лучше всего решить проблему снаружи. Если это невозможно и вы хотите устранить протечки на потолке изнутри, то тут вы можете использовать ту же технологию что и для гидроизоляции подземного помещения – расшивка, герметизация и инъектирование швов и трещин в потолке, а затем использования минеральных составов для покрытия проблемной площади. Инъектирование также можно проделать локально в проблемных местах на потолке из расчёта на 1 м2.



Откуда может поступать в подвал вода

Подвал — это то помещение, которое находится под землёй и соответственно подвержено воздействию грунтовых вод и поверхностной воды, которая насыщает грунт влагой (дожди, снег и т.д..). Основная причина возникновения протечек в помещении подвала это отсутствие гидроизоляции с внешней стороны стен подвала и его фундамента. При отсутствии гидроизоляции или её некачественной установки, вода впитывается в бетон, блоки и кирпич, из которого сделаны стены или фундамент, а затем попадает внутрь помещения через холодные, межблочные и другие швы, а также через микротрещины, капиллярные каналы и поры в основании, образовавшиеся в результате воздействия той самой воды на стены подвала снаружи.

Структура бетона

Пористая структура бетона

Пористая структура бетона

Последствия протечек воды в подвальном помещении

Нарушенная гидроизоляция или её отсутствие, могут привести не только к протечкам, но и к более серьёзным последствиям, связанным с разрушением структуры бетона, кирпича и других материалов, что в свою очередь может угрожать надёжности всей конструкции.

К чему приводят протечки:

  • Затопление подвала – Проникшая в подвал вода может его затопить, повредив при этом элементы отделки, мебель и электрическое оборудование;
  • Трещины в стенах подвала или фундаменте – При возникновении протечки, вода впитывается в бетонные или кирпичные стены, через которые просачивается внутрь помещения и замерзает в структуре при отрицательной температуре. Весной эта вода оттаивает, расширяется и разрушает основания, образуя микротрещины и поры, которые со временем увеличиваются и превращаются из микротрещин в полноценную проблему;
  • Плесень и грибок – Протечки образуют постоянную влажность бетона, блоков ФБС или кирпича, и тем самым способствуют образованию сырости, плесени и грибка, которые развиваются за отделочными элементами и угрожают здоровью человека.

Что делать и как устранить протечку ?

Устранить протечку не всегда бывает просто и дёшево, особенно если подходить к проблеме капитально и решать её корень, а не последствия. Корень такой проблемы находится, как правило, с внешней стороны дома или здания и кроется в отсутствии качественной гидроизоляции стен или фундамента с внешней стороны.

Важно: Устранить образовавшеюся протечку можно изнутри помещения или снаружи. При выполнении работ снаружи мы восстанавливаем гидроизоляцию внешних элементов дома, защищая все элементы дома, находящиеся ниже уровня грунта от воздействия воды и влаги. Именно внешняя защита решает корень проблемы с протечками внутри помещения.

Методы устранения протечек снаружи: Поэтапный план

При выполнении работ по устранению снаружи необходимо добраться до самого основания стены или плиты фундамента, а это значит что нужно предпринять следующие шаги:

  1. Демонтировать отмостку;
  2. Откопать здание или частный дом;
  3. Демонтировать утеплитель;
  4. Удалить старую изоляцию;
  5. Зачистить основание от пыли и грязи;
  6. Смонтировать галтель на примыкании горизонт и вертикаль (для устройства плавного перехода);
  7. Нанести новую надёжную гидроизоляцию на плиту фундамента (при её наличии) с заходом на вертикальное основание;
  8. Восстановить теплоизоляцию методом её крепления при помощи цементного клея на водной основе;
  9. Установить шиповидную мембрану для защиты сделанного пирога, а также для устройства дополнительного водоотвода;
  10. Выполнить обратную засыпку;
  11. Смонтировать отмостку.

При выполнении 6 этапа можно использовать различные защитные системы, такие как:

  • Жидкая резина
  • Рулонная гидроизоляция

Для дополнительной защиты дома от протечек и грунтовых вод, также рекомендуется, установит следующие системы:

  • Дренажная система
  • Ливневая канализация
  • Отмостка

Жидкая резина

Жидкая резина – это уникальный материал, обладающий такими свойствами, как высокая эластичность, водонепроницаемость, экологичность, устойчивость к агрессивной среде и стойкость к различным температурным перепадам.
Помимо вышесказанного, этот материал образует надёжное бесшовное покрытие с 100% сцеплением к основанию, что сводит к минимуму возможность образования протечек.

Подробно об этом материале можно прочитать в статье – « Гидроизоляция жидкой резиной ».

Рулонная гидроизоляция

Для защиты подвала снаружи также можно применить рулонные материалы. Основной отличающий фактор этих материалов — это наличие множество швов и стыков между листами, а также отсутствие 100% адгезии (сцепления) с основанием. Эти отличительные черты будут и основными недостатками рулонных материалов по сравнению с резиной.

Виды рулонной изоляции:

  • ПВХ мембраны – Монтируются при помощи прижимных планок. Швы сшиваются горячим воздухом.
  • Наплавляемые битумные рулоны – Наплавляются при помощи горелки с живым огнём.

Подробно об этих рулонных системах можно прочитать в статье – « Устройство рулонной гидроизоляции ».

Устройство дренажа

При высоких грунтовых водах или протечки грунтовых вод в подвал рекомендуется помимо выполнения защиты снаружи сделать качественную дренажную систему.

Дренаж необходимо установить ниже отметки залегания фундамента на 0,3-0,5м, так чтобы сделанная дренажная система не только отводила воду подходящею к дому со стороны, но и ту грунтовую воду, которая находится под домом, тем самым ослабив давление воды на выполненную защиту, что в свою очередь будет способствовать отсутствию протечек в будущем.

Важно: Дренаж не является гидроизоляции, он служит вспомогательной системой, благодаря которой выполненная изоляция прослужит в 5 раз дольше, так как не будет находиться под постоянным давлением воды.

Методы устранение протечек изнутри: Поэтапный план

При невозможности устранить корень проблемы, протечки можно остановить и изнутри помещения. Методы устранения и борьбы с протечками отличаются характером протечек и тем где они проявляются. Ниже описаны подробные шаги по устранению и остановки образовавшиеся течи воды в подвале.

В холодных, межблочных швах, трещинах и стыках:

  1. Расшивка швов или трещин методом устройства небольшой штробы;
  2. Послойное уплотнение качественного расширяющегося герметика в сделанную штробу;
  3. Установка пакеров по периметру шва или трещины под уклоном в 45 градусов (5 пакеров на 1м.п.);
  4. Инъектирование специальных инъекционных составов через насосное оборудование;
  5. Удаление установленных пакеров и заделка инъекционных центров специальным герметиком;

Подробно об устранении различных протечек через швы можно прочитать в статье – « Герметизация и гидроизоляция швов – бетонных, холодных и деформационных ».

Подробно об устранении течи воды через трещины можно прочитать в статье – « Гидроизоляция и герметизация трещин в бетоне, кирпиче и других основаниях ».

В местах ввода коммуникаций в дом или здание:

  1. Необходимо сделать штробу вокруг гильзы или трубы и послойно уплотнить туда расширяющейся герметик;
  2. Установит по периметру трубы пакера и произвести инъектирование полиуретанового состава для заполнения всех возможных пустот;
  3. Демонтировать инъекторы и заделать отверстия специальным составом.

Подробно об остановки поступления воды через места входа кабелей и труб в подвал можно прочитать в статье – « Герметизация и гидроизоляция вводов коммуникаций в здание ».

Схема устройства инъекционной гидроизоляции мест ввода коммуникаций

В теле конструкции:

  1. Установить пакера (инъекторы) в определённом порядке;
  2. Инъектировать в тело конструкции заполняя все поры, пустоты и микротрещины в бетонном или кирпичном основании;
  3. Снять пакера и заделать отверстия безусадочным герметиком;
  4. Нанести на стену полимерцементную гидроизоляцию способную выдерживать отрицательное давление воды.

Далее более детально рассмотрим вышеуказанные методы.

Инъекционная гидроизоляция

Способ, в котором при помощи специального насосного оборудования и давления нужные составы нагнетаются вовнутрь основания и распространяются там во все возможные поры, пустоты, капилляры и микротрещины, тем самым выдавливая существующею влагу, устраняя возможные протечки и делая эти участки водонепроницаемыми.

Подробно о методе инъектирования можно прочитать в статье – « Инъекционная гидроизоляция ».

Схема работы инъекционного метода:


Схема работы инъекционного метода

Проникающая гидроизоляция

Проникающие составы редко способны в одиночку остановить активные протечки, однако они могут посодействовать в плане их будущего недопущения. Проникающие материалы применяются в основном изнутри помещения подвала и после остановки активной течи, при помощи различных гидропломб и инъектирования.

Схема работы проникающей изоляции:


Схема работы проникающей изоляции

Полимерцементная гидроизоляция

Также как и проникающие материалы, цементные полимеры, несмотря на то что некоторые из них работают на отрицательное давление воды, неспособны в одиночку остановить её активное поступление. Перед применением цементной изоляции рекомендуется выполнить инъектирование, в противном случае цементные составы могут не выдержать давление воды, что послужит образованию протечек в подвале.

Подробно о цементной гидроизоляции и её свойствах можно прочитать в статье – « Гидроизоляция на цементной основе: Особенности, виды и способы её нанесения ».

Общие рекомендации

Дом — это значительная и ценная инвестиция. Как таковой вы должны всегда оказывать ему наилучший уход. Очень важно, чтобы вы воспользовались услугами профессиональной компании, которая сможет обеспечить защиту вашего подвала, фундамента, стен, крыши, балкона, кровли и других конструкций от протечек в долгой перспективе.
Сегодня проблема состоит не в том, чтобы заказать работы по гидроизоляции в принципе, а в том, где найти и заказать профессиональное и качественное выполнение этих работ, так чтобы не пришлось потом всё переделывать.

Обратите внимание: У крупной компании, всегда есть офис, где работают как минимум 10 человек, собственный автопарк, рекламные брошюры, визитки и другие атрибуты серьёзной компании.

Если случилось так, что по несущей стене или фундаменту пошла трещина — это ещё не приговор, просто пришло время принять радикальные меры по усилению всей конструкции. О наиболее простых и популярных методах сохранения целостности здания мы расскажем в этой статье.

Примечание. В статье использована условная терминология.

Приобретая готовый дом, новый хозяин во всех случаях имеет дело с котом в мешке. Причём неважно, новые это здание или отремонтированное старое. Строители возводят и ремонтируют коттеджи и частные дома в фантастически короткие сроки, что всегда сказывается на их устойчивости и долговечности. Вне зависимости от причин появления, трещина — частый и верный спутник каменных зданий и конструкций. Речь пойдёт о самых сложных случаях этих неприятных и опасных дефектов — конструктивных трещинах , которые служат сигналами о появлении подвижности несущих элементов. Чтобы прекратить развитие трещины, следует остановить движение и зафиксировать элементы, а затем отремонтировать и «замаскировать».

Примечание. Трещина в отделке не всегда означает наличие дефектов материала стены. Следует убедиться в том, что повреждён именно несущий материал, удалив часть отделки и обнажив дефектный участок для наблюдений.

Оставим теорию и рассмотрим три самых распространённых случая появления подвижности элементов: развал, завал и отделение пристройки.

Развал

В случае развала стены и углы имеют визуальное отклонение от вертикали наружу, иногда волнообразно. Стены также могут быть волнообразно деформированы или отклоняться всей плоскостью. В большинстве случаев это сопровождается появлением трещин в верхних углах дверных и оконных проёмов.

По степени охвата развал может быть:

  1. Полным. Все несущие наружные стены в разной степени деформированы.
  2. Неполным (частичным). Деформированы некоторые стены.

В обоих случаях, даже если идёт развал только одной стены, рекомендуем применить профилактическую стяжку со всех сторон, чтобы предотвратить развитие движения на других стенах.

В зависимости от степени развала стен применяют разные по глубине воздействия меры. Мы условно разделим степень развала на три категории — лёгкий, средний и сильный, и расскажем, что применить в каждом из случаев.

Лёгкий развал

Оголовки стен заметно деформированы на участке до 1/3 высоты стены (без высоты фундамента). Трещины по углам проёмов в 50% случаев. Остальные участки стен и фундамента в норме (без трещин, деформаций).

Возникает из-за ненадёжности или отсутствия армопояса, перегрузки крыши, при возведении мансардного этажа на старых стенах.

Примечание. Самая распространённая ошибка, ведущая к перегрузке крыши — неучтённая снеговая нагрузка.

Метод устранения

В этом случае для стяжки стен разумно применить стальную монообойму (далее — обойма) на угловых упорах. При этом, как и во всех случаях применения различных обойм, тяги будут проходить снаружи по фасаду несущих стен, стоящих в форме прямоугольника. Иногда необходимо делать технологические проёмы для тяг в стенах пристроек.

  1. Стальной уголок 100х100 мм (минимум 75х75) — 4 м.
  2. Труба 1 дюйм — 1 м.
  3. Шпилька с резьбой 20 мм — 4 м.
  4. Гайки и шайбы под шпильку.
  5. Круг (стальной прут) диаметром 20 мм или полоса 40х4 мм — длиной в периметр дома.
  6. Сварка, окраска.

Примечание. Нежелательно применять арматуру для тяг, т. к. она не рассчитана под наружные работы и подвержена коррозии.

Как изготовить угловой упор: на стальной уголок 100х100 мм длиной, равной расстоянию от верха стены до верха оконных проёмов плюс 20%, навариваются отрезки трубы длиной 150 мм.

Даже самые качественные и дорогие современные материалы для отделки поверхностей фасада и интерьера имеют склонность к деформациям. В этой статье мы расскажем о малярных армирующих материалах, которые смогут продлить жизнь отремонтированных поверхностей.

Для предотвращения трещин при высыхании материала, а также для маскировки конструктивных трещин применяют материалы на основе стекловолокна — армирующая сетка, стеклохолст (стеклообои) и флизелин.

Стеклосетка малярная

Армирование сеткой — неотъемлемая часть всех «мокрых» фасадных работ и некоторых внутренних. Производится в рулонах 20–50 м, ширина — 1 м. Стоимость зависит от плотности материала и наличия полимерной пропитки. Работа этого материала в слоях «пирога» делится на два этапа:

  1. Первый. Удержать материал при высыхании.
  2. Второй. Удерживать его в процессе эксплуатации при перепадах температур, увлажнении и просушке. Не допустить температурной эрозии.

Основные показатели этого материала — плотность стекловолокна и размер ячейки. Чем выше плотность, тем прочнее сетка. Чем меньше ячейка, тем мягче и податливее полотно — это качество важно при отделке изгибов, окружностей и волнообразных поверхностей. Толщина нити также имеет значение — толстые нити для фасадов, тонкие для внутренних работ.

Область применения в зависимости от размера ячейки:

  • 2 мм — малярная лента 30–70 мм (серпянка) для стыков ГКЛ;
  • 2–5 мм — плоскости стен и потолка интерьера,
  • 4–10 мм — фасадные стены (с полимерной пропиткой);
  • 10 мм — армирование слоёв плиточного клея и напольных покрытий.

Область применения в зависимости от плотности:

  • 25 — 40 г/м² — тонкие слои внутренней и наружной отделки, армирование краской или лаком;
  • 40–90 г/м² — армирование клеевого слоя при облицовке плиткой, устройстве наливного пола;
  • 120–160 г/м² — «мокрый фасад» по утеплителю из минваты или ППР;
  • 160–220 г/м² — реставрационные наружные работы;
  • 220–330 г/м² — устройство антивандального ударопрочного покрытия.

По качеству нити сетки делятся на:

  • малярная — толщина нити 0,13 мм, прочность на разрыв после высыхания раствора 540 Н/см — для шпатлёвки;
  • штукатурная — толщина нити 0,13–0,2 мм, прочность на разрыв после высыхания раствора 900 Н/см — для штукатурки;
  • усиленная — толщина нити 0,32–0,35 мм, пропитка, прочность на разрыв после высыхания раствора до 1800 Н/см — для мест с возможной осадкой, фасадов.

Вопрос. Для чего нужна пропитка стеклосетки?

Ответ. Любой раствор — гипсовый или цементный — это агрессивная химическая среда, которая запускает процессы коррозии, растворения, разложения материала, вследствие чего он значительно теряет прочность. В случае со стеклосеткой это около 50%. Пропитанная сетка не подвержена агрессии химически активных веществ и сохраняет заводские качества после высыхания слоя. Для металлических сеток в этих случаях применяют анодирование (оцинковку).

Как работает армирование сеткой

Она действует подобно арматуре в железобетоне, стягивая и удерживая отделочный слой, и выдерживает нагрузки на разрыв. В случае применения по утеплителю (минвата, пенополистирол) она вместе с клеевым слоем образует корку, которая остаётся сплошной даже при движении основы (материала стен).

Как правильно нанести стеклосетку

Сначала наносится клеевой слой, а затем в него аккуратно втапливается сетка. Делать это можно любым удобным инструментом — шпателем простым, резиновым или обойным, пластиковым полутёрком.

Совет. Используйте инструмент без острых углов, чтобы избежать неприятных «зацепов» в процессе работы.

Распространённая ошибка — иногда сетку сначала наклеивают на поверхность клеем типа ПВА, а после подсыхания шпатлюют клеевым составом*. В этом случае сетка бесполезна — её нити уже обволок клей ПВА и слой, который нужно армировать, на них уже не удержится. Мало того — клей становится ненужной прослойкой между клеевым составом и основой, и лишает «пирог» необходимого сцепления с основанием.

* — клеевой (стартовый) состав (слой) — в данном случае и далее — «мокрый» материал, подверженный появлению трещин при высыхании, который необходимо армировать. Это может быть плиточный клей, шпатлёвка, гидроизоляция.

Внимание! Армирующая стеклосетка не является связующим фактором между клеевым слоем и поверхностью, на которую он наносится. Проектные качества сетка проявляет только в случае, когда полностью находится внутри клеевого слоя.

После внедрения в стартовый слой следует выждать до полного высыхания и зашпатлевать поверхность ещё раз. Это нужно для защиты сетки от возможного окисления при контакте с воздухом, водой. Таблица зависимости цены от показателей:

* — показатель прочности по плоскости в растворе после высыхания.

Стеклохолст малярный

Представляет собой полотно из стекловолокна. Форма выпуска — рулоны 1х50 м, лента 30–70 мм. В зависимости от плотности различают три подвида: «паутинка», флизелин и стеклообои.

«Паутинка»

Универсальный армирующий стеклохолст малой плотности. Имеет хаотичное строение ячеек и нитей, что позволяет использовать его в качестве декоративного слоя под покраску. Назначение, область применения и способ нанесения совпадают с малярной сеткой для внутренних работ.

Вопрос. Есть ли принципиальная разница между «паутинкой» и стеклосеткой для внутренних работ?

Ответ. Несмотря на то, что они выполнены из одного сырья, по функциональному назначению это совершенно разные изделия. Стеклосетка «силой удерживает» корку клеевого материала от растрескивания при движении основания. Волокна «паутинки» двигаются вместе с основой, сохраняя наружный слой за счёт своего хаотичного строения и расположения в структуре материала.

Плотность «паутинки» — от 25 (потолок) до 65 (стены) г/м².

Флизелин малярный (холст малярный)

Представляет собой промежуточный вариант между сеткой «паутинкой» и стеклообоями как по свойствам, так и по цене. Изготавливается из того же сырья — стекловолокна. Главное достоинство и отличие его от «стекловолокнистых собратьев» — способность выдерживать значительное растяжение. Его разумно применить в местах с крупными трещинами, где есть вероятность их развития. Выпускается в рулонах 1х25 м.

  • растягивается лучше остальных
  • умеренная цена материала
  • низкая цена и умеренный расход клея
  • малый расход окрасочных материалов
  • гладкая текстура
  • меньшее сцепление с поверхностью
  • не предназначен для финишной шпатлёвки
  • малое количество циклов окраски

Флизелин имеет плотность 120–160 г/м² и применяется для отделки стен и потолка.

Стеклообои

Представляют собой сплошной нетканый холст из стекловолокна без ячеек. Может быть гладким или иметь разнообразную текстуру в виде монотонного узора. Применяется для внутренних работ под финишную шпатлёвку или покраску водно-дисперсионными и акриловыми красками. Форма выпуска — рулоны 1–1,2х10–20 м.

Область применения. Жилые и общественные здания. Только для внутренних работ в помещениях без существенных перепадов влажности и температуры. Оклейка любых выровненных поверхностей (стен, потолков), на заделанные трещины.

Механические свойства. Поскольку материал сплошной и не предназначен для армирования, он не имеет рабочих показателей прочности, пропитки, не различается по толщине нити. Основное различие стеклообоев (помимо узора) это плотность. Обычно этот показатель лежит в пределах 120–190 г/м².

Примечание. Как и любой подвижный материал, стеклообои имеют свой предел растяжения, после чего происходит разрыв. Чем больше плотность материала, тем больше запаса прочности до разрыва. Тонкий сплошной стеклохолст (120–150 г/м²) подойдёт только для стабильных поверхностей. Если предполагается небольшая подвижность (усадка, усушка) основания, лучше выбрать более плотный материал (150–190 г/м²) или малярный флизелин.

Способ нанесения стеклообоев принципиально аналогичен наклейке бумажных обоев (в стык). При этом используется клей на модифицированном крахмале или полимерах. Следует отметить, что такой клей стоит довольно дорого, и это порой подталкивает хозяев (по совету друзей или «мастера») сэкономить не в том месте и наклеить дорогие обои методом «на шпатлёвку». Во избежание недоразумений мы не будем описывать этот метод. Самый надёжный способ уберечься от нездорового желания «мгновенной экономии» изложен в инструкции на упаковке.

Шероховатая поверхность стеклообоев обладает прекрасной адгезией к гипсовым и акриловым материалам. Это позволяет наносить на них декоративные слои, а также многократно окрашивать.

Технология производства стеклообоев позволяет изготавливать полотна значительной толщины и плотности, наносить на них текстуру в виде рисунков, узоров, логотипы фирмы или фамильные гербы. Соответственно, цена таких заказных обоев достигает 1000 рублей за 1 м².

Сводная таблица зависимости цены от плотности стекловолокнистых хостов:

Близкий к стеклохолсту по свойствам материал — флизелиновые обои (под покраску), ещё их называют «симплекс». Они имеют высокую плотность и декоративный узор. Сочетают в себе свойства стеклообоев и малярного стеклохолста. Такие обои можно применять в помещениях с переменной температурой, они выдерживают колебания влажности (прихожие, тамбуры, коридоры, проходные).

Читайте также: