Чем склеить виниловый сайдинг

Обновлено: 01.05.2024

Одним из видов моей деятельности является проектирование и монтаж вентилируемых фасадов зданий. Поэтому решил поделится в данной статье полезными советами по работе с виниловым сайдингом, которые помогут монтажникам и заказчикам (владельцам дома).

Основные ошибки при монтаже винилового сайдинга:

1. Монтаж сайдинга без обрешетки прямо на стену.

В Америке так делают, они просто крепят панели на плиты OSB, которыми обшиты каркасные дома. Но в России климат отличается, например в районах с влажным климатом так делать точно нельзя. Между сайдингом и стеной должен быть вентилируемый зазор около 20-30 мм, через который будет удаляться конденсат через софит в крыше. Также очень редко стены дома не являются идеально ровными, поэтому обрешетка необходима.

2. Кривая подсистема (каркас) под сайдинг.

Главная задача каркаса – это выровнять неровности стен здания и обеспечить вентилируемый зазор. Поэтому каркас под сайдинг должен быть идеально ровным, так как после монтажа сайдинга все неровности будут легко заметны.

3. Деревянный каркас без антисептирования.

Сайдинг можно устанавливать на металлический и деревянный каркас. Если вам устанавливают деревянный каркас, то необходимо обязательно обработать антисептиком все бруски, для предотвращения нарастания плесени и появления грибка.

4. Большое расстояние крепления панелей.

Саморез или гвоздь устанавливается через каждые 300-400 мм, обязательно в центр отверстия. Увеличение расстояния крепления может способствовать провисанию сайдинга и ухудшению внешнего вида фасада.

5. Полностью закрученные саморезы или вбитые гвозди.

Виниловый сайдинг при нагревании расширяется. Чтобы не было деформации сайдинга при линейном расширении, для этого на каждой панели в верхней части предусмотрены овальные прорези. Поэтому крепить необходимо строго посередине овального отверстия и не докручивать саморез полностью (гвоздь вбивать не до конца), чтобы панель сайдинга свободно двигалась в горизонтальной плоскости. Тогда не будут образовываться волны на фасаде в летнее время.

6. Использование обычных саморезов и гвоздей.

Обязательно нужно использовать оцинкованные саморезы (гвозди), так как крепеж не должен быть подвержен коррозии. При использовании обычных саморезов (гвоздей) со временем появляются ржавые потёки на фасаде и в последствии может произойти обрушение панелей.

7. Замки между панелями не защёлкнуты.

На каждой панели в нижней части имеются так называемые замки. При монтаже панелей каждая следующая панель защелкивается замком с предыдущей или со стартовой планкой. При этом слышен характерный щелчок. Если не до конца защелкнуть замок, то при нагревании от солнца соединение размыкается и панели расходятся. Если допустить такую ошибку, то придется разбирать часть фасада для ее устранения.

8. Монтаж панелей вплотную к планкам, углам.

Когда панели сайдинга заводятся в доборные элементы, обязательно необходимо оставлять зазор на температурное расширение: 5-6 мм летом и 9-10 мм зимой. Если не будет пространства для сужения или расширения, то при изменении температуры ваши панели может «повести». Поэтому обязательно при монтаже нужно учитывать температурные и климатические условия местности.

9. Монтаж сайдинга без соединительной планки (Н профиля).

Сайдинг смонтирован без соединительной планки (Н профиля), внахлест. Через 2-3 года возможно появление щелей в месте соединения, расхождение планок. Поэтому лучше избежать разных советов от монтажников, которые утверждают, что такой вид монтажа допустим.

10. Неправильный расчет количества панелей и доборных элементов.

Перед тем как закупать материал, продумывайте основательно дизайн проект и сделайте чертеж дома, с указанием ВСЕХ размеров на стене (окна, двери, трубы, выступающие элементы и прочее). А лучше закажите дизайн-проект вашего дома в какой-нибудь компании. Для чего нужен чертеж? Если вам будет считать расход материала поставщик без выезда на объект, то считать он будет по вашей нарисованной схеме и все ошибки приведут к излишнему или недостаточному закупу материала. Поэтому отнеситесь к этому серьёзно.

При подсчете материала добавляйте + 10%, не считайте “впритык”. Зачем? За тем что вы на все 100% испортите 1-3 планки, и за ними придется ехать заново. Панели могут быть уже не из вашей партии, и как следствие “разнотон” по цвету, т.е. новые планки могут быть немного светлее или темнее по оттенку.

Теперь вы знаете основные ошибки при монтаже сайдинга, думаю это вам поможет при строительстве. Желаем приятного ремонта и красивого фасада для вашего дома!

Виниловый сайдинг достаточно популярный облицовочный материал для фасадов частных домов. Многих привлекает доступная цена, простота монтажа и его долговечность.
Но у него есть и серьезный минус. Виниловый сайдинг может легко получить повреждения от какого - либо физического воздействия. И тогда возникает вопрос, как отремонтировать повреждённый участок.
Эта статья - пошаговое руководство к самостоятельному ремонту поврежденного винилового сайдинга. Иногда трещины могут возникать на виниловом сайдинге при воздействии низких температур. В этом случае ремонт нужно проводить при теплой погоде.
Когда требуется ремонт сайдинга? При трещинах, повреждениях и царапинах, естественно.

Если вы не можете определить часть поврежденного сайдинга, прежде чем приступать к ремонту, настоятельно рекомендуем вам посетить специалиста и попросить его о помощи. Это послужит гарантией, что при ремонте вы не заденете части сайдинга, которые не были повреждены.

Руководство пользователя по ремонту винилового сайдинга.

После того как вы определили поврежденную панель и окончательно решили, что хотите «сделать это сами», вам понадобятся:

новая панель, которая точно соответствует поврежденному участку;
монтажный крюк для отделения панелей;
полиуретановый герметик;
утилитарный нож;
угольник;
карандаш;
ножницы.
Работать будет легче в теплое время года, тогда винил будет гибким. Не проводите ремонт, если на сайдинге есть слой льда. Если вы это сделаете, сайдинг разрушится.
Чтобы начать ремонт, используйте монтажный крюк, чтобы отделить панели рядом с поврежденной. Поднимите его и вытащите гвозди, удерживающие поврежденную панель на месте.

Отметьте линии резки на каждой стороне поврежденной панели, используя угольник и карандаш.
Разрежьте панель вдоль линий с помощью ножниц и удалите поврежденную секцию.
Отрежьте запасную деталь на 5 см длиннее, чем вырезанный поврежденный участок панели. Новая панель должна перекрывать отверстие на 2,5 см с каждой стороны. Отрежьте только на 2,5 см длиннее, если поврежденная секция оканчивается на углу или соединении.
Закрепите верхний край новой секции, присоедините ее алюминиевыми скобами, достаточно длинными, чтобы проникнуть на 2,5 см. Используя крюк, опустите другой край. Ваш ремонт закончен, и дом выглядит как новый.

Отверстия в сайдинге можно ремонтировать с помощью наложения неких заплат из кусочков такого же цвета.
Отгибаем панель и прикрепляем кусочек на герметик с внутренней стороны. Издали заплатка будет практически незаметна.
Такой ремонт не принесет никаких денежных затрат, а внешний вид фасада снова примет привлекательный вид.
Надеюсь эти советы будут для вас полезны

В середине 90-х годов на смену привычным гвоздям и шурупам пришло новое средство — жидкие гвозди. Одной капли этого средства достаточно для того, чтобы закрепить на стене тяжелый груз (весом около 40 кг). Подобная прочность достигается за счет входящих в состав акрилатов, латекса, клея и ряда других компонентов. Примечательно то, что одним из основных составляющих клея является мелкодисперсный наполнитель, за счет которого можно заполнять щели между склеиваемыми поверхностями, когда они не очень хорошо прилегают друг к другу. Подобные качественные характеристики сделали это материал очень популярным. Жидкие гвозди для ПВХ панелей широко используются и для крепления фасадов снаружи дома.

Достоинства жидких гвоздей

Основное преимущество таких гвоздей состоит в том, что они не нарушают цельность поверхностей во время скрепления и позволяют произвести скрепление в любом месте детали.
Вне зависимости от влажности детали и окружающей среды, клей между склеиваемыми поверхностями застывает за считанные минуты.
Такой клей-гвозди способен скреплять даже плохо прилегающие друг к другу детали, выравнивая шов между ними за счет заполнения.
Использование жидких гвоздей не требует никакого дополнительного инструмента.
Нанесение состава осуществляется в тех же местах, где планировалось вбивать гвозди.
Жидкие гвозди для ПВХ панелей медленно расходуются.

Разновидности жидких гвоздей

Классификация жидких гвоздей основывается на том, что за материал выступил в качестве основного в составе клея. В этой связи различают:

жидкие гвозди на органическом растворителе
жидкие гвозди на водорастворимом акриле

Жидкие гвозди на органическом растворителе

Такой клей отличается некоторыми особенностями. В частности, этот клей способен скрепить даже мокрые поверхности, в том числе при проведении фасадных работ в дождливую погоду. Имеет очень высокую прочность склеивания.

Недостатком средства является его неприятный запах, который сохраняется на протяжении нескольких дней после использования клея. Этот запах опасен для здоровья человека, поэтому при использовании этого клея необходимо пользоваться средствами защиты.

Жидкие гвозди на органическом растворителе

Такие гвозди абсолютно безопасны для человека. Но склеивать они могут только пористые поверхности. На морозе, а также в условиях повышенной влажности клей работает плохо и неэффективно. По сравнению с предыдущим вариантом этот имеет меньшую прочность склеивания, да и время высыхания значительно больше. Такие составы нельзя использовать при работе с металлом.

Применение жидких гвоздей

Этот уникальный материал можно использовать в самых различных сферах жизни:

для скрепления пластиковых изделий,
при работе с гипсокартоном,
для склеивания плит ПВХ и ДСП,
для изделий из натурального дерева, стекла и металла.

Жидкие гвозди для ПВХ панелей способны заменить некоторые строительные герметики, используемые для заделки швов в окнах и дверях, для герметизации ванн, систем вентиляции. Во всех этих случаях жидкие гвозди прекрасно справляются со своими задачами.

Клей для пластиковых панелей — использование

Использование жидких гвоздей при проведении фасадных работ с сайдингом имеет ряд особенностей:

Необходимо дозировать расход средства, избегая перерасхода.
Клеи и панели должны быть одинаковой комнатной температуры в момент склеивания.
Температура окружающей среды во время работы +12 + 35 С
Клей «Жидкие гвозди» эффективен при температуре -20 +60 С.
Перед работой необходимо помыть руки и обезжирить их.
Остатки не высохшего клея удаляются с помощью наждачной бумаги. Жидкие гвозди подходят для склеивания пластикового сайдинга типа «вагонка», белых или с рисунком.
При работе имеет смысл пользоваться боксом и пистолетом.

Этапы работы по наклеиванию ПВХ панелей

При работе с пластиковыми панелями следует помнить, что работы должны проводиться в сухую погоду. Последовательность работ:

Поверхность панелей обезжиривается с помощью моющих средств на синтетической основе, после чего хорошенько высушивается.
Клей наносится на панели тонкими полосками с интервалом в 2 сантиметра.
Панель прикладывается к месту монтажа и крепко прижимается по всей длине, а затем отрывается.
Через одну минуту после отрыва панель снова прикладывается к месту монтажа и прижимается по местам склеивания.
Полное высыхание клея займет около 2 суток.

Смотрите ещё по этой теме на нашем сайте:

Правильный монтаж цокольного сайдинга обязательно включает в себя устройство обрешетки из металлических или деревянных направляющих. В этой статье рассмотрен пример монтажа на фанеру. Предложенный способ.

Решили утеплить и отделать фасад своего дома? Хотите узнать, как штукатурить фасад из пенопласта и производить монтаж пенопласта на фасад? Это значит, что вы решили.

Технология каркасно-панельного строительства уже на протяжении многих лет применяется во множестве стран. В России эту технологию только начинают внедрять, и заключается она в использовании SIP-панелей.

Стартовый профиль используется для защиты торцевых граней панелей ПВХ от повреждений. Используется он также для отделки оконных и дверных коробок, откосов в местах прилегания к.

В современном строительстве виниловый сайдинг является очень востребованным материалом для облицовки фасадов зданий любых назначений: жилых, торговых, административных, производственных. Он производится из полимеров (поливинилхлоридов), способных выдерживать серьезные перепады температур, успешно противостоящих атмосферным осадкам, агрессивным химическим веществам, механическим воздействиям. Сайдинг не поддерживает горение, не выделяет вредных веществ, внешнее покрытие его исключительно долговечно и стабильно.

Производители предлагают массу цветовых решений, а также вариантов форм и текстур сайдинга, в том числе имеются специальные панели для цоколя и софиты, которыми подшивают фронтонные и карнизные свесы кровли. Дома, облицованные сайдингом, имеют ухоженный, привлекательный внешний вид, но самое главное — их фасады очень практичны и долговечны, практически не требуют какого-либо ухода в процессе эксплуатации. При всех положительных моментах сайдинг имеет ещё и очень демократичную цену.

Благодаря небольшому весу сайдинг монтируется на достаточно лёгкие каркасы, иногда даже поверх старой обшивки. Под виниловыми панелями можно без проблем поместить слой утеплителя практически любой толщины. Работы по монтажу сайдинга не имеют мокрых циклов и поэтому часто производятся зимой, причём в рекордно короткие сроки. Обшить частный дом самостоятельно, не нанимая строителей, под силу многим, потому как технология облицовки стен сайдингом достаточно проста и отработана годами.

Делаем каркас для сайдинга

Для облицовки стен сайдингом потребуется изготовить надёжную, ровную обрешётку из дерева или металла, которая послужит несущей основой для утеплителя, пароизоляции и, собственно, отделочных панелей.

Перед началом монтажа каркаса следует подготовить поверхность стен: удалить старую обшивку, участки слабо держащейся штукатурки; демонтировать ставни, отливы, приборы освещения, ливнёвые желоба и другие выступающие предметы. Далее в случае необходимости нужно отремонтировать основание — заделать с помощью цементного раствора или монтажной пены всевозможные отверстия и трещины, погрунтовать металлические элементы.

Очень важным этапом при создании обрешётки является провешивание стен и разметка. По верхним углам стены бурят отверстия и забивают в них отрезки арматуры длиной порядка 200-300 мм. От верхних штырей опускают отвес и забуривают нижние стержни. После установки арматуры натягивают маячные шнуры на необходимой дистанции от основы. Замеряя рулеткой расстояние до ниток можно очень точно определить, насколько ровная у нас стена и при необходимости произвести корректировку маяков относительно выступающих участков. Теперь можно размечать места профилей и устанавливать подвесы.

Сейчас выпускаются специализированные каркасные системы из оцинкованного металла толщиной около 1 мм, они, конечно, очень надёжны, но имеют достаточно высокую стоимость. Именно поэтому повсеместно используются профили, применяемые при монтаже гипсокартона, которые с успехом выдерживают вес утеплителя и самого сайдинга. Они проверены временем, главное правильно произвести монтаж.

Стойки из CD-профиля располагают вертикально, на расстоянии от 400 до 500 мм по их осям. Устанавливаются они или на отмостку, или на цоколь, явно выдвинутый за плоскость стены. Для удобства выставления каркаса по низу предполагаемой плоскости крепят направляющий UD-профиль, в который вставляют стойки.

Особое внимание необходимо уделить местам, где будет устанавливаться фурнитура для сайдинга: наружный и внутренний угол, соединительная планка. Дело в том, что ширина оцинкованных стоек составляет 60 мм, которой недостаточно для крепления большинства виниловых профилей фурнитуры. Поэтому на углах и под соединительную H-планку применяют спаренные CD или скрученные попарно CD и UD профили. Иногда выходят из положения, отодвигая профили от угла под гвоздевые отверстия виниловых аксессуаров. Некоторые мастера собирают угол из горизонтальных коротышей — «лесенкой».

Вокруг окон, дверей, внизу и вверху стен устанавливают перемычки из CD, это притом, что, казалось бы, логичнее применить в этих местах направляющий профиль, но нужна большая ширина монтажной площади — здесь будут расположены начальные и заканчивающие планки. По краю откосов устанавливают дополнительные стойки в плоскости стены. Для крепления оконной планки сайдинга, на раму или возле неё, устанавливают UD-профиль.

Строго вертикально по линии стоек на стену устанавливаются П-образные прямые подвесы. Расстояние между ними берётся примерно 500-600 мм. Крепление производится дюбелями к минеральным основам или саморезами к деревянным конструкциям. Если каркас должен отстоять от основы, например, для компенсации неровностей или укладки утеплителя, то вместо подвесов применяют консоли, изготовленные из обрезков профилей, они дадут дополнительную прочность каркасу и позволят закрепить стойки на большом расстоянии.

Через перфорацию прямых подвесов профили каркаса легко устанавливаются в строго вертикальном положении. Сначала по отвесу монтируют крайние стойки, затем по натянутым между ними нитками — поочередно все остальные промежуточные профили. Крепление CD к подвесам или консолям производится с помощью оцинкованных саморезов с буром 9,5 мм длиной.

Для облицовки фронтонов иногда используют вертикальный сайдинг, поэтому металлические профили крепят горизонтально с некоторым количеством перпендикулярно расположенных через 500 мм перемычек, которые препятствуют прогибу несущих элементов каркаса. По этой же схеме монтируют каркас для цокольного сайдинга, отличительной особенностью тут будет расстояние между профилями, которое равняется высоте сайдинговой панели — обычно 460 мм.

Иногда для монтажа каркаса используют сухой (до 15% влажности) деревянный брус, который также крепят перпендикулярно расположению полос сайдинга. Сечение стоек из дерева берётся из расчёта толщины слоя утеплителя и обычно не бывает меньше чем 50x50 мм. Как правило, плоскость деревянной обрешётки выставляется путём использования подложек и строгания брусьев, смонтированных к основе через тело. Однако не исключено применение консолей или прямых подвесов и, следовательно, отстоящего каркаса. Все стойки перед монтажом следует обработать специальными составами, защищающими деревянные элементы конструкции от воздействия влаги, плесени, насекомых-вредителей. На углах и соединениях полос сайдинга используют пиломатериалы удвоенной ширины. Главным достоинством деревянной обрешётки является её демократичная цена сравнительно с металлом, но выравнивать стену деревом сложнее, поэтому чаще работают с ним по ровному отвесному основанию.

Иногда сайдинг устанавливают на сплошную жёсткую обшивку деревянной или кирпичной стены, в качестве которой выступает влагостойкая фанера или ОСП, толщиной не менее 20 мм. Кстати, именно такой вид основы чаще всего рекомендуют производители.

Установка аксессуаров и монтажных виниловых профилей

Аксессуары и фурнитура для монтажа помогают придать фасаду привлекательный внешний вид, они создают ощущение завершённости, иногда выполняют функцию декорирования (например, если они будут другого цвета в отличие от сайдинга). Некоторые из них являются элементами крепежа. Производители сайдинга выпускают следующие профили, оперируя которыми, можно облицевать фасад любой конфигурации:

Внутренний угол;
Внешний угол;
Стартовая полоса;
Завершающая полоса;
F-профиль;
G-профиль, торцевая планка;
H-профиль, соединительная планка;
Фаска, карнизная панель;
Наличник;
Водосток;
Оконная планка.

После сборки каркасов с помощью водяного уровня следует определить самую нижнюю точку фасада, которая будет зашита облицовочными панелями. Далее нужно поставить метки от самого зажатого места по одной горизонтальной линии на всех углах здания, после чего отступить от них вверх на ширину стартовой полосы и натянуть на этом уровне нитки, либо произвести разметку отбивочным шнуром. Это будет линия отсчёта, по которой крепится верхний край стартовой планки.

1. Виниловый сайдинг. 2. Каркас из CD-профиля или бруса. 3. Околооконная планка. 4. Наружный угол или внутренний угол для соответствующих углов. 5. Соффит панель. 6. Начальный профиль. 7. Финишная планка. 8. H-профиль соединитель. 9. Сливная планка. 10. J-профиль.

Стартовая полоса крепится саморезами через каждые 200 мм вдоль уже определённой линии, именно поэтому по нижней границе рабочей плоскости горизонтально размещают перемычки каркаса. Между двумя стыкующимися стартовыми профилями нужно оставлять температурный зазор 6-10 мм, такое же расстояние выдерживают до внешних/внутренних углов и других аксессуаров. Когда сайдинг монтируют от выступающего цоколя, то часто перед установкой стартовой полосы прикручивается планка водостока.

Теперь устанавливаем угловые планки, внешние и внутренние. Располагают их на 5-6 мм ниже верхнего края стены и на такое же расстояние ниже, чем нижний край стартовой полосы. Сначала угол прикручивают через самый край верхнего монтажного отверстия, после чего тщательно выставляют вертикаль с помощью уровня или отвеса и фиксируют профиль через каждые 200 мм, уже размещая саморезы или гвозди по центрам крепёжных отверстий.

Если необходимо соединить по длине две угловые планки, то их монтируют с нахлёстом в 20 мм. Для этого у верхней детали вырезают 25 мм гвоздевой кромки, 5 мм разницы — это дилатационный зазор. Соединение внахлёст предотвратит затекание воды под облицованную поверхность.

Возле окон и дверей, расположенных в глубоких проёмах используют оконную планку, которая одновременно оформляет наружный угол и закрывает плоскость откосов. Непосредственно возле рам и луток устанавливают завершающую полосу. Если окна находятся в плоскости каркаса, то примыкание сайдинга к окнам осуществляются посредством наличников.

Иногда, если позволяет место, откосы оформляют, применяя профиль наружного угла, расположенный в плоскости стены, и G-профиль, примыкающий к раме. В таком случае тело откоса закрывают обрезками сайдинга.

Любые планки поверх окон и дверей должны иметь вырезы внутренней части и загибы вырезанных частей в боковые профили. Прирезка углов горизонтальных и боковых виниловых профилей под 45° осуществляется только по лицевой поверхности, задние гвоздевые кромки нахлёстываются. Такого плана операции позволяют создать надёжные водоотводящие каналы.

Под оконным проемом для отвода дождевой воды часто устанавливают профиль водостока. Вовнутрь обрамляющих окна и двери горизонтальных аксессуаров предварительно вставляют завершающую планку, она будет надёжно фиксировать резаные части полос сайдинга.

Кроме перечисленных ранее случаев завершающий профиль устанавливается в самом верху стены, в месте примыкания её к подшитому кровельному коробу (софиту).

Если стена примыкает к ограждающим конструкциям или есть необходимость оформить торцевую часть облицовочных панелей, то для этих целей применяют G-профиль. Чаще всего его можно увидеть на фронтонах, возле дверей и окон, выдвинутых в плоскость облицовки, на боковых окончаниях стен, при подшивке софита.

Монтируем панели сайдинга

Когда все вспомогательные элементы на месте, можно приступать к самой приятной части работы — непосредственно к монтажу облицовочных панелей. Первой устанавливается самая нижняя панель. Она заводится в замок стартовой полосы и фиксируется на стойках каркаса, начиная от средины, двигаясь к краям. Далее каждую последующую панель вставляем в замок предыдущей, убеждаемся, что полосы плотно соединены по всей длине нижней кромки, производим крепление.

Внимание! При монтаже панелей их нельзя тянуть с силой вверх, чтобы не искажать горизонтальную линию швов и не перегружать замки.

Полосы сайдинга по своей длине должны на 7-10 мм не доходить до аксессуаров для обеспечения беспрепятственного температурного расширения. При работе в холодное время года этот зазор следует увеличить до 13 мм.

Соединение сайдинга можно производить не только через H-профиль, но и внахлёст. Для этого полосы заводят одну поверх другой на 25 мм, предварительно вырезав гвоздевые кромки на расстояние, позволяющее иметь температурный зазор, по 15-20 мм с каждой панели. Места стыков смещают относительно друг друга минимум на 600-1000 мм. Обычно такие соединения делают на редко просматриваемых задних стенах дома, используя остатки/обрезки сайдинга, которые по длине не короче 600 мм.

Последняя панель подрезается по ширине так, чтобы она вошла в завершающую полосу, но не доходила до упора 5-7 мм. Далее, используя «пуансон» (устройство для выдавливания ушек-защёлок), пробивают отверстия в 6-10 мм от края через каждые 150-200 мм. Подготовленную таким образом полосу заводим в замок предыдущей панели и проталкиваем её уже перфорированный верх в завершающий профиль. Таким же образом поступают и с отрезными горизонтальными частями панелей, которые монтируются с применением завершающих профилей над или под окном.

Внимание! Производители запрещают применять какие –либо герметики при монтаже сайдинга.

Особенности крепления сайдинга

В качестве крепежа используют оцинкованные саморезы с широкой шляпкой (не менее 8 мм), гвозди или длинные скобы для строительного степлера. Нельзя, чтобы диаметр саморезов и гвоздей превышал 3,2 мм.

Элементы крепежа должны проходить строго через средину гвоздевого отверстия. Иногда приходиться его расширять, для этого пользуются специальным инструментом — перфоратором, пробивающим в сайдинге продольные отверстия.

Обязательно, чтобы гвозди и саморезы входили в каркас строго перпендикулярно плоскости, это предотвратит коробление и растрескивание панелей.

Крепёжные детали запрещается плотно прижимать к винилу, между шляпками и сайдингом нужно оставлять зазор около 1 мм.

Внимание! Категорически запрещается прибивать панели сквозь винил. Исключение составляет только монтаж карнизной фаски.

Правильно смонтированная полоса должна иметь некоторый ход из стороны в сторону, это обстоятельство обусловлено тем, что виниловый сайдинг расширяется и сжимается под действием перепадов температур, ему нужно для этого свободное пространство.

Резка виниловых панелей и аксессуаров

Виниловый сайдинг и профили очень удобно резать электрической радиальной пилой, для этого используют диск для фанеры с тонкими зубьями, поставленный в обратную сторону. Также неплохо винил режется болгаркой с металлическим или абразивным диском. Некоторые строители пользуются ножовками по металлу. В любом случае отрезать панели нужно под угольник, аккуратно и медленно, начиная с прочной крепёжной кромки.

Подтёсывать и подгонять панели, выполняя мелкие резы, можно острым ножом, при работе с которым не обязательно полностью прорезать винил, а достаточно просто сделать надрез на лицевой стороне и переламывать материал.

При вырезании сложных линий могут пригодиться острые ножницы по металлу. Чистый рез получается, когда лезвия ножниц используются на ¾ их длины.

Внимание! Применяя электроинструмент, пользуйтесь защитными очками и респираторами, так как возможно образование мелких осколков винила и пыли.

Приступая к работе с виниловым сайдингом, необходимо ознакомиться с рекомендациями по монтажу от конкретного производителя.

Поливинилхлорид по праву можно назвать материалом нашего времени. Из него изготавливаются самые необходимые и незаменимые изделия – трубы, отделочные материалы, ткани, пленки, элементы системы коммуникаций и проч. Для их закрепления требуется специальная клеящая основа. Рассмотрим, какой клей для ПВХ-изделий лучше использовать, какие его разновидности и составы бывают, какие требования предъявляются при его выборе, в чем заключаются особенности склеивания различных поверхностей, как выглядит общая инструкция по применению и какие клеи сегодня наиболее популярны.

Клей ПВХ – состав, требования, разновидности

По готовности применения и способу приготовления современные клеящие составы для поливинилхлорида разделяются на две категории:

Первые применимы непосредственно из тюбика – смесь просто наносится на склеиваемые поверхности. Вторые необходимо подготовить перед применением. Они состоят из клеящей основы и компонента-отвердителя. Их сначала смешивают по инструкции, а затем наносят. Преимущество средств 1-го типа в том, что их можно применять сразу, 2-го типа – это создание более прочного и надежного соединения, однако требуется время на приготовление.

Требования при выборе

При выборе клея для ПВХ-изделий необходимо учитывать следующий ряд требований:

Тип склеиваемого материала. Состав не должен быть универсальным – лучше, когда применяется клей для конкретного типа поверхности.
Стойкость к влаге. В зависимости от того, какое назначение имеет склеиваемые предметы, требуется разная стойкость к воде. Одно дело, когда выполняется отделка внутри обычного помещения, другое – с повышенной температурой и влажностью. Водостойкий состав не должен разрушаться от контакта не только с влажным воздухом, но и при погружении в воду.

Обратите внимание! В некоторых ситуациях требуется моментальное или очень быстрое отвердевание шва между склеиваемыми поверхностями. Для этой цели существуют средства на базе цианокрилата. Однако если изделие в эксплуатации будет подвергаться изгибу, шов на его основе быстро растрескается и разрушится. Поэтому применяется специальное средство.

Разновидности клея по свойствам

Клей для ПВХ-изделий разделяется не только на одно- и двухкомпонентный – но также классифицируется по назначению на следующие разновидности:

Фиксирующий. Обеспечивает фиксацию, без склеивания. Сфера применения – монтаж элементов напольного покрытия. Преимущество – отсутствие прочного соединения позволяет легче демонтировать изделия при ремонте.
Реакционный. Образуют максимально прочную связь между склеиваемыми поверхностями. Используется для скрепления тяжелых предметов, резины.

Контактный. Обладает быстрой скоростью схватывания. Применяется для прочного и быстрого соединения различных поверхностей.

Совет! При выборе клеящего средства для соединения ответственных узлов нельзя руководствоваться принципом экономии – от этого будет зависеть безопасность. Хороший и надежный клей не может стоить дешево. Равно как, и при необходимости проведения большого объема работ, например, при отделке, не стоит наносить клея меньше, чем положено инструкцией. Материалы не удержатся, и работу придется переделать.

Особенности склеивания разных видов ПВХ-изделий

Клей ПВХ применяется не только для того, чтобы заклеить лодку – им также можно клеить различные бытовые изделия и материалы:

Отделочные материалы.
Ткани.
Пленки.

Разберем особенности его применения в этих случаях более подробно.

Отделочные материалы

Для облицовки помещений применяют различные виды стеновых панелей и плиток на базе поливинилхлорида. При этом для гладких поверхностей при отделке стен используются только клей, а для шероховатых – обязательно добавляется армирующая сетка. Сегодня в продаже существуют специальные клеящие составы для стеновых панелей.

Плитка из ПВХ укладывается аналогичным образом, однако не последнее значение имеет правильный подбор клеящего состава по типу помещения и особенностям эксплуатации. Там, где большая нагрузка по проходимости, применяются прочные смеси на основе полиуретана или эпоксидной смолы. С другой стороны, для отделки жилых помещений первичным фактором является безвредность. Ею обладают преимущественно акриловые и полихлоропреновые составы.

Ткани

Тканевые материалы, в состав которых входит поливинилхлорид, широко применяются для туристической отрасли, например, палаток и лодок. Лучше всего такие изделия, как лодки или палатки из ПВХ клеить с помощью термопластичных клеев. Состав распределяется по необходимому месту, затем подогревается и поверхности на время сдавливаются. В результате склеиваемые части ткани надежно привариваются друг ко другу.

Пленка

Поливинилхлоридная пленка нередко входит в состав облицовки мебельных групп, деверей, бассейнов. В качестве клеящего средства для ремонта и реставрационных работ используются преимущественно двухкомпонентные смеси. При этом важными параметрами выбора являются термостойкость, влагостойкость, неподверженность УФ-излучению и эластичность – в зависимости от конкретного случая применения.

Общая инструкция по склеиванию поверхностей

Для того чтобы правильно склеить ПВХ-материалы с помощью специализированного клея, необходимо придерживаться следующего ряд правил:

Поверхности предварительно моются, очищаются от пыли и загрязнений, а также обезжириваются.
Клей наносится и равномерно распределяется по необходимой площади материала.
Далее соединяют склеиваемые части.
В зависимости от состава при необходимости шов подогревается.
По завершении изделие не эксплуатируется как минимум в течение 24 часов.

На заметку! Выбор подходящего по составу клеевого состава в первую очередь зависит от характеристик склеиваемых изделий. Твердый пластик лучше скрепляется винилхлоридными полимерными средствами, ткани – термопластичными смесями. Кроме того, некоторые ПВХ-поверхности разрушаются под действием растворителей – поэтому в составе клея для них не должно быть подобных компонентов.

ТОП клеящих составов

Для того чтобы склеить разного рода ПВХ-изделия, потребители предпочитают следующие лучшие на сегодняшний день клеи:

Момент. Один из доступных и недорогих составов универсального применения. Отличается хорошей стойкостью к воде, маслам и бензину. Среди продуктов бренда выделяется «Универсальный», способный склеивать как мягкий, так и жесткий ПВХ-материал.

Видео описание

Видео-инструкция по приклеиванию стеновых ПВХ-панелей:

Двухкомпонентный полиуретановый клей. Выпускается по оптимальной цене в крупной таре – по 5-10 кг. Идеален, когда требуется выполнить большую работу по отделке. Безвреден и может применяться в помещении. На рынке среди полиуретановых составов зарекомендовали себя продукты компаний Thomsit, Kleyberg, Texacol и др.
Радикал. Универсальное скрепляющее средство на базе хлоропренового каучука. Применяется для различных материалов при температуре от -60 до +80 град.
Узкоспециализированные средства Soudal. Относительно недорогая продукция бренда. Позволяет подобрать решение для различных ситуаций и разновидностей ПВХ-материалов.
Секунда. Характеризуется как холодная сварка. В составе линейки есть средства как для мягких, так и твердых материалов.
Жидкая латка. Водостойкий, универсальный клеящий состав в тюбике.

Важно! При выборе клея для конкретного применения необходимо учесть особенности склеиваемых поверхностей, условия проведения работы и эксплуатации, а также стоимость самого средства.

Видео описание

Видео-обзор о том, как клеить ПВХ-плитку:

Коротко о главном

Для склеивания ПВХ-изделий применяются одно- и двухкомпонентные составы. Первые наносятся сразу, вторые нужно готовить, однако они дают более надежное и прочное соединение. При выборе клея необходимо учитывать:

Особенности склеиваемых материалов.
Влагостойкость.
Термостойкость.
Адгезию.
Быстроту схватывания.
Эластичность соединения.
Способ нанесения.

По составу клеи могут быть фиксирующими, реакционными и контактными. Применяются разновидности клеящего средства для фиксации отделочных материалов, скрепления тканей и пленок на базе поливинилхлорида в различных изделиях. Прежде, чем начать клеить какой-либо ПВХ-материал, необходимо изучить инструкцию и рекомендации производителя средства. Среди современных популярных продуктов выделяются – универсальный «Момент», полиуретановые составы Thomsit, Kleyberg, Texacol, хлоропреновый «Радикал», узкоспециализированные средства Soudal, холодная сварка «Секунда» и универсального применения «Жидкая латка».

Читайте также: