Чем смазать металлическую дверь чтобы не примерзали

Обновлено: 26.04.2024

Для профилактики каждой осенью смазываю навесной замок на гараже графитом. Мелкой наждачкой натираю грифель простого карандаша и засыпаю этот порошок в личинку замка. Многие мужики в гаражном кооперативе просто заливают замки вэдэшкой.

Для моего соседа этот сезон начался неудачно. Вечером проливной дождь. Ночью заморозки. Утром замок было уже не открыть. Профилактика при помощи WD-40 не помогла. Повторно проливали вэдэшкой — безрезультатно. Чтобы не ломать ворота, пришлось вызывать специалиста для аварийного вскрытия. Уточнил у спеца, чем все-таки лучше смазывать замки для профилактики. Такого ответа никто не ожидал…

Чем смазать замок, чтобы не замерзал

Не буду раздувать интригу. Ответ мастера был коротким и неожиданным: «смазка современным замкам только вредит — ничем не нужно их смазывать».

Если почитать инструкцию к современным замкам, многие производители сами пишут «механизм не нуждается в смазке». Иногда даже оставляют пометку в гарантийном талоне о том, что в случае обнаружения смазки изделие снимают с гарантии.

Какая бы ни была смазка, на нее налипает пыль и частицы грязи. А современный запирающий механизм изготовлен с точностью до сотых долей миллиметра (даже китайский). Образовавшаяся внутри, густая липкая абразивная масса заклинивает механизм. В сувальдных замках от смазки могут слипаться кодовые пластины — вы просто не сможете провернуть ключ.

Смазать можно какой-нибудь самопальный или старый советский замок, где допуски посадок могут быть миллиметр, а то и больше. Для этого лучше использовать смазку, которая не замерзает при низких температурах, например, силиконовую.

Как все-таки уберечь замок от замерзания

Далеко не все замки предназначены для эксплуатации в уличных условиях. Если покупаете замок, обращайте внимание на его назначение. А чтобы уберечь его от замерзания выполняйте два простых правила:

Своевременно чистите механизм. В идеале, перед зимним сезоном промыть замок в керосине и высушить.
Защищайте механизм от попадания влаги. Способы могут быть самые разные. Начиная от куска линолеума над навесным замком, заканчивая герметичным стальным кожухом на замке калитки.

Что делать, если замок замерз и не открывается

Несмотря на все наши старания, в замок может попасть влага и его «прихватит» морозом. Например, прошел косой дождь, поднялась высокая влажность в оттепель, появился конденсат из-за разницы температур и т.д.

Разморозить замок можно, прогрев его (или ключ) обычной газовой зажигалкой. Неплохо справляется с этой задачей всем знакомая жидкость WD-40, но с ней есть два нюанса:

У вэдэшки есть много аналогов. Лучше использовать те, где в составе нет масла, литола и других смазывающих добавок. Нам нужен просто «газированный керосин», которым по сути и является оригинальная вэдэшка.
После использования вэдэшки замок лучше хорошенько продуть сжатым воздухом. WD-40 довольно гигроскопична и может натянуть в механизм влаги, которая потом снова замерзнет.

Несколько вредных советов =)

Если ходите в гараж только летом, смажьте на зиму механизм солидолом, да пожирнее. Ни один вор не сможет вскрыть ваш замок. Когда солидол замерзнет после наступления холодов, ключ наотрез откажется проворачиваться. А если сдобрить все горсткой песка или пыли, бесполезно даже пытаться вставить в личинку ключ.

Любители пускать в дело подручные домашние средства могут смазать замок подсолнечным маслом. Особенно любят эту приправу замки сувальдного типа. Даже летом кодовые пластины так лихо слипаются между собой… не всякий клей сможет показать такой результат.

Друзья, у меня не было кого-то нравоучать. Сам удивился тому, что замки не нуждаются в смазке. Считаю, консультация специалиста аварийного вскрытия была очень полезной. Если можете поделиться своим опытом, жду вас в комментариях.

Любой замок требует ухода, тогда он прослужит вам дольше и без каких-либо заеданий. Особенного внимания требует механизм на входной двери, так как он непосредственно подвержен воздействию окружающей среды. Рассмотрим, какая смазка для замков лучше и как правильно ее наносить.

Зачем нужна смазка?

Замочные скважины встречаются на нашем пути каждый день — это и входная дверь, и двери гаража или подсобных помещений. Если какой-либо замок перестанет функционировать, то это доставит массу неудобства. Чтобы этого избежать, следует вовремя его смазывать.

Использование аэрозоля

В качестве профилактики специалисты советуют делать обработку один раз в год. Такой метод удалит нежелательную пыль и грязь и улучшит способность поворота запорных элементов.

Используют смазку с несколькими целями:

Для улучшения проворачивания ключа.
Для устранения попавшей пыли.
Для увеличения срока эксплуатации замка.
Для предотвращения образования ржавчины внутри механизма.

Причины заедания замков

Самая распространенная причина заедания запорного механизма — это попадание пыли. Со временем, пыль спрессовывается вместе с мелкими частицами металлической стружки и блокирует поворот ключа и ригелей.

Вторая причина заедания, заключается в истирании деталей механизма. Это результат отсутствия ухода или его некачественного выполнения. В процесс работы детали постепенно притираются друг к другу, провоцируя образование металлической стружки, что со временем приводит к полному износу деталей.

Следующая причина — это образование ржавчины внутри механизма. В основном это проблема внешних замков, которые под влиянием погодных условий приходят в негодность. Если предотвратить попадание влаги на сам механизм, можно избежать поломок и заклинивания в процессе эксплуатации.

И еще одна распространенная причина — это нарушение скольжения подвижных частей механизма. Это следствие отсутствия смазки, поэтому регулярное смазывание механизма и его чистка существенно продлит срок эксплуатации устройства без нареканий от владельца дома или гаража.

Профилактика заедания и замерзания

Частота профилактических мер зависит от того, где расположен запорный механизм:

если это замок, установленный на улице, уход ему требуется не реже 1 раза в 2 месяца;
если это замок на входной двери квартиры, расположенной в подъезде, то уход и смазывание можно проводить 1 раз в 6 месяцев;
если это замок на межкомнатной двери, то смазыванием механизма можно заниматься 1 раз в год. Хотя здесь все зависит от нагрузки на механизм, если он эксплуатируется часто, то и обслуживание нужно проводить чаще.

При этом профилактика загрязнений не допустит и замерзания механизма, ведь промерзание происходит в нескольких случаях:

Чтобы избежать загустения смазки, лучше использовать специальный спрей. Рассмотрим, чем обработать устройство до наступления холодов.

Совет: периодической обработки требуют и дверные петли, которые отвечают за корректность работы полотна.

После того как мы разобрали основные причины поломок запорного механизма, выяснили как часто нужно проводить профилактические мероприятия, разберем какие виды смазочных материалов подходят для ухода за замками разных типов.

Разновидность смазки

Если вы задумались, чем смазать замок для профилактики образования ржавчины и замерзания из-за накопившейся грязи, то можно использовать различные средства, которые хорошо справятся с этой задачей:

1. «Отработка» — смазка, которая получается из отработанного машинного масла. Этот вариант подходит для стандартных моделей, поможет сэкономить владельцам авто на покупке специальных средств.
2. Силикон — такая смазка подойдет для цилиндров, обеспечивая полное скольжение элементов, защиту от коррозии.
3. Графитовая пыль — если смазать сувальдный замок этим средством он прослужит намного дольше.
4. Масло подсолнечное — чистить таким способом можно только в самых крайних случаях, если ничего под рукой нет, а смазать замок надо срочно.
5. Растопленный жир — это не самая удачная смазка, и дает только единовременный эффект, а со временем сделает только хуже для механизма.
6. WD — популярная смазка против ржавчины. Ею можно смазать личинку дверного замка и другие элементы, чтобы не происходила коррозия.
1. Солидол — часто используется для смазки замков и различных элементов.
2. Литол — водостойкая смазка, чаще используется для подшипников, но можно обработать и им.
3. Углеродная — выглядит жидкость как темное текучее вещество, которое впоследствии легко смыть водой.
Если вы планируете купить профессиональную смазку в магазине, то отдайте предпочтение аэрозолям, так как их легче наносить. Также можете отдельно купить такое средство, как смазка для петель.

Важно! Средства нельзя наносить при помощи ваты, которая только больше забьет замок.

Как нанести смазку

Когда вы определились, чем смазать дверной замок, переходите к самому процессу нанесения средства. Чтобы не навредить еще больше, соблюдайте правила нанесения смазки.
1. Вначале необходимо очистить скважину. Для этого влейте в нее специальную очищающую жидкость. Она удалит пыль, грязь или другие частицы из замка.
2. Смочите устройство жидкостью, причем в таком количестве, чтобы она выливалась наружу. Только следите за тем, чтобы не намокло само полотно двери.
3. Чтобы вы устранили весь мусор из скважины, прокрутите ключ несколько раз, удаляя в промежутках грязь с ключа.
4. Теперь впрыскиваете или вливаете смазку в замочную скважину. Излишки стираете салфеткой или тканью из хлопка.
5. Немного подождите, вытащите ключ и вытрите насухо. Предварительно проверьте, точно ли теперь все корректно работает.
6. Если вы обрабатываете сувальдный замок, то его вначале следует извлечь из полотна и открыть секретку. Затем обработайте графитовым порошком и соберите назад.
Если вы будете проводить профилактику регулярно, то вопроса, как разморозить устройство, которое промерзло из-за скопившейся грязи, у вас не возникнет.

Чтобы вам было понятнее, как происходит процесс смазки дверного замка, посмотрите видеоматериал:

Как предупредить замерзание в холода

Помимо чистого содержания, чтобы избежать промерзания следует еще выполнить два условия:
- Выбрать модель, которая не подвержена влиянию агрессивных сред.
- Не допускать попадания внутрь влаги или образования конденсата.
Чтобы гаражный замок не замерзал, лучше ставить сувальдный замок. Причем на морозе хорошо себя ведут конструкции с жесткими пружинами на сувальдах.

Также от замерзания вашу дверь спасет правильный выбор самого полотна. Если вы установите дверь с дополнительным слоем теплоизоляции, это избавит от образования конденсата на конструкции, а, значит, и спасет в мороз.

И не забывайте контролировать процесс прямого попадания влаги, то есть дверь должна находиться под козырьком. Если вы хотите обезопасить гаражные ворота, то смонтируйте небольшой навес.

Чаще всего подвержены холоду автомобильные механизмы, которые впоследствии приходится размораживать.

Как разморозить автомобильный замок

Как уже было сказано, замерзнуть может абсолютно любой вид, в том числе и реечный. Даже электромеханический или кодовый замок при резком снижении температуры может давать сбои, хотя физически промерзать он не будет, так как находится внутри полотна. А что делать, если замерз замок на двери автомобиля?

Разморозка горячим ключом

Если у вас замерз замок двери автомобиля, проделайте следующее:

Чтобы вам не пришлось прибегать ко всем этим способам, необходимо проводить обработку от замерзания.

Советы и рекомендации

Чтобы избежать замерзания замка входной двери, необходимо проводить профилактику, поддерживать чистоту и обеспечить отсутствие влаги. Определиться, чем лучше смазывать механизм зимой, вы можете самостоятельно, причем использовать можно подручные средства или смазки, приобретенные в магазине.

Выберите из всего многообразия смазки ту, которая подходит именно вашему устройству и проводите профилактику хотя бы раз в год. Тогда вы не столкнетесь с необходимостью размораживания.

А также учитывайте особенности покупки замка для входного блока и позаботьтесь о козырьке, чтобы избежать оседания влаги внутри.

Замки защищают дом от нежелательных лиц. Все хотят, чтобы они выполняли эту функцию надежно, но порой их желания выполняются настолько, что и они сами не могут попасть к себе домой. Такая ситуация поджидает владельцев кодовых замков в зимнее время. Некоторые кнопки из панели замерзают. Как защититься от этого и что делать, если это случилось?

Сильные морозы приносят неудобства

Что делать если замерзает кодовый замок?

Необходимо чтобы кодовые замки работали в холодные времена года исправно. Такой тип запирающих механизмов подвержен воздействию низких температур, вследствие чего они примерзают и доступ в гараж, во двор или дом становится невозможным. Как можно убрать частицы льдинок с устройства, не повредив систему и не нанеся ей механических повреждений? Имеется несколько способов устранения оледенения.
- Первый способ – пассивный. Если устройство примерзло, то подождите, пока он сам разморозится, когда наступит теплое время года. Такой метод пригоден, если нет спешки в использовании устройства. К тому же, он абсолютно безопасен. Таким способом нельзя навредить механическим деталям своим вмешательством.
- Термическое воздействие на замок. Когда требуется срочно открыть замок, а он примерз. Какая идея первой придет на ум каждого человека? Воздействовать на замерзшую деталь нагревающим способом. Как стоит это делать и не навредить ему? Лучше нагревать горячим воздухом. Это делают феном. Горячий воздух не быстрый способ. Следующий тип термического воздействия – огонь. Попробуйте нагревать зажигалкой или другим открытым огнем. Такое воздействие может выпалить корпус устройства. Могут подгореть провода, что не всегда заметно. Поэтому прибегать к такому способу можно как подготовительному. Сначала слегка растопите большие участки оледенения, а потом уже воздействуйте горячим воздухом. Есть еще один вариант – горячая вода. Можно его залить на устройство. Это действенный метод, но помните, что вода останется на поверхности деталей, остынет и станет новым источниками оледенения поверхности. Если замерзает панель, то воздействие водой не рекомендуется. Такое открывание замка приведет к сгоранию какой-либо детали в плате из-за короткого замыкания.
- Лучший из всех методов приведения замерзшего замка в рабочее состояние – это воздействие на деталь антифризом или тосолом. Автолюбителям известно, что из себя представляет тосол. Антифриз сохраняет жидкое состояние при температурах в -50 — -60 градусов, в зависимости от марки продукции. Следовательно, тосол воздействует на лед пагубно. Ими растапливают льдинки. Происходит процесс растворения льда быстро. У многих возникают сомнения насчет использования антифриза, как способа избавления от льда. Не вызовет ли он побочные эффекты? Нет, не вызовет. Антифриз имеет смазывающую основу, значит, он предохраняет деталь от образования льда и способен защищать от ржавчины, в том числе убирать ее. К тому же, если применены смазывающие вещества и они загустели под воздействием низких температур, то тосол размягчит их. Срок годности антифриза около 3-х лет. Но этот показатель предназначается для автомобилей. В системе охлаждения тосол претерпевает частые нагревы до температуры в 90 градусов. Если его так часто не подвергать перепадам температуры, то он сохранит качественные характеристики дольше, чем указано на упаковке.
- Еще один из известных миру автолюбителей средств – WD-40. Если имеется примерзшая деталь, то применяют его. Продаются они в виде спрея в баллончиках разных размеров, оснащаются маленькой и тонкой трубочкой, что позволяет наносить его на труднодоступные места. Работает средство эффективно, легко убирает лед и ржавчину. Защищает детали от замерзания. Продаются и другие средства в виде спрея. Но такое средство проверено и вызывает высокое доверие.
- Силиконовая смазка. Средство больше относится к тем, которые защищают детали от образования льда, а не убирают их. Но они также способны убирать лед. Из-за вязкой основы процесс разложения льда будет медленнее, чем средств в форме спрея. К тому же, имеются силиконовые смазки форме геля и аэрозольные силиконовые средства. Такие средства, как и предыдущие, способны легко и быстро убирать лед.
Это основные способы воздействия на замерзшие детали. Исходя из особенностей детали, выбирайте метод, который разморозит его безопасно для конструкции изделия и механизмов.

Как предупредить замерзание деталей?

Средства для борьбы со льдом имеются, но это не означает, что нужно доводить дело до этого. Заранее позаботьтесь о том, чтобы детали и механизмы не примерзли. Для этого используйте вышеназванные средства и следуйте рекомендациям:
- Аэрозоли и смазки силиконовой основы. Они образовывают на поверхности детали пленку, которая препятствуют образованию на ней льда. Если смазать подвижные детали смазкой или нанести на них спрей, то они не примерзнут долгое время. В зависимости от производителя и типа продукции эффект продержится от нескольких дней до пару тройки недель.
- Для образования льда нужна одна фазовая составляющая – вода и температура ниже нуля. Если повлиять на погоду мы не способны и защитить замок, который находится на калитке ворот, от морозов сложно, то нужно защитить его воздействия на него воды. Панель кодового замка оснащают небольшим козырьком, который хорошо защищает от атмосферных осадков. Ведь небольшие частички воды, попавшие в корпус панели, становятся отправной точкой образования льда.
- Установить электронный размораживатель кодовых замков.
- Устройства, которые устанавливаются на южной стороне, менее подвержены промерзанию. Так как самые морозные дни зимой сопровождаются солнечными лучами. Детали с южной стороны под воздействием прямых солнечных лучей не замерзнут.
Вроде бы и не сложно осуществить профилактические работы раз в пару недель, но порой и это не помогает.

Почему не работает кодовый замок зимой?

С такой проблемой сталкиваются жильцы многоквартирных домов. Домофон общий пока он работает. Как только он перестает работать или за ним нужно ухаживать, он тут же становится ничьим. Это распространенная практика, когда устраняются последствия, а причины никто не хочет предотвратить.

После того как кодовый замок примерз, или кнопки не работают, люди пользуются всякими средствами, в том числе теми, которые были описаны выше, но результата нет. Если не работает часть кнопок, то грешат, что они действует механическим образом, льют много средств, брызгают разными аэрозолями и мажут гелями, но они все равно работают. И тут начинаются обсуждения на форумах, мол, они не действуют и что все это вранье.

Но проблема кроется в другом. Последствием воздействия холода зачастую становятся не сами механические детали вызывных кнопок кодового замка, а их контакты, до которых не добираются средства, если их наносят поверхностно.

Контакты не работают из-за того, что они примерзают. Из-за плохого контакта происходят короткие замыкания. Это можно наблюдать, когда кажется, что при нажатии на клавишу, замок пытается среагировать. На экране видно, что появилась надпись с нажатой клавишей или прозвучал писк системы.

Чтобы система заработала, разберите панель и почистите контакты. Смажьте их, чтобы больше не примерзали. Не обязательно заниматься этим самим. За это заплачены уже деньги коммунальным службам.

Кодовый замок

Проблема замерзания кодовых замков часто встречается. Своевременная профилактика защитит от неприятных моментов владельцев таких устройств.

Главная проблема металлических дверей – это конденсат, который появляется во время холодов. Владельцам домов знакома картина, когда по двери текут ручьи, в прихожей образуются лужи, откосы сыреют и покрываются грибком, а при морозах эта влага превращается в лёд. Прочитайте статью и узнаете, как избежать образования конденсата на металлической двери.

Содержание:
1. Причина появления конденсата и его последствия
2. Профилактика – лучшее лечение: отличие входной двери для дома и квартиры
3. Методы устранения конденсата на металлической двери
Причина появления конденсата и его последствия

Конденсат – это выделение воды из пара при соприкосновении с холодной поверхностью. При понижении температуры объём воздуха уменьшается, молекулы воды в нём сближаются и соединяясь образуют конденсат. В помещениях это можно наблюдать на окнах и дверях, но также конденсат может образовываться во внутренних слоях конструкций, например, в стенах. Температура, при которой пар конденсируется, называется точкой росы.

Конденсат, где бы он ни возник, явление нежелательное и зачатую разрушительное для ограждающих конструкций. Главный вред, который конденсат причиняет металлу – это коррозия. Ржавчина со временем разрушает полотно и коробку. Двери, особенно низкокачественные делают из тонкого металла и если допустить ржавление, их защитные функции снизятся уже через 5–7 лет. И также ржавчина будет разрушать покрытие – краска на полотне, подверженном коррозии будет отваливаться кусками.

При сильных морозах конденсированная влага замерзает, образуя иней и наледь на дверной коробке и полотне. Лёд может разрушить штукатурку, повредить краску на откосах. Если дверь отделана панелями МДФ или вагонкой, эти материалы под воздействием влаги и наледи отсыреют, деформируются, изменят цвет, потеряют декоративные качества.

Ещё один существенный минус появления конденсата – это повышенная влажность в прихожей. Вода стекает на пол, образуя лужи, а также впитывается в откосы, вызывая появление плесени, крайне опасной для здоровья человека. Всё это, к тому же образует устойчивый запах сырости в помещении.

Профилактика – лучшее лечение: отличие входной двери для дома и квартиры

Как бы это странно это ни звучало, но логичнее будет избежать проблем, сразу купив нормальную дверь, предназначенную для защиты помещения от холодов и атмосферных воздействий.

Многие не видят разницу между входными дверями для дома и для квартиры, и приобретают в дом, к примеру, квартирную дверь, а потом мучаются с конденсатом. И это относится не только к покупателям, но и к так называемым продавцам, советующим “отличный недорогой вариант”.
- по шумоизоляции и герметичности;
- по антивандальным качествам и взломостойкости.
Но дверь для дома обязана быть хорошо утеплённой и противостоять:

Обычно такие полотна снаружи покрыты специализированными полимерно-порошковыми составами, которые помогают изолировать мостики холода и способствуют сбережению тепла в помещении.

Лучший вариант для частного дома – это дверь с терморазрывом. Такую конструкцию можно назвать: две в одной. Суть терморазрыва в том, что два полотна не связаны металлическими креплениями – это исключает мостики холода и образует буферную зону. Терморазрыв – это изоляционный слой с низкой теплопроводностью, разделяющий два полотна. Коробка такой конструкции обычно также изготавливается с терморазрывом.

Методы устранения конденсата на металлической двери

Нужно отметить, качественный дверной блок стоит недёшево – от 25000 рублей, и если нет возможности купить новый, то нужно приводить в порядок тот, что уже стоит. Для этого существует несколько методов, которые улучшают теплоизоляционные свойства дверной конструкции.

Первый и самый надёжный – это установка со стороны помещения второй деревянной или пластиковой двери. Это создаст температурную буферную зону и будет препятствовать соприкосновению разогретого воздуха с холодной поверхностью. Важный момент при создании так называемого мини-тамбура – это герметичность – дополнительный дверной блок должен быть без щелей и зазоров. Данный метод отлично работает и исключает появление конденсата. Некой дорогостоящей альтернативой мини-тамбуру может служить наружная пристройка, которая также создаст буферную зону.

Конденсат на металлической двери: 5 методов устранения проблемы

Конденсат на металлической двери: 5 методов устранения проблемы

Второй метод – это полное утепление полотна и коробки. Здесь нужно действовать комплексно, а именно, провести ряд мероприятий. Одно или два действия не принесут желаемого результата. Для получения максимального эффекта работы желательно проводить в тёплое время, так как дверное полотно лучше снять.

Что нужно сделать
1. Утеплить коробку. Если она выполнена из профиля, то её нужно просверлить в нескольких местах и залить монтажной пеной с наименьшим расширением. Это важно, так как максимально расширяющаяся пена имеет больше пустот и обладает низкими теплоизоляционными качествами. Если коробка сделана из уголка, то её нужно обшить наличником, чтобы снизить промерзание металла. Между уголком и наличником можно проложить тонкий утеплитель.
2. Устранить зазоры и щели, создать герметичность конструкции при помощи резиновых уплотнителей. И также герметичность относится к дверному замку, а, точнее, к замочной скважине. На замок лучше поставить створку, которая будет препятствовать проникновению холодного воздуха в помещение.
3. Покрыть наружную часть полотна энергосберегающей краской. Если полотно, к примеру, не заводского производства и его легко разобрать, то и внутреннюю часть также можно обработать энергосберегающим покрытием. Можно нанести на внутреннюю часть (именно на обратную часть лицевой стороны металла!) вспенивающееся антикоррозийное покрытие, которое используется для обработки днища автомобиля. Оно обладает теплоизоляционным, шумоизоляционным и антикоррозийными качествами.
4. Усилить утепление полотна. Это можно сделать любыми способами – при помощи отражающей изоляции (вспененный полиэтилен с фольгированным покрытием), эковаты, минеральной ваты, пеноплекса или пенопласта. Здесь нужно ориентироваться по самой двери. Если дверь самодельной конструкции, то с внутренней стороны её лучше всего утеплить пеноплексом, а сверху закрыть панелями МДФ. Если дверь заводская и её невозможно разобрать, то лучше всего с внутренней стороны обшить её фольгированным утеплителем. Это будет не очень красиво, но более или менее эффективно. Для придания поверхностному утеплению эстетических качеств можно применить обычный утеплитель, закрыв его дерматином. Дерматин на железное полотно нужно крепить при помощи реек.
Третий метод включает в себя применение энергопотребляющих приборов. Для сильных морозов можно создать дополнительный обогрев конструкции, установив кабель тёплого пола в откосы или тепловую штору над дверью. Нужно сказать, что расход электричества при этом значительно возрастёт, особенно при использовании тепловой шторы, но так как метод рабочий, о нём нельзя умалчивать. Тепловая штора, к примеру, отлично защитит ворота или рольставни встроенного гаража.

Четвёртый метод гласит – не стоит пренебрегать наружной обшивкой двери. Металл обладает высокой теплопроводностью, которая в 300 раз превышает этот показатель у древесины. Лучшим вариантом будет обшивка дверного полотна и коробки вагонкой. Между древесиной и металлом можно проложить отражающий утеплитель. Это снизит теплопотери, особенно в холодную ветреную погоду.

К ещё одному косвенному способу борьбы с конденсатом, в том числе и на окнах, относится снижение влажности в помещении при помощи вентиляции, проветривания. Можно также применять осушитель воздуха.

Поздняя осень, на улице +2°С, идет дождь. Вы оставляете в такую погоду машину на ночь, а с утром 4-градусый мороз – и двери вашего автомобиля открываются с трудом. Или не открываются вовсе – примерзли. Знакомая картина? Вот и мы столкнулись с нею. И сразу же решили проверить, что помимо привычной силиконовой смазки поможет избежать примерзания уплотнителей.

Проблема – в бархотках

На дверях многих современных автомобилей используются не только резиновые уплотнители, но и так называемые бархотки. Уплотнитель с ворсом обычно располагается на верхней кромке двери вокруг стекла. Именно бархотки являются первым барьером на пути всего, что может попасть в дверной проем сверху. Из-за ворсистой структуры такой уплотнитель отлично задерживает и даже впитывает в себя воду, которая при отрицательных температурах благополучно для себя и неприятно для вас замерзает, попутно расширяясь.

Уже много лет автору не приходилось сталкиваться с примерзанием резиновых уплотнителей к металлу кузова – головную боль всегда доставляют именно бархотки, пока не обработаешь их. Правда, вспоминаешь о необходимости этой процедуры после того, как двери впервые за сезон примерзли. Так случилось и в этот раз. Но скучно просто пропитать уплотнители силиконом – будем экспериментировать и пользоваться подручными и не очень средствами.

Альтернативы силикону

Безусловно, самое подходящее средство для пропитки уплотнителей – силикон. Составы на его основе выпускаются в разных вариациях. Наиболее распространенный – в виде спрея в баллоне. Варианты а-ля шариковый дезодорант или бутылочка с губкой-аппликатором на конце компактны, но пользоваться ими не всегда удобно. Тем же шариковым аппликатором наносится столько пропитки, что ее все равно приходится растирать.

Но при использовании спрея не стоит брызгать его прямо на резинки, ведь силикон неизбежно попадет и на окружающие поверхности, а удалить его крайне проблематично. Проще всего нанести состав на губку и натереть ею уплотнители.

Есть ли альтернативы силикону, особенно в быту? Из рядовых вещей сразу приходит на ум водоотталкивающая пропитка для обуви. Правда, в ее составе, как правило, именно силикон и воски. Теоретически должна работать и не вредить.

Многие используют для пропитки уплотнителей глицерин. Судя по отзывам, он хорошо работает, освежает резину и защищает от примерзания. Продается в аптеках в чистом виде, а также содержится в составе многих кремов. Но глицерин гигроскопичен, именно поэтому он широко распространен в косметической промышленности.

В интернете встречаются рекомендации пропитывать резинки вазелином, хотя теоретически резинотехническим изделиям он может больше навредить, чем принести пользы. Но с бархоткой все должно быть нормально.

Еще один часто встречающийся совет – воспользоваться WD-40. Доподлинно состав этой проникающей смазки неизвестен, да и назначение у нее определенно другое. Относительно ее взаимодействия с резиной сломано немало копий: в теории "вэдэшка" способна вредить уплотнителям, но на практике находятся люди, которые ее используют, и все у них нормально.

Менее распространенные варианты – касторовое и даже подсолнечное масло. Ни то ни другое проверять нет желания: подсолнечное прогоркнет и будет вонять.

Кто кого?

Испытывать на бархотках крайне медленно сохнущую WD-40 не хотелось. Поэтому мы взяли силиконовую смазку и пропитку для обуви, которые имелись в хозяйстве, а в ближайшей аптеке приобрели раствор глицерина и косметический вазелин.

Верхний уплотнитель водительской двери обрабатываем силиконовой смазкой. Обыкновенный 3ton, который мы использовали еще в тесте чернителей шин. С помощью губки наносится легко и быстро, главное – избегать попадания на другие поверхности.

На бархотку передней правой двери наносим водоотталкивающую пропитку для обуви, в основе которой пчелиный воск и силикон. В ход также идет кусок губки, с нанесением никаких проблем, за исключением того, что пальцы под воздействием вытесняющего газа знатно отмерзают.

Еще слегка влажный уплотнитель задней двери на водительской стороне обрабатываем глицерином, предварительно хорошо протерев его. Бархотка активно впитывает раствор, становясь заметно влажной. Даже пришлось убирать излишки вещества салфеткой. Кстати, в резиновый уплотнитель глицерин не впитался, оставшись высыхать на поверхности.

Наконец, настает черед задней правой двери, на бархотку которой наносим косметический вазелин. Просто выдавливаем его тонкой полоской из тюбика и втираем в поверхность губкой.

Готово. Даем подсохнуть и приступаем к последнему этапу эксперимента. Так как вечером того дня, в который проводилась обработка, дождя не было и не предвиделось, обильно поливаем края крыши, несколько раз открывая попутно двери, чтобы вода попала в проемы и на уплотнители. Finita la commedia, на улице -3°С, оставляем машину мерзнуть до утра.

Утром температура опустилась до -7°С. Самое время проверить, примерзли ли двери.

Три из четырех открылись легко и непринужденно, небольшая заминка возникла только с задней правой дверью. Но на этот раз уплотнитель не примерз к проему – его держал слой льда, образовавшийся снаружи на стыке двери и крыши. Убираем лед – все без проблем открывается.

Теперь присмотримся к бархоткам. Оба передних уплотнителя, а также уплотнитель на задней правой двери сухие, на них можно рассмотреть только отдельные ледяные точки.

А вот бархотка на задней левой двери, обработанная раствором глицерина, покрыта плотным слоем льда. Но она после пропитки и оставалась наиболее влажной. Пока наблюдаем дальше.

Вечером того же дня, после того как выпал снег, все четыре двери слегка "подзадержались", прежде чем открыться. Причина – во все той же замерзшей на внешней стороне кузова воде. Сами уплотнители вновь не примерзли к проемам.

Во время вечерних поездок при остановках регулярно открываем и закрываем двери, чтобы бархотки, резинки и проемы смочились моросящим снегом, после чего оставляем автомобиль до утра.

Следующим утром лишь легкий морозец. И снова ничего не примерзло – все четыре двери открылись без сопротивления.

Наш вердикт

Все испробованные составы в той или иной степени работают. После их использования уплотнители с ворсовым покрытием не примерзли к дверям. Правда, эффективность глицерина выглядит сомнительной.

Однако обработки требуют не только бархотки, но и резиновые уплотнители, а в случае с ними силикон, как ни крути, остается лучшим средством. Он и водоотталкивающие свойства придает, и резина после его нанесения становится менее жесткой и более эластичной, что может благоприятно влиять в том числе на шумоизоляцию.

Поэтому, если вы оказались вдали от магазинов и перед вами стоит задача сделать так, чтобы в ближайшие дни двери не примерзли к проемам, можно использовать подручные средства: глицерин, кремы на его основе, вазелин, пропитку для обуви. Или просто перед длительной стоянкой протереть тряпкой уплотнители и проемы. Ну а для полноценной обработки перед зимой лучше применять силикон.

Читайте также: