Чем заделать арматуру в стене перед штукатуркой
Обновлено: 19.05.2024
Посоветуйте,пожалуйста,чем закрасить ржавые пятна на потолке от арматуры.
Панельный дом,первый слой ротбанд на малярной сетке,второй шпаклевка Глимс влагостойкая на цементной основе?.Потолок зачищен шкуркой и прогрунтован два раза.
Далее будет финишный Шитрок и краска.
а что разводы появились только сейчас?
арматуру надо зачистить и красить масляной краской или лаком для ногтей
Не разводы,а просто небольшие пятна,размером до 1см. .Появились после шкурения и грунтовки.
А на масляную краску и лак для ногтей ,Шитрок ляжет,или водоэмульсионная краска ?
Сан-Сан написал :
арматуру надо зачистить и красить масляной краской или лаком для ногтей
или эмалью по металлу, грунтовкой или любым лаком чтоб ржавчина не лезла снова
2violleta если не "залачить", то ржавчина всё равно вылезет
грунтовкой по металлу. Только не эмалью и не лаком, на них краска плохо ляжет.
Не надо было гипсом по железу шпаклевать. Ржаветь будет только успевай перекрашивать. Поэтому гипс на железе сбить, зачистить, зашпаклевать цементным.
AndyMirror написал :
Не надо было гипсом по железу шпаклевать. Ржаветь будет только успевай перекрашивать. Поэтому гипс на железе сбить, зачистить, зашпаклевать цементным.
Гипс в сетке, 5 на 5,а сверху цементная шпаклевка.
violleta написал :
Гипс в сетке, 5 на 5,а сверху цементная шпаклевка.
И что? Ведь с арматурой контактирует гипс?
Вам же пишут, что железо надо было закрывать цементной штукатуркой, а не гипсовой (ротбанд). Если бы у вас было "цементная штукатурка в сетке, 5 на 5,а сверху гипсовая шпаклевка", то было бы все о кей. Железную арматуру также нельзя покрывать ПВА (или грунтовками на основе ПВА). На вашем месте, я бы расковырял до железа, покрыл железо суриком. А потом оштукатурил.
Так ведь ещё надо прочесть и захотеть понять .
А так напоминает поиски потерянного в тёмном переулке кошелька под фонарём, по причине лучшей освещённости.
Да если честно через цемент тоже железные пятна проступают. Если помещение влажное и штукатурка постоянно мокрая стоит. Так что лучше сразу всё железо погрунтовать. Если хотите, можно весь потолок загрунтовать перед финишной шпатлёвкой и покраской сплошняком. Заодно вместо "проявочного слоя" пойдёт, грунт по металлу обычно даёт "полуматовую" фактуру, и все косяки шпатлёвки видно будет. Только очень жирно и толсто не кладите грунт, разбавьте чем-нибудь.
serg12 написал :
Да если честно через цемент тоже железные пятна проступают.
А для чего тогда железобетон придумали?
Чтобы через плохой раствор не ржавело железо, при ремонте эти места надо очистить и заново заштукатурить.
А для чего тогда железобетон придумали?
Думаете, для того, чтобы железо не ржавело под слоем цемента? %) Железо действительно медленнее ржавеет под слоем цемента, потому что цементный раствор менее паропроницаем, чем гипсовый, и даёт слабую щелочную реакцию. Однако это не панацея. Ржаветь будет и там.
serg12 написал :
Ржаветь будет и там.
Всё изменяется, каждый умрёт (с).
Ротбант наносили мастера ,в связи с рустами и расхождением по вертикали на потолке.Они пробовали разные штукатурки на рустах,и только Ротбант не деформировался после высыхания.
На потолке два пятнышка длиной 1 см и шириной 5 мм. Я покрыла их лаком для ногтей.Утром разведу Глимс(цепентная шпаклевка) и покрою.
Цементная шпаклевка на гипсовую штукатурку получилась из-за того,что надо мной появились соседи,после нанесения Ротбанта,и слегка залили.
Они делают кустарный водопровод и сами будут устанавливать сантехнику.
Если бы не это, шпаклевка предполагалась Блик.
При демонтаже старой шпаклевки, уперся болгаркой в арматуру, которая по краям имеет признаки ржавчины. Само собой такую арматуру если зашпакелвать вылезет пятно, какими способами вы пользуетесь что бы этого не произошло (только не предлагайте отрезать)?
Арматура размером 1 см в ширину и 8 см в длину +-
Мне приходит на ум лишь проклееть на клей секунда изоленту, а на изоленту уже проклеить на тот же клей бумагу для шпаклевания углов стен, а уже поверх пустить слой шпаклевки. Что скажете?
Вообще арматура не должна находиться так близко к поверхности.
Над арматурой должен быть слой бетона (если речь о панельном доме и железобетонных плитах).
Видимо на поверхности сколы того самого бетона.
Сколы можно заделать ремонтными составами.
Если арматура не заподлицо со стеной (выступает из неё) и речь не о большом участке, то в принципе можно её срезать УШМ и отрезным кругом по металлу.
Хотя удаление арматуры менее предпочтительный вариант.
Но если ржавчина рыхлая, повреждение арматуры (коррозией) и так критическое, то можно удалить её.
Можно не срезать, а той же УШМ чуть "сточить" (плоской стороной диска работаем под углом) арматуру и сделать её заподлицо с поверхностью.
Но в любом случае ржавчину в начале нужно удалить, работаем металлической щёткой, убираем пыль.
Далее наносим на арматуру вот такой
Он не только удалит следы коррозии, но и предотвратит её появление в дальнейшем.
Преобразователь ржавчины (это помимо прочего) создаёт на поверхности металла своего рода грунтовочный слой.
То есть адгезия будет великолепная практически под любой лакокрасочный материал.
Далее я просто закрашиваю арматуру, и чаще "обычной" масляной краской.
Цвет краски можно подобрать под цвет шпаклёвки которой Вы выравниваете стены, например под гипсовую шпаклёвку можно купить белую масляную краску (или эмаль).
Краска наносится кистью, но можно использовать и аэрозольные краски.
Никогда не ставил перед собой столь сложные задачи с клеем о оклейкой бумагой, все металлические элементы, такие как уголок, швеллер и арматура, лично я закрашиваю перед тем, как штукатурить. Даже слой штукатурки в 1-1,5 сантиметра и то в некоторых случаях вытягивает ржавчину наружу.
Если нет необходимости разбивать дыру вокруг арматуры, тогда просто металлической щёткой по возможности зачистите весь ржавый металл арматуры и вокруг неё.
Далее обработайте преобразователем ржавчины вся арматуру и дайте ему закончить химическую реакцию.
После этой процедуры на арматуре будет белый налёт, его также снимите щёткой и протрите растворителем.
А далее просто навсего арматуру надо закрасить краской, только не стоит брать водные краски,Ю ржавчина опять полезет, берите белую эмаль ПФ, как по мне, так самая надёжная, также можете разориться на грунт-эмаль или обработать грунтом поверхность, но если это не большое место, то я не вижу смысла грунтовать арматуру, хватит и преобразователя+раст воритель+эмаль.
Если это вообще небольшое место и толщина штукатурки будет достаточно хорошей, то вообще можно просто краской закрасить, а сверху штукатурить, ржавчина не выползет, главное дождаться когда краска высохнет.
Если в стене нарвались на арматурную сетку, тогда после окраса штукатурку лучше всего положить на пластиковую сетку для штукатурки, так будет надёжнее.
Нужно заштукатурить металлические балки, как и чем это сделать правильно, чтобы штукатурка хорошо держалась?
В начале нужно определиться с составом для штукатурки, штукатурить металл (тут важно не путать шпаклёвку со штукатуркой, это разные смеси) гипсовыми штукатурками типа "Ротбанд" нельзя, штукатурка будет отлаиваться от поверхности и даже металлическая сетка не поможет.
Нужна цементно-песчаная штукатурка, можно купить в виде готовой сухой смеси, можно сделать самостоятельно.
Ориентировочные пропорции часть цемента и 3 части песка, но важно учитывать и марку цемента, к примеру если цемент М 500, то можно изменить пропорции на 1:4.
Ещё лучше штукатурить металл известково-цементной штукатуркой, известь будет выступать в роли пластификатора.
Я покупал вот такую готовую известково-цементную штукатурку "Геркулес".
Если раствор будете делать самостоятельно, то ориентировочные пропорции, часть цемента 3 части песка и 0,2 части извести.
Далее, если слой штукатурки не большой и площадь оштукатуриваемой поверхности не значительная, то можно обойтись грунтовкой "Бетонконтакт".
Но лучше использовать штукатурную сетку, я крепил сетку к металлу саморезами по металлу, размер ячеек сетки 10х10 мм.
Если есть возможность (к примеру речь о штукатурке и металлических балках) то сетку можно закрепить к поверхности проволокой, или даже приварить.
Но в начале и металл и сетка грунтуется грунтовкой по металлу с антикоррозийными добавками, я грунтовал грунтовкой ГФ-019.
Всё, сетку закрепили, поверхность загрунтована.
Замешиваем раствор, первый слой обрызг, далее просушка, затем набрасываем основной слой штукатурки (если штукатурятся вертикальные металлические поверхности, то возможна штукатурка по маякам), выравниваем штукатурку полутёрком.
В некоторых случаях, тут уже смотрите по месту, в раствор для обрызга можно добавить волокнистые добавки (волокна асбеста, войлока и.т.п), 2 слой набрасывается без добавок.
1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах. Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?
Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?
Ремонт кухни
Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки
Штукатурка стен
Как заделать дырку в ГКЛ
Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора. чертежик прилагается
Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.
В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:
Шпаклевание гипсокартона
Скоро заканчиваю, буду пробовать шпаклевать гипсокартон. После изучения форумов все равно есть несколько вопросов, да и в любом случае - тема актуальная
Шкаф из/в ГКЛ
Бывает сверлишь бетонную стену, бур встал на месте и ни на миллиметр не продвинется. Свистит, греется, перегорает, но вперед не идет. Попали в арматуру. Расскажу 5 проверенных на практике способов ее обойти.
Есть такой закон — подлости. Пока ты не знаешь о какой-то сложности, не сталкиваешься с ней. Но как только узнаешь, арматура начинает попадаться в каждой стене. Извините, но о проблеме я вам уже рассказал. Поэтому давайте рассмотрим, как с ней бороться.
Самое простое решение
Встретили арматуру в стене, отступаем в сторону сантиметра 1,5-2 и сверлим новое отверстие. Если не уверены в какую арматуру попали (в горизонтальную или вертикальную), смещение делаем по диагонали.
Понять, что на пути бура стоит арматура просто. Вставляем в отверстие магнитную отвертку (намагниченный гвоздь или дюбель). На кончике появится металлическая стружка.
Самое правильное решение
В продаже есть специальные буры по бетону и арматуре. Они проходят через металл не хуже чем через бетон. Как правило, они имеют четырехгранную или корончатую режущую часть.
Стоят такие сверла в несколько раз дороже обычных. Покупать его, чтобы сделать одно отверстие не очень разумно.
Если зацепили арматуру по касательной
Способ может не сработать в высокопрочных бетонах. Чтобы не оставить в стене обломанный каленый бур, давим на перфоратор с умом, а не со всей дури.
Если попали в центр прута арматуры
Вставляем в шуруповерт или дрель сверло по металлу того же диаметра что и бур, которым сверлили. Просверливаем арматуру. Навылет сверлить ее не обязательно. Как только услышали, что металл сильно «шархает» по бетону, можно остановиться. Даже если просверлили армирование не до конца, бур сделает свое дело.
Сверло по металлу после такой операции придется выбросить. А может понадобится и не одно сверло. Лучше взять с запасом. Или приготовиться по ходу дела его подточить.
Прут проходит через отверстие подрозетника
Даже дорогие коронки не всегда справляются с арматурой. Их особенно жалко выбрасывать из-за одной отлетевшей победитовой напайки. Поэтому давать — «глаза на лоб» — не наша методика.
Выбиваем перфоратором небольшие штробы у прута за пределы подрозетника. Вырубаем металл зубилом и продолжаем сверлить. Можно сделать пропилы болгаркой и выдернуть кусок арматуры, который нам мешает. Только будет много пыли, даже с использованием пылесоса.
Да, получается не совсем аккуратно и эстетично. Однако шпаклевка наше всё. Исправим на чистовой отделке.
Читайте также: