Чем укрепить стяжку пола под плитку

Обновлено: 16.05.2024

Рекомендаций по выравнивании поверхности плиточным клеем нет не у одного производителя смесей. Но такой технологический прием вошел в практику многих мастеров. Причем, иногда одновременно, независимо от скорости распространения идеи.

Зачем и когда нужно выравнивать уже готовую стяжку под плитку?

Подготовка поверхности была сделана не качественно.
Выравнивание основания выполнено хорошо, но не выдержаны сроки набора прочности цементно – песчаной смеси, а строительный процесс был продолжен. В результате, в местах интенсивного движения, образовались выемки. Визуально не заметно, пока не поставишь клин. Плитка, при укладке, выявляет такие неровности.
Качество стяжки соответствует принятым нормам и допускам, но предстоит укладка плитки большого формата (1200 мм и более).

Добиться качественной поверхности под плитку можно только при многоэтапной подготовке. Одним из завершающих этапов можно считать выравнивание плиточным клеем с помощью клина.

Финишное выравнивание стяжки.

Выравнивание стяжки необходимо производить клином максимальной длины – 2.5-3 метра. Чем больше длина инструмента, тем лучше результат. Наиболее оптимальное направление движения клина – по диагонали комнаты. Если клей наносить на поверхность в направлении маяков, по которым была выполнена стяжка, то клин повторит все неровности, допущенные ранее. При движении под углом 45 градусов, к маякам, мы придерживаемся маяков, но уже в новой плоскости. Клей заполняет все ямки и провалены в стяжке, оставляя без изменений бугры.

Перед началом сглаживания неровностей пол необходимо прогрунтовать.

Нанесение грунтовки на стяжку.

Густота клея должна быть немного жиже, чем при укладке плитки. Если сделать смесь совсем жидкую, то это приведет к потере прочности слоя. В итоге получим прослойку, которая будет отрываться вместе с плиткой.

Густой клей не очень удобен при выравнивании – он тянется за правилом, плохо сглаживая неровности.

На следующий день выравнивание поверхности необходимо продолжить. Для этого небольшим клином (1,5 метра) ” прочухать” поверхность, снимая слой клея на выступах. На второй день клей успевает застыть (при толщине слоя до 5 мм), но прочность еще не набрал, поэтому эта работа не вызывает сложностей.

При желании, процесс выравнивания можно продолжить, нанося клей клином в направлении перпендикулярном при первом выравнивании.

Весь процесс (главное густота клея) понятно показан у “Адреналинового плиточника”:

Похожую идею выравнивания пола, недавно, нашел у немцев. Только они так выравнивают большие перепада смесью, похожей скорее, на раствор, чем на клей. Для надежного контакта предварительно наносят полимерную эмульсию. Идет укладка мокрого на мокрое.

Без предварительного выравнивания пола клеем не обойтись при укладке плитки в больших помещениях. Это супермаркеты, гаражи, производственные помещения, где по замыслу на полу керамогранит. Как правило – бюджетный вариант . И основание, при таком строительстве, с трудом можно назвать плоскостью.

Предварительное выравнивание оправдано даже в случае бесплатного исполнения. Потраченное время окупается скоростью и качеством, при последующей укладке плитки.

Варианты готовых смесей для стяжки пола.

Некоторые смеси имеют добавки, которые дают возможность укладывать их без контактного слоя.

При выравнивании такими смесями лучше установить маяки. Возможны небольшие участки выравнивание без маяков.

Выравнивание стяжки плиточным клеем. Подробности.

Выравнивание плиточным клеем целесообразно при толщине до 10 мм. Это максимально возможный слой для большинства видов клея. У некоторых есть ограничения до 5 мм.

Но есть клей с максимальной толщиной нанесения 15 – 20 мм. Один из таких – « LITOFLOTT K88 – 15» .

При толщине 10 мм клей набирает прочность, при которой можно передвигаться по нему через 2-3 дня. Чем выше класс клея, тем дольше толстые слои набирают прочность. Это нужно учитывать. Работать по такой поверхности на следующий день не имеет смысла.

При выравнивании клеем клин, как по маякам, движется по выступающим горбам.

Выступающие неровности после выравнивания клеем.

Такой подход не всегда дает желаемый результат:

Толщина клея может достигать величин более сантиметра. Что увеличивает сроки схватывания клея.
Перепады между выступами и остальной плоскостью могут быть значительными и выравнивание не дает результат.
Клей, после высыхания дает усадку и выступы остаются на поверхности.

Для этого предварительно удаляют выступы. Что уменьшает толщину выравнивающего слоя и облегчает выравнивание плоскости.

Выступающие места можно определить с помощью клина 2.5-3 м. Точный контур обозначить карандашными рисками:

Если для устройства стяжки, нет правила нужной длины, то его можно составить из двух коротких, закрепив между собой струбцинами. При этом, последние можно использовать как ручки.

Что дает такой прием:

Клей при высыхании дает усадку. Может оказаться, что на следующий день выступы так и останутся выступами.

Если выступающие части будут накрыты слоем клея в несколько мм, то при счёсывании их на следующий день, будут получаться более широкие участки с общей плоскостью.

Здесь говоря, что-то похожее, но про стяжку:

При выравнивании клеем не нужно доводить нанесение клея до стен. Необходим отступ 20 -30 см. Это связано с тем, что под стеной уровень стяжки всегда выше на 3-5 мм чем везде.

Клин, которым делают стяжку, на концах обычно сточен. Это приводит к тому что стяжка и штукатурка у стен и на углах выступает на несколько мм.
Стяжка высокой прочности, при высыхании делает усадку, при которой места упирающиеся в демпферную ленту приподнимаются.

Выступающая стяжка у стены.

Если ширина помещения превышает 3-4 метра, то целесообразно выравнивание делать в два этапа:

Сперва залить середину. На следующий день зачистить клином, получив примерную плоскость.

Залить боковые части помещения, двигаясь по полученной плоскости, как по маякам. При этом регулируемая вставка уже не нужна или установлена только на одной стороне.

Между двумя маяками можно провести только одну плоскость. Примерно, об этом говорится здесь. Только для стяжки:

Наиболее частые участки где стяжка получается неровной:

У стен – вдоль стены.
На выступающих углах. Здесь горба образуются всегда. Причину понять трудно. Но именно такие выступы приводят к дальнейшему раскалыванию плитки.
На демпферных швах.
На границе двух помещений.
По линии маяка. Когда в помещении установлено по ширине помещения более двух маяков, перепад будет всегда. Установить маяки с погрешностью до 0.5 мм невозможно.

Выравнивание стяжки теплого пола.

В чем особенность выравнивания стяжки с теплым полом?

При укладке плитки на такую поверхность используют клей класса С2 – клей повышенной адгезии. Поэтому главное условие при выравнивании, чтобы выравнивающая прослойка не стала слабой прослойкой, по которой возможен отрыв плитки при смене температур теплого пола.

То есть, поверхность должна быть очищена от гипсовых «ляпух» и выровнена клеем на котором предстоит укладка плитки.

Вопросы из писем и консультации в скайпе:

1. На трубку тёплого пола (водяной) положили стяжку 5-7 см, раствор м200. Перепад по уровню в максимальной точке 40 мм, а в среднем 25-30 мм (один угол комнаты бугром)площадь 115 кв метров. В роли маяков использовали профиль для гипсокартона, так его там и оставили, если на него наступить он прогибается на 5-7мм.
Подскажите пожалуйста, можно ли его оставить и как сделать мин. слой на бугре, что б не отслоилось и не потрескалось.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Но если такое случилось, то с этим что-то нужно делать – потому, что при дальнейшей отделке, возможны сложности.

Оставить без изменений, тоже нельзя. На таком полу постоянно образуется пыль. Слабый слой легко разрушается ногами.

Первый способ. Укрепление грунтовкой.

Первое, к чему приходит большинство – укрепить грунтовкой. Вариант реальный, доступный и у всех на слуху. Но редко дает результат:

Короткий комментарий по ролику.

Если судить по тесту гвоздем, то стяжка вполне пригодна для облицовки плиткой внутри помещения. Есть примеры более плачевного состояния основания, которое пытались укрепить с помощью грунтовки:

По какой причине плитка отскочила от стяжки?

Рыхлую стяжку пытались укрепить грунтовкой. Но грунтовка, грунтовке рознь. Судя по цвету и образовавшейся пленке, был использован грунт-концентрат в ударной пропорции. Или грунтовали несколько раз, с полным высыханием каждого слоя (как написано на канистре). Это дало пленку на поверхности. За нее закрепился плитка с клеем. Но под пленкой остался прежний слабый слой. По нему и оторвалась плитка.

Как вариант, нужна грунтовка глубоко проникновения и лить ее ведрами за один прием. Чтобы закрепить слабый слой на большую глубину. У грунтовки глубокого проникновения (по версии изготовителей) более мелкие частицы и поэтому, могут проникать глубже, не создавая на поверхности пленку.

Укрепление стяжки грунтовкой как рекомендованная технология, встретить трудно. Это творчество народных масс. Есть, еще, похожее решение – укрепление с помощью жидкого стекла.

Укрепление цементной стяжки с помощью силикатов (жидкого стекла).

Идея использовать для ремонта слабых поверхностей жидкое стекло появилась не на пустом месте. Жидкое стекло в строительстве давно:

Добавки в бетоны и растворы для ускорения схватывания (1-15% к массе цемента).
Изготовление огнеупорных красок, шпаклёвок и замазок с добавлением наполнителей (тальк, мраморная пыль, мелкий песок).
Гидроизоляция бетонных и деревянных конструкций.
Борьба с грибком и плесенью.
В металлургии свод печей выкладывают из шамотного кирпича на связующем из силиката натрия.

Существует три основных вида (в зависимости от состава) жидкого стекла: калиевое, натриевое и литиевое. У них разные свойства, что дает разные преимущества и разную цену.

Более распространено натриевое. Им и пытаются укреплять стяжки в гаражах и подвалах:

С этим способом можно экспериментировать. Полезно иметь при этом, хоть какой-то чужой опыт.

Ниже собраны наиболее интересные детали использования жидкого стекла. Качественным материалом для выводов это назвать трудно. Но все же:

Можно было бы всю эту суету с жидким стекло назвать колхозом и забыть, если бы не такая деталь, как рекомендации по укреплению рыхлых стяжек силикатами у многих производителей смесей. Одна из них от “MAPEY”:

Важные моменты в ролике:

Пропитка по вязкости более похожа на грунтовку, чем на жидкое стекло в банках, которым пытаются укреплять полы в гаражах.
Пропитку необходимо наносить непрерывно, не давая верхнему слой образовывать корочку.
Расход может быть значительным, и 3-4 литра на метр.

Понятно, что укрепляющая грунтовка «Prosfas» состоит не из одного только силиката. Поэтому и цена ее отличается от цены на жидкое стекло. Если сравнить стоимость укрепление рыхлой стяжки силикатом от “MAPEY” и обыкновенным жидким стеклом, взяв в расчет его расход и аналогичный расход жидкого стекла, то расхождение будет значительным:

Prosfas и жидкое стекло.

Но Mapei не единственная компания, кто готовит пропитки для бетонов и стяжек.

На этой проблеме создана целая индустрия. На простой химической реакции (Ca(OH)2 преобразуется в C-S-H) между силикатом в пропитке и гидроксидом кальция в бетоне, построены миллионные бизнесы. Состав пропиток не оглашается, кроме названия одного из силикатов, на основе которого она и создана.

Подобно разным видам жидкого стекла созданы и различные укрепляющие пропитки на основе калия, натрия, магния и лития. Важное различие между ними – размер молекулы. От этого зависит насколько глубоко силикат сможет пропитать стяжку:

Пропитки на основе силикатов натрия.

Здесь подобраны примеры натриевых пропиток. Это не все. Могут появляться новые, дешевле и эффективнее. Некоторые сокращают производство и уходят с рынка:

Ашфорд Формула – Бренд Ashford Formula. Производитель Curecrete Chemical Co (США). Страна производитель может быть и другая.
Lithurin.
Даймонд Хард (Diamond Hard). Продукт американского химического концерна «EUCLID CHEMICAL».
Ликви- Хард от W.R.Meadows (США). Производитель может быть – Чехия.

Все пропитки схожи по способу нанесения:

Наносят так, чтобы вся поверхность оставалась мокрой в течение 30-60 мин. Без луж и просыхания на отдельных участках. Этого добиваются с помощью мягкой метелки, перераспределяя жидкость по стяжке. Излишки перемещают на соседние участки и удаляют водным пылесосом.

Некоторые пропитки разводятся водой (Lithurin I). У некоторых есть особенности – Ашфорд Формула не эффективна на бетоне марки ниже М 300 и на цементно-песчаных стяжках:

Укрепляющие пропитки на основе лития.

По утверждению – American Concrete Institute (ам. института бетона ACI) пропитки на основе лития имеют ряд преимуществ:

Увеличивает прочность бетона более чем на 45% (у натрия – 37%).
Уплотняет бетон и завершает химическую реакцию в течение 7-14 дней (эксплуатация через 2 часа). У натрия – 6-12 месяцев.
Нет необходимости в промывке ее водой.
Проникает на 1-5 мм, образуя химическую реакцию с верхним слоем.

Пропитки на основе лития.

ULTRALIT HARD (1)

Если верить ценам и расходу (на 20 квадратов – 1 один литр), то пропитка одного квадрата бетонной поверхности стоит 0,05 $. Страна производитель – Чехия (технология, скорее всего, США).

Налажен выпуск трех разновидностей Ultralit Hard Standart, Ultralit Hard Premium, Ultralit Hard Extra.

Mapecrete LI Hardener (2)

Жидкое средство на основе лития для новых и старых бетонных полов от MAPEI.

5.8 $ – пропитка одного квадратного метра, при расходе 0,4 кг/м2 (реальную цену можно узнать только в момент покупки).

«Concria Super Hard» и «Concria Hard» (5)

Страна производитель США. Исходя из расхода 1 литр на 10-20м2, получаем затраты на один квадратный метр: 1,2-2.2 $. C2 Hard можно использовать на полах, которые уже были обработаны другими силикатными пропитками и поверхность которых начала пылить и отслаиваться.

Кроме этих двух пропиток для укрепления налажен выпуск других, для окрашивания, придания глянца ….

SPEKTRIN LITHIUM (4) – производство Швеция /Украина. Литиумная пропитка для бетона и камня(мрамор). Глубина проникновения- около 7 мм. Повышение прочности до 16%. Снижение водопоглощения в 3,3 раза. Пропитка может применяться в пищевой и фармацевтической промышленности. Затраты (стоимость пропитки) на 1 квадратный метр -1.5 $. Используется для внутренних и наружных работ на прочном и плотном бетоне (М 300 и выше):

Первые пропитки на американском рынке появились около 50 лет назад. Поиск новых составов не прекращается. Конкуренция растет. Не имея опыта, трудно разобраться в особенностях каждой и правдивости заявленных свойств. Настораживает указание в некоторых тех картах укрепляющих пропиток: «Не наносите на пыльные, крошащиеся и непрочные основания». К еще большей путанице приводят маркетинговые войны:

Хорошее предупреждение было помещено перед покупкой одной из пропиток:

Как выход – нужна тестовая площадка 1.5м x 1.5м. Если разные поверхности, то для каждого типа поверхности – отдельная площадка. Сделав все по инструкции, дать высохнуть в течение 3-7 дней. Потом делать вывод по расходу, затратам, полученной и ожидаемой прочности поверхности.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Технология полусухой стяжки появилась у нас недавно, вместе со всеми новыми строительными технологиями Запада. До этого, о необычном способе делать стяжку никто не знал.

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ПОЛУСУХОЙ СТЯЖКИ.

Основные преимущества полусухой стяжки:

Исключается опасность намокания потолка в помещении, расположенного этажом ниже.
На поверхности не образуются углубления от выдавливания на поверхность воды, как у обычной стяжки.
При укладке на улице, меньше подвержена разрушениям от замерзания в намокшем состоянии.
Оборудование позволяет выполнять большие объемы в короткие сроки.
Наличие в составе ограниченного количества влаги, сокращает сроки высыхания и дает меньшее испарение влаги в помещение. Что имеет большое значение при смонтированном гипсокартоне на стенах и потолке. При значительной влажности простой гипсокартон разбухает, а на потолках – провисает.
При соблюдении всей технологии прочность стяжки выше, чем при обычном исполнении.

Технология укладки полусухой стяжки.

Основные моменты, как делается полусухая стяжка, показаны в англоязычном видеоролике:

Способ разравнивания полусухой смеси может быть различный. Как по маякам, так и без. Наиболее распространенная – формирование маяков из этой же смеси, по уровню – правилу. А затем, выравнивание смеси по созданным маякам.

Что в этой технологии вызывает настороженное отношение:

Показания такого прибора, как линейка с уровнем, точными признать трудно.
При разравнивании полусухой смеси происходит непроизвольное, периодическое погружение правила в маяки. Вследствие этого, укладка и разравнивание замедляются, теряется время на исправления.

Способ выравнивания полусухой смеси во втором ролике более прогрессивен. Заметна скорость процесса. А применили всего лишь гибкие ленты шириной 10 см. Их с успехом можно заменить профилями CD от гипсокартонных систем.

Отзывы о полусухой стяжке и ее недостатки.

Отзывы о полусухой стяжке можно услышать диаметрально противоположные.

Первый – резко отрицательный. Обычно от тех, кому приходится переделывать или разбирать отдельные участки стяжки , сделанной полусухим методом. Самый яркий пример в ролике.

Разберемся (насколько это возможно), что было ненормального в той стяжке.

Можно только догадываться, что было упущено при ее устройстве. Возможно, не производилось уплотнение и заглаживание затирочными машинами. Из-за этого и крошилась. Возможно, не накрывали пленкой и дополнительно не увлажняли. Основание не мочили (наличие пленки это исключало ), цемент в нижних слоях не “схватился”, имеет более рыхлую структуру и легко отделяется от основания. При правильном увлажнении, даже абсолютно сухая гарцовка под тротуарной плиткой, набирает прочность по всей толщине. Может сэкономили на цементе или использовали цемент после года хранения.

Такая сухая стяжка не всегда. Основная причина здесь нарушение технологии и “очумелые ручки”. Но ничего серьезно негативного там пока не произошло. Та стяжка могла бы, вполне, воспринимать все незначительные нагрузки в жилых помещениях.

В ролике ниже показана правильная влажность смеси и обильное увлажнение основания. При такой технологии нижние слои прочно сцепляются с основанием и весь цемент вступает в реакцию. Скорее всего, стяжку готовят под укладку керамической плитки в этот же день. Об этом способе речь пойдет ниже.

Укладка плитки на полусухую стяжку

Некоторые западные мастера в отношении нижнего слоя еще большие перестраховщики. Для надежной фиксации основание промазывают клеем или проливают жидким раствором.

Подобные рекомендации дает фирма MAPEI при работе с ее продуктом – полусухой стяжкой Topcem Pronto. Смесь должна иметь влажность подобную мокрой земле. Чтобы не ошибиться с растяжим понятием указаны конкретные цифры – 1.7 литра воды на мешок смеси :

Готовая смесь MAPEI для полусухой стяжки.

Еще одно мнение о полусухой стяжке:

Если стяжку делают “нормальные руки” такие проблемы не возникают. Я на протяжении всей статьи пытаюсь быть адвокатом для нового способа стяжки. Следующий ролик, я думаю, мне поможет в этом. Он от мастера, выполняющего стяжки полусухим методом.

Там прочность высохшей стяжки сопоставима с прочностью некоторых бетонов. Кроме того, при устройстве применялись стационарные маяки. Что правильно для развития этого вид работ. Подкупает прочность верхнего слоя. В этом случае, наверное, производилось дополнительное уплотнение или несколько была повышена доля воды.

Где незаменима полусухая стяжка.

В первом видео показано (они сами того не ожидали) одно из преимуществ полусухой смеси – рыхлая структура. Расстояние между песчинками больше, чем в обычном растворе. Такая стяжка на улице не лопается от мороза при насыщении водой. Если основание такой стяжки выполнить из крупного щебня, то это предотвратит подсос влаги из земли и поможет отводить осадки.

Полусухая стяжка на улице.

Об этих свойствах раствора, приготовленного полусухим методом , в коротком эпизоде:

Еще способ полусухой стяжки незаменим при устройстве основание в душевых кабинах. Особенно под укладку мозаикой. Здесь по другому стяжку не сделать. Это самый простой способ – все неровности сглаживаются на глаз при выдержанных уклонах.

Для укладки плитки, этот способ подготовки основания не подходит. Необходимо точное построение “разуклонки” с помощью маяков.

Укладка керамической плитки на полусухую стяжку.

Что еще можно использовать из накопленного в этом направлении Западом опыта?

Интересна идея ложить керамическую плитку сразу на только-то подготовленную стяжку полусухим методом. Стяжку поливают из лейки и просыпают цементом (я думаю что клеем, но возможен и цемент).

Дальше на намокший клей прибивают плитку. Смесь полусухая и еще не схватилась – есть куда уплотняться. Происходит осаживание плитки до нужной отметки, а не выдавливание соседних как при укладке на раствор. Заодно, идет уплотнение и упрочнение смеси.

Можно заменить посыпку сухой смеси на поверхность, намазкой плиточного клея на плитку. Клей наносить на “здир” или мелкой гребенкой. А поверхность проливать жидким цементным молочком. Так практикует один японский мастер. Скорость работ падает, но гарантия прочности возрастает.

На фотографии видно тыльная сторона оторванной плитки, которая было только уложена. Отрыв произошел по слою полусухой смеси. Что говорит о надежности сцепления.

И еще одно положительное свойство укладки плитки на полусухую стяжку – влага не испаряется. Отпадает необходимость накрывать стяжку пленкой. Если на последнем этапе (после выравнивания плитки) еще промывать плитку и швы водой то это дополнительно укрепит полусухую смесь. Влага уже не поступает в структуру раствора, а только улучшает условия для созревания.

Ошибки при устройстве полусухой стяжки.

Какой можно сделать вывод из собранной информации?

Даже без наличия уплотняющего оборудования и затирочных машин, можно сделать качественную полусухую стяжку. Для этого можно пойти на незначительное увеличение воды в составе. Из разных роликов видно, как подаваемый состав отличается по влажности. Влажность можно повышать настолько, чтобы вода не выделялась и не протекала на нижние этажи. Тогда при выравнивании такой смеси правилом, происходит самоуплотнение и появление некоторой влаги на поверхности. Незначительное увеличение влажности не уменьшит всех положительных качеств полусухой смеси, но гарантировано предотвратит от ошибок.

Укрывание пленкой или плиткой положительно влияет на набор прочности стяжки.

Если обрезать дно ведра из-под шитрока, и вставить его во второе , то можно получить удобную емкость для приготовление гарцовки из готовых смесей в мешках. Такая технология удобна тем, что удобно подбирать необходимое количество воды и использовать для всех замесов.

Одной емкости не хватает для приготовления полусухой смеси из целого мешка. Хотя в других случаях – при занавешивании клея или нивелир массы, ведро подходит идеально.

Облицовочные работы выполняются с соблюдением ряда технологических требований. Среди них выделяется правильная подготовка основания и ровность с допустимыми отклонениями до 2-5 мм. Рассмотрим, как правильно проводится выравнивание пола под плитку в зависимости от выбранной методики. Ознакомимся с технологически грамотными способами. Читайте до конца, и Вы узнаете – можно ли использовать для формирования рабочего покрытия плиточный клей.

Обоснованность мероприятия

Готовые клея сегодня представлены разнообразными смесями. Большим спросом пользуются цементные составы за счет высокой прочности, стойкости к влаге, инертности к грибковым образованиям и ржавчины. Все это обеспечивает вяжущий компонент, минеральный наполнитель и функциональные добавки.

Но обращаясь к инструкции стоит обратить внимание на допустимые значения относительно неровности основания. Пределом чаще является всего 5 мм. Подобное ограничение не всегда наблюдается на бетонной или деревянной площадке. Поэтому перед облицовочными работами необходимо решить, как выровнять пол под плитку, реализовать мероприятие.

Важные нормативы

Чаще всего в качестве основания выступает бетонная плита или черновая стяжка. По отношению к ним существуют требования, которые утверждены в СНиП 3.04.01 от 1987 года, СП 71.13330 от 2011 года. Здесь стоит обратить внимание на следующее:

Степень влажности. Показатель ограничен всего 4%. При этом имеет значение способность основания впитывать влагу. Так, пористые материалы необходимо пропитать грунтовкой глубокого проникновения в 2-3 слоя, а в случае с отсыревшими применяются праймеры для работ в условиях повышенного содержания остаточной влаги.

Прочность. Нормативным показателем считается 150 МПа, можно выше. Так гарантируется достаточная несущая способность пола, исключается вероятность его деформации под нагрузкой.
Ровность. Клеевые растворы применяются для облицовки не только на основе цемента. Поэтому стоит придерживаться норматива по перепадам в 2, а не в 5 мм на каждый погонный метр в любом направлении.
Чистота. Здесь подразумевается не только отсутствие пыли и мусора. Речь идет об участках с коррозионными и грибковыми поражениями, о пятнах от маслянистых веществ, копоти сажи. Также удалению подлежат остатки старого декоративного покрытия в виде красок или битумных мастик.

Выравнивать пол под плитку нужно в любом помещении. Но не в каждом случае основание должно быть сформировано строго по горизонтальному уровню. Так, в ванной, душе, бассейне, бане или сауне обязательно соблюдается технический уклон в сторону точки стока воды. Минимальное отклонение составляет 2-4%.

Характерные особенности оснований

Бетонные полы из-за наплывов и углублений практически всегда не соответствуют требованиям относительно основания под облицовочные материалы. Здесь перепады нередко достигают, а тои превышают 100 мм.

Деревянный пол за рабочее основание под плитку большинство специалистов не принимают. Это обосновано свойственной древесине мягкостью, способностью менять форму при перепадах температуры и уровня влажности. То есть с высокой вероятностью впоследствии плиточный клей будет отслаиваться и разрушаться из-за механической нагрузки в процессе эксплуатации.

Оценка состояния пола

Прежде, чем выровнять пол под плитку, нужно определить самую высокую и самую низкую точку на рабочей площадке. Для мероприятия понадобится водяной, пузырьковый или лазерный уровень. Проще работать с последним в паре с обычной рулеткой.

Результатами оценки ситуации будут сразу три решения. Первое касается объема предстоящих работ, если выравнивание все же потребуется. Второе – определение максимального слоя, который у ровнителей бывает разный. Третье – осуществляется выбор смеси, с учетом его минимального слоя дополнительно вычисляется общий расход материала.

Способы решения поставленной задачи

Выбор технологии выравнивания плиточным клеем вместо наливного пола или посредством формирования стяжки, с помощью самовыравнивающихся смесей определяется рядом моментов. К ним относятся природа и состояние чернового основания, условиями эксплуатации. Рассмотрим детальнее особенности каждого из способов без учета предварительного ремонта основания и обработки праймером или защитными составами. Это обосновано тем, что для любой методики подготовка выполняется по идентичному алгоритму.

Наливной пол

По технологии здесь предусматривается заливка пола под плитку нивелирующим или самовыравнивающимся составом. Материал на торговых площадках представлен в широком ассортименте, что обосновано различной фракцией и природой минерального наполнителя, тип связующего компонента. От первого критерия зависит допустимый слой нанесения – от 2 до 100 мм. В случае со вторым специалисты рекомендуют рассматривать образцы с цементной основой или в комплексе с гипсом (зависит от условий эксплуатации).

Среди достоинств наливного пола выделяются простота и скорость формирования выравнивающего слоя, быстрое высыхание. Через сутки, как правило, допустимо хождение по полу, через 3-4 дня можно приступать к облицовке. Полноценным образом прочность достигается в течение двух недель.

Рабочий процесс включает всего три действия. Сначала замешивается жидкий раствор с соблюдением пропорций смеси и воды. Инструкция всегда имеется на упаковке. Далее выполняется заливка основания в направлении от дальнего угла к выходу из помещения. Завершающий этап – прокатка состава игольчатым валиком. Это необходимо для устранения воздуха, распределения раствора по плоскости, сглаживания наплывов. Также процедура способствует лучшему и равномерному сцеплению ровнителя с основанием. Без прокатки наблюдается наслаивание порций, образуются поры, что снижает заявленные прочностные показатели. Реже происходит отслоение ровнителя из-за излишков воздуха и неравномерного контакта между материалами.

Видео описание

В этом видео на примере наливного пола от Ветонит разобраны ошибки при заливке полов и технология проведения работ:

Стяжка

Стяжка пола под плитку выполняется по мокрой или полусухой методике. В обоих случаях применяется смесь из песка с цементом. Разница заключается в содержании воды, что определяет правила формирования выравнивающего слоя.

Мокрая стяжка

Перед заливкой бетона основание покрывается гидроизоляционной пленкой, по периметру фиксируется демпферная лента. При необходимости формирования большого слоя (свыше 40-50 мм) дополнительно укладывается металлическая сетка или в раствор на этапе замешивания добавляется армирующее фиброволокно. В завершение подготовительных работ устраиваются маяки.

Раствор готовится из отдельных компонентов (стандартные пропорции песка и цемента 3 к 1) или из заводской смеси. Доля воды составляет 0,45-0,55 от объема вяжущего компонента. Реже приходится добавлять гравий или щебень. Допустимая фракция здесь – 20-40 мм, дозировка – 4 части к традиционному составу.

Заливка проводится участками между маяками. Распределение раствора и выравнивание покрытия выполняется правилом. Чтобы обеспечить равномерное высыхание бетона по всей толщине, на первые три дня стяжку нужно накрыть полиэтиленом.

Полусухая стяжка

Для полусухой стяжки под плитку рабочая смесь приготавливается из цемента и песка в пропорциях 1 к 3. Количество воды определяется исходя из веса вяжущего – 0,4-0,5 л на 1 кг. Для повышения прочности в смесь добавляется фиброволокно длиной 12 мм.

Технология предполагает выполнение трех действий в течение одного часа пока состав не начнет затвердевать. Перед выравниванием основания нужно застелить пол гидроизоляцией, закрепить демпферную ленту. Если необходимо, то дополнительно под пленкой прокладывается плитная теплоизоляция. Далее устанавливаются маяки.

На готовое основание полусухая масса засыпается частями между ориентирами. Распределяется смесь правилом. Далее покрытие подвергается трамбовке. Шлифование поверхности перед облицовочными работами проводить не обязательно. Если рабочая площадка имеет площадь свыше 15 кв.м, то формируются деформационные швы шириной в 3 мм.

Плиточный клей

Рассмотрим, можно ли выравнивать пол плиточным клеем. Специалисты разделяют мнение, что лучше использовать специализированные составы. Однако изготавливаются кладочные смеси на цементной основе с тем же песком и водой. То есть технически материал допустим к применению в качестве ровнителя. Но здесь стоит учитывать следующие моменты:

для выравнивания стяжки с небольшими перепадами плиточный клей разбавляется большим количеством воды (консистенция должна быть близкой к сметане);
если перепады по плоскости достигают 5-10 мм, то более густой смесью покрытие формируется в 2 захода (второй слой не должен превышать 4 мм);
для ровнителя допустимо использование составов меньшего качества на фоне кладочного состава, но лучше выбирать сразу одинаковый материал;
содержание цемента в клеях ниже, чем в пескобетоне, поэтому время перед облицовкой определяется по инструкции для конкретного состава (как правило, это 5-7 дней).

Рабочий процесс выравнивания пола плиточным клеем не предполагает настил гидроизоляции, армирование и установку маяков из-за небольшого слоя и быстрого затвердевания массы (рабочее время составляет 0,5-3 часа). Распределяется раствор по основанию посредством широкого шпателя. Спустя сутки излишки аккуратно подрезаются правилом.

Видео описание

В этом видео мастер делится опытом по выравниванию пола плиточным клеем:

Коротко о главном

Укладка плитки выполняется по технологии на основание с ограниченными перепадами от 2 до 5 мм, поэтому облицовка выполняется после выравнивания пола.

Для подготовки бетонного основания существуют правила, которые прописаны в СНиП 3.04.01 от 1987 года, СП 71.13330 от 2011 года.

Тонкослойное покрытие формируется из самовыравнивающейся смеси на основе цемента или на цементно-гипсовой основе.

Выравнивание перепадов слоем свыше 30 мм выполняется пескобетоном по мокрой или полусухой методике.

Допустимо выравнивание пола плиточным клеем на цементной основе при условии соблюдения небольшого слоя, формирования покрытия толщиной 5-10 мм в два захода.

К облицовке можно приступать только в случае полного высыхания выравнивающего покрытия.

Черновая отделка – невидимая, но очень важная часть ремонта. От качества её проведения зависит, как будет выглядеть чистовое покрытие и как долго оно продержится в первозданном виде. Поэтому до начала финишных отделочных работ нужно убедиться, что основание прочное, надёжное, и при необходимости устранить дефекты. Если после выравнивания появились трещины в стяжке пола, что делать с таким основанием, нужно решать на месте в зависимости от масштаба повреждений, площади объекта, вида чистового напольного покрытия.

Ищем причину проблемы

Чтобы решить проблему раз и навсегда, нужно найти и устранить причину её появления, иначе она будет повторяться. Это касается и тех ситуаций, когда потрескалась стяжка пола – что делать с трещинами, можно будет решить только после того как вы поймёте, почему они появились.

Вообще на поверхности, отделанной цементным раствором, трещины образуются часто из-за низкой пластичности материала и его способности расширяться и сужаться при температурных перепадах. Избежать их появления можно только при точном соблюдении технологии замешивания раствора, подготовки основания, монтажа стяжки и выполнении условий, необходимых для её равномерного высыхания.

Малейшее отступление в любом из перечисленных пунктов с большой вероятностью станет причиной растрескивания цементного покрытия. Чаще всего это происходит в следующих случаях:

ошибки при замешивании раствора – избыток воды или неравномерное распределение компонентов в смеси;

недостаточная толщина стяжки;
слабое, прогибающееся или вибрирующее основание под стяжкой;
отсутствие демпферных швов или технологических зазоров между стяжкой и стенами;
неравномерное высыхание раствора из-за сквозняков, температурных перепадов или в результате принудительной сушки.

Перечисленные факторы относятся к грубым нарушениям технологии изготовления бетонной стяжки пола, которые могут привести к невозможности восстановления покрытия с помощью точечного ремонта. Если оно покрылось глубокими трещинами по всей площади, крошится под ногами или «дышит», стяжку приходится демонтировать и делать заново.

Если бетон заливали на нестабильное песчаное основание, на деревянный пол или плиты теплоизоляции, и треснула стяжка пола, что делать: заливать сверху ещё один слой с обязательным армированием стальной сеткой.

Дефекты свежего цементного покрытия могут проявиться не сразу, поэтому после окончания работ нужно выждать не менее 3-4 недель, после чего провести ревизию. Для этого стяжку простукивают резиновой киянкой, выявляя локальные отслоения бетона, а на трещины наклеивают полоски тонкой бумаги и оставляют на 10-14 дней. Если по истечении этого времени она останется целой, значит, трещины стабильны и не будут углубляться и расширяться. Если же бумага порвалась, это говорит о ненадёжности бетонного слоя – он будет продолжать разрушаться.

Делаем деформационные швы

Одной из основных причин растрескивания бетонной плиты является отсутствие компенсационных зазоров по периметру её примыкания к вертикальным преградам – стенам, колоннам, порогам и т.д. А в помещениях большой площади стяжка может трескаться и вздуваться во время усадки и при линейном расширении, если в ней не устроены деформационные швы, делящие сплошную плиту на несколько независимых друг от друга участков.

Прежде чем заделать трещины в стяжке пола, необходимо обустроить в ней все необходимые технологические стыки, иначе они будут появляться вновь и вновь. И чем раньше вы это сделаете, тем лучше.

Сделать зазоры между полом и стеной по готовой стяжке уже не получится. Но можно прорезать штробы максимально близко к стене с помощью болгарки с диском большого диаметра или штробореза. При наличии колонн усадочный шов делают вокруг них, но не параллельно граням, а в виде ромба, чтобы угол колонны смотрел на прямой участок штробы.

Если размеры помещения в одну или обе стороны превышают 3-4 метра, швы необходимо нарезать и поперёк него.

Готовые щели в полу очищают от мусора и грунтуют. После высыхания грунтовки их заполняют полиуретановым герметиком или специальной мастикой. Эти составы после высыхания сохраняют эластичность, что позволит нарезанным картам двигаться независимо друг от друга, не передавая деформирующие нагрузки.

Ремонтируем стяжку

Как заделать трещины в стяжке пола, зависит от степени деформации чернового покрытия.

Заделка микротрещин

Неглубокие мелкие трещины обычно не создают проблем. Они возникают из-за неправильного режима сушки бетона. Если они начали появляться вскоре после заливки, полы следует смачивать и накрывать плёнкой.

Совсем тонкие микротрещины можно не трогать или замазать их жидким цементным раствором, плиточным клеем. Если же ширина достигает нескольких миллиметров, лучше подстраховаться и заделать такие трещины на всю глубину.

Трещину расшивают, срезая бетон с обеих сторон от неё болгаркой с алмазным диском, который выставляется под углом к щели.

Из получившейся борозды треугольного сечения удаляют куски бетона и цементную пыль.
Хорошо пропитывают её стенки грунтовкой глубокого проникновения.
После высыхания грунтовки заполняют углубления раствором, накладывая его с небольшой горкой.
Как только раствор схватится, но не затвердеет окончательно, излишки удаляют с поверхности шпателем.

Если сразу выравнивать ремонтную смесь по поверхности, то в процессе высыхания она усядется и образуется впадина.

Видео описание

В этом видео показан ещё один способ ремонта неглубоких трещин с использованием силикона:

Ремонт крупных трещин

На вопрос, что делать, если стяжка пола дала трещины большой глубины и ширины, специалисты рекомендуют заделывать их эпоксидной смолой. Она обладает более высокой адгезией, чем цементный раствор или плиточный клей, поэтому лучше скрепляет стенки расщелин.

На начальном этапе ремонт проводится в той же последовательности: трещины расшивают болгаркой или штроборезом, стараясь сделать ровные края, а образовавшийся при этом мусор тщательно вычищают, используя мощный строительный пылесос. Если в расщелине останутся обломки и пыль, они помешают ремонтной смеси сцепиться со стенками.

Для уменьшения напряжения в швах и более надёжной фиксации необходимо сделать достаточно глубокие короткие пропилы поперёк трещины. Если уложить в них куски крепкой стальной проволоки или металлические стержни, скрепление краёв получится особенно надёжным.

После очистки от грязи продольные и поперечные щели в полу грунтуют и оставляют до полого высыхания. Затем в основную борозду заливают эпоксидную смолу, при необходимости смешав её по инструкции с отвердителем. Состав не должен заполнять собой всю щель – необходимо оставить место для цементного раствора. Чтобы он лучше прилип к эпоксидке, её слегка присыпают мелким песком.

Завершающий этап – укладка стержней в поперечные пропилы и заделка трещины и скоб цементным раствором.

Ремонт отслаивающейся стяжки

Довольно часто трещины в бетонном полу появляются в результате плохого сцепления раствора с основанием или образования воздушных каверн в толще бетона при испарении из него воды. Определить это можно по вздувшимся участкам и глухому звуку при постукивании по поверхности.

Любая механическая нагрузка, например, хождение по полу, приводит к прогибанию плиты над пустотами и появлению трещин в этих местах. Устранить причину их образования можно, заполнив пустоты под стяжкой составом на эпоксидной основе.

Видео описание

Как укрепить отслаивающийся от основания бетон, рассказывается в видеоролике:

Выяснив, почему треснула стяжка пола и что делать, можно приступать к ремонту.

Сначала путём простукивания определяются участки отслоения и пустоты, которые помечаются мелом.
В отмеченных местах в стяжке бурятся отверстия на расстоянии 15-20 см друг от друга.
После очистки и проливки грунтовкой в отверстия заливается эпоксидная смесь.
Ею же заделывают трещины.
После застывания смеси отверстия заполняются жидким цементным раствором.

Это важно! Данный способ нельзя применять, если в стяжку уложена система водяного или электрического тёплого пола, либо другие коммуникации без точной схемы разводки.

Всегда ли необходим ремонт трещин

Даже опытные мастера не всегда могут гарантировать, что цементная стяжка сохранит монолитность и целостность, так как она, несмотря на твёрдость и прочность, является хрупким материалом, совершенно не способным подстраиваться под изменения окружающей среды и противостоять чрезмерным нагрузкам.

Кроме того, обладая внушительным весом, заливная бетонная плита под чистовым покрытием никуда не денется, даже если растрескается. Ремонтировать её не обязательно, если:

трещины мелкие и редкие, не склонные к расширению;
при простукивании киянкой или хождении по краю трещин из них не поднимается пыль;
основание не вибрирует под весом идущего человека;
на стяжку будет укладываться ламинат, линолеум или другое покрытие без жёсткого сцепления с ней.

А вот в случае отделки пола керамической плиткой, расходящиеся края трещин могут передать напряжение на плиточный клей и на саму плитку, безнадёжно испортив дорогое покрытие.

Чтобы трещин не было

Если заранее подумать о том, как сделать стяжку, чтоб не трескалась, можно избежать хлопот с её ремонтом. Для этого нужно выполнить несколько условий.

Толщина стяжки в самом тонком месте должна быть не менее 20 мм, а если основанием служит песок, керамзит или плиты утеплителя – не менее 30 мм.
При устройстве на непрочном или склонном к усадке основании стяжку необходимо армировать.
Заливать стяжку нужно сразу на всю площадь, не делая больших временных перерывов.
Если это невозможно, устраивайте на месте стыка подсохшего и свежего раствора деформационные швы.
Точно соблюдайте пропорции при замешивании раствора, учитывая марку цемента и влажность песка.
Если после выравнивания на поверхности образуются лужицы воды, значит, её в растворе слишком много, лучше сразу переделать этот участок.
Исключите сквозняки на первые дни высыхания раствора.
Как только стяжка схватится, накройте её плёнкой.
Если воздух в помещении сухой и жаркий, периодически смачивайте поверхность водой, чтобы бетон высыхал равномерно.

Видео описание

Посмотрите видео о причинах образования трещин и способах их ремонта:

Коротко о главном

Трещины в стяжке – явление частое и плохо контролируемое. Они образуются даже при точном соблюдении техники выполнения работ из-за неравномерной усадки материала, не обладающего пластичностью. Они не всегда требуют ремонта. Но если дефекты занимают большую часть поверхности и имеют склонность к разрастанию и увеличению, а пол под ногами «дышит», трещины обязательно нужно заделывать, используя в зависимости от ситуации цементный раствор, плиточный клей, герметики или эпоксидную смолу. Самые крупные расщелины желательно ещё и скрепить металлическими скобками в поперечных пропилах.

Читайте также: