Чем сделать желоб в доске
Обновлено: 01.05.2024
Вводные: нужно сделать около двухсот крестообразных соединений доски 40х120 мм (толщина х ширина), т.е. около четырёхсот пазов глубиной 20 и шириной 120 мм. Под такой объём имеет смысл взять наиболее подходящий инструмент (за вменяемые деньги конечно). Варианты с циркуляркой и фрезером не канают - долго и муторно (а надо бысто и легко). Цепные пилы тоже - неаккуратно и маслом брызгаются. Лобзиком замучаешься (да ещё и пилку при такой глубине уводить будет). Остановились пока на сабле. Но ни у кого из нас опыта работы с ней нет, как и её самой собственно. Подойдёт ли она для этой цели? На что надо обратить внимание при выборе сабли для этой цели? Или есть что-то более подходящее? Спасибо.
быстро и легко зачастую означает криво и неточно) саблю будет колбасить чуть меньше лобзика. Ищите ленточную пилу, станок.
Дешевая торцовка вам в помощь.
bkvel написал :
нужно сделать около двухсот крестообразных соединений доски 40х120 мм (толщина х ширина), т.е. около четырёхсот пазов глубиной 20 и шириной 120 мм.
Что планируется делать в итоге? Для "глухой" врезки - долбежный станок,ну а так - циркулярка и стамеска(или фрезер).
Vadim63 написал :
Дешевая торцовка вам в помощь.
оптимально. Лучше если есть регулировка глубины погружения.
чем фрезер то не канает ? нормально будет . я в торце бревен делал 50*50*2000мм пазы а тут 20мм глубина . выложил несктолько докок и по направляющей .
или дисковй фрезер в аренду искать
bkvel написал :
долго и муторно (а надо быст Р о и легко)
Точность пропилов важна?
bkvel написал :
Остановились пока на сабле. Но ни у кого из нас опыта работы с ней нет, как и её самой собственно.
Саблей точные пропилы сделать проблематично.
можно попробовать цепной диск на болгарку типа такого
а болгарку в кожух с регулировкой глубины .
alzp написал :
можно попробовать цепной диск на болгарку
Я бы не рискнул.
alzp написал :
можно попробовать цепной диск на болгарку типа такого
а болгарку в кожух с регулировкой глубины .
Будем ждать новых веселых историй в теме "Смерть от болгарки"
Ledogor Фигня.Если с кожухом использовать-вылет 20мм-только порезать сможет,в крайнем случае.
Ledogor написал :
Будем ждать новых веселых историй в теме "Смерть от болгарки"
хоть одна есть ?
они продаются уже лет 5. что мешает использовать в закрытом кожухе .
alzp написал :
что мешает использовать в закрытом кожухе .
То же, что и диск от циркулярки. Инстинкт самосохранения.
Vadim63 диск от циркулярки не предназначен для испоьлзования в УШМ.
этот диск предназначен и к тому же сертифицирован.
Вячеслав И. написал :
Что планируется делать в итоге? Для "глухой" врезки - долбежный станок,ну а так - циркулярка и стамеска(или фрезер).
Солидарен. Добавил бы еще рубанок, не айс поперек волокна, но сойдет. Десяток досок рядом, циркуляркой 5-6 резов, стамеска, рубанок, стамеска, возможно шлифмашина ленточная с 40м зерном, и так 40 раз, а если нужно супер точно, то в домашних условия, вероятно, фрезер.
Спасибо всем откликнувшимся. Понял, что однозначного инструмента для такой работы нет.
Vadim63 написал :
Дешевая торцовка вам в помощь.
А как ей выбирать паз? Просто водить диском из стороны в сторону?
Цена малость того. не отвечает вводным. Работа разовая, не окупится. Продать будет проблемой.
ADM05 написал :
Саблей точные пропилы сделать проблематично.
alzp написал :
можно попробовать цепной диск на болгарку типа такого
Какое-то есть у меня внутреннее предубеждение, насчёт этого.
alzp написал :
этот диск предназначен и к тому же сертифицирован.
Почему тогда нет таких дисков у нормальных производителей?
Вячеслав И. написал :
Для "глухой" врезки - долбежный станок,ну а так - циркулярка и стамеска(или фрезер).
Врезка не глухая, 400 пазов 120х120х20 выбирать стамеской как-то не очень хочется.
Senor_Renard написал :
Ищите ленточную пилуalzp написал :
чем фрезер то не канает ? нормально будет
Тоже варианты.
Т.е. пока кандидатов трое: сабля, фрезер или ленточная пила (м.б. ещё торцовка). Надо определиться на днях, что всё же выбрать. Из всего этого есть только фрезер.
плюс ленты что можно пилить пакетом (3-4 доски за раз) без потери точности.да и дешевле выйдет найти лесопилку с такой пилой.
Senor_Renard Я Вас недопонял. Подумал, что речь о ленточнопильном станке, а не о пилорамной ленте. Как на ней можно выбрать такой паз, да ещё у 3-4х досок за раз?
Я бы делал какую-то самоделку по принципу на какой-нибудь каретке. Что-то вроде циркулярки с протягом только вместо диска насадная фрезерная головка.
bkvel , Сделайте направляющее приспособление для своего фрезера и фиксатор для досок .
Вводные - глубина фрезеровки за один проход не более 5 мм, ширина ( диаметр фрезы ) миллимов 20-25.
Соответственно, нужно делать оснастку таким образом, чтобы за один продольный проход фрезера фрезеровать сразу несколько досок, положенных рядом друг с другом.
Подобным методом можно относительно быстро профрезеровать ваши 400 пазов.
Само направляющее устройство можно сделать как в виде подвижной каретки с закреплённым фрезером, так и в виде длинного шаблона для фрезера с копировальной втулкой.
bkvel написал :
Т.е. пока кандидатов трое: сабля, фрезер или ленточная пила (м.б. ещё торцовка). Надо определиться на днях, что всё же выбрать. Из всего этого есть только фрезер.
что мешает попробовать фрезер ? если от 2квт то купить фрезу типа и попробовать : две направляющих как ограничитель сверху и снизу и вперед .
bkvel написал :
Т.е. пока кандидатов трое: сабля, фрезер или ленточная пила (м.б. ещё торцовка). Надо определиться на днях, что всё же выбрать. Из всего этого есть только фрезер.
Из реальных кандидатов могут быть только: циркулярка(резы через сантиметр и выкрашивание пикселей), торцовка, фрезер. Только на фрезер надо брать не простые пазовые фрезы - ими очень долго, а фрезы попроизводительнее со сменными лезвиями - они гораздо злее.
Я бы выполнил означенную задачу так:
1) сначала поработал бы циркуляркой чуть в меньшем размере(минус 1-2мм на сторону и в глубину);
2) выкрашиваем пиксели - всё очень легко можно орудовать хоть лопатой, можно вставить в прорезь кусок уголка 0,5м и несколькими ударами молотка вычистить сразу полметра паза, если где на сучках не выкрошится с ходу - потом фрезером срежется;
3) после подчистил бы фрезером с простой пазовой фрезой, в итоге одновременно получим и скорость и качество обработки.
Фрезу брать среднего диаметра(12-20мм), чтобы ей было куда стружку выбрасывать.
Работать надо сериями по 10-20 заготовок. При использовании моего способа, вполне реально выполнить описанный объём работ за день, максимум - два дня это вместе с обмозговыванием, подготовкой, и уборкой. Главное - купить пару-тройку хорошых малозубых дисков на пилу, чтобы быстро резать, потому как именно пиление займёт большую часть времени.
Я так полагаю, что Роман собирается делать какое-то ограждение или забор с перекрестиями, отсюда и портебность.
Про водосточную систему часто забывают – как будто кто-то специально мешает продумывать ее на этапе монтажа кровли. И вот люди шлют на FORUMHOUSE просьбы о помощи: «крыша УЖЕ покрыта и кровельное покрытие УЖЕ уложено – подскажите, как крепить водостоки?», - такой вопрос на FORUMHOUSE не редкость.
Мы расскажем вам, какие решения нашли в таких ситуациях наши пользователи. Как вы думаете, долго будут им служить такие конструкции? Можно было найти более изящные выходы?
Стропила обрезаны под 90 градусов
Лучший вариант крепления крюков – по стропилам сверху. Но он делается до монтажа покрытия кровли.
А люди часто вспоминают про водостоки, когда кровельное покрытие уже лежит. Вот как выглядит крыша дома участника FORUMHOUSE ником PETRUZZIO:
Торцы стропил обрезаны под 90 градусов, и вот как крепить к ним желоба водостока?
На форуме PETRUZZIO посоветовали поискать специальные кронштейны: «не ровные плоские крюки, а изогнутые под 90 градусов в месте, где они крепятся на стропило сбоку».
Но такие кронштейны, честно говоря, не самый лучший способ крепления желобов.
Мало того, что металл уже потянут, так еще и шурупы на срез по жесткому работать будут.
В ходе мозгового штурма наши пользователи накидали несколько вариантов решения этой проблемы. Например, кобылки: нужно запустить подальше доску сбоку каждой стропилины и скрепить их вместе шпильками или гвоздями. Но здесь, чтобы организовать нужный угол кровли, а не 90 градусов, как в исходном варианте, кобылки за выносом стропил получатся очень короткими. Но на кобылки можно смонтировать лобовую доску, а к ней прикрепить кронштейны, или можно прикрепить кронштейны прямо на кобылки.
Но в любом случае это будет слабая конструкция. Снег будет ломать по крюку-другому ежегодно.
Кроме кобылок коллективный разум нашего портала видит только один адекватный выход из этой ситуации: закрепить кронштейны на стропила сбоку.
- Конечно, они будут работать на срез;
- С другой стороны, саморезы на лобовой доске тоже будут работать на срез;
- С третьей стороны, длина кронштейна превышает длину лобовой доски, и крепление будет держать большую нагрузку из-за рычага;
- Но есть и четвертая сторона: здесь же сложность не только в «работе на срез», а в том, чтобы точно «вывернуть крюк», да еще и перекрашивать скорее всего придется после этого «выворачивания».
Если категорически не хочется тратить куб доски на кобылки и гнуть крюки, можно использовать удлинитель, а на него уже крепить обычный кронштейн.
Или есть готовое решение «держатель жёлоба боковой».
Но именно в обсуждаемый карниз эти держатели крепить проблематично: крюки надо вынести вперед, они уже перегнуты, и устанавливать их придется с понижением.
Не факт, что первая дырка вообще нормально попадёт, и не факт, что последняя на нижних крюках тоже, и непонятно, как низко желоб уйдет к трубе.
Конструкция выходит неважная.
Еще вариант: сделать под каждый крюк декоративно-функциональную клиновидную нашлепку-опору из твердого дерева или прочного композита, но это не отменяет минусов крепления на лобовую доску: «скорее добавляется лишний этап с возможностью накосячить».
PETRUZZIO выбрал вариант с лобовой доской, прикрепленной к стропилам.
Тут обязательно надо опустить дальний конец крюка водостока на 1-2 см по линии ниже ската кровли, чтобы весной лобовую доску не срывало лавиной сходящего с крыши снега. Уклон для крюков должен соблюдаться, как при обычном креплении водостока.
Процесс изготовления.
Один из самых простых методов вырезания отверстий предполагает применение электрического лобзика. Его недостаток в том, что лезвие обычно немного гуляет, и вырезать идеальный круг практически невозможно. Также после вырезания присутствует большое количество сколов. Тем не менее, для некоторых деталей и сборок такая аккуратность не имеет большого значения.
Однако в данной статье автор сосредоточит своё внимание на методах, позволяющих добиться идеально круглого отверстия.
Пожалуй, один из наиболее дешёвых способов просверлить отверстие является использование плоского расширяющегося сверла, или так называемого перьевого сверла.
Такие свёрла по большей части используются при работе с грубыми, неровными материалами, при создании примитивных изделий, для которых низкое качество прорезей не столь уж критично. Это, например, бурение отверстий в стене с целью прокладывания проводки.
Но то же перьевое сверло может давать замечательный результат, если им сверлить медленно и на какой-то подложке. В этом случае прорези, сделанные ими, по качеству конкурируют с теми, которые сделаны сверлом Форстнера.
Работая перьевым сверлом даже по фанере можно получить отличные результаты с минимальными сколами.
Единственный недостаток в перьевых свёрлах заключается в том, что они не могут делать по-настоящему крупные отверстия.
Самый крупный диаметр такого сверла, который встречался Стиву, составляет 38 мм. Набор таких свёрл стоит довольно дёшево и его стоит иметь у себя в мастерской!
Значительный скачок в качестве даёт сверло Форстнера. Для столярных работ это лучший выбор. Оно даёт идеально чистый срез с минимальными сколами. А поскольку они производят плоское основание, они незаменимы при сверлении "глухих" отверстий разной глубины.
Кроме того, сверла Форстнера могут иметь диаметр, заметно превосходящий диаметр перьевых свёрл. Самый крупный диаметр, который доводилось видеть мастеру, это 100 мм! Самый большой недостаток сверла Форстнера - это его цена. :) Автор рекомендует покупать их сразу в наборе.
Следующий метод - использование коронок. Их диаметр значительно превышает диаметр свёрл Форстнера. Кроме того, они могут быть существенно дешевле. И что отличает их от перьевых свёрл и свёрл Форстнера, они скорее вырезают часть материала, чем делают отверстия.
Эти диски можно после использовать как колёсики или барашки. Лучшие результаты получаются, если коронки использовать на сверлильном станке.
Если такового нет в наличии, не забудьте использовать струбцины для прижатия материала к верстаку. Удержать заготовку рукой будет довольно трудно.
При этом сверлить нужно медленно, временами слегка приподнимая и опуская пилу, чтобы освободить её от древесной пыли. Если коронка перестаёт резать, следует проверить, не засорились ли зубцы.
Как видно на изображении, из всех трёх отверстий, сделанных коронкой, третье имеет самое низкое качество: следы подгорания материала на местах среза и неровные края. Как Вы думаете, почему?
Все три описанных метода предполагают приобретение специальных свёрл или пил под определённое отверстие. Это может влететь Вам в копеечку! :)
Но если вы намерены вырезать действительно большое отверстие, скажем, 250 мм в диаметре, Вам может помочь только один инструмент - фрезер!
Это замечательный способ делать большие и маленькие отверстия. Единственный недостаток, что для его настраивания нужно некоторое время.
Для начала необходимо снять с фрезера подошву и заменить её на кусок листовой фанеры.
Закрепить доску более крупных размеров, и отрезанную доску на верстаке, чтобы они не сдвигались. На фрезере отмерить радиус отверстия, которое нужно сделать, например, на 150 мм.
Теперь вся эта конструкция привинчивается к центру места на материале, где должно быть сделано отверстие. Естественно, крепление должно быть неплотным, подвижным, чтобы устройство можно было легко проворачивать вокруг своей оси.
Если у Вас погружной фрезер, нужно просто заглубить сверло в дерево, и вручную медленно провести им по окружности.
Вот и всё! Пробуйте, дерзайте, и у Вас всё получится!
Спасибо автору за описание простых, но очень важных способов сверления круглых отверстий!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!
Далее, мастер размечает на нижней части уже готовой деревянной ступени расстояние до задней стенки подступенника. Для этого подойдет циркуль, или разметочный рейсмус. Это расстояние состоит из размера свеса ступени (30 мм) и толщины подступенника, который будет сложен из трех ламелей (12 мм).
Для того, чтобы изготавливаемый подступенник не приклеился к самой ступени, автор защищает ее упаковочной пленкой.
Из обрезков от досок он изготовил вот такие бруски, которые и будут основными упорами для сгибаемой детали. Так как все ступени имеют свой индивидуальный размер, то смысла создавать отдельный кондуктор просто нет. Мастер прикручивает упоры к нижней части ступени.
Один край подступенника фиксируется струбциной к упору, затем делается изгиб, фиксируется центральная часть, и второй край. После этого автор стягивает слои изделия дополнительными струбцинами.
Как говорят некоторые мастера — струбцин мало не бывает!
Крайне важно с внешней стороны детали делать подкладки под губки струбцин из обрезков дощечек, кусков фанеры, плотной светлой кожи или другого мягкого материала.
Почему нужно это делать? Твердые губки плохо распределяют усилие по поверхности, и неизбежно оставят вмятины на мягкой древесине, особенно, когда она еще и напиталась клея.
После застывания клея мастер снимает изделия, и фиксирует их в длинных струбцинах на несколько дней. Так они полностью высохнут, и сохранят свою дугообразную форму.
Автор был занят другими делами, и только через пять дней снял заготовки, и обработал их края на рейсмусе. Также обрезал торцы по длине изгиба ступеней. При обработке на торцовочной пиле важно учесть угол, под которым край подступенника будет стыковаться со стеной. Иначе можно промахнуться, и изделие придется делать заново.
Все поверхности подступенников шлифуются орбитальной машинкой, а торцы обрабатываются наждачной бумагой вручную.
Теперь на лицевую сторону наносится два слоя морилки. Это можно сделать как кистью, так и пульверизатором.
Перед нанесением лака нужно отшлифовать поверхности мелкой наждачной бумагой. Таким способом убирается поднятый ворс. Также можно, а иногда и нужно, отшлифовать и предпоследний слой лака.
Благодарю автора за простой, но полезный способ гибки древесины!
Этим же методом вполне можно изготавливать и спиральные детали.
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!
Авторское видео можно найти здесь.
Одним из распространенных и очень надежных столярных соединений является шип-паз. Однако при отсутствии фрезера его часто игнорируют, поскольку при ручной врезке пазов приходится действительно повозиться. Рассмотрим, как делать пазы немного быстрее.
Инструменты:
- долото;
- киянка;
- дрель и сверло под ширину паза;
- карандаш и линейка.
Врезка шипа
На заготовке делается разметка будущего паза. Если он должен быть сквозным, то чертить нужно с обеих сторон, поскольку в противном случае получить аккуратную врезку не получится. Важно чтобы ширина разметки соответствовала ширине имеющегося в наличии долота.
Долото приставляется к торцу разметки и погружается в дерево легким ударом киянки. После этого его лезвие приставляется через несколько миллиметров и вгоняется под углом до первой засечки. Так нужно пройти до самого края разметки.
После этого вырубаются края, и делается высечка вдоль посередине. Это позволяет отделить сколотое дерево и вычистить его из паза.
Как только он станет достаточно четким, нужно высверлить сверлом такого же диаметра несколько отверстий вдоль паза. Важно чтобы их глубина была одинаковой и соответствовала необходимой длине шипа, который будет вставляться в выборку. При изготовлении сквозного паза следует сначала поработать долотом и с другой стороны, чтобы потом при сверлении два углубления сошлись на середине заготовки. Если пробиваться только с одной стороны, то с другой получатся сколы.
После сверления останутся тонкие древесные перегородки. Это делается быстро, если дополнительно просверлить стенки под углом.
В результате получится паз с ровными стенками. Важно, чтобы его размер соответствовал параметрам шипа. Дно несквозного паза может иметь неровности, его не обязательно шлифовать. Эта поверхность все равно не видна, а после заливки столярного клея тот прилипнет к рваным волокнам даже крепче.
Конечно, соединять заготовки с помощью шипов и пазов дольше, чем используя саморезы и прочие металлические крепежи. Но такой узел выглядит намного привлекательней, а кроме этого он является самым надежным. Он никогда не позволит появиться люфту между соединенными заготовками. Возможно, первый раз паз будет не столь аккуратным, но с практикой его качество повысится.
Original article in English
Читайте также: