Чем сверлить подрозетники в газобетоне

Обновлено: 24.04.2024

Вводные данные, 32 подразетника, есть группы по 2, 3 и более розеток, толщина штукатурки 1-2 см, глубина подразетников стандартная 40-45, но будут и не стандартные более глубокие под всякие сенсорные регуляторы и т.п. Как я понимаю вариантов не много

Перфоратор SDS-MAX от 1500 Вт + коронка победитовая 68 мм (на одиночные подразетники), 80 мм (на группы)
Высокооборотная дрель от 1500 Вт + алмазная коронка 68 мм (на одиночные подразетники), 80 мм (на группы)
Перфоратор с функцией отбойного молотка SDS-plus от 800 Вт + бур 6-8 мм + коронка + долото.
УШМ 230 мм + алмазный диск 230 мм + долото + молоток, отбойник

В не зависимости от вариантов предварительно прозвонка на наличие арматур и корректировка положение розеток.
3, 4 варианты не желательны, SDS-plus припасен для кирпича, остается либо алмазная резка либо бурение SDS-MAX, последний не нравится тем что стены уже отштукатурены, не по отлетает ли штукатурка от такой долбежки да и для несущих не есть хорошо такая тряска? Если заморочится алмазной резкой хватит ли хорошей коронки на 32 подразетника если буду резать на сухую. Так или иначе инструмент буду брать в аренду, вот и думаю что брать и какую коронку покупать толи SDS-MAX то ли алмаз.

аналогичная задача (24 точки) была решена весной с помощью двух SDS+ перфораторов (синий бош 2-24 и фиолент), обычной коронки с напайками (Энкор или Матрикс), дрели и алмазной дешёво средней коронки (взятой на пробу) "на сухую" + SDS+ пика и узкое долото Матрикс (которые скончались). Работа была в четыре руки -- поэтому такой странный выбор.
"Болгарка" пригодилась только на кухне -- было сделано несколько штроб -- "причуды" застройщика.
Не забудьте про пылесос.

Хотел написать пост с фотографиями (когда "слизывается" "за раз" бур Энкор - то воспринимаешь как данность, а вот когда Хавера - испытываешь когнитивный диссонанс) -- но закрутился. Бур ещё не выбросил - могу сделать фотографии.

AVSm Буду признателен если сделаете фото. А алмазная на сухую как пошла, удалось ей поработать или даже лучше не рассматривать? Вот думаю, 68 брать или 80 мм, если будет перекос замучаюсь группы вставлять

Знакомые электрики так и делают на бетонных стенах. На кирпичных коронками работают.

Aleksey.z написал :
Буду признателен, если сделаете фото.

Aleksey.z написал :
А алмазная на сухую как пошла, удалось ей поработать или даже лучше не рассматривать?

Я даже уже не помню марку алмазной коронки -- надо посмотреть. Без арматуры под "глубокий стакан" дрелью минут 10-15 одну точку (если правильно помню - я перфоратором стены дырявил). Алмазная коронка визуально не сильно сносилась.

Aleksey.z написал :
Вот думаю, 68 брать или 80 мм, если будет перекос замучаюсь группы вставлять

для групп? Только 80 (имхо). Зачем "ловить" миллиметры?
Я несколько раз видел группы, сделанные 68 - и как последствия -- общий перекос, и проблемы с отдельными "вставками" (ну не лезет - даже стаканы деформированы, "поджаты" с боков).

и ещё -- только ротбанд. Гипс (для подрозетников) остался в прошлом.

Алмазная коронка по-мокрому заметно быстрее и приятнее идет.
Идем в аптеку, покупаем одноразовую систему (капельницу). Стоит рублей 20 максимум. Втыкаем систему в пластиковую бутылку с водой, бутылку вешаем 1-2м выше отверстия. Бурим два отверстия 6мм, первое направляющее по центру. Второе отверстие бурим на 2-3см выше края подрозетника под углом 45 градусов вниз. Втыкаем капельницу в верхнее отверстие, закрепляем трубочку скотчем. При желании ниже подрозетника можно закрепить скотчем мешок для мусора. Можно и без мешка, просто собрать воду с пола. Брызг почти нет, расход воды 0.5-1 литра на дырку. Включаем подачу воды, бурим отверстие под подрозетник. Бурить желательно перфом, там защитная муфта есть. Для коронки 68мм достаточно перфа SDS plus.
Нет ничего архисложного в стыковке групп 68мм. Достаточно аккуратно разметить центры и просверлить направляющие отверстия перпендикулярно стене. Я бы не стал ради 32 подрозетников разводить зоопарк коронок и просверлил бы все 68мм.

полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!

Тоже в бетоне сверлю по кругу, предварительно наметив коронкой (заглубившись миллиметров на пять), потом коронкой перфоратором высверливаю.

SIS написал :
Нет ничего архисложного в стыковке групп 68мм. Достаточно аккуратно разметить центры и просверлить направляющие отверстия перпендикулярно стене.

Спору нет, вот только глядя на работу "мастеров" - недоуменно чешешь в затылке - то ли перф уже "убитый" и приходилось им елозить, то ли уровня не было.
Позвонил знакомый, говорит трагическим голосом: "поставили новые розетки, которые ты посоветовал, так вот - я их сломал".
Пятерка (Валена), при вынимании вилки знакомый выдрал блок из стены.
Вскрытие показало, что всё плохо - ряд отверстий сделан не в горизонталь, а под углом, подрозетники плохо посажены на ротбанд (легко вынимаются), часть подрозетников была "сплющена", подрозетники не в уровень стены, а ощутимо торчат, стена ободрана, обои пострадали. Ну по канону - клеммники ваго.
Чуть не забыл - крепёж был наживлён, а не закручен.
Выяснилось, что это делалось за три дня "мастером-электриком". Первый день - делались отверстия (за 6-ть часов работы сделал не до конца аж целых 5-ть отверстий), во второй день - доделались отверстия, вставлены подрозетники, замазаны ротбандом, ну и на третий - механизмы, подключение, рамка.
Несколько удивили технологии, с помощью которых каждое отверстие делалось 1 час 12 минут.

Вот и пришел момент монтажа электрики в моей бане из газобетона. Я решил проложить все провода до штукатурки стен, чтобы потом заново не делать штробы.

В своем доме из газобетона 6 лет назад я делал штробы ручным штроборезом, куда укладывал проводку и фиксировал ее в штробе специальным крепежом.

При этом штробы получались очень широкими и не всегда ровными. Да и делать штробы в газобетоне прочностью b 3,5 ручным инструментом очень трудозатратное занятие.

Ручной штроборез для газобетона не самый эффективный инструмент для штробления стен. @ Горбунов Сергей

Поэтому в этот раз я стал задумываться об автоматизации процесса штробления.

1. Первым вариантом для меня было использование дисковой пилы со старым пильным диском по дереву.

Преимуществом данного метода являются ровные штробы с регулируемой глубиной пропила. При этом выбирать материал придется ручной стамеской по дереву или перфоратором.

Минусом данного способа - является процесс обильного пылеобразования , поэтому придется работать в очках и респираторе, а все содержимое на стройке придется укрывать от попадания пыли.

2. Второй вариант - выбивание штроб ручной стамеской , но уж больно долгий это процесс, а штробы также получаются неидеальными.

3. Многие делают штробы обычным перфоратором - но я отмел этот вариант сразу - производители газобетона плохо относятся к штроблению стен из газоблока с использованием режима долбления.

И вот на моем любимом ютуб-канале Константина Зеевальда "Строю для себя" я нашел рабочий и оптимальный способ штробления газобетона.

Для этого понадобится старое правило, обычный шуруповерт и гвоздь программы - пазовая прямая фреза по дереву диаметром 8 мм.

Технология проста до безобразия:

1. Производим разметку всех штроб;

2. Прикладываем старое правило и временно закрепляем его к стенке обычными саморезами по дереву. Для этого предварительно в правиле необходимо просверлить отверстия сверлом по металлу.

3. Вставляем фрезу в шуруповерт и делаем штробу.

В итоге получается ровная штроба, в которую идеально помещается кабель ВВГ-нг-П. Это плоский кабель и он отлично держится в штробе без дополнительных элементов крепления.

При желании можно в одну штробу смонтировать даже сразу два провода, если делать штробу фрезой на максимальную глубину.

А вы как считаете, каким способом лучше штробить стены газобетона под электропроводку? Поделитесь своим опытом в комментариях к статье.

Друзья , если вы давно читаете мои статьи, но еще не подписаны, то есть отличный повод подписаться на канал Сергей Горбунов в Яндекс.Дзене , чтобы не пропустить новые публикации и поддержать канал подпиской. Спасибо за прочтение!

Провести или заменить коммуникацию, розетки, выключатели - это обыденность в мире ремонта. Стены в основном бетонные или кирпичные, отверстия под розетки и другие цели приходится сверлить самим. В этом деле необходимы специальные сверла-коронки. В этой статье мы и поговорим о том как выбрать оптимальный вариант.

Стандартными размерами подрозетников являются :

диаметр внутри – 60 и 68 мм;
глубина – от 25 до 80 мм, традиционно – 40 и 45 мм;
расстояние межосевое – 71 мм.

Коронка в основном используется для сверления отверстий под розетку, поэтому частенько называют коронкой для подрозетников(впринципе неудивительно). Ее форма напоминает коронку..

С ее помощью можно сверлить бетон, кирпичную кладку, искусственный или природный камень, а также армированный бетон. Коронка может сверлить на глубину до 1,5 метра. Размер дыры зависит от диаметра самой коронки, который может быть весьма широкого диапазона.

Материал и форма

Выглядит коронка как кусок цилиндрической трубы, верхник участки которой имеют специальные режущие выступы для просверливания отверстий в бетоне. Они намного прочнее бетона и сделаны из твердого сплава, что позволяет сверлить не разрушаясь.

На другом конце находится крепежный элемент для крепления к дрели.

Дрель, дополнительные детали

Дрель должна достаточно мощная для наших задач.

Используют дрели следующих типов:

пневматические ;
электрические;
специальные бурильные дрели.

В комплекте коронок должно быть центрирующее сверло, оно не позволит гулять коронке при сверлении. Как правило оно часто меняется и быстро тупится. Так же режущая поверхность может иметь алмазное покрытие.

Такие коронки максимально долговечные, не требуют заточки и способны пробурить самую прочную поверхность.

Виды коронок

Для того чтобы хорошо и точно выполнить работу, нужно подобрать правильный инструмент. При выборе коронки нужно учесть такие условия:

свойства просверливаемого материала;
мощность дрели;
условия работы.

Твердосплавные

Частоиспользуемые с наплавками, они стоят дешевле и используются в быту.

Создаются путем нанесения напайки на режущую поверъность. Частенько напайки отлетают. Для участков с армированным бетоном не подходят.

Алмазные

Самые долговечные но и самые дорогие коронки. Подходят для большого обьема работ. Очень эффективны для сверления бетона и железобетона.

Способны разрезать арматуру благодаря напылению из технических алмазов. Чтобы продлить ее срок службы, лучше избегать участков с металлом.

Карбидо-вольфрамовые

Самые универсальные коронки. Можно как сверлить бетон, так и делать отверсти в керамике, кирпиче или камне

Карбидо-вольфрамовая коронка имеет шестигранный хвостовик, он служит для сверления обычной дрелью. Ее мощность должна быть 800 Вт или больше. Единственный существенный недостаток — этот вид коронки выходит из строя при попадании на арматурные стержни или металлические элементы.

Размеры

До покупки коронки необходимо знать диаметр отверстия под розетку или другую нужду. При покупке можно уточнить у продавца, для какого размера подрозетников она подходит либо посмотреть данные на упаковке самого инструмента.

Стандартный размер окружности — 68 мм. Большинство регуляторов, выключателей розетки создаются под него, поэтому изделие на 68 мм самое ходовое и распространенное. Реже применяется инструмент на 70 и 75 мм. Коронки есть также размеров от 8, 10, 12, 20, 24, 32 мм.

Если куплена розетка, а размер отверстия неизвестен – измеряют внешнюю окружность розетки штангенциркулем, это и будет диаметр коронки (68, 70 или 75 мм). Для подборки подходящего инструмента имеет значение также и его длина и количество режущих сегментов, их может быть 5, 6, 8, — чем больше, тем эффективнее инструмент.

Применение

Для начала подготовим инструмент к работе.

Сборка

Перед использованием инструмент нужно правильно собрать: Вставьте сверло и закрепите болтами. Закрепите чашу и проверьте сборку, все должно плотно сидеть и не шататься. При неправильной сборке можно получить травму.

Сверление

Сделайте разметку и отметьте точку для сверла. Используйте защитные очки, респиратор и строй перчатки. После сверления выбейте центральную часть с помощью зубила или сверла. Алмазные коронки делают отверстие очень ровным. Не забывайте дать остыть коронке, так она прослужит дольше.

Аккуратно сделать отверстия под подрозетник можно только коронкой. Болгаркой придется подгонять уровень, а делать много отверстий буром 10-ой и выбивать скарпелью-полнейшая глупость. Коронки бывают двух видов:

На буровой заострим внимание в другой раз. Нас интересуют алмазные коронки, которые бывают трех видов:

-Сухой рез с микроударом

Отличить коронки для сухого и мокрого реза очень легко:

На коронках сухого реза есть вырезы на корпусе (первые две), для мокрого реза они не нужны (третья картинка)

Выбор коронки зависит от материала стен. Для бетона лучше использовать микроудар и мокрый рез, для кирпича и пенобетона- обычный сухой рез. Диаметр предпочитаю использовать 72мм в паре с подрозетником на 68мм. Разница в диаметрах обусловлена допуском для выставления горизонта при вмазывании подрозетников. Если при сверлении центровочное сверло немного уйдет, то проблем не будет для выставления уровня из нескольких подрозетников. Если коронка будет 68мм как и подрозетник, то тогда могут быть сложности. В таком случае я советую брать 65мм подрозетники, в них также помещаются все розетки и выключатели, разве что монтаж становится посложнее.

Сухой рез можно выполнять дрель и перфоратором, мокрый рез только дрелью с подачей воды, например такой:

Для сухого реза лучше использовать дрель, так как перфоратор не очень подходит для этих работ, ввиду более низкого крутящего момента и более низкой скорости вращения, также бывает что муфта может срабатывать чаще, на пользу перфоратору это не идет. Я лично не один перфоратор уложил при сверлении твердых материалов. Если работаете в пеноблоке, то коронка в паре с перфоратором будет норм.

Технология сверления коронкой такая:

Рисуем горизонтальную линию, на ней отмечаем через каждые 70 мм центра будущих подрозетников. Берем перфоратор и сверлим центровочное отверстие/-ия, берем коронку, вставляем центровочное сверло в хвостовик коронки, насверливаем в глубину на 5-7 мм коронкой отверстия, снимаем центровочное сверло и сверлим коронкой отверстие на 45 или 65 мм в глубину, в зависимости от подрозетника, который будем устанавливать.

По мягким материалам коронка может жить очень долго, по кирпичу в районе 300 отверстий, по бетону не больше 100-150 при сухом резе, и на 40-50% дольше при мокром резе. Сегменты алмазной коронки можно напаять примерно за 50% от ее стоимости в магазине, в москве много контор, кто этим занимается. Перфоратором работать коронкой можно только в безударном режиме.

По качеству все коронки примерно одинаковые, цена на 72мм в районе 2000-3000 рублей.

На мой взгляд, сверление отверстий коронкой -это лучший способ сделать отверстия под подрозетники — аккуратно и красиво. Плюс ко всему можно использовать коллектор для пылеудаления типа такого:

Алмазное сверление отверстий в бетоне с помощью специальных коронок гораздо удобнее и быстрее, чем резьба отверстий для подрозетников болгаркой или с помощью перфоратора. Данный материал посвящен инструментам, с помощью которых выполняется алмазное сверление бетона – алмазным и победитовым коронкам.

Металлическая коронка для бурения бетона с победитовыми вставками

Из данной статьи вы узнаете, какие виды коронок по бетону существуют, и как правильно выбирать их размер. Также в полной мере будет разобрано алмазное бурение бетона и правильный монтаж подрозетников в бетон или в стене из гипсокартона (80 и 100 мм) с применением коронки по бетону и перфоратора.

1 Виды коронок

Коронки для подрозетников по бетону классифицируются в зависимости от стандарта креплений (трехгранные, шестигранные, SDS Max, и SDS Plus), и по материалу изготовления.

Исходя из материалов изготовления, выделяют следующий инструмент:

победитовые коронки из твердоплавкой стали;
алмазные коронки по железобетону;
коронки из кардибно-фольфрамовых сплавов.

Наиболее простыми и дешевым вариантом является металлическая коронка по бетону для розеток Hegel в стене из гипсокартона (80 и 100 мм), на которые напаяны победитовые наконечники.

Такой инструмент неплохо подходит для бытового использования: он справляется с бурением отверстий в пенобетоне и кирпиче, однако при регулярном бурении бетонных поверхностей он быстро изнашивается и приходит в негодность.

Ввиду небольшого ресурса работы такой инструмент слабо подходит для профессионального использования.

Оптимальным для сверления бетона является алмазное сверление железобетона коронками на которых нанесено напыление из технических алмазов и перфоратора.

Виды коронок по бетону

Алмазные коронки по бетону, в сравнении с металлическими победитовыми инструментами, обладают следующими преимуществами:

точность сверления в стене – вы получите отверстие в стене из гипсокартона или бетона правильной геометрии, без сколов, трещин и других дефектов;
оборудование имеет любую глубину проникновения – в то время как металлический оборудование и инструмент может терять свою эффективность при большом заглублении в бетон, алмазные коронки обладают одинаковым КПД по всей толщине обрабатываемой бетонной плиты;
универсальность – помимо бетона алмазное оборудование может без проблем применяться для сверления любых материалов с аналогичными прочностными характеристиками;
оборудование имеет низкий уровень вибрации и шума – это далеко не последний фактор, который стоит учитывать при установке большого количества розеток Hegel в многоквартирных домах;
сверление алмазной колонкой не сопровождается большим количеством выделяемой пыли;
скорость – ввиду высоких функциональных характеристик алмазного напыления, сверление такой инструмент выполняет гораздо быстрее, чем монтаж аналогичного отверстия металлической насадкой.

Фактически все качественное оборудование от проверенных производителей выпускаются с креплением хвостовика стандарта SDS Plus. Данная технология хвостовика подходит для всех современных легких перфораторов. Диаметр хвостовиков SDS Plus составляет 100 мм.

Глубина погружения хвостовика в патрон перфоратора – 40 миллиметров. Стандарт SDS Plus на инструмент был предложен фирмой Bosch около 20 лет назад, и большинство ведущих производителей на сегодняшний день выпускают коронки под этот вид крепления.

Коронка с хвостовиком стандарта SDS Plus

1.1 Коронки каких размеров нужно использовать?

Диаметр коронки для подрозетников определятся исходя из размеров корпуса подрозетника, на который будет происходить монтаж. Как правило, все подрозетники стандартизированы в размере 68 и 100 мм, и большинство представленных на рынке коронок идут именно под такой монтаж.

Увеличенный диаметр коронки по отношению к размерам корпуса связан с тем, что сам подрозетник с3м3 в высверленное по бетону отверстия садится на гипсовую, либо алебастровую смесь, для которой также необходимо сделать свободное пространство.

Существуют также и коронки по бетону и пенобетону для подрозетников 80 и 100 мм. В последнее время все большую популярность приобретают 100 мм подрозетники, широкий ассортимент коронок для которых появился у всех ведущих производителей, таких как Bosch, Makita, SDS, Kraftool.

В целом, ключевое правило при выборе коронки по бетону чтобы сделать подрозетник с3м3 100 мм заключается в том, чтобы ее фактический диаметр был на 3-4 мм больше, чем диаметр корпуса подрозетника.

Не пренебрегайте этим, поскольку гораздо проще сделать отверстие дополнительным количеством гипсового раствора, чем покупать новый подрозетник, подходящий под неправильно выбранную коронку. Если вы уже приобрели подрозетник и не поинтересовались каков его диаметр, то измеряйте его штангенциркулем.

1.2 Советы по выбору коронки

При выборе коронки по бетону вам необходимо исходить из того, для чего именно она требуется и что ей нужно сделать. Если коронка вам необходима для однократного сверления по бетону либо газобетону, например, под монтаж розеток при ремонте квартиры, то можно особо не задумываясь взять недорогое изделие из обычной твердоплавкой стали от отечественного производителя – его возможностей будет более чем достаточно.

Бурение отверстия в бетонной стене алмазной коронкой

Такие коронки, как правило, не особо долговечны, и победитовые зубья на них могут поотлетать довольно быстро, однако при непостоянном использовании в быту срок службы таких коронок вполне продолжителен.

Главное, додерживаться основных правил эксплуатации – не бурить слишком долго, давать коронке нормально охлаждаться, и обрабатывать только те материалы, для которых данный инструмент предназначен. К неплохим бюджетным производителям можно отнести отечественные фирмы «Зубр» и «Stayer»

Если же вам требуется коронка по бетону для профессиональной работы на длительное время, то предпочтение необходимо отдавать инструментам стандарта SDS Plus с алмазным напылением, которые обладают намного большим КПД и ресурсом работы, чем победитовые коронки.

Более того, качественные алмазные коронки по бетону подлежат восстановлению, так что при износе инструмента вам не потребуется покупать его заново. Среди производителей высококачественных коронок стандарта SDS Plus относятся компании Makita, Bosh, Hilti.

2 Монтаж подрозетников

Установить подрозетники в бетонную стену без проблем можно и самостоятельно, вам лишь необходимо обзавестись перфоратором и качественной коронкой по бетону.

Экономить на коронках не рекомендуется, так как хорошие изделия от проверенных производителей обладают очень длительным рабочим ресурсом, и прослужат вам не один год, в то время как ширпотребные китайские инструменты, хоть и обладают меньшей стоимостью, приходят в негодность уже после нескольких недель регулярной эксплуатации.

В целом, монтаж подрозетников 68×45мм можно условно разделить на пять этапов: подготовка, разметка, сверление, установка подрозетника, и отделочные работы.

Последовательность установки подрозетника в бетонную стену

Установка подрозетников в бетон потребует следующие инструменты и материалы:

карандаш;
линейка;
строительный гипс, либо штукатурный раствор;
шпатель;
перфоратор, либо электродрель;
коронка по бетону;
уровень;
канцелярский нож;
емкость для смешивания гипсового раствора;
мастерок;
зубило;
молоток.

2.1 Предварительные работы

Нередко подрезетники монтируются на место, где раньше были установлены розетки открытого типа, что требует предварительного демонтажа старых розеток.

Перед тем как приступать к демонтажу, обесточьте дом, выкрутите пробки и отключите автоматический выключатель на электрическом щитке, и проверьте, присутствует ли напряжение в розетке с помощью указателя низкого напряжения (отвертки электрика). Когда вы убедились, что напряжение отсутствует, открутите винты, которые фиксируют крышку розетки, и снимите её.

Далее, открутите винты, которые фиксируют провода, подводящие ток к розетке, и отсоедините их. После того, как провода отсоединены, откручиваем шурупы, которыми пластиковый корпус розетки присоединен к деревянной основе.

Деревянное основание, как правило, крепится к стене посредством одного-двух дюбелей, которые вам необходимо вытянуть. Используйте для этого пассатижи, либо отвертку.

2.2 Нанесение разметки

Строительным, либо канцелярским карандашом на месте, проведите две перпендикулярные линии так, чтобы они пересекались в месте, где должен располагаться центр будущего отверстия для подрозетника.

Стена с предварительно нанесенной разметкой под розетки

Существуют основные правила, которыми электрики руководствуются при определении места, где будет установлен подрозетник:

минимальная высота отверстия над полом – 30 сантиметров (учитывайте высоту будущего полового покрытия, если вы сверлите бетон в комнате с ещё незавершенным ремонтом);
в кухне розетка Hegel должна размещаться над столешницами (ориентировочная высота 110-120 сантиметров);
если вы сверлите бетон под розетку в ванной комнате, то учтите, что отверстие должно быть удалено от стиральной машины как минимум на 1 метр.

2.3 Сверление бетона

Установите коронку для сверления бетона на перфоратор, и подсоедините инструмент к электросети. Чтобы облегчить сверление отверстия, если вы не уверены в качестве используемого наконечника, по периметру подрозетника можно просверлить единичные отверстия с шагом в 5-10 миллиметров.

Для этого приложите блочный подрозетник к стене, обведите его карандашом, и по получившемуся контуру с помощью победитового сверла небольшого диаметра проделайте отверстия на глубину равную длине подрозетника.

Далее, по этому же контуру выполняется бурения отверстия под размеры. Суть в том, что коронка будет проходить не монолитный бетон, а лишь отдельные его участки, что значительно упростит работу и сократит время бурения. Отверстие для подрезетника должно быть таким, чтобы размеры корпуса утопали в нем на 5-10 мм, так как необходимо будет садить подрозетник на гипсовый раствор.

2.4 Монтаж подрозетника и завершение работ

Так должны выглядеть правильно установленные подрозетники

Установка подрозетника в просверленное отверстие выполняется по следующему алгоритму:

В верхней части отверстие с помощью зубила и молотка делается штроба для подвода питающих проводов.
Если бетон не поддается ручной обработке, можно использовать ударный перфоратор.
Если вы выполняете работы по пенобетону, то крошиться он будет очень просто, для создания штробы будет достаточно обычной стаместки.
Возьмите подрозетник и с помощью канцелярского ножа на задней части его корпуса прорежьте отверстия под провода (там предусмотрены специальные прорези).
Проденьте провод в подрозетник.
Приготовьте гипсовый раствор. Его консистенция должна быть примерно, как у сметаны. Поскольку гипсовый раствор застывает очень быстро — сразу приступайте к монтажу подрозетника.
Смочите отверстие в бетонной стене водой, и шпателем, либо мастерком, наполните его гипсовым раствором, так, чтобы задняя стенка отверстия была полностью покрыта гипсом.
Вставьте подрозетник и зафиксируйте его в требуемом положении (используйте уровень, чтобы проверить, на правильную ли глубину вы погрузили корпус, важно, чтобы он не выпирал за пределы стены).
Заполните раствором все боковые зазоры, и обмажьте бетон вокруг подрозетника.
Лишний раствор удаляйте только после его полного застывания: для этого можно использовать наждачную бумагу.

2.5 Особенности сверления отверстий для подрозетников с помощью коронок по бетону (видео)

Читайте также: