Чем заделать дыру в гипсолитовой стене
Обновлено: 24.04.2024
Здравствуйте. Есть несколько вопросов, они связанные, поэтому пишу все в этом форуме. 1) Каким средством лучше всего обработать ржавую арматуру, торчащую из разломов стены, перед тем, как ее штукатурить, если стена гипсолитовая и примыкающая к душу (что и объясняет наличие ржавчины и поверждения стены)? 2) Главный вопрос - скажите, пожалуйста, правильно ли делать гидроизоляцию в указанном далее порядке, или я что-то упускаю. Собственно что дано: стены ванной, на которых гидроизоляция никогда не проводилась. Из них только одна стена бетонная, и за нее я не беспокоюсь. Еще две стены - гипсолит, в одном углу изъеденный дырами с торчащей из них ржавой арматурой. Еще одна стена самая проблемная. Гипсолит без арматуры с наполнением из щепок и кусков коры (они торчат в одном месте), с крошащимися углублениями и с трещиной во всю высоту. Эта стена, конечно, не несущая, но она граничит с лестничной клеткой. Толщина около 10 см. Укреплять ее изнутри дополнительными слоями, к сожалению, нельзя, т.к. ванная всего 2 кв. метра и каждый сантиметр на счету. Душевой уголок будет в углу между бетонной стеной и щепочно-гипсолитовой стеной. На стенах планируется мозаика, кроме самого верха. Верх стен и потолок - краска. Потолок гипсолитовый с арматурой, в очень хорошем состоянии. Теперь план гидроизоляции стен и потолка, просьба его покритиковать: 1. Обработать арматуру преобразователем ржавчины и защитой (см. первый вопрос). 2. Еще до штукатурки обработать все стены и потолок двумя слоями грунтовки типа Аквастоп. (Мелкий вопрос: не нужно ли еще положить нулевой слой обычной проникающей грунтовки? Особенно две самые плохие стены.) 3. Заштукатурить дыры и углубления ротбандом, поверх которого еще пару слоев Аквастопа. 4. Положить обмазочную цементную гидроизоляцию (какую вы бы посоветовали)? О себе - не мастер, но есть штукатурно-малярный опыт в сухих помещениях. Заранее большое спасибо.
Мастеров онлайн: 463 Заказов в неделю: 898 Предложений в сутки: 852
1. Любая краска по металлу от ржавчины. 2. Нанести обычную грунтовку или аквастоп. ЖБ стену обработать бетон контактом. Гипсовые штукатурки во влажные помещения нельзя, только цементные. Поэтому штукатурка цементная по маякам. Затем прогрунтовать аквастопом. Нанести обмазачную гидроизоляцию Glims или Ceresit в два слоя в местах возможного проникновения воды (зона душа-ванны, пол и т.д). 3. Аквастоп и грунтовка почти одно и тоже, только разная концентрация. Поэтому перед аквастопом наносить грунтовку нет смысла.
Большое спасибо. Значит, без преобразователя ржавчины можно обойтись, это хорошо.
Мария, здравствуйте. Хочу сразу предупредить, я не являюсь специалистом в вопросах, подобных Вашему. Я выскажу "сырую" идею, а специалисты или разовьют ее дальше или раскритикуют. Я предлагаю расшить имеющиеся щели и трещины, заделать их ремонтным составом, обработать проблемные стены грунтовкой глубокого проникновения, На плоскости стен при помощи жидких гвоздей неклеить листы СМЛ (стекло-магниевый лист) шероховатой стороной в помещение, предварительно обработав их грунтовкой глубокого проникновения. Дополнительно закрепляем листы саморезами. А уже сверху на водостойкий клей мозаика. Мастера скажут свой приговор. Удачи.
Спасибо, Сергей. Боюсь, что вариант с навеской дополнительных листов не подходит в моем случае из-за потери пространства. Даже если это займет так мало, как 1 см. Сейчас без отделки расстояние между продольными стенами 141-142 см. В это расстояние еле влезает 1 стиральная машина (60 см), самый маленький душевой уголок (80 см) и мозаика (1 см). Но спасибо за идею, я и не знала про этот замечательный материал. Теперь буду иметь в виду.
Пожалуйста, не за что. Вот еще мысль. Может имеет смысл полностью выдолбить неармированный гипсолит до стенки отделяющей Вас от лестничной клетки. На эту стенку смонтировать утеплитель(рулонный вспененный полиэтилен) и заложить его рядовым керамическим кирпичем (в четверть) с армировкой. Потом цементно-песчаная штукатурка и на клей мозаика. Это будет гораздо надежней. Подумайте.
К сожалению, именно этот армированный щепками гипсолит и есть стенка, отделяющая нас от внешнего мира. Выбивать ее совсем не хочется, кроме того что денег нет на такое, она еще и потолок ванной держит, который мастер только что его укреплял, вырубив две старые стены ванной - как-то жалко всей этой работы.
Сочувствую, совсем мрачно. Вот еще одна мысль. Снимите по всей плоскости стены слой см 2-3, обработайте грунтовкой глубокого проникновения, закрепите саморезами армирующую сетку, слой цементно-песчаной штукатурки, мозаика на водостойкий клей. Снять слой стены, в идеале, штроборезом с пылесосом делаются пропилы на глубину 3 см, выдалбливаете перфоратором или зубило, молоток. Если нет штробозеза, то болгаркой (будет сильно пыльно, с увлажнением грязно). Можно не всю стену, а только то место, где планируете душевую кабину и стиралку.
Если он уже крошится, то лучше сломать. Если вы хотите поставить пломбу на прогнивший насквозь зуб. Расчищайте, всё, что осыпается, арматуру промажьте какой-нибудь протравкой для ржавчины (есть такие на рынке) для самоуспокоения, если она вас так напрягает, и потом штукатурьте всё помещение СПЛОШНЯКОМ цементно-песчаной штукатуркой по металлической сетке.
Крошится только поверхность, конечно все это я счищаю. Преобразователь ржавчины уже нанесла - действительно, не хочется вспоминать, глядя на стену, что у нее внутри. (Кстати, кому интересно, он продается в магазине авто запчастей - это не кислота, а преобразователь в черный грунт.) Спасибо за совет насчет сетки. Обязательно ее положу на стену с трещинами. Остальные все-таки выстоят и так. Спасибо еще раз!
Есть стык бетонной и гипсолитовой стены. На самой гипсолитовой стене естиь сколы и "вырезки". В этих точках установил сетку, буду замазывать. Чем лучше? Штукатуркой или М-300 (есть "Каменный цветок" с минеральными добавками). Что лучше прихватит? Глубина сколов в среднем сантиметра 2, на переходе на бетонную стену, там вообще больших кусков не хватает.
Я б замазал штукатуркой - для того и предназначено. М-300 в Вашем случае ни к чему. Там где не хватает больших кусков на стыке разных стен/панелей - использовать штукатурную капроновую сетку, чтобы при микро-движениях панелей стык не шел трещинами.
штукатуркой на гипсовой основе
John.S написал :
Я б замазал штукатуркой - для того и предназначено. М-300 в Вашем случае ни к чему. Там где не хватает больших кусков на стыке разных стен/панелей - использовать штукатурную капроновую сетку, чтобы при микро-движениях панелей стык не шел трещинами.
Я уже придел железную армирующую сетку с теми же размерами ячейки, что и у пластиковой.
Правда точно не знаю состав стены, вроде как по документам гипсолитовая, а там можеи и пено ии что подобное. Насчет штукатурки не знаю, никогда не пользовался и какова на прочность не знаю. Ещё очень хочется добавить ПВА для строительных смесей (уже купил)
если железная арм. сетка НЕ оцинкованная, то ржавеет она моментально, т. е. пока сохнет ГИПСОВАЯ штукатурка. То же касается гвоздей/дюбелей. Если после полного высыхания на поверхности штукатурки не будет ржавых пятен - все ок. Если будут - прокрасить сверху или обработать антиржавчиной. Но я бы советовал именно капроновую сетку под гипсовые смеси. Без набивки, так как толщина слоя у Вас достаточная. Единственное - хорошо подготовить поверхность - обеспылить/загрунтовать грунтом глубокого проникновения. Бетон - бетонконтактом, если есть.
Не переживайте - в выбоинах гипсовая штукатурка сядет отлично, если поверхность подготовлена. Сетка нужна не столько, чтобы не отвалилось, а чтобы трещин не было. Можете накидать на стену штукатурку, а сетку утопить в нее пальцами.
Всем привет!
Стал снимать старую плитку в ванной и обнаружил огромную дыру длинною почти на всю стену на уровне примыкания ванной к стене. Стена гипсолитовая, видимо от влажности превратилась в труху. Отверстие сквозное - на фото видно.
Прошу помочь советом, как можно восстановить стену.
Гурвинек , Сначала ВСЕ чистить.Труху соскребать.Ржавчину можно болгаркой шлифануть.Все грунтовать,например Церезит СТ-17.Арматуру потом можно покрасить,например эмалью.Можно замазать плиточным клеем.После просушки стену штукатурить.Большие дырки можно предварительно запенить.Очень большие заделать,например кусками пеноблока.
спасибо!
а что делать с проступившей на стене ржавчиной? (на фото видно, что ржавчина проступила и через прочную сохранившуюся часть поверхности) зачищать до арматуры дальше и снимать с арматуры ржавчину? может есть еще какой-то способ, а то боюсь стена в решето превратится)
в тех местах где арматура обнажилась полностью обратил внимание на то что она имеет очень маленькую толщину (диаметр мм 5 не больше) нужно как-то усилять, армировать заново?
на эмаль нормально штукатурка ляжет? или имеется в виду, что после покраски арматуры эмалью еще нужно ее чем то покрыть или достаточно просто прогрунтовать?
Гурвинек написал :
Стена гипсолитовая, видимо от влажности превратилась в труху.
ИМХО, выкинуть эту стену нафиг будет проще.
Гурвинек написал :
а что делать с проступившей на стене ржавчиной?
Скажем так.Во всем нужна мера. Радикальный способ-все сломать и снова построить. Если трухлявая где пятно,подчистить.
Гурвинек написал :
она имеет очень маленькую толщину (диаметр мм 5 не больше) нужно как-то усилять, армировать заново?
Не надо.Простояла она до ремонта и дальше будет.Просто желательно почистить арматуру которая вылезла,чтобы на нее краска легла.Лично я предпочитаю замазать плиточным клеем.Он и прилипнет лучше.
Гурвинек написал :
на эмаль нормально штукатурка ляжет? или имеется в виду, что после покраски арматуры эмалью еще нужно ее чем то покрыть или достаточно просто прогрунтовать?
Эмалью(ПФ или алкидной) красить только железки.Стену не нужно.Грунтовать строго наоборот Т.е стену,а не железо.
BV написал :
ИМХО, выкинуть эту стену нафиг будет проще.
если за ней капитальная то да
Там уже гипс на половину толщины стены растворился, оставшийся - потерял прочность. Даже если позади не капитальная стена - всё равно надо ломать. Иначе будет очень обидно, когда новая плитка отвалится вместе с заплатками от этого "тришкиного кафтана"
BV написал :
Там уже гипс на половину толщины стены растворился, оставшийся - потерял прочность. Даже если позади не капитальная стена - всё равно надо ломать. Иначе будет очень обидно, когда новая плитка отвалится вместе с заплатками от этого "тришкиного кафтана"
не все на это готовы,мне тоже приходилось такие стены подшаманивать плиточным клеем,клиенты обычно говорят-на наше поколение хватит
Тогда уж надо привязывать этот кафтан к основной стене. чтобы не упал и не сложился от веса плитки
всем спасибо за ответы, долго не отвечал, пока штукарил стены в туалете и другие стены в ванной.
ржавчину снял и покрасил эмалью-преобразователем ржавчины.
теперь планирую закрыть дыру плиточным клеем, затем придется штукарить (уклон стены ~3,5 см)
вопрос: ляжет ли нормально штукатурка поверх плиточного клея, можно так делать?
Гурвинек написал :
вопрос: ляжет ли нормально штукатурка поверх плиточного клея, можно так делать?
Все нормально ляжет.
Гурвинек написал :
теперь планирую закрыть дыру плиточным клеем, затем придется штукарить
Может проще сразу штукатурить ? "Ротбандом".
mihamaster написал :
Все нормально ляжет.
Может проще сразу штукатурить ? "Ротбандом".
проще, просто клей есть лишний)))
в принципе можно и ротбандом, как правильнее?
с учетом уклона стены в месте дыры слой штукатурки будет около 8 см (т.е. там где сквозное отверстие толщина стены 5см + уклон в этом месте прибавляет около 2 см + 1 см до капитальной стены)
если штукатурить, то в два слоя?
Гурвинек написал :
если штукатурить, то в два слоя?
Ротбанд (настоятельно-категорически) рекомендуется в один слой.5-6 см проверено.Держит отлично.У вас ведь не сплошной слой 8см,только локально.Думаю,можно закидать.НО. я бы попробовал вклеить,например,кусок пеноблока и сверху Ротбанд.Все можно сделать сразу.Т.е. намазали,впихнули блок и сверху опять намазали.
Итак все сделал. спасибо за советы mihamaster'у
Более подробно:
сбивал все что сыпалось, стену в местах отверстия пришлось расширить еще больше, сохранив только ту часть где толщина плиты сохранилась более, чем на 2/3 (меньшей толщины осыпалась и трескалась)
проем получился около 80-90 см в длинну и около 10-15 в высоту (максимальная высота по центру см 30 ширина 20см).
края проема обработал лобзиком, чтобы пеноблоки максимально плотно прилегали к поверхности.
арматуру окрасил эмалью в два слоя, каждый слой сушил сутки (по ТУ указанным на банке)
пеноблоки нарезал под размер сетки арматуры, в краях пеноблоков снизу и сверху сделал пазы для арматуры.
грунтовал все - и саму стену и пеноблоки.
штукатурил все за один проход, при этом наносил раствор на стену и края проема, а сами блоки окунал в емкость с раствором.
один блок в процессе неровно поставил, для того чтобы поставить заново пришлось вынимать с оооочень большим усилием))
на блоки положил серпянку в небольшой нахлест на стену (где-то по одной шт на кусок блока), она потом скрылась под штукатуркой
стена получилась огого думаю ее надолго хватит, на простукивание как бетон))
единственный нюанс - сохла она не 2 недели, как обычно, а недели 3 (хотя раствор делал строго по инструкции).
Получилось все отлично, пока еще плитку не клал не дошли руки, уже месяц полет нормальный никаких трещин, все ок.
Посоветуйте у кого есть опыт в ремонте и отделке. Ванная в панельном доме (20 лет дому) , стены гипсолит наверное, из за влаги под плиткой сгнил до арматуры.
Чем лучше заделать и как подготовить основание под облицовкой плиткой?
Обшить стены гипсокартоном не рассматриваю, помещение маленькое (170*170) и не поместится ванная потом.
Есть мысль поэтапно заделать гипсовой штукатуркой, а арматуру преобразователем ржавчины пройти, но не овалится ли потом плитка если влага будет проникать.
И еще если на старую плитку пол самовыравнивающий лить ( типа волма нивелир) будет держать?
Заранее спасибо за ответы
Посоветуйте еще пожалуйста, а если зашить стены влагостойким гипсокартоном, не заделывая стены.
Можно к задней стене без профиля лист закрепить на саморезы? А боковые выровнять уже по уровню? Если качественно плитку положить и затирку пропиткой промазать, влага по идее не будет проникать? И теплый пол делать нужно в стяжке? или поверх стяжки и закрывать плиточным клеем и плиткой?
Не знаю с чего и начать, хочется и время и деньги сэкономить)))
Смело зачищаем арматуру и проходимся восстановителем ржавчины. Штукатурим тем же "ротбандом", еще лучше, если возьмете состав для наружных работ. Если будете штукатурить составами на основе цемента, предварительно хорошо грунтуем тем же бетон-контактом, бетоконтактом, СТ16 или иной подобной же грунтовкой. По старой плитке спокойно выполняем выравнивание, только желательно так же обработать контактной грунтовкой. Ну и, разумеется, сама плитка должна держаться надежно: не шататься, не "бубонеть" при простукивании. Все что крошится, убираем, зачищаем, грунтуем укрепляющим грунтом (кстати, разница у акриловых грунтов между "глубокой пропитки", и "контактными", в наличие мелкого абразива, песка, в последних) Чтобы влажности небыло нужна вентиляция нормальная. Всяко разные брызги и т. п. вполне по силам "отразить" слою плиточного клея и собственно - плитке. Если уж совсем хотите чтобы можно было воду прямо в помещение наливать. . ))) Ну добавьте гидрофобизатора в штукатурку того же ceresit cr 65. или прямо им слой нанесите поверх штукатурки.. .Тут конкретно материал о ремонте ванной комнаты смотрите, может что окажется полезным.
извини, но без мата никак.. . ты чего? дебил что ли. ротбанд -это гипсовая штукатурка для сухих помещений!! ! ебучие рога!! ! кто её в ванную наносит. потом после таких "мастеров " зае. бываемся переделывать.
Онлайн журнал Советы хозяевам Мудрец (15350) Расслабься. Без проблем под плиткой стоит и никуда не девается. Хоть сто лет. Насчет дебила. . спишу на излишний энтузиазм по молодости. Кстати, стены на фото гипсолитовые. Это насчет гипса в ванной. Зайди на оф сайт Кнауф и почитай: привожу выписку по "Ротбанд": ". можно использовать для отделки помещений с нормальной влажностью, а также в кухнях и ванных". Так что с "дебилом" ты не по адресу.
предлагаю зашпаклевать плиточным клеем на сетку и клеить плитку. пол нужно отодрать и вычистить. сделать гидроизоляцию и залить опять же с сеткой. уже металлической
Преобразователь ржавчины надо смывать потом, иначе остатки кислоты будут. Насадкой щетка на дрель рыхлую ржу отбить с арматуры и ни чего ей не сделается. Стену отремонтировать надо полагать гипсовой штукатуркой, обработать пропиточной гидроизоляцией, Пенетрон например.
Пол там судя по виду надо плитку вместе со стяжкой снимать до старой гидроизоляции, делать оклеечную гидроизоляцию заново и как положено в 2 слоя с заходом на стены.
Aleksandr Искусственный Интеллект (142778) Вы не задумывались почему арматуру не красят перед заливкой бетона. Краска по ржавчине - ха, дорогущий Hammerite. И рыхлую ржу все равно сдирать. Отечественный грунт ГФ-021 против грунта Hammerite с последующей окраской эмалью - результат во времени одинаков. Свинцовый сурик - Hammerite нервно курит в сторонке. Советская эмаль ПФ-266 для пола на ржавой трубе уже вдвое превзошла эмаль Hammerite по стойкости и защите.
Плитка старая намертво сидит, а если так прогрунтовать и залить пол наливной? Толлько сохнуть боюсь долго будет, заливать около 3х см нужно
Aleksandr Искусственный Интеллект (142778) Не задумывались почему такой плачевный вид по низу. Соседи еще не жаловались на разводы по потолку. Не вижу почему надо заливать 3 см, уровень по стыку на первый взгляд минимум
А сразу всю глубину дыр можно заштукатурить? или нужно гдето на 50 % заполнить и ждать пока высохнет? Сколько штукатурка сохнет примерно?
Aleksandr Искусственный Интеллект (142778) Можно такие небльшие участки и на вся глубину. Где слишком большой слой кидаете намет, вложите гвоздики в сеточку или обрезки арматурной проволоки и доштукатурите сверху. Если штукатурить слоями - ЦПС можно следующий слой через 6-8часов, гипсовая менее часа. Клеить плитку по ЦПС можно начинать примерно через неделю, по гипсовой 4-5дней. Полный набор прочности 4 недели. Время приблизительно относительно идеальных условий, в реале может отличаться.
Гидрофобизация. В несколько этапов. И не жалеть раствора. РАБОТАТЬ В РЕСПИРАТОРЕ!! !
Для укрепления использовать ТОЛЬКО акриловую грунтовку отличного качества. По цене, не менее 700 р за 5-ть литров.
Арматуру, по возможности, завязать на стену, для укрепления.
Ротбанд или теплон - на Ваше усмотрение.
На пол нужна карта (сетка) с завязкой на основание. Плавающую стяжку я бы не делал)) ) Заодно и научитесь вязать арматуру)) )
Почему именно ванная должна быть 170 длиной? ! Можно же использовать и акриловые. Симметричные, ассиметричные. Стоимость не за предельная. Хотя бы на время ремонта.
А гидрофобизация чем? и когда поверх штукатурки уже? Акриловая грунтовка когда дыры заделывать? А под плиточный клей на штукатурку какую грунтовку порекомендуете? Штукатурить думаю с сеткой по углам
Vitaliy Kuznetsov Мудрец (11916) Купите концентрат ГИДРОФОБИЗАТОРА. Разводится 1:4. Можно одну бутылку. Цена вопроса 350-400 р. Наносим сейчас, для того чтобы материал не впитывал влагу. Очень едкая штука. РАБОТАТЬ В РЕСПИРАТОРЕ.
Нижние дырки - брак производства, нарушение транспортировки и монтажа санкабины, выше - работа грибка. После снятия поврежденного слоя, все заделывается "заполняющей шпаклевкой" ФУГЕНФЮЛЛЕР, она же идет как клей для приклеивания ГКЛ. Удалять ржавчину химически смысла нет, стальной щеткой и шкуркой если только.
Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.
В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:
Шпаклевание гипсокартона
Скоро заканчиваю, буду пробовать шпаклевать гипсокартон. После изучения форумов все равно есть несколько вопросов, да и в любом случае - тема актуальная
Штукатурка стен
Шкаф из/в ГКЛ
Ремонт кухни
Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки
Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?
Монтаж потолка из гипсокартона
1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах. Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?
Как заделать дырку в ГКЛ
Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора. чертежик прилагается
Читайте также: