Чем снять гидроизоляцию с бетона со стены

Обновлено: 24.04.2024

Битумы разные и плюс важно учитывать степень загрязнения.

То есть битум на бетонную поверхность наносился сплошным слоем, или речь о локальном загрязнении (случайно капнули).

Так же важно учитывать толщину слоя битума.

Моё мнение слово "отмыть" тут не совсем применимо, битум удаляется комбинированным методом.

То есть вначале к примеру ножом с жёстким лезвием (это при локальном загрязнении) битум подрезается, далее пятна битума удаляются или уайт-спиритом, или бензином, соляркой, ацетоном, или жидкостью для удаления битума различных поверхностей (есть такая в продаже и чаще в автомагазинах, удаляет битумные загрязнения не только с кузова авто, но и с бетоном справится).

Если битум нанесён сплошным слоем, то важно учитывать адгезия у него великолепная и тем более если бетонная поверхность подготавливалась к его нанесению.

В этом случае можно попробовать следующее:

Удаляем битум механически, застывший битум хрупкий, наносим удары топором (топор периодически затачиваем) и держим его почти параллельно поверхности, то есть удары наносятся вскользь.

Битум начнёт "скалываться" далее удаляем остатки шпателем (жёстким) или скребком.

У меня под старым паркетом был битум, удалял его таким способом.

Работа трудоёмкая и отнимет мн6ого времени.

Или же нагреваем битум при помощи газовой горелки, или паяльной лампы, в принципе можно использовать и фен, но нужен вот такой строительный

После нагрева он станет мягче, далее удаляем остатки битума шпателем, скребком, если остались пятна, смачиваем ветошь в бензине (как вариант) и окончательно "отмываем" поверхность.

Если без нагрева, то помимо топора можно использовать широкую стамеску, или широкое и острое зубило и молоток.

Можно "срезать" битум болгаркой и к ней алмазный диск, но пыли будет много и плюс можно повредить верхний слой бетонного основания, если это важно, то УШМ не подойдёт.

Если купите специальную жидкость для удаления битума, то наносится она в "чистом" виде (водой не разводится) минут на 10-15, далее битум размягчается и его остатки удаляются скребком, шпателем.

То есть и специальная жидкость "не отмоет" бетон от битума, всё равно используется комбинированный вариант удаления (химический и механический).

В квартире сняли старый линолеум,который был приклеен с помощью гудрона прямо на бетонный(цемент с песком-довольно крепкий)пол.Гудрон ,конечно,не сплошь-как наливали,так растёкся.Снять практически невозможно,кое-где отлетает,но и впитался тоже-спасибо песочку!Инструметы-топор,шпатель,ледоруб-тупятся мгновенно.Щётки по металлу-не берут.На дрель щётка-минимум оборотов с водой-иначе начинает плавиться.Всеми этими приспособами 1кв.м. -не менее 6 часов(без перекуров,естессно!)-площадь ок.40м.Самый популярный совет-бензин,растворитель-но это ж будет уже "кузбасс-лак"! И впитается он похлеще.Не один выравниватель потом не ляжет.

На пол планируется ламинат. Бетоноконтакт-" Перед началом работы поверхность должна быть очищенной от пыли, жира, масляных загрязнений. "-не является ли данная мастика как раз тем жиром и т. д.?

Аэрозолем+острое лезвие с автомобиля снимается даже очень сильный клей-от китайской световозвращающей плёнки. Но это цементно-песочный раствор! Да и лишняя химия под полом как-то ни к чему-одним баллоном явно не обойдёшься.

По поводу огнетушителя-предлагали уже "сухой" лёд. Всего-то 40 квадратов! Да была бы просто ровная бетонная поверхность-было б, наверное, гораздо проще!

Все (ни одного проф. строителя-"евроремонтники"(в советское время-"шабашники") не в счёт) в один голос говорят-ни одна стяжка в 20мм (перепад 2-20мм и более в др. комнате) на битуме лежать не будет. Если не сразу, значит под ламинатом отлетит. Верю-проверять не хочется.

может наливной пол сверху меньше мучений но подороже а если бетоноконтактом пройти перед заливкой ещё лучше а если армировать то лучше лучшего.
а если на пол плитку положить планируете то проблем не вижу можно и на гудрон.

Оксана, думаю лучшим способом будет с начало растворить битум керосином или дешевле соляркой, а потом добавить сухого песка для впитывания битума, после сделать цементную стяжку.

Смотря какие размеры. Проблема думаю из-за пластичности самого гудрона (точнее мастики на нее так раньше по технологии клеели) и его размывания растворителем. Тогда как вариант попробуйте сделать его твердым-заморозить угликислотой (огнетушитель) и снимать.

Счищается циклей было бы желание и усилий побольше Только зачем жидкая холодная гидроизоляция валиком наносится и самовыравнивающей смесью ИЛИ ЦИКЛЯ

Стяжка - песок+ глина+сожа. Цемента в стяжке НЕТ.
битум снимать механический (40м малинькая площадь)
грунтовать жидким стеклом ямы заравняеш снова стеклом . пыльубьёшь. . потом всё что хочеш

снять гудрон можно только вручную хорошо обточенои стамаскои . всякими растворитялями не рекомендую потом уже пропитается в бетон и потом его выровнишь

Сам вот только столкнулся. Под старым паркетом хрень какая-то. Вроде как бустилат, и полагаю поднять его водою. Но местами может лежать ГУДРОН.
ПЕСКОСТРУЙКА . Вопрос старый, но ответ тут может кому помочь. Вот пескоструйка, самый оно для этого битума и всяких смол и лаков. Конечно эксплуатационные расходы не считал. Пыли, мелкого песка будет море, но всё можно закрыть жертвенными обоями/газетами и потолок то же =)

Это я же. Оказался гудрон/битум. Жесть. Позвонил московским пескоструйщикам, попросили 25 т. р. Остаётся ледоруб и точило под рукой. Слов нет.

Под паркетом неясно что - гудрон или битум. Попытка снять не удалась, зато перепачкалась одежда. Единственно, чем удалось растворить пятна - ещё советским жидким валидолом. Даже после неудавшейся стирки получается! Освободить же пол до стяжки тоже удается, но не хватит моего запаса валидола. Что ещё, доступное и недорогое также может превращать эту дрянь полувековой давности в мазь?

Проводится гидроизоляция бетона, чтобы защитить поверхность от влаги и образования трещин, так как водоотталкивающие свойства у бетонных стен плохие. Для этих целей применяются разные материалы, однако их цель одна — защита бетонного покрытия от дождя, мокрого снега и преждевременного разрушения. Гидроизоляционные работы лучше доверить специалистам, но при желании можно все сделать своими руками.

Зачем нужна?

При бетонировании фундамента и цоколя важно защитить основание от влаги, иначе уже через 2—3 года конструкция потеряет прочностные характеристики и начнет разрушаться. Чтобы этого не случилось, в ходе возведения сооружения и заливки основы проводится гидроизоляционная работа. Технология проведения защиты несложная, важно, чтобы была солнечная и сухая погода. При желании сэкономить денежные средства проводится гидроизоляция бетона своими руками. Но лучше нанять бригаду строителей, так как разработаны разные влагозащитные добавки, и важно подобрать подходящую в конкретном случае.

Материалы для работы

Виды влагозащиты

Существует обмазочный вид такого покрытия.

Гидроизоляция бывает следующих видов:

проникающая;
добавки в бетон;
жидкая пропитка;
обмазочная;
наклеиваемая, наплавляемая;
герметики.

Проникающая

Исходя из названия, можно понять, что компоненты, входящие в гидроизоляционный состав, под воздействием физических сил, быстро проникают в полость отверстий в бетоне, образуя микропломбы. Главным компонентом проникающего действия была цементная сухая гидроизоляция «Пенетрон». Однако позже появились более качественные пропитки глубокого проникновения. Как и в случае с «Пенетроном», смеси выпускаются в мешках, в сухом виде, затем смешиваются с водой и наносятся на поверхность кистью либо малярным валиком. Расход вещества — 0,8 кг/м2 при двухслойном нанесении.

Водонепроницаемая

Во время изготовления бетона добавляются компоненты, которые после застывания отталкивают воду от наружных поверхностей. Часто применяется гидрофобная присадка, выпускающаяся в таких формах:

парафиновая;
полимерная;
кальциевые соли;
стеариновые кислоты;
соли нафтеновых и нефтяных кислот;
смоляная.

Чтобы снизить концентрацию воздуха в бетоне, применяются гидроизолирующие добавки, такие как:

хлористое железо;
кальциевая селитра;
силикатный клей.

Применение водозащитной пропитки

Жидкая гидроизоляция для бетона часто используется для работ по влагозащите основы из бетона. Пропиточная смесь наносится на вертикальную поверхность валиком либо кистью. А также этим способом удобно обрабатывается горизонтальная поверхность пола, бетонной крыши, стяжки подвала, отмостки вокруг дома. Жидкая пропитка выпускается 2 разновидностей:

Глубокого проникновения. Предотвращает образование трещин в бетоне, благодаря увеличению его прочностных характеристик.
Поверхностная защита. Нанесение этой смеси на поверхность обеспечивает влагоотталкивающую защиту, однако на прочности бетона не сказывается.

Мастичная влагозащита

Обмазочная гидроизоляция считается одной из надежных и популярных, так как действительно защищает поверхность от влаги, предупреждая преждевременное разрушение фундамента. Мастика для гидроизоляции бетона текучая, благодаря чему ее нанесение простое, быстрое, равномерное, бесшовное. Популярны следующие типы гидроизоляции:

Битумная мастика. Покрытия с битумом до сих пор пользуются популярностью, так как у них высокие влагозащитные свойства и относительно низкая цена. При заливке используется жидкая мастика, куда для большей прочности и эластичности рекомендуется добавить полимеры. Таким способом даже проводится гидроизоляция бетонных колец, что позволяет уберечь конструкцию от разрушений.
Полиуретановая. В раствор добавляется акрил, который после нанесения и высыхания создает плотное защитное покрытие. Достоинством этой разновидности мастики является то, что при необходимости в нее разрешено добавить пигмент для окраски основы в нужный цвет.

Наклеиваемая либо наплавляемая

Рулонная гидроизоляция считается одной из самых распространенных. Раньше битумные материалы были хрупкими и ломкими, однако современная методика изготовления, благодаря добавлению полимеров, позволила улучшить характеристики вещества. В зависимости от того, каким методом требуется класть гидроизоляцию, различают такие формы:

Оклеечная. Для начала на основу наносится битумная мастика, после чего укладывается гидроизоляция. Так выполняется чередование мастики и рулонного материала в 2—3 слоя. Для склеивания швов тоже применяется мастика.
Наплавляемая. Гидроизоляция бетонного пола или крыши проводится с помощью горелок. Рулон раскатывают по всей поверхности, следя, чтобы между стыками не было зазоров. После все прогревается, благодаря чему влагозащитный слой тает и плотно приклеивается к основе.

Герметик для бетона

С помощью такого метода проводится инъекционная гидроизоляция, позволяющая заделать небольшие швы и трещины на поверхности. Востребованными считаются такие виды герметика:

акриловая краска для гидроизоляции бетона;
полиуретановый;
силиконовый.

Гидроизоляция жидким стеклом

Данный материал справляется со своей задачей, но требует дополнительной защиты, поскольку склонен к трещинам.

По составу защитное вещество похоже на канцелярский клей, потому что основа состоит из смеси силиката натрия и калия. Благодаря химическим реакциям, происходит закупорка микроповреждений в верхних слоях. Наносится гидрозащита кистью либо валиком. Однако после высыхания поверхность получается хрупкой, поэтому при гидроизоляции чаши бассейна или пола жидким стеклом следует дополнительно защитить поверхность от механического повреждения.

Современные производители

На отечественном рынке популярными считаются такие производители:

Внутренняя влагозащита

Если в доме сырой подвал и возрастает риск повреждения и разрушения основания, проводится внутренняя гидроизоляция бетона. Однако прежде чем выполнять защиту изнутри, следует точно определить уровень залегания грунтовых вод, и если он находится ниже основы, то достаточно обработать одни стены. Если в подвале есть вода, сначала требуется откачать ее, после просушить помещение с помощью тепловой пушки. Чтобы адгезия была максимальной, на поверхность сначала наносится грунтовка бетон контакт. В составе раствора — цемент, песок и специальные водоотталкивающие добавки. Не стоит забывать о влагозащите дерева. Для этого применяется бетоноконтакт на водной основе.

В некоторых случаях целесообразно использовать инъекционный тип гидроизоляции.

Далее, стену нужно оставить, чтобы она сохла, а в это время заняться гидрозащитой пола. Для замеса используется бетономешалка, а если мешалки нет, можно соединить и вымешать компоненты вручную. Для этого соединяется песок, цемент и связующий полимерный состав. Все требуется разбавить водой до пастообразной консистенции и смешивают на протяжении 3—5 минут. Когда слой высохнет, проводится армирование, после все заливается бетоном. Стены изолируются от влаги методом инъектирования. Предварительно готовится раствор из песка, цемента и полимеров, которым заделываются все швы. Когда основа высохнет, проводится окончательная гидроизоляция влажного бетона.

Если строится дом из бруса, между бетонным основанием и деревом обязательно формируется гидрозащита. Подойдет обычный рубероид в рулонах, которым также устилается кровля.

Когда способы гидроизоляции не применяются?

Если фундамент залит высококачественным бетоном и для этого использовался бетононасос, то у основания будут максимально высокие характеристики влагоустойчивости, поэтому гидроизоляционные работы не требуются. Также влагозащита нецелесообразна при мелкозаглубленных и свайных фундаментах.

Очистить бетонную поверхность от битума проще, если использовать специальные составы для удаления подобных пятен. Но есть и другой способ — механический. Есть определенные правила и рекомендации, что помогут существенно сократить время и трудозатраты, сохранив при этом целостность бетона.

Самый дешевый способ — болгаркой с кругом

Особенности материала

Битум является продуктом переработки нефти и соединения для придания вязкости и плотности с минеральными наполнителями, такими, как щебень, и конечными продуктами переработки масел. Представляет собой тягучую жидкость черного цвета с резким запахом. Отличается адгезией, устойчивостью к промоканию, возгоранию, высоким температурам, имея невысокую стоимость. Обеспечивает высокую гидроизоляцию, что объясняет широкое использование битумной мастики в строительстве при работах с кровлей, фундаментом, полами, наружными швами зданий.

Сложности в процессе удаления битума с бетона

Удалить битум с поверхности является сложным процессом, в котором не всегда помогают химические средства.

При всех своих достоинствах имеет один крупный недостаток: удалить мастику с поверхности сложно даже с применением специальных химических растворителей. После нанесения на поверхность битум застывает, образуя однородную, водонепроницаемую поверхность, оставаясь при этом эластичным при любой температуре, устойчивым к щелочам, соляным растворам, кислотам.

Способы удаления

Адгезивные свойства битума обеспечивают прочное сцепление с бетонной поверхностью, которое не ослабевает с годами. Снять битумную мастику можно одним из двух способов:

Химический способ предусматривает удаление старого битума с помощью специальных растворителей, содержащих в своем составе хлороформ, бензол, сероуглерод, являющиеся высокотоксичными веществами. При работе с химическими растворителями важно соблюдать такие правила:

Внимательно прочесть инструкцию по применению, соблюдать рекомендации по дозировке растворителя.
Пользоваться защитной маской во избежание вдыхания растворителя.
Избегать попадания жидкости на кожу.
Не применять вблизи открытого огня.
По окончании работ проветрить помещение и промыть обрабатываемые поверхности водой.

Механический способ заключается в использовании ручных скребков или электрических зачистных фрезеров. Процесс механического снятия требует значительных затрат времени и труда. Скребок применяется после предварительного размягчения битума под пламенем пропановой горелки. При работе фрезером необходимости в подготовительных операциях нет. Прибор устанавливают на минимальную скорость и обрабатывают поверхность. Иногда приходится совмещать два способа одновременно для получения лучшего результата: обработать поверхность химическим раствором, провести снятие, и зачистить более глубоко с помощью фрезера.

Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки

Шпаклевание гипсокартона

Скоро заканчиваю, буду пробовать шпаклевать гипсокартон. После изучения форумов все равно есть несколько вопросов, да и в любом случае - тема актуальная

Штукатурка стен

Шкаф из/в ГКЛ

Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.

В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:

Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит

не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?

Как заделать дырку в ГКЛ

Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора. чертежик прилагается

Монтаж потолка из гипсокартона

1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах. Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

Читайте также: