Чем утепляют сруб между бревен

Обновлено: 28.04.2024

Деревянные дома чаще других нуждаются в утеплении, и их же повсеместно утепляю неправильно, а потом пытаются бороться с возникшими проблемами. Учитывая характерные особенности древесины, «платить» за ошибки в прямом и переносном смысле приходится довольно быстро и довольно много. Тогда как избежать таких «бонусов», как плесень и гниль, достаточно просто, а если продумать конструктив еще на этапе проектирования, может, и утеплять не придется. Узнаем, реально ли в наших климатических условиях обойтись без утепления «деревяшек» и как это делать правильно, если уж делать надо.

1 . Из чего строят деревянные дома?

Хотя деревянными иногда называют каркасные дома, с остовом из доски, бруса или бревна, все же – это несколько другая «история», а мы рассмотрим цельнодеревянные срубы. Наиболее востребованными материалами для возведения деревянных домов являются бревно и брус. Но и они бывают разными.

Бревно ручной рубки – без машинной обработки, окоренное вручную, благодаря чему сохраняется верхний, самый плотный слой, но разнится диаметр. Причем не только у разных венцов, но и у одного бревна может быть приличный перепад.
Оцилиндрованное бревно – обрабатывается машинным способом, что повышает проницаемость древесины, но на выходе дает «карандаш» с хорошей геометрией.
Лохматый брус – без профиля, сразу из-под пилорамы, практически всегда естественной влажности. Самый дешевый, но и самый проблемный материал, нуждающийся в тотальной доводке.
Профилированный брус – и классом и ценой повыше, геометрия лучше, но и «вертолеты» и горбыли, данность, от которой никуда не деться, если естественной влажности. Камерная сушка штука отличная, но еще солидный плюс к цене. Сборка на шип-паз устраняет некоторые проблемы, но не все и без доводки придется туго.
Клееный брус – был бы идеальным материалом для деревянных домов, если бы не стоил так дорого, а в условиях тотального повышения цен, этот эксклюзив стал по карману даже не сотням и десяткам, а единицам. Но если бюджет позволяет, самый простой и быстрый в сборке и беспроблемный в эксплуатации.

Деревянные дома не каменные, и не каркасные, и при любом конструктиве нуждаются в дополнительных мероприятиях, но больше всего придется поработать с бревном ручной рубки и лохматым брусом.

2 . Какой деревянный дом можно не утеплять?

Правильно собранный сруб, с «теплыми» углами, проложенным, где надо утеплителем, из бревна или клееного бруса достаточного сечения можно оставить без утепления даже в холодных регионах. Другое дело, что за материал с таким сечением придется очень хорошо заплатить, и на круг может быть выгоднее коробка со стенами потоньше, утепленная и облицованная имитацией. Не рассматривая косячную сборку, когда сифонит не только из каждого угла, но и по стыкам, сечение бревна для теплого дома постоянного проживания должно быть не меньше 400 мм. Если брать клееный брус, это значение сокращается до 240 мм. Однако если отопление газовое, перекрытия утеплены достаточным слоем изоляции, окна и двери герметичные, как и перерубы со стыками, бревно может быть и 300 мм, а брус – 200 мм. Если же отапливаться предстоит электричеством, на сечении лучше не экономить, иначе или счета будут астрономические, или спустя пару сезонов замерзающей в миске у кошки воды, встанет вопрос о наружном утеплении.

3 . Почему лохматый брус не может без утепления?

Лохматый брус в принципе черновой материал, который не может похвастаться ни презентабельностью, ни готовностью. Собранная из него коробка очень сильно усаживается, даже если строили мастера с руками откуда надо. Поэтому все стыки придется конопатить или заделывать более современным способом, а это и трудоемкий, и затратный даже в плане расходников, не говоря о работе, процесс. Да и вид у коробки из лохматого бруса и после шлифовки далек от притягательного. Из него обычно собирают коробку под дальнейшее утепление и обшивку имитацией древесины или чем-то другим. Редко, но встречаются оригиналы, облицовывающие брусовые срубы кирпичом.

4 . А профилированный брус можно оставить так?

Можно, если толщина наружных стен не меньше 200, а лучше 240 мм, брус был камерной сушки или естественной влажности, но до сборки правильно хранился в проветриваемом помещении и подсох. При сборке делали «теплый» угол, нагели использовали деревянные, а в межвенцовые швы и чаши укладывали специализированный утеплитель. Усадка все равно будет и брус потрескается «по телу», но стыки и углы останутся герметичными, а если где и разойдутся, герметик в помощь. Плюс, после шлифовки и обработки защитно-декоративными составами дом будет смотреться достаточно презентабельно. Но когда толщина бруса в наружных стенах 145 мм, дом никак не будет теплым, позволить подобный конструктив могут только жители южных областей, и то, переплатить за отопление придется. А когда еще и со сборкой особо не заморачивались, и в приоритете была скорость и минимальный бюджет, тепло держаться не будет не только из-за недопустимо тонких стен, но и из-за огромного количества щелей. И тут не спасут ни энергоэффективные окна, ни утепленные перекрытия.

5 . Как утеплить деревянный дом?

Как и дом из любых других стеновых материалов – только снаружи, специализированными материалами. Чаще всего утепляют по технологии навесного вентилируемого фасада. Утепление изнутри делают исключительно в случае жесткой необходимости, когда по каким-либо причинам наружное выполнить невозможно. Фасад может быть и не навесным, реально, есть примеры облицовки кирпичом поверх утеплителя, но это, то исключение, которое только подтверждает правило. СФТК или системы фасадные теплоизоляционные композитные, с декоративной штукатуркой в качестве финишной отделки, на деревянных домах делать не принято даже на базе паропроницаемой минеральной ваты, не говоря о пенополистироле. Кроме визуальной составляющей, слишком сложно спрогнозировать поведение штукатурки на таком нестатичном основании, которое постоянно «гуляет», подстраиваясь под влажность воздуха и другие внешние факторы.

6 . Чем утеплить деревянный дом, чтобы не сгнил?

Главное правило утепления – паропроницаемость слоев должна увеличиваться изнутри, наружу. Древесина отлично пропускает пар и охотно набирает влагу из воздуха, поэтому используемый утеплитель должен быть тоже с высокой паропроницаемостью. По деревянным основаниям не рекомендуют применять даже пенополистирол (ПСБ, белые плиты из шариков), но «профессионалы» далеким от стройки заказчикам умудряются впаривать и экструзию (ЭППС, однородные гладкие плиты оранжевого, розового, серого цвета). ЭППС вообще не пропускает пар и под такой «шубой» деревянный дом однозначно, сгниет. Насколько скоро, зависит от эффективности системы вентиляции и климатической зоны. Запирать влагу в дереве нельзя, и затруднять ей проход тоже не стоит, ввиду чего в качестве утеплителя используют преимущественно каменную вату, реже минеральную. Еще реже задувают или засыпают эковату, но тут уже дело вкуса и цены.

7 . Толщину утеплителя как узнать?

Это расчетная величина для каждого региона и конкретных условий: из чего построен дом, какой толщины стены, сезонное или постоянное проживание. Существует масса конструкторов-калькуляторов, в которых можно подобрать оптимальную толщину, чтобы влага выводилась на поверхность утеплителя и выветривалась, а не оставалась внутри него, или, еще хуже, внутри стены. В результате утепления, у ограждающих конструкций должно получиться сопротивление теплопотерям, соответствующее нормативному для региона проживания. С учетом остальных факторов где-то достаточно и 100 мм утеплителя, а где-то и 150 мм будет мало. Что касается количества слоев, то по результатам исследований, при соблюдении технологии монтажа (вплотную к основанию, вплотную к обрешетке, без зазоров) эффективность однослойного и двухслойного утепления примерно одинакова.

8 . Какую обрешетку использовать?

Облицовка, будь то натуральная имитация бруса, вагонка, планкен или обрезная доска, как и в ситуации с любым другим типом основания, фиксируется не к стенам, а на подсистему. Чаще всего для ее устройства используют деревянный брус, подбирая сечение с учетом толщины утеплителя. Если планируется два слоя с перехлестом стыков или один, но толстый, поверх обрешетки монтируют контробрешетку. При обшивке сайдингом популярна фиксация утеплителя посредством подвесов:

на стены прикручивают П-образные подвесы, чем толще металл, тем лучше;
на подвесы нанизывают утеплитель;
поверх утеплителя монтируют сайдинг (обязательно через вентзазор).

Металлическая подсистема дороже, да и материалы неоднородные, из-за чего основная масса домовладельцев все же выбирает деревянную обрешетку. Появившаяся сравнительно недавно полимерная подсистема широкого распространения пока не получила, но при обшивке полимерными панелями, а не сайдингом, производители рекомендуют именно такой вариант.

9 . А пленки нужны?

Пленки – ни в коем случае. А вот диффузионные паропропускаемые мембраны применяют для защиты утеплителя от ветра и влаги из вне. Любой навесной экран, будь он из дерева, сайдинга или панелей, негерметичен и осадки может задувать внутрь или они будут где-то затекать. Если речь про металлический сайдинг, на нем с внутренней стороны может образовываться конденсат, что тоже не есть хорошо для утеплителя. Гнить каменная вата не гниет, но находится в прямом контакте с деревом, полюс, во влажном состоянии сильнее проводит тепло. Следовательно, чтобы дом простоял как можно дальше и счета были как можно меньше, утеплитель всегда должен оставаться сухим. Пирог вентилируемого фасада по деревянным основаниям, как и по другим, включает влаговетрозащитную мембрану. Исключение составляют случаи, когда утепление выполняют плотной минватой, от 70 кг/м³, но и тут лучше бы подстраховаться. Выдуть из нее может ничего и не выдует, но при протечке, промокнуть ей плотность не помешает, а вентзазор хоть и обеспечивает проветривание, но на это нужно время.

Что касается каких-либо мембран между древесиной и утеплителем, в них нет никакой необходимости, в качестве подготовки достаточно обработать поверхность антисептиком глубокого проникновения, но многие обходятся и без него.

Благодаря уникальному строению древесины в деревянных домах поддерживается постоянный кислородный баланс и оптимальная влажность. Правильно построенный деревянный дом намного теплее домов из кирпича или бетона.

Одной из главных задач при строительстве бревенчатого дома или дома из бруса заключается правильный выбор межвенцового утеплителя, который, как минимум, должен не ухудшить свойства самого дерева и тем более не способствовать его разрушению.

Этим вызваны
Требования, предъявляемые к межвенцовым утеплителям:

межвенцовый утеплитель должен обеспечивать:
- надежную защиту дома от продувания (иметь достаточную плотность и эластичность – не cпособствовать образованию щелей в процессе эксплуатации дома);
- защищать от потерь тепла (иметь низкую теплопроводность);
- иметь способность поглощать и отдавать влагу именно в зависимости от изменений влажности как снаружи, так и внутри помещения аналогично самому дереву (соотношение влагопоглощение – влагопередача, паропроницаемость);
- не разрушаться от воздействия и работы различных природных факторов;
- не способствовать развитию различных микроорганизмов;
- не содержать опасных для здоровья человека включений и аллергенов;
- быть долговечным - не изменять своих физико-химических свойств на протяжении нескольких десятилетий.

Попробуем дать полный разбор всего многообразия присутствующих на рынке утеплителей и выбрать те из них, которые в большей степени отвечают нашим требованиям. Все представленные на современном рынке строительных материалов утеплители можно разделить на группы:

Утеплители на минеральной и синтетической основе*

* - нетрадиционные для деревянного домостроения материалы, используемые в коммерческих интересах продавцов этих материалов и «ленивых» или непорядочных строителей.

– волокнистые минераловатные утеплители:
материалы на основе стекловаты, стеклянного штапельного волокна ( URSA, ISOVER), минеральной ваты, базальтового минерального сырья ( Rockwool , PAROC);

- материалы с закрытыми порами:
пенополистирол, (пенополистирол экструзионный - Пеноплэкс), вспененный полиэтилен (Порилекс, Пленэкс, Изолон, Полифом , Энергофлекс);
жесткие напыляемые пенополиуретаны, монтажная пена (MAKROFLEX, PANAFIX, MACROFOAM и т.д);
различные виды герметиков (силиконовые, акриловые и т.д.);

- материалы с открытыми порами:
вспененные пенополиуретаны (поролон, ПСУЛ-PROFBAND и т.д.).

Эти теплоизоляционные материалы широко используются в конструкциях современных зданий. С их помощью утепляют кровли, наружные, внутренние и подвальные стены, полы и перекрытия. В каждом случае к теплоизоляционному материалу предъявляются особые требования, зависящие от условий его эксплуатации. Выбор того или иного материала осуществляется в соответствии с требованиями к материалу и его техническими характеристиками.Они созданы и отлично выполняют свою функцию для утепления ограждающих конструкций жилых, общественных и производственных зданий из кирпича и бетона, но совершенно не годятся для межвенцового утепления деревянных домов.

Дело в том , что на человеческое жилище воздействуют внешние (природные) и внутренние (связанные с жизнедеятельностью человека) процессы, приводящие к изменению влажности внутри помещения, и дерево обладает собственной влажностью (от 15% - до 35% и выше для свежесрубленного леса). Эти перепады во влажности приводят к тому, что деревянное строение находится в постоянном движении (дом «дышит»).

Паропроницаемость (вентилируемость) утеплителей на основе минеральной ваты обеспечивается присутствием воздуха между волокнами (сами волокна паронепроницаемы), в случае поролонов – воздух заполняет мелкие поры материала. Их достоинство в том, что, попадая между венцами, утеплитель сдавливается под тяжестью бревна, получается плотная паронепроницаемая прослойка из однородной массы материала. Материалы же с закрытыми порами являются абсолютными пароизоляторами.

В результате в случае возможного применения одних материалов, избыточная влага накапливается в толще утеплителя, вызывая промерзания шва, других - конденсируется в местах соединения дерева и утеплителя («парниковый эффект») или и то, и другое вместе, что со временем вызывает разрушение деревянной конструкции изнутри.

Отдельно рассмотрим вариант утепления межвенцового соединения с использованием нескольких синтетических теплоизоляционных материалов:

«Теплый шов»

Вот каким образом предлагается утеплять межвенцовое соединение:

“ Прежде всего – теплоизоляционная лента, которая прокладывается между бревен…. Эта самоклеющаяся лента, или ленточный утеплитель, в отличие от традиционного льна сделана на основе поролона и пропитана специальным составом, благодаря которому, вступив во взаимодействие с воздухом, она постепенно увеличивается в объеме в 3-5 раз, заполняя таким образом все пустоты. Затем в наружные или внутренние швы (или наружные и внутренние) укладываются шнуры из экструдированного полиэтилена (они могут быть разной толщины), а уже поверх шнура при помощи монтажного пистолета наносится соответствующий акриловый герметик ”.

Вот такой получился монтаж сэндвича. Теперь разберем каждый из его компонентов:
Теплоизоляционная лента – саморасширяющийся поролон, содержащий мелкие поры, в сухом свободном состоянии они заполнены воздухом, чем и обуславливается теплоизоляционный эффект, а под тяжестью дерева поры сжимаются, паропроводность падает до нуля в горизонтальном направлении. В вертикальном - при взаимодействии поверхности ленточного утеплителя с влажным деревом – поры наполняются влагой, материал ведет себя как любой поролон – намокает, но высыхать быстро не хочет. - экструдированный полиэтилен – сам не намокает (т.к. все поры закрыты), но напрочь перекрывает движение пара. Ну и в завершение всего – герметик.

Все, щели заделали, тепло сохранили, а что происходит внутри этой конструкции, и где естественная вентиляция? Надо, как минимум, ставить дополнительные кондиционеры. Это может стать хорошим способом заизолировать пластиковое окно в бетонном или кирпичном доме. Для дома из бруса или бревна он подходит плохо – все то же накопление влаги внутри теплоизоляционной ленты и образование конденсата на стыках.

Теплоизоляция «по недоразумению»

Иногда приходится сталкиваться с использованием в качестве межвенцового утеплителя синтепона, хлопчато-бумажного ватина, шерстяного ватина, войлока. Рассуждения примерно такие: «создают же с их применением теплую одежду, почему бы и щели в доме не заткнуть?». На подобный вопрос ответ все тот же - а вот и нельзя, ибо влага, все та же влага… А в случае с шерстью еще и моль.

Утеплители из натуральных растительных волокон: льноволокно, пенька (волокно конопли), мох, джут

На Руси традиционно использовались следующие утеплителяи для бревна: пакля (льняная и пеньковая) и длинноволокнистый мох (красный мох, сфагнум, кукушкин лён). Все эти природные материалы отлично выполняют функцию утепления деревянного дома, обладают низким коэффициэнтом теплопроводности (0,04 Вт/м °С), благодаря капиллярной структуре своих волокон способны накапливать и отдавать влагу в зависимости от внешней влажности, обладают бактерицидными свойствами, препятствуют появлению грибка.

Свою эффективность в качестве межвенцового утепления деревянных домов они доказали на протяжении сотен лет. Химикам так и не удалось создать синтетические волока, способных заменить по своим качествам натуральные. По ряду причин – мох (относится к невозделываемым человеком природным ресурсам и не пригоден для массового использования, но остается самым недорогим видом утепления) и конопля ( в связи с сокращением посевных площадей из-за наличия в соцветиях наркотических веществ) в меньшей степени используются для утепления деревянных домов.

К недостаткам всех натуральных материалов следует отнести трудоемкость в их укладке, но эти трудности легко разрешимы в случае использования современных межвенцовых льняных ленточных утеплителей (ленточная пакля и льняной войлок). Сохраняя все свойства льняного волокна, эти материалы обеспечивают необходимую технологичность при сборке деревянных домов из строганого и профилированного бруса, оцилиндрованного бревна.

В последнее время на рынке появился и широко рекламируется так называемый «джутовый войлок» или «межвенцовый утеплитель из 100% джута», декларируется его несомненное преимущество перед льном. Основной аргумент – в волокнах джута большее содержание лигнина:

« Натуральные волокна джута в наибольшей степении соответствуют дереву по содержанию лигнина — 20% (в древесине ели и сосны его 24-28%, а в льноватине всего 2%). В процессе усадки стен джутовое полотно уплотняется, его волокна склеиваются лигнином, приобретая прочность, монолитность и устойчивость к воздействию влаги. »

Эта цитата взята из статьи, написанной более четырех лет назад (исходник: Нелидов А. "Современные материалы для межвенцовых уплотнений и ветрозащиты брусовых домов" .// Технологии строительства.[Москва].- 01.06.2002)и усиленно бездумно повторяется на различных сайтах, обрастая все более категоричными выводами.

Разберемся, "уникальность" межвенцового утеплителя из джута - миф или реальность:

Попробуем разобраться в физических свойствах утеплителей и уплотнителей из различных натуральных волокон, обусловленных их структурой и химическим составом:

Теперь расшифруем:
Техническое волокно, которое примерно равно длине стебля растения, состоит из элементарных волокон, склеенных между собой пектином, воском, лигнином. Лигнин - это природный высокомолекулярный полимер, содержащийся в клетках сосудистых растений. Относится к инкрустирующим веществам оболочки растительной клетки. Отложение лигнина в клеточных оболочках вызывает одревеснение клеток, способствует формированию водопроводящих каналов. Лигнин отвечает за жесткость волокна. Он не находится в свободном состоянии, соответственно, не может склеивать между собой волокна утеплителя, «склеивает» он элементарные волокна, из которых состоит техническое волокно (насыпав между венцами деревянных опилок, вы не склеите их в дерево). В джуте лигнина больше потому, что нужно соединить большее (на единицу длины) количество элементарных волокон. Наличие пектина и воска определяют степень гибкости, эластичности волокна, препятствуют его пересыханию.

Зная эти параметры, можно легко разобраться в видимых различиях волокон: волокно льна более мягкое и эластичное, высокопрядомое, поэтому из льна делают одежду, постельное белье, волокна пеньки более грубые (более высокое содержание лигнина) а у джута и более ломкие (практически отсутствуют воск и пектин), они традиционно используются для производства мешкотары, веревок, технических тканей.

Все эти волокна обладают гигроскопичностью, т.е способностью впитывать и отдавать влагу – благодаря капиллярности их волокон, причем самый высокий показатель – у джута (т.к. элементарное волокно самое маленькое, то и капилляр самый короткий):

Т.е при изменении влажности воздуха на 50% джут впитает 13% влаги, а лен – 8%.
Это объясняет свойства джутовой мешкотары, особенностью которой является поглощение влаги, которую она не передает затаренному продукту (сахар, соль, какао-бобы, табак).

Все эти волокна можно использовать в качестве межвенцового утепления как в чистом виде, так и в смесках различных пропорций. Какое из них лучше? Наряду с утеплителями из 100% льноволокна вполне приемлемо сочетание более эластичного льна с грубыми волокнами пеньки или джута - аналогично железобетону. Использование джута в чистом виде при хрупкости и отсутствии эластичности его волокон, и вызванных этим его большим уплотнением приводит к образованию щелей в процессе усадки дома – необходимость повторной конопатки. А повышенная по сравнению со льном гигроскопичность джута в условиях Российской зимы может вызывать промерзание утеплителя. И еще – джут не растет в России, это на мировых рынках джутовое волокно дешевле льняного, а в случае импорта цена джутового волокна в два раза выше льняного.

Под натуральным волокном подразумевается волокно не подвергавшееся какой-либо переработке, «сырое волокно», волокно полученное после первичной переработки растений. Вторичное сырье или так называемые регенерированные волокна, побывавшие мешковиной, тканью, ветошью и т.д., практически лишены вышеперечисленных качеств.

Некоторые советы и предостережения:

Что нужно знать человеку, желающему построить деревянный дом, который прослужит нескольким поколениям его семьи и выбрать качественные материалы.

Внимательно отнеситесь к выбору утеплителя. Если вы заметите, что волокна, из которых состоит уплотнитель, очень короткие, в нем есть обрезки различных нитей, шпагатов – значит межвенцовый утеплитель произведен не из натурального волокна, а является результататом вторичной переработки джутовой или льняной мешкотары. Это объясняет и очень низкую плотность материала, неоднородность по плотности (волокна слишком короткие для того, чтобы равномерно прошить материал)

Продукция из натуральных растительных волокон не подлежит обязательной сертификации (есть еще времен СССР ГОСТы на льноволокно текстильного назначения и нетканые материалы для подосновы линолеума). Если говорят, что межвенцовый утеплитель сертифицирован, ознакомьтесь с сертификатом – отражает ли он следующие показатели: сырье, из которого он произведен, наличие посторонних примесей и их процентное соотношение (или это, сертификат не на материал, а на наличие вредных веществ в воздухе рабочей зоны при его производстве).

Параметры материала и стандарты качества определяются самим производителем. Под одним и тем же наименованием («летночная пакля» или «льняной войлок») на рынке могут предлагаться совершенно разные по внешнему виду и качественным характеристикам материалы, отсутствуют реквизиты производителя.

Внимательно относитесь к тому, что покупаете, прежде всего вас должна насторожить существенно более низкая цена: все межвенцовые утеплители производятся на аналогичном оборудовании, по одинаковым технологиям, при производстве сопоставимые трудозатраты и энергопотребление. Поэтому уменьшение стоимости готового уплотнителя возможно лишь за счет использования менее качественного сырья (или вторсырья), уменьшения количества сырья в готовом утеплителе (ниже заявленной плотность, ширина или длина). Все это прямым образом сказывается на качественных характеристиках материала, а, значит и на качестве вашей жизни в будущем деревянном доме.

Выбрать просто, но в случае сомнений, требуйте сертификат производителя, в котором по «Закону о защите прав потребителя» обязательно должны быть указаны эти параметры.

Сруб из бревен – постоянно изменяющаяся конструкция. Наибольшие изменения происходя в первый год после постройки – стена дает усадку около 8%. Но и в дальнейшем неравномерное ссыхание, или периодическое расширение древесины приводит к образованию щелей между бревнами, изменению высоты и других размеров стены.
Такую конструкцию нужно утеплить надежно, на длительный срок. Как это сделать?

Как убрать щели, устранить воздухопроницаемость

Если в стене будут сквозные щели, что характерно для сруба, то о сохранении тепла в деревянном доме говорить не стоит. Воздухопроницаемость не должна превышать нормативных значений. Уменьшить ее можно двумя способами:

Конопаткой щелей. Уплотняющий материал закладывается между бревнами, как в период строительства, так и по факту появления щелей.
Накладыванием на стену сплошного барьера для воздуха из утеплительного материала. Как лучше утеплить рассмотрим далее.

Материалы для конопатки сруба

Для устранения щелей в деревянном срубе, уплотнения венцов обычно используются натуральные материалы. Они хорошо сочетаются с деревом, строителям известны давно.

Джут.
Лен.
Пенька (Техническая конопля).

Не устарело и то, что обычно растет в районах строительства деревянных домов:

По форме утеплительные уплотняющие материалы для сруба могут различаться так

Волокнистые – для конопатки щелей, появляющихся с течением времени.
Ленточные – для укладки между бревен в период строительства.

Как уплотняются венцы, конопачение

При строительстве сруба полосы уплотнителя укладываются сверху на уже установленное бревно по всей его длине. Причем ширина материала должна быть такой, чтобы он немного выступал с обоих сторон бревна. Затем края материала заворачиваются и забиваются между бревнами как снаружи, так и изнутри, чем достигается лучшее уплотнение всех неровностей.

При последующем конопачении волокнистый материал должен равномерно распределяться вдоль намеченной к уплотнению зоны. Локальная забивка большого количества материала может повлечь за собой перекос конструкции, появление щелей в других местах. Применяется специальный инструмент — конопатка. Забивка материала проводится с обеих сторон стены.

Защита швов сруба

Но натуральный уплотнитель лучше защитить от атмосферных воздействий – дождя, снега и ветра. К тому же воздействует и биоразрушение – насекомые и птицы. Сейчас для закрытия уплотняющего материала снаружи можно применить современные составы — специальные герметики для дерева. Важно, что они сохраняют некоторую эластичность длительное время, поэтому закрывают собой щели от сквозной продувки и после сдвижений, характерных для сруба.

Также снаружи ранее часто использовался джутовый канат.
Далее в фильме рассказывается об уплотняющих материалах для деревянного сруба.

Как утеплить углы деревянного дома

Древесина проводит тепло вдоль волокон в 5 раз лучше, чем поперек. Это значит, что движение тепла вдоль бревна очень значительное, на углах оно убегает наружу, а изнутри промерзает.

Углы сруба можно оформить «в лапу» или «в чашку». Способ «в чашку» обеспечивает лучшее теплосбережение на чистом срубе без использования дополнительных утеплителей. Раньше углы «в лапу» дополнительно защищали снаружи колоннами из досок. Сейчас также нужно применять подобные методы. При сплошном утеплении стены рекомендуется на углах (на расстоянии 1 метра от угла) применять не менее чем полуторную толщину утеплителя.

Нужно ли дополнительно утеплять сруб

По современным требованиям и исходя из экономической целесообразности деревянные стены обычной толщины являются холодными даже в умеренном климате, не говоря уже о Сибири. Сруб не обеспечивает и половины от оптимального значения сопротивления теплопередаче.

Обычная толщина эффективного утеплителя, который целесообразно накладывать на стены составляет 5 см для умеренного климата и около 10 см для морозного.

Но если нужно сохранить естественный вид деревянного дома, то утеплением стен можно и пожертвовать. Но при условии, что остальные конструкции дома, – крыша (перекрытие), полы, окна, двери, утеплены свыше нормативных значений, а также устранены сквозняки, вентиляция здания отрегулирована. Тогда, вероятно, общие теплопотери деревянного дома не превысят сегодняшний нормативных значений, даже без утепления стен.

Чем утеплять деревянный сруб

Накладывать пароизоляционный утеплитель на дерево нецелесообразно. Преграда движению водяным парам способствует увлажнению сруба и его спреванию, разведению болезнетворных микроорганизмов.

Но наличие зазоров между бревнами ставит под сомнение и целесообразность применения минеральной ваты. Если она будет приложена к срубу со щелями, то может попасть вовнутрь здания и сделать пространство не пригодным для жизни.

Сейчас все чаще применяется целлюлозная вата. Она наносится на стены обычно методом мокрого наклеивания под направляющими для облицовки. Напыление выполняется организацией. Слой на срубе получается монолитным, податливым, сверху накрывается супердиффузионной мембраной.

Конструкция утепления

Податливый, склонный к деформациям деревянный сруб снаружи целесообразней отделывать навесными панелями, сайдингом и т.п.

Можно выполнить утепление сруба в следующей последовательности:

закрепить на бревнах металлические подвесы и первый уровеньобрешетки;
напылить вату (обклеить деревянную стену паропрозрачным утеплителем) до уровня обрешетки, обрезать излишки;
накрыть теплоизолятор сплошным слоем паропроницаемой мембраны, которая предотвращает продувку слоя утепления воздушной струей;
установить контрейки, которыми формируется вент. зазор над утеплителем, прижать утеплитель и мембрану дополнительно тарельчатыми дюбелями;
навесить на направляющие оформляющие панели, обеспечить открытый вент зазор снизу и сверху.

Особенности утепления

Так как сруб будет деформироваться, не рекомендуется полностью притягивать подвесы к бревнам, необходимо оставить возможность смещения в вертикальном направлении. Плотно к стене закрепляется самый нижний усиленный подвес, который и будет держать основную тяжесть отделки. При этом желательно также упереть каждую направляющую в фундаментную основу, чтобы не допустить проседания под весом отделки.

Верхняя обрешетка должна быть только вертикальной – для обеспечения движения струи воздуха снизу-вверх.

Современные оформительные системы комплектуются множеством мелких элементов для создания отделки откосов, оформления углов, стартовых планок от цоколя и завершающих под свесом крыши. Это позволяет сделать фигурную отделку, правильно утеплить углы, примыкания, откосы, достаточным по толщине слоем утеплителя.

Утепление деревянной стены изнутри делать не рекомендуется по многим причинами, в том числе и опасности накопления воды в слоях, скрадывания внутреннего пространства, замораживания стены….

Деревянный сруб представляет собой такой тип конструкции жилого дома, который возводится из цельных бревен без использования металлических элементов перекрытия. Такое строительство не предусматривает изначальной наружной или внутренней отделки, поэтому следует сразу задуматься, как и чем утеплить сруб изнутри, ведь он очень восприимчив к сквознякам и сырости .

Деревянный дом очень красив и обеспечивает прохладу в помещении летом и хорошо сохраняет тепло зимой. Утепление сруба изнутри поможет сделать проживание более комфортным и сохранить тепло, сэкономив при этом на отоплении.

Внутренняя изоляция способна действовать как пароизоляция, защищая древесину от воздействия влаги и препятствует образованию конденсата на стенах.

Для того чтобы понять, как правильно утеплить дом из бруса, необходимо обратить внимание на физическую величину «теплопроводность». Это единица, которая количественно определяет тепловое сопротивление материала.Следует обращать внимание на этот параметр при покупке и монтаже изоляции. Чем выше данное значение, тем выше тепловое сопротивление за счет проводимости.

Также, необходимо обратить внимание на такой параметр, как точка росы. Эта физическая величина показывает, до какой температуры должен быть охлажден воздух, чтобы стать насыщенным водяным паром. Этот показатель применим и к поверхности утепления брусового дома изнутри.

При недостаточной изоляции и промерзании стен, водяной пар, который находится в воздухе, будет постоянно конденсироваться на стенах.

Лучшие способы изоляции деревянного дома

Итак, начнем! Вы недавно купили деревянное строение из сруба, чтобы обеспечить себе и Вашей семье дополнительное пространство в качественном, экологически чистом, благоустроенном жилье. Сруб изготовлен из массивной древесины, которая обработана специальным образом и предназначена для строительства небольших деревянных строений.

Проблема большинства этих зданий заключается в том, что они недостаточно хорошо изолированы и новоселам приходится задумываться над тем, как утеплить бревенчатый дом изнутри, чтобы условия пребывания в нем не были похожи на жизнь в сарае или хлеве. В результате Вам придется выбирать: выполнить утепление изнутри собственными силами, неся расходы только на закупку материалов, или привлечь стороннюю организации для выполнения строительных работ за определенную плату.

Краткое руководство по утеплению бревенчатого дома позволит правильно изолировать этот тип здания. Независимо от того, используете ли вы сруб в теплый летний сезон или холодную зимнюю пору, он будет сохранять комфортную температуру в любое время года.

Утепление брусового дома изнутри своими руками – очень трудоемкая и сложная операция. Процесс довольно хлопотный и недешевый, но эффективная теплоизоляция бревна изнутри требует соответствующих вложений. Однако, самые большие затраты – это именно труд и желание сделать свое жилище более теплым и комфортным, а используемые материалы уже на втором месте.

Этапы утепления дома из бруса изнутри

Прежде чем начать работы по утеплению Вашего жилища, нужно понимать, что потеря тепла зависит от структуры и конструкции здания. Большая часть тепла, которая теряется в деревянной конструкции, уходит через крышу . Поэтому тип изоляции, который вы используете, должен максимально отделить поверхность бревна для более эффективного регулирования количества тепла в помещении. Затем пол, где также теряется большое количество тепла, т.к. все сооружение стоит непосредственно на земле. На последнем месте стоят стены и окна.

Щель между бревном сруба на потолке будет значительно больше, чем в стенах. Поэтому при выборе материала необходимо использовать самую эффективную изоляцию на потолке и более дешевую на стенах , например порилекс. Тип утепления напольного покрытия может варьироваться в зависимости от ваших личных предпочтений и суммы денег, которую Вы можете потратить, исходя из бюджета.

Большинство людей используют «плиты» минеральной ваты для потолка и пола. Данный материал очень эффективен, имеет различные параметры толщины и позволяет качественно утеплить венцы нового брусового дома. Материал относится к трудногорючим веществам, обладает хорошим сопротивлением огню. Для утепления крыши его необходимо прикрепить в таких местах, как стропила.

Другим этапом утепления деревянного дома будет использование жесткой пены. Материал по своим характеристикам сопоставим с минеральной ватой, но его можно использовать для конопатки стен или заполнения различных трещин и дефектов деревянной конструкции. Пена избавит хозяев дома от постоянных сквозняков и обеспечит дополнительную акустическую изоляцию.

Использование любого из различных типов изоляции обеспечит наименьшую потерю тепла в любой части конструкции бревенчатого дома.

Как утеплить сруб изнутри

Чтобы выполнить качественную изоляцию, вам необходимо решить, какие материалы должны быть использованы для утепления бревенчатого дома изнутри для обеспечения максимальной теплоизоляции здания. Существует множество типов материалов, среди которых текстильная стекловолокнистая пряжа, минеральная вата, твердая пена, порилекс, пенопласт, пеноплекс, фольгированный утеплитель. Кратко рассмотрим наиболее распространенные типы изоляционных материалов, которые дадут ответ на вопрос, как и чем утеплять сруб изнутри.

Минеральная вата

Минеральная вата фактически изготовлена из стекла, которое было подвержено особой переработке. Встречаются виды минеральной ваты из расплавленных горных пород или доменного шлака. Это очень популярный продукт, используемый в качестве теплоизоляционного материала для утепления брусового дома изнутри. Ватные плиты безвредны для человека и окружающей среды, очень просты в установке, а также довольно экономичны в плане материальных затрат. Минеральная вата имеет довольно прочную структуру, при этом оставаясь мягкой и эластичной, что позволяет сжимать ее до различной толщины.

Утеплять брусовый дом изнутри своими руками минеральной ватой начните с плоской крыши. Конечно, правильно утеплять дом из бруса еще на этапе строительства, прокладывая минеральные плиты тонким слоем между бревнами. Но если этот момент упущен, не расстраивайтесь. Позже в полости или трещины стен можно поместить «сыпучую» минеральную вату. Этот тип изоляции можно легко вдуть в отверстия, которые пробурены в существующих стенах или образовались под действием климатических условий.

Поскольку вата практически не горит, выдерживая температуру более 1000 градусов Цельсия, она является очень популярным типом изоляции из-за функциональной безопасности.

Теплоотражающий экран

Светоотражающая (теплоотражающая) фольга образует блестящий барьер, который отражает тепловые потоки невидимого спектра и надежно защищает от потери тепла. Фольга работает как напольный экран, отражая тепло от комнаты, которое может быть потеряно через щель между бревнами в полу. Он также действует как пароизоляция и задерживает влагу, поднимающуюся из незаконопаченых щелей поверхности бревен, также предотвращает скольжение любого напольного покрытия.

Фольга выполнена из двух или более листов тончайшего алюминия, которые разделены между собой и имеют небольшой воздушный зазор. Наиболее часто как утеплитель дома из бруса изнутри используют фольгу, наклеенную на теплоизолятор только с одной стороны. Это самый дешевый материал, который позволит утеплить бревенчатый дом изнутри в кратчайшие сроки и с минимальными затратами.

Некоторые более дорогие экраны из пленки имеют пластиковую арматуру для дополнительной прочности. Пленка выкладывается поверх балок на подвешенном полу с блестящей стороной вверх и прибивается гвоздями.

Волокно

Волокнистая изоляция подобна надеванию дополнительного слоя одежды на потолочные перекрытия, стены и пол для утепления сруба изнутри. Она действует как тепловой барьер для любого вида поверхности и не позволяет теплу улетучиваться, способствует максимально эффективному утеплению дома из бруса. Полиэфир и стекловолокно – дешевые изоляционные материалы из широкого спектра конструктивных решений тепловой изоляции. Они также действуют как звукоизоляционные барьеры, но плохо препятствуют проникновению влаги и пара в щели между бревнами.

Помимо цены, их главным преимуществом является то, что гибкая волокнистая изоляция позволяет деревянным балкам расширяться и сужаться (в зависимости от наружной температуры, климата, времени года и срока эксплуатации конструкции), позволяя дереву «дышать» и избегать сгибания и раскола балок.

Утепление изнутри пенопластом

Пенопласт – это самый дешевый материал, который применяют как утеплитель брусового дома изнутри, в основном устанавливается на стенах, реже на крышах.

Достаточно плотный материал имеет высокое значение теплопроводности, чем другие типы изоляции, обеспечивает отличное сохранение тепловой энергии, предотвращая промерзание стен и образование конденсата. В этом случае точка росы перемещается вглубь внутреннего объема стены, где нет воздуха с водяным паром. Энергоэффективность достигается благодаря высокой плотности материала и сравнительно небольшой толщины пенопластовой плиты.

Пенопласт можно без труда отрезать, чтобы обеспечить плотное прилегание между плитами (сендвичами). Данный утеплитель очень легкий, поставляется в виде больших прямоугольных листов различного размера и толщины. Материал неплохо действует как звукоизоляция и, частично, как пароизоляция. Его основным недостатком является то, что при сжигании образуются очень токсичные газы. Установка жесткой пены увеличивает тепловое перекрытие, повышает коэффициент теплопроводности конструкции стены или крыши, значительно уменьшает утечку теплого воздуха.

Подводим итоги

Теперь Вы знаете, как утеплять бревенчатый дом изнутри наиболее эффективно. Знание о различных типах изоляции, которые доступны на рынке строительных материалов в огромном количестве, и возможности их применения для потолка, пола и стен позволит обеспечить комфорт и уют проживания в деревянном срубе. В любом случае, информация, как и чем утеплять сруб изнутри – это надежные инвестиции в энергосбережение Вашего жилища на долгие годы.

Деревянные дома хорошо удерживают тепло, но в некоторых случаях дополнительное утепление все равно требуется, так как в холодное время года в помещении становится холодно, появляются сквозняки.

В такой ситуации важно знать, какой материал выбрать и как правильно утеплить строение, чтобы оно максимально удерживало тепло. Об этом подробно рассказывается в статье ниже.

Когда потребуется утеплить постройку из бревна?

Часто холод в бревенчатой постройке связан с ошибками при монтаже дверей и окон.

Основными показателями необходимости дополнительного утепления жилища являются:

появление сквозняков;
быстрое понижение температуры в комнате после выключения отопления;
холодные стены.

Важно! Не рекомендуется утеплять постройку снаружи до момента полной усадки дома.

Потеря тепла может происходить не только через окна и двери, но и через другие места:

Потолок. Для сохранения тепла необходимо утеплить чердак.
Пол. Необходимо уменьшить вентиляцию подвала.
Стены. Бывает, что стены не соответствуют климатическим условиям. В зависимости от климата в регионе, толщина стен должна быть или больше, или меньше.

Требования к толщине стеновой конструкции

Оптимальной является такая толщина стен бревенчатого жилища, при котором в комнате сохраняется комфортный температурный режим.

Толщина бревен для постройки зависит от способа применения помещения: круглогодичное или сезонное проживание.

Также необходимо обратить внимание на климатические условия в регионе строительства.

Бревно диаметром до 18 см подойдет для возведения беседки, хозяйственной постройки.
Изделие до 20 см подойдет для строительства летней кухни. В некоторых ситуациях из них строят недорогие бытовки.
Бревно диаметром 20-22 см подойдет для возведения дачного дома.
Для круглогодичного проживания необходимо строить жилище из бревна, диаметром около 30 см.

Внимание! Если есть возможность, лучше использовать бревна большей толщины. Это дорого, однако удастся сэкономить на обогреве.

Подходящие способы

Сегодня существует несколько вариантов наружного утепления постройки, различные по составу, характеристикам, со своими плюсами и минусами.

Конопатка швов

Конопаткой называется процесс уплотнения щелей между бревнами с использованием натуральных материалов: мха, пакли, джута, льноватина. Конопатить постройку можно только после того, когда закончится усадка дома.

Преимущества:

низкий показатель теплопроводности;
устойчивость к температурным колебаниям;
гигроскопичность;
влагоустойчивость.

Недостатки:

возможность размножение грибка (исключением является мох);
неудобство монтажа;
растаскивание утеплителя птицами.

Конопатку можно осуществлять несколькими способами:

«Врастяжку». Утеплитель разделяют на пряди, делают из них петли, после чего уплотняют швы. Природный материал необходимо забивать сначала в верхние кромки, затем в нижние. После чего его нужно подравнять.
«В набор». Способ применяется при повторной заделке щелей. Волоконный валик сворачивается в шнур и забивается по всей длине шва.

Вентилируемый фасад

Этот способ выполняет одновременно две функции: украшение фасада и утепление. Вентилируемый фасад обеспечивает улучшение основных показателей деревянной постройки. Суть метода заключается в создании «пирога»: укладка минваты или похожего утеплителя, сверху – отделка фасадным материалом.

Преимущества:

Большой срок эксплуатации.
Защита бревен от проникновения влаги, солнечных лучей.
Возможность без трудностей заменить обшивку.
Не требуется периодическая обработка древесины.

Недостатки:

Дополнительные расходы.
Необходимость четко соблюдать последовательность выполнения работ.

Мокрый метод

Суть метода – создание нескольких слоев: основной, штукатурка, утеплитель. Особенность «мокрого» метода – использование воды в составе строительных смесей при проведении отделочных работ.

Важно! Мокрый фасад не подходит для оцилиндровки.

Наиболее востребованными изоляционными материалами для этого способа являются минвата и пенополистирол (пенопласт).

Достоинства:

доступная стоимость;
широкий ассортимент;
смещение точки росы;
отличная пароизоляция;
малый вес;
большой срок использования (около 25 лет).

Недостатки:

возможность осуществлять монтаж в теплое время года;
неустойчивость к физическому воздействию.

Укладка утеплителя под облицовку

В этом случае используются различные теплоизоляционные материалы. Утеплитель закрепляется на поверхности, штукатурится, покрывается финишной отделкой.

Какие материалы используются:

Основные плюсы: малый вес, низкая теплопроводность, легкость монтажа.
Недостатки: хрупкость, горючесть, паропроводность.

Достоинства: упругость, паронепроницаемость, гибкость.
Главный недостаток – высокая стоимость.

Главный недостаток этого утеплителя – без дополнительной защиты внутри может собираться влага. Чтобы это предотвратить требуется монтаж пароизоляции и гидроизоляции.

Достоинства: легкость монтажа, высокий показатель термозащиты.
Недостатки: отсутствие надежного крепления, то есть придется использовать дюбели-зонтики для укрепления конструкции.

Плюсы: высокое теплосбережение, экологичность, устойчивость к гнили и плесени, низкий процент влагопоглащения.
Недостатки: невозможность применять органические растворители.

Напыление пенополиуретана

Основой утеплителя является полиуретан. Выпускается в виде блоков, плит, панелей. Также существуют жидкие составы, которые чаще всего используются при утеплении бревенчатых построек.

Преимущества:

Недостатки:

низкая паропроницаемость;
неустойчивость к прямым солнечным лучам.

Важно! После утепления пенополиуретаном рекомендуется как можно быстрее закрыть стены отделочным материалом.

Необходимые материалы и инструменты

Перед началом проведения монтажных работ необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

утеплитель (пеноплекс, минвата или натуральный);
деревянный брус;
строительные леса;
шпатлевка;
клеевой состав;
шуруповерт;
рулетка;
ножовка;
строительный уровень;
перфоратор;
болгарка;
шпателя, кисти, ведра.

Пошаговая инструкция

Порядок утепления деревянной стены напрямую зависит от выбранного метода утепления.

Вентилируемый фасад

Выполняя утепление данным способом, необходимо четко выполнять последовательность действий:

Подготовка стен. Включает в себя очищение поверхности от гнилых участков, обработку от плесени.
Формирование обрешетки. Для ее монтажа нужно использовать рейки.
Укладка утеплителя в подготовленный каркас. В качестве утеплителя лучше использовать эко или минвату.
Устройство второго каркаса. Монтировать его нужно перпендикулярно предыдущему слою.
Укладка очередного слоя утеплителя. Необходимо следить, чтобы теплоизоляция закрывала швы предыдущего слоя.
Устройство мембраны. Она должна располагаться внахлест на швы.
Установка контрообрешетки.
Устройство плит.

Мокрый метод

В процессе монтажа необходимо выполнить ряд манипуляций:

Подготовка стен. Затереть и отреставрировать щели и трещины на поверхности. Если поверхность деформирована сильно, базовые стены нужно обшить плитами ДВП.
Грунтование стены, нанесение слоя штукатурки. Штукатурка наносится тонким слоем.
Монтаж несущего плинтуса. Его ширина должна быть аналогична плите утеплителя. Осуществляется он в горизонтальной плоскости, на высоте от 40 см от земли. При устройстве плинтуса необходимо выдерживать шаг в 3 мм.
Устройство плит утеплителя. Цементный клей нанести на утеплитель: несколько кучек в центр плиты, слой по контуру плиты. Если стена ровная, равномерно нанести раствор по контуру и шпателем разровнять. После чего приклеить утеплитель к стене.

Укладка под облицовку

Технология устройства в этом случае осуществляется в несколько этапов:

При утеплении минеральной ватой необходимо соблюдать некоторые нюансы:

Утеплитель уложить впритык между стойками, щели заполнить монтажной пеной.
При устройстве второго слоя утеплителя, необходимо к стойкам прикрепить контррейки, между которыми уложить минвату.
Прикрепить к каркасу диффузную мембрану.
Установить контробрешетку.

Напыление пенополиуретана

Процесс осуществляется в следующей последовательности:

Монтаж на стену деревянной обрешетки с расстоянием 30 см.
Нанесение пены, начиная с низа стены, постепенно продвигаясь вверх. Расстояние от пистолета до обрабатываемой поверхности должно быть минимум 20 см.
Для плавного распределения состава рекомендуется плавно перемещать пистолет. При переходе на новое место пистолет отключается.
Новый слой нельзя наносить до тех пор, пока первый слой не полимеризуется. Утеплитель не должен выступать за обрешетку, за этим необходимо тщательно следить.
Устройство армирующей сетки, финишная отделка.

Плюсы и минусы

Наружное утепление имеет свои достоинства и недостатки. К преимуществам можно отнести:

Стабилизация температуры в помещении.
Исчезновение сырости, плесени и грибка.
Повышение шумоизоляции.
Сохранение полезного пространства внутри строения.
Эстетичность фасада.
Увеличение срока эксплуатации жилища.

Из очевидных недостатков необходимо отметить:

Невозможность выполнять работы в пасмурную погоду или в холодное время года.
Большие финансовые затраты.
Необходимость создания защитных конструкций.

Также, если дом рассчитан на несколько семей, то нет смысла утеплять только часть постройки. Теплопотери можно понизить только при утеплении всего строения.

Стоимость работ

Цена на работы по утеплению бревенчатых стен зависит от таких факторов, как объем работы, метод герметизации.

Средние цены приведены в таблице:

Наименование услуги	Единица измерения	Стоимость
Подготовка поверхности	кв.м.	85 руб
Монтаж 50 мм утеплителя (дюбелирование)	кв.м.	80 руб
Монтаж 100 мм утеплителя (клеевой)	кв.м.	80 руб
Устройство штукатурного слоя по стеклосетке	кв.м.	300 руб
Финишная шпатлевка	кв.м.	270 руб
Шпатлевка декоративной штукатуркой	кв.м.	320 руб
Монтаж обрешетки на деревянную стену	кв.м.	300 руб
Утепление плитами (приклеивание и дюбелирование)	кв.м.	360 руб
Утепление минеральной ватой	кв.м.	400 руб
Заливка стыков герметиком	п.м.	30 руб
Монтаж сайдинга	кв.м.	600 руб
Грунтовка штукатурного слоя	кв.м.	45 руб

Сложности и ошибки

Если в процессе утепления совершаются ошибки, это приведет к понижению теплоизоляционных свойств постройки. Основными ошибками являются:

Неточности в расчете теплосопротивления.
Отсутствие цокольной доски внизу кладки приведет к тому, что утеплитель может контактировать с землей.
Длительное нахождение пенополистирола на солнце.
Использование некачественных материалов.
Наличие зазоров между стыками утеплителя.
Отказ от монтажа распорных дюбелей по углам строения.

Заключение

Утепление стен бревенчатого дома – процесс сложный. Важно правильно выбрать материал, рассчитать его количество, определиться со способом герметизации. Современный рынок предлагает широкий ассортимент продукции, чтобы сделать правильный выбор рекомендуется проконсультироваться со знающим человеком или нанять для выполнения работ специалистов.

Читайте также: