Чем сверлить облицовочный кирпич

Обновлено: 05.05.2024

Возможно, эта тема ни раз уже поднималась, но для меня сегодня это было в новинку. Наружная стена монолитно-кирпичного дома - кирпич в большинстве новостроек. Причем пустотелый. Зачастую и двери (и входные и межкомнатные) ставятся в проемах, ограниченных таким же кирпичем. При вывешивании радиаторов отопления (у меня их 9, на каждом 4 кронштейна, в каждом кронштейне по 2 самореза под дюбель 10х90) намучались мастера бить перфом дырки в кирпиче - крошится зараза, дюбеля плохо держатся. Тоже самое сказали при установке дверей (хотя где дверные проемы сужал сам, применял полнотелый кирпич). Сегодня столкнулся с "крошением" кирпича, когда ставил плинтуса: бьешь перфом неторопясь отв.6мм под дюбель 6х40 - фиг! Этот дюбель потом проваливается. Ради интереса купил сверло по бетону-граниту BOSCH Blue-Granit, и. был поражен (понимаю, у многих это вызовет улыбку): обычным акум. шуруповертом BOSCH 14.4в этим сверлом дырки 6мм в кирпиче сверлятся на ура. Причем ГОРАЗДО аккуратнее чем перфом с бурами: дюбеля держутся даже в пустотелом кирпиче намертво ) Бетон кстати тоже хорошо берет. Мораль: не следует использовать перф-бур для отверстий в кирпиче - лучше твердосплавные сверла и дрель без удара )

Prok12 написал :
. намучались мастера бить перфом дырки в кирпиче - крошится зараза, дюбеля плохо держатся.

Да где вы взяли таких мастеров?

. купил сверло по бетону-граниту BOSCH Blue-Granit, и. был поражен (понимаю, у многих это вызовет улыбку): обычным акум. шуруповертом BOSCH 14.4в этим сверлом дырки 6мм в кирпиче сверлятся на ура.

Кто бы сомневался?
Для пустотелого кирпича продаются специальные дюбели, они в пустотах раскрываются зонтиком.

Prok12 написал :
Возможно, эта тема ни раз уже поднималась, но для меня сегодня это было в новинку. Наружная стена монолитно-кирпичного дома - кирпич в большинстве новостроек. Причем пустотелый. Зачастую и двери (и входные и межкомнатные) ставятся в проемах, ограниченных таким же кирпичем. При вывешивании радиаторов отопления (у меня их 9, на каждом 4 кронштейна, в каждом кронштейне по 2 самореза под дюбель 10х90) намучались мастера бить перфом дырки в кирпиче - крошится зараза, дюбеля плохо держатся. Тоже самое сказали при установке дверей (хотя где дверные проемы сужал сам, применял полнотелый кирпич). Сегодня столкнулся с "крошением" кирпича, когда ставил плинтуса: бьешь перфом неторопясь отв.6мм под дюбель 6х40 - фиг! Этот дюбель потом проваливается. Ради интереса купил сверло по бетону-граниту BOSCH Blue-Granit, и. был поражен (понимаю, у многих это вызовет улыбку): обычным акум. шуруповертом BOSCH 14.4в этим сверлом дырки 6мм в кирпиче сверлятся на ура. Причем ГОРАЗДО аккуратнее чем перфом с бурами: дюбеля держутся даже в пустотелом кирпиче намертво ) Бетон кстати тоже хорошо берет. Мораль: не следует использовать перф-бур для отверстий в кирпиче - лучше твердосплавные сверла и дрель без удара )

А так же для пустотелого кирпича применяются другие дюбеля.

В красной полнотелой кирпичной стене требовалось наделать дырок примерно 5х30мм, под нейлоновые дюбели. Для сего было куплено бошевское сверло Bluegranit, с помощью какового интерсколовской дрелью без удара было удивительно легко наделано 6 дырок. Но 7-ю и последующие дырки сверло сверлить почему-то отказалось, только лунки на кирпиче выцарапывало. Интерсколовским же перфоратором с бошевским же буром получалось не особо быстрее и глубже, и вдобавок дырку разбивало.
В связи с чем возникает вопрос как и чем правильно делать дырки под дюбели в красных кирпичах.

fhlfibh написал :
как и чем правильно

Насчет правильно не скажу, но сам сверлю старой советской дрелью с ударом сверлами АРТУ. Без проблем.

Дырки под дюбели в кирпиче принято деллать перфоратором. То что дырки разбивает - Вам же не воду с них пить, возьмите бур поУже, или
дюбель поширше. Или перфоратор получше))).
Одного бура хватает надолго -практически навсегда. У нас буры перестают сверлить только когда ломаются, попав в металлическую арматуру.

Я в последнее время сверлом по кафелю. Быстро и главное не выбивает кирпич и стена не вибрирует.
Только минус - приходится время от времени вынимать сверло во время сверления, чтобы пыль вылетела.
Безпылевую насадку в параллели не применял, т.к. длинного сверла по кафелю у меня нет.

Грэй написал :
Дырки под дюбели в кирпиче принято деллать перфоратором. То что дырки разбивает - Вам же не воду с них пить, возьмите бур поУже, или дюбель поширше. Или перфоратор получше))).

Первые 6 дырок получилось по 5 сек на дырку безударной дрелью. 5 сек -- это много? А на 7-й дырке случилось странное. И перфоратором потом пошло не особо лучше. П-22 -- плохой перфоратор?

Юбер написал :
сам сверлю старой советской дрелью с ударом сверлами АРТУ. Без проблем.

Т.е. ударной дрелью с включенным ударом? Или без оного? Увы, в ближайших к нам краях есть только бош, зубр и квб.

fhlfibh написал :
Т.е. ударной дрелью с включенным ударом? Или без оного?

Конечно с ударом. Сверло с победитовой, твердосплавной напаййкой.

fhlfibh написал :
без удара было удивительно легко наделано 6 дырок. Но 7-ю и последующие дырки сверло сверлить почему-то отказалось

возможно кирпич перекалёный пошёл

fhlfibh написал :
А на 7-й дырке случилось странное.

Юбер написал :
старой советской дрелью с ударом

Обожаю антикварный инструмент! Покажите, если не жалко .

fhlfibh написал :
Первые 6 дырок получилось по 5 сек на дырку безударной дрелью. 5 сек -- это много? А на 7-й дырке случилось странное.

А мне как-то подарили биту непонятного происхождения какой-то китайской марки.
И на даче на строительстве шурупы закручивал ею я пару лет с весны до осени.

А потом купил биты Бош - и уже за год несколько штук пришли в негодность.
Больше не покупаю.
Мне скажут, что это Бош не того цвета, не той ценовой категории, не того завода или не из того магазина (покупал в Леруа), а я скажу проще и короче - больше этого го*на не куплю.

Вот тут смотрю у некоторых людей об арматуру и гранитную щебенку в бетоне буры не тупятся.
Может и про биты расскажут - что покупать?

Пустотелый кирпич и поризованная керамика – широко востребованные материалы для строительства надежных и долговечных домов. Но, когда дело доходит до обустройства внутренних помещений, возникает масса загвоздок. Большинство проблем наблюдается на этапе крепления навесной мебели, бытовой техники и других элементов интерьера. А вызваны они в основном наличием пустот в структуре материала, поэтому в данной статье мы рассмотрим вопросы о том, как сверлить пустотелый кирпич и какие крепежные изделия использовать для навешивания различных приборов и шкафов на стены из этих стройматериалов.

Как сверлить пустотелый кирпич?

Для этого необходимо специальное сверло для бетона с напайкой из победита или другого твердого сплава. Сверление пустотелого кирпича и «теплой керамики» не допускается выполнять в режиме «перфоратор» – возвратно-поступательные движения могут разрушить внутренние полости материала. При работе дрелью в обычном режиме отверстие получается ровным и аккуратным, но процесс занимает несколько больше времени.

Фото 1. Сверление пустотных керамических изделий

Сверление полнотелого кирпича можно выполнять перфоратором. При работе с изделиями повышенной марки прочности и клинкерными на дрели рекомендуется установить средние обороты. В противном случае сверло быстро затупится, а в результате чрезмерного нагрева победитовый наконечник утратит закалку.

Крепежные элементы для пустотного кирпича

Для монтажа навесных предметов на стены из поризованной керамики или обычных керамических изделий с пустотами применяются такие виды крепежа:

Дюбель – один из наиболее распространенных крепежных элементов. Наиболее эффективным считается крепеж «бабочка» (фото 2), но только при условии, что навешиваемый предмет не очень тяжелый. Его основной элемент – специальная гильза, в которую ввинчивается стопорный шуруп.

Фото 2. Дюбель «бабочка»

Распорные дюбеля (рис. 1) – разработаны с учетом особенностей строительства из пустотных и пористых материалов. Но навешивать чрезмерно тяжелые предметы на такой крепеж не рекомендуется.
Химические анкера (рис. 1) – более современное и технологичное решение. Состоит из дюбеля и специального вещества, которое вводится в отверстие.

Рисунок 1. Небольшое сравнение распорного пластикового дюбеля и химического анкера

Заключение

Как видите, процесс сверления пустотелого кирпича довольно простой и не требует применения какого-либо уникального инструмента – достаточно обычной дрели и хорошего сверла.

И напоследок видео, на котором показан процесс сверления пустотелого кирпича и последующей установки в нем химического анкера:

Как сверлить пустотелый кирпич?

Фото 1. Сверление пустотных керамических изделий

Крепежные элементы для пустотного кирпича

Дюбель – один из наиболее распространенных крепежных элементов. Наиболее эффективным считается крепеж «бабочка» (фото 2), но только при условии, что навешиваемый предмет не очень тяжелый. Его основной элемент – специальная гильза, в которую ввинчивается стопорный шуруп.

Фото 2. Дюбель «бабочка»

Распорные дюбеля (рис. 1) – разработаны с учетом особенностей строительства из пустотных и пористых материалов. Но навешивать чрезмерно тяжелые предметы на такой крепеж не рекомендуется.
Химические анкера (рис. 1) – более современное и технологичное решение. Состоит из дюбеля и специального вещества, которое вводится в отверстие.

Рисунок 1. Небольшое сравнение распорного пластикового дюбеля и химического анкера

Заключение

Достойное качество от Мстерского завода. Имеет рифленую поверхность. Продажа осуществляетс.

Крупноформатные керамические поризованные блоки Porotherm 51 GL созданы специально для час.

Обладает достаточной маркой прочности для применения его в малоэтажном строителстве и для.

Полуторный рабочий кирпич достойного качества Мстерского завода. Имеет рифленую поверхност.

«Теплый» керамический блок толщиной 44 мм Гжельского завода имеет отличные показатели по п.

Вопрос о том, чем просверлить кирпичную стену, звучит не совсем корректно, так как он довольно-таки расплывчатый. Под вопросительным местоимением «чем» может подразумеваться либо режущий инструмент, либо электрическое или ручное приспособление, вращающее данный резак, поэтому, правильнее будет заменить его местоимением «как». В этой статье мы и рассмотрим, как это сделать и что для этого нужно.

Выбор режущего инструмента

На сегодняшний день в строительстве используют несколько видов кирпича:

Рядовой – это керамический продукт из обожженной глины, имеет красный цвет.
Силикатный – получают из кварцевого песка с небольшими добавками извести.
Гиперпрессованный – изготавливают из отсева доломита, ракушечника и/или мрамора.

Кроме того, кирпич из этих же материалов может быть строительным, облицовочным и огнеупорным (добавляется шамот). Как бы там ни было, в любом случае, это минеральное изделие, при трении о которое очень быстро истирается металл, так как это ни что иное, как абразив. Это означает, что требования к режущему устройству основаны, в первую очередь, на этом факторе.

Выбор сверл

Инструмент для изготовления отверстий в различных твердых материалах: бетон, кирпич, камень Источник prom.ua

Для принудительного образования отверстия в кирпичной стене чаще всего используют сверла с победитовыми напайками. Это необходимо, так как сталь (даже инструментальная) стачивается при интенсивном трении о минеральные абразивные образования (композиционные или естественные). Но при этом, слово «победит» не является правильным названием твердого сплава, который используется для режущей части сверла – это общее понятие для сплавов ВК10, Т15К6 и т.д., принятое в СССР и оставшееся до нашего времени. В целом для победита используют 90% WC (карбид вольфрама) и 10% Co (кобальта) с небольшими добавками C (углерода) – для каждой марки процентный состав варьируется.

Продолжая рассматривать вопрос о том, как сверлить кирпичную стену, следует отметить, что процесс и требования к инструменту практически не отличаются от сверления бетона, так как в любом случае мы имеем дело с минералами. Это означает, что сверло в электродрели или перфораторе должно вращаться в ударном режиме, то есть, отверстие больше делается за счет частых резких ударов, а вращение работает на функцию отвала минеральной крошки, образующейся в этом процессе. Для дрели такие сверла производятся диаметром до 10 мм, а вот для перфоратора у сверла может быть хвостовик (либо соответствующий диаметру резака, либо зауженный), чтобы была возможность закрепить его в патроне.

Примечание: существуют также сверла с алмазным напылением для сверления без удара, но их используют крайне редко.

Видео описание

Как дрелью без удара (шуруповертом) просверлить бетонную (кирпичную) стену.

Выбор корончатых фрез

Для установки подрозетников или сверления отверстий для монтажа труб отопления и водопровода диаметра сверл недостаточно и для этой цели используют корончатые фрезы, как на верхней фотографии. Такие режущие приспособления бывают с победитовыми напайками или алмазным напылением – это тоже немаловажный фактор. Так как сделать отверстие в кирпичной стене можно с учетом его дальнейшей обработки, например, для прохода трубы отопления, то в большинстве случаев используют победитовые коронки, которые при входе в минеральную стену оставляют не совсем ровную и четко очерченную окружность. Такая мелочь не имеет совершенно никакого значения, если предусмотрена дальнейшая облицовка поверхности. Диаметр победитовых фрез варьируется от 35 до 120 мм. Если стена слишком толстая, то используют удлинитель.

Корончатая фреза с алмазным напылением может быть сегментированной или сплошной, а ее диаметр варьируется между 35 мм и 162 мм. Такое увеличение возможностей на 42 мм объясняется тем, что данная фреза используется в дрели или перфораторе без ударного момента, то есть, она используется именно для сверления кирпича и отверстие образуется исключительно за счет трения сегмента с алмазным напылением о минеральную стену. Такие режущие приспособления обычно используются для сверления декоративного (облицовочного) кирпича – отверстие получается идеально ровным, без рваной окружности.

Выбор электроинструмента

Нельзя ответить точно, как правильно сверлить кирпичную стену, так как диаметр и глубина отверстий бывают разными. Следовательно, для этой цели используются не только разные режущие приспособления, но и разные электроинструменты, обеспечивающие вращение.

Дрели и перфораторы

Чтобы сделать отверстие в кирпичной стене, достаточно использовать электрическую ударную дрель, как на верхней фотографии. Конечно, вовсе не обязательно, чтобы это была именно Makita, ведь это лучший бренд Европы и Азии, следовательно, её стоимость довольно-таки высока, хотя и вполне оправдана (кто работал с таким инструментом – тот это понимает). Вы можете применить любую отечественную дрель, имеющую ударный режим, но если использовать алмазное сверло или алмазную коронку, то достаточно режима вращения. Но следует упомянуть о том, что такая дрель, как Makita или, к примеру, Bosch, рассчитаны на долгосрочную эксплуатацию не только со сверлами, но и с коронками и при этом редуктор сохраняет свою целостность годами.

Качество перфоратора, точно так, как и дрели, определяется его производителем, и на фото вверху вы видите лидера среди подобных агрегатов – это Makita. Прежде всего, такой инструмент очень удобен для сверления отверстий в кирпичной стене, так как он самый легкий по сравнению с конкурирующими моделями. Конечно, Makita может быть разной мощности, а значит, иметь разные габариты, следовательно, и массу, но в любом случае такой перфоратор является лидером на евразийском континенте. Сверла для универсальных перфораторов имеют хвостовик диаметром 10 мм с погружением в патрон на 40 мм.

Для домашнего использования обычно используют Makita весом до 2 кг, но перфораторы других производителей могут достигать 4 кг – в любом случае, для таких инструментов используется патрон SDS+ для бура до 26 мм. В тяжелых профессиональных перфораторах весом от 5 кг и более используется патрон SDS max. Такое зажимное устройство рассчитано на хвостовик сверла или корончатой фрезы с одинаковым диаметром 18 мм вне зависимости от диаметра режущей части. Такие хвостовики опускаются в патрон на 90 мм и имеют 5 крепежных пазов: 3 направляющих открытого типа и 2 фиксирующих закрытого типа. С большой долей вероятности можно сказать, что сверления в кирпиче таким перфоратором в домашних условиях может понадобиться один-два раза в жизни, поэтому, тяжелые инструменты больше нужны профессионалам.

Видео описание

Отверстие в стене без перфоратора за 3 мин.

Для отверстий под прокладку вентиляции, канализационных труб большого диаметра, для монтажа проемов сложной формы и т.п. используется алмазное бурение в горизонтальной, вертикальной и наклонной плоскости. За один проход корончатая фреза с алмазным напылением может сделать отверстие диаметром 400 мм и при этом края окружности останутся четкими и аккуратными. Такие работы выполняются специальными бурильными машинами, которые состоят из двигателя, установленного на специальной станине и алмазной коронки.

В процессе бурения на место соприкосновения фрезы с объектом подается вода, которая охлаждает сегменты коронки и вымывает отвал из кусков минерала (кирпича, камня, бетона). Для таких агрегатов можно дополнительно задействовать водяной пылесос, который отсасывает воду с отвалом. Если нет возможности подавать воду (не позволяют подходы), то бурение осуществляется сухим методом, с перерывами для охлаждения фрезы.

Заключение

Для домашнего сверления кирпичной кладки вполне достаточно универсального перфоратора весом 2-4 кг с горизонтальным или вертикальным двигателем. Такой инструмент никогда не бывает лишним не только в частном секторе, но и в городской квартире.

Сверление бетона очень сильно отличается от проделывания отверстий в древесине или металле. И хотя во всех случаях используется электроинструмент, режущая насадка на него разительно отличается. Рассмотрим, как правильно выбрать сверло по бетону для дрели. А также разберем технологический процесс сверления кирпичной стены.

Особенности сверл по бетону

Если на режущую часть инструмента напаять специальный сплав, то сверло из обычного превращается в победитовое. Именно так называется сверхпрочная сталь, состоящая из 90 % карбида вольфрама и 10 % кобальта. Победит по своим параметрам крепости не уступает алмазу, но значительно дешевле в получении.

Отличия наконечников сверл:

Для дерева нужна очень острая часть, которая будет вонзаться в поверхность.
Для металла в заостренной части нет необходимости. Главной является режущая конусообразная часть.
У инструмента по бетону вообще достаточно тупой наконечник. А всю работу выполняет победитовая наплавка.

В продажу сверла с усиленными наконечниками поступают двух видов. И единственное различие у них в хвостовиках. Для электродрелей цилиндрическое окончание инструмента делают сплошным. Сверла для перфоратора имеют на хвостовике канавки.

Окончания режущего инструмента для перфоратора делят на два типа, которые имеют свою маркировку. Существует сверла с обозначением SDS-max, где углубления выступают в роли удобного замка. Инструмент фиксируется в патроне простым защелкиванием.

У хвостовика SDS-plus на конце есть небольшое утолщение. Оно помогает сверлу при ударных движениях перфоратора. Это облегчает вгрызание инструмента в прочный бетон. Поэтому все профессионалы выбирают сверла с такой маркировкой.

Сверло для бетона имеет еще одно название. В народе его зовут буром. А причина кроется в размерах инструмента и его форме. Как правило, большинство сверл имеет большую длину, чтобы можно было насквозь просверлить стену.

А по форме буры подразделяют на три типа:

Шнековые позволяют значительно углубиться.
Спиралевидными можно выполнить отверстия большого диаметра.
Пологие удобны, когда нужно получить небольшие и неглубокие проходы.

Когда нужно делать дыры в стенах под коммуникации, используют насадки на дрель корончатого типа. Они позволяют сформировать отверстия до 12 см диаметром. Корончатые сверла для дрели по бетону выполняют в виде трубки, которую фиксируют на сплошном стальном стержне. Последний выполнен, как центровочное сверло.

Рабочую часть коронки делают в виде зубцов. Они состоят или из победита, или на металл наносится алмазная пыль. Последний вариант хоть и дороже, но предпочтительнее. Потому что работать таким инструментом значительно удобнее.

Технология сверления

Разберем, как просверлить отверстие в кирпичной стене. Ведь кроме рабочей насадки, также важен и сам инструмент. От него будет зависеть, сколько энергозатрат уйдет на работу. А последнюю можно выполнить тремя способами.

Ручное сверление

Метод довольно архаичен. Но если под рукой нет электроинструмента, а работа стоит, придется изрядно попотеть. Понадобится шлямбур и тяжелый молоток. Пробойник прикладывают к стенке строго перпендикулярно, и начинают сильно бить по его шляпке.

Шлямбур представляет собой кусок трубы разного диаметра. Тыльная сторона имеет утолщение, но сохраняет сквозное отверстие. На рабочей части делают острые зубцы, которые вгрызаются в бетонную поверхность. Через каждые три удара инструмент немного проворачивается в отверстии.

Периодично из трубы удаляется бетонная или кирпичная крошка. Отверстие выбирается до тех пор, пока не достигнет заданной глубины. Для прохода небольшого диаметра есть специальные пробойники. Они представляют собой стальной стержень различной толщины с победитовой напайкой на рабочей части.

Электромеханический процесс

Операция выполняется либо перфоратором, либо ручной дрелью. Но последняя должна иметь ударную систему. Иначе процесс затянется на неопределенное время, а сверло быстрее выйдет из строя.

А прежде, чем сверлить кирпичную стену, необходимо определиться с глубиной, диаметром и типом отверстия. Если нужно проделать дыру для коммуникаций, то лучше проводить работу в три этапа.

Сначала высверливается сквозное отверстие небольшого диаметра. Потом оно расширяется до половины, с одной стороны. И операцию завершают на противоположной части стены. Так можно получить аккуратное отверстие, без рваных краев.

Автоматический процесс

Так называемое алмазное бурение проводят дорогостоящим профессиональным оборудованием. Оператор обязан иметь достаточный опыт и подтвержденную квалификацию. Стоимость операции довольно значительна, но целиком оправдана.

Отверстие можно проделать, практически, под любым углом и на глубину до 40 см. При этом весь процесс проходит бесшумно и без пыли. Дыра получается идеально ровная, без сколов и трещин. А на саму операцию уходит очень мало времени.

Пошаговый процесс сверления

Рассмотрим, как просверлить кирпичную стену обычной дрелью. Но последняя обязательно должна иметь ударный механизм. Потому что без него инструмент быстро начнет перегреваться. А это крайне нежелательно, поскольку приведет к скорейшему износу.

Мощность дрели должна быть не ниже 600 Вт. А скорость вращения сверла – выше двух тысяч оборотов в минуту. Считается, чем больше эта цифра, тем лучше. Частично это верно. А у профессионалов в приоритете инструмент, имеющий плавную регулировку оборотов.

Перед сверлением необходимо убедиться, что процесс не нарушит никаких коммуникаций, в виде электропроводки или водопроводных труб. Если нет бумажного плана месторасположения последних, то нужно воспользоваться портативным металлоискателем. Прибор способен указать на любое железо, которое располагается не глубже одного сантиметра от поверхности.

Подробная инструкция, как просверлить кирпичную стену:

На поверхность наносится разметка.
Ударом кернера в нужной точке делается углубление, которое поможет фиксации сверла в ровном положении.
В намеченном месте устанавливается наконечник насадки.
Удерживая дрель строго прямо, включаются небольшие обороты для начала работы.
Плавно надавливая на инструмент, понемногу повышают частоту оборотов, постепенно доведя их до максимальных.
Процесс периодически прерывается для охлаждения режущей части сверла.
Операция проводится либо до выхода наконечника насадки с другой стороны стены, либо до достижения нужной глубины отверстия.

На всем протяжении процесса необходимо контролировать положении дрели. Ее смещение от перпендикуляра может привести к поломке сверла. А если необходимо проделать сквозное отверстие, то подбирается инструмент достаточной длины.

Видео описание

Видео покажет, как пробить отверстие в кирпичной стене под трубу:

Видео описание

О том, каким сверлом сверлить кирпич, расскажет следующее видео:

Коротко о главном

При сверлении необходимо контролировать положение инструмента. Отклонение от перпендикуляра приведет к поломке сверла. Последнее также способно быстрее выйти из строя при чрезмерном перегреве. Поэтому насадку при работе необходимо периодически охлаждать.

Читайте также:

Чем сверлить облицовочный кирпич

Как сверлить пустотелый кирпич?

Крепежные элементы для пустотного кирпича

Заключение

Как сверлить пустотелый кирпич?

Крепежные элементы для пустотного кирпича

Заключение

Выбор режущего инструмента

Выбор сверл

Видео описание

Выбор корончатых фрез

Выбор электроинструмента

Дрели и перфораторы

Видео описание

Заключение

Особенности сверл по бетону

Технология сверления

Ручное сверление

Электромеханический процесс

Автоматический процесс

Пошаговый процесс сверления

Видео описание

Рекомендации экспертов

Видео описание

Коротко о главном