Чем резать полимерпесчаную плитку

Обновлено: 04.05.2024

Технология укладки плитки для садовых дорожек без песчаной подушки (Простая укладка)

Да, да, именно так – полимерпесчаная плитка – это тот самый материал, который может укладываться просто на землю (простейший вариант укладки), что имеет особую прелесть для людей, которые не хотят "заморачиваться" со сложной укладкой дорожки: с установкой бордюров в "бетонный затвор", с подложкой из геотекстиля, с устройством песчаной "подушки" и прочими сложностями.

Нужно решить вопрос с простейшей садовой дорожкой, с грязью и лужами на участке. Но при этом, чтобы лежало надежно, не скользило, долго служило, выглядело красиво. В помощь садоводу дорожка из полимерпесчаной плитки: легко погрузить в машину, легко привезти, легко уложить самому.

Вообще полимерпесчаные изделия – это безопасные (по составу и использованию), красивые, функциональные, легкие, но при этом прочные и долговечные изделия (до 50 лет без разрушения). Плитка полимерпесчаная внутри пустотелая, имеет ребра жесткости, за счет которых она и держится в земле.




Последовательность работ проста: перекопать, убрать сорняки, выровнять землю, уложить плитку с утрамбовкой. Конечно, при таком простейшем способе укладки не решается вопрос:

  • с ростом сорняков - они же не сдерживаются геотекстилем, растут себе на здоровье - но их же всегда можно прополоть или подстричь газонокосилкой, или вообще вновь снять плитку, перекопать, убрать сорняки и положить плитку вновь.
  • с идеальной ровностью дорожки – она повторяет рельеф Вашего участка – на сколько качественно выровняли землю, так и уляжется плитка. Но плитку всегда можно поднять с помощью лопаты, подсыпать земли, выровнять уровень дорожки.
  • с чистотой поверхности плитки – рядом земля, естественные «загрязнители» - плитку со временем можно затоптать. Но такая дорожка легко подметается, моется мойками Керхер или «вручную» например со средством Фэйри.

Вообще, полимерпесчаную плитку можно много раз перекладывать и устанавливать в разные участки Вашего сада. Она многофункциональная, легкая и надежная, цвет с годами не выцветает, не тускнеет. Что может быть лучше?

Технология укладки плитки для садовых дорожек с песчаной подушкой (Профессиональная укладка)


Если Вы приобрели тротуарную плитку и планируете уложить ее самостоятельно, необходимо определиться с функциональным назначением планируемого покрытия - от этого будут зависеть тип слоев и толщина "пирога" оснований под тротуарную плитку. Основаниями служат: песок, песок+щебень, песок+бетон+щебень и пр. в зависимости от сложности почвы и нагрузки на основание. Устройство покрытий из тротуарной плитки возможно как с применением водостоков и бордюров, так и без них. Нижеприведённая информация пригодится покупателям, которые планируют самостоятельно осуществлять монтаж тротуарной плитки, а также осуществлять контроль за работами по благоустройству.

Важно правильно спланировать подготовить основания для укладки тротуарной плитки от этого напрямую зависит результат работы и срок дальнейшей эксплуатации покрытия. Кроме того, существуют нюансы при укладке плитки, бордюра и водоотводного лотка из полимерпесчаного композита.

Существует несколько правил, знание которых поможет Вам при проведении работ.


Правило№1.
Все работы по устройству покрытия должны производится при температуре не ниже 0°С, в сухую погоду.
Это требование применимо ко всем видам покрытий.

В общем случае при укладке тротуарной плитки следует придерживаться следующей последовательности:

1. Вынуть дерн на глубину около 15 см.

2. Спланировать застилаемую поверхность с учетом технологических уклонов для стока воды. Вода должна уходить от отмостки здания или от дорожки в водоотводные лотки или на газоны. Уклон можно сделать продольным, поперечным, продольно-поперечным, но не менее 5 мм на метр.

3. Выровнять и уплотнить поверхность земляного полотна. Если грунт мягкий, необходимо его увлажнить (пролить водой из шланга) и утрамбовать трамбовкой. На краях будущей площадки забить колья.

4. Отрыть канавки для бордюрного камня, водостока или садового ограждения (если есть необходимость).

5. Установить в канавку бордюрный камень и/или водосток, садовое ограждение на густой цементный раствор.

6. Отсыпать застилаемую поверхность щебнем фракции 5-20 мм толщиной слоя 10-20 см (в случае умеренного движения и стоянки легкового нетяжелого! транспорта), поверхность щебня выравнивается слоем ОПГС, с последующим увлажнением поверхности водой и трамбовкой. В непучинистых грунтах без заезда тяжелых легковых и грузовых автомобилей допустима отсыпка крупным, увлажненным песком толщиной слоя 10-15 см. В любом случае нужно обязательно проложить слой геотекстильного полотна между песком и щебнем – для того, чтобы песок под весом машины не «утопал» в щебневом слое и покрытие не продавливалось при заезде.


Правило №2.
Цель применения щебня - увеличение плотности основания. При расчете высоты щебеночного основания нужно ориентироваться на характер эксплуатации - минимальная толщина (10 см) - на тротуарные дорожки с возможностью заезда автотранспорта, в случае умеренного движения и стоянки легкового нетяжелого! транспорта. А максимальная толщина (20 см) – автомагистрали, тяжелые легковые автомобили, грузовой автотранспорт. Без надлежащего щебеночного основания большегрузный автомобиль может продавить тротуар или площадку. Данное утверждение касается абсолютно всех видов покрытий: асфальт, бетонная брусчатка, полимерпесчаная плитка, натуральный камень и пр.


7. Уложить геотекстиль (применяется для предотвращения деформации дорожного полотна на слабых и пучинистых грунтах, для устройства барьера между покрытиями и пр.). Геотекстиль прекрасно решает проблему с агрессивным разрастанием сорняков в межплитных швах – при его использовании останутся только мелкие (наносные) сорняки с поверхностной корневой системой, которые легко удаляются вручную и не требуют существенных трудозатрат по поддержанию внешнего вида покрытия. Геотекстиль укладывают на грунт таким образом, чтобы его края немного выступали над землёй, как на следующем фото:


Можно уложить и два слоя геотекстиля – один между грунтом и щебнем, а второй – между щебнем и песчаной подушкой – для того, чтобы слои не смешивались со временем, что в конечном счете приводит к увеличению срока эксплуатации покрытия.

8. Тротуарная плитка укладывается на подстилающий слой (песок, сухая песчаноцементная смесь) и втрамбовывается вибромашинами или вручную киянками. В случае необходимости можно подсыпать недостающую смесь, аккуратно сняв одну или несколько плит. Проконтролировать уклоны по уровню.


Правило №3.
Устанавливать тротуарную плитку необходимо с зазорами:

Полимерпесчаная плитка, полимерпесчаная брусчатка требует укладки с соблюдением термических швов: 3-5 мм в зависимости от планируемой нагреваемости покрытия. Композитная плитка, как и многие другие материалы имеет термическое расширение, и при сплошной укладке возможно «выталкивание» отдельных плиток из покрытия.

9. Укладка тротуарной плитки – важная составляющая дизайна приусадебного участка. Выбор формы, материала, цвета, а также рисунка последующей укладки Вашей садовой дорожки или площадки зависит от фантазии покупателя. Например, это может быть классическая дорожка и отмостка, сделанная из плитки и бордюра из полимерпесчаного композита:


Для распила тротуарной плитки рекомендуется использовать УШМ (болгарку) с использованием отрезного круга по камню.


Правило№4.
Старайтесь приобретать плитку единовременно, уточните при покупке, что Вам необходима плитка из одного производственного выпуска – плитка может иметь незначительные отличия оттенков одного и того же цвета от партии к партии.

Укладка тротуарной плитки происходит на подстилающий слой песка или сухой песчаноцементной смеси с втрамбовкой плитки вибромашинами или вручную киянками.

10. После укладки и утрамбовки плитки, по поверхности уложенных плит необходимо рассыпать сухой песок и распределить по щелям щеткой.

11. Уложенную поверхность необходимо тщательно очистить от остатков песка и пролить вдоль щелей небольшим количеством воды из лейки для увлажнения песчаной или песчано-цементной постели.

Для устройства площадок с большой нагрузкой и при проблемных грунтах укладка производится на бетонное основание.

12. Уложить бетон слоем 10 см. При больших площадях покрытий желательно оставлять температурные швы шириной не менее 0,5 см через каждые 3 м для предотвращения растрескивания покрытия в зимний период. В случае армирования бетонной подушки сначала уложите бетон слоем около 3 см. Затем уложите дорожную сетку и залейте её бетоном до требуемого уровня.

13. Окончательно сформировать уклоны и уровни основания. Далее установить бордюры, водостоки, садовые ограждения (т.е. повторить все действия, начиная с п. 4) – в зависимости от Вашего плана.


Правило №5.
Старайтесь не допускать в процессе работы попадания раствора на лицевую поверхность покрытия. Если это произошло, следы раствора необходимо удалить до его застывания – застывший раствор можно удалить только с использованием дорогостоящих растворителей для цемента!

Схемы укладки тротуарной плитки (садовые дорожки, автомобильные площадки).

Выбираем нужный нам вариант укладки:

Вариант 1 – приусадебные участки (утрамбованный грунт, либо песчаная подушка)

Вариант 2 – заезд легкового автотранспорта (утрамбованный щебень, слой ОПГС, увлажненный песок)

Вариант 3 – заезд тяжелого, крупного автотранспорта (утрамбованный щебень, слой ОПГС, бетонная подушка с арматурной сеткой, увлажненный песок)

Рис. 1. Вариант 1. Незначительные нагрузки (без заезда автотранспорта)


Рис.2. Вариант 2. Средние нагрузки (умеренное движение и стоянка легкового транспорта)


Рис.3. Вариант 3. Значительные нагрузки (заезд тяжелого, крупного автотранспорта)


Важно! Не забывайте оставлять зазоры между плитами 5-7 мм! Полимерпесчаная плитка имеет термическое расширение, и в жаркую погоду при сплошной укладке возможно «выталкивание» отдельных плиток из покрытия.

Скажу сразу, бордюры я не покупал, дорогие они. Не улаживался в бюджет. Как я слышал не раз многие экономят на них так как это существенно увеличивает стоимость дорожки. Так что закупил только плитку.

Давайте посчитаем. Моя дорожка шириной три плитки. Метр квадратный плитки обходится в 765 рублей . На метр дорожки надо 4 бордюра по 140 рублей, а это 560 рублей. Итого, стоимость метра дорожки уже составит 1325 рублей. 765 против 1325 неплохой перевес. И за место бордюров я использовал то что было у меня в наличие.

Что использовал я за место бордюров.

Три материала, а это профильная труба 20 на 20, шифер плоский (желательно потолще использовать) и арматура.

Как крепил все это чуть позже, надо все по порядку рассказать. Да и наверное вы уже догадались.

Начало работ.

У меня была старая бетонна дорожка. Которая с 86 года пришла в негодность и то из за того что ее посыпали тем чем сыпят на тротуары. За зиму рассыпался бетон в труху. Убрав ее я разровнял площадку под будущую дорожку и хорошо ее утрамбовал.

Профиль 40 на 40 положил чтобы отмерить уровень дорожки, чтобы все было симметрично и чтобы дорожка немного была под углом, чтобы вода с нее стекала.

После того как уровень выведен насыпаю слой земли под уклоном. Нужно это для того чтобы когда вода просочится через плитку в песок, она смогла уйти вбок, а не остаться лужой под плиткой в песке. Но если используете геотекстиль то наклон делать не нада. Через геотекстиль вода уйдет в землю. Ниже я нарисовал свое деревянное правило , с помощью него я смог задать нужный уровень наклона.

Смысл его в чем, если с двух сторон вбито по одному гвоздю на одинаковом расстояние от края то можно разравнивать ровную поверхность. Но если один из гвоздей сместить к примеру на сантиметр и таким образом разравнивать песок, то мы уже будем разравнивать его с определенным наклоном. Моими направляющими были две профильные трубы и вот ниже у меня уже получилась разровненная земля с уклоном.

Чтобы мои направляющие были параллельны я положил плитки вначале и конце. Спросите почему не рулеткой. Так мне приходилась их двигать при коррекции, а плитка не давала лишнего смещаться. Хотя можно и с рулеткой. Мой пес постоянно мне помогал, без него было ну никак не справится.

Самое сложное.

А сложное в том что после того как землю я выравнил. Профильные трубы мне уже мешались. Так как мне нужно было на ихом месте заняться установкой бордюров. Хотя если зафиксировать профильные трубы арматурой намертво, можно было бы приступать к укладки плитки, а уж потом их убрать и начать устанавливать бордюры. Можно, но я сделал по другому.

Я натянул по уровню трубы бечевку и уже по ней начал устанавливать нарезанные заранее полосы плоского шифера, у меня ихняя высота была 15 см. У вас может быть по другому. Все зависит от высоты тротуарна.

Аккуратно ровно по бечевку я лопатой выкапывал неглубокую траншею. Потом туда устанавливал шифер и ровнял его по бечевке утрамбовывая землю деревянной киянкой.

С обратной стороны чтобы сгладить наделанные мною косяки в виде провала земли я подсыпал землю, клал на нее профильную трубу 60 на 60 и киянкой аккуратно утрамбовывал.

Песчаная подушка под рубероид.

Между землей и рубероидом я решил положить небольшой слой песка. Для этого использовал две трубы 15 на 15 в качестве маяков и правилом выравнил песок. Но ее можно и не делать. Я делал для того чтобы камни которые были в земле не прорезали так быстро рубероид вот и все.

Так как дорожку я уже ложил поздней осенью и темнело рано я использовал вот такие прожектора. Раньше матрица у них была большая, а это означает что больше тепла будет рассеивается сразу на алюминиевую подложку под светодиодами, купил второй в этом году, матрица уменьшена вдвое, что огорчило. Ну что экономия. Первым пользовался несколько лет. Вдруг вам пригодится.

Песчаную подушку также утрамбовал.

Подготовка поверхности под плитку.

Тут тоже есть о чем сказать. Нарезаем рубероид по размерам и вперед. Песок я использовал сырой после дождя просеянный. Если у вас сухой то лучше его полить из лейки чтобы он сел.

Песка у меня ушло не мало.

Песок наносил в два слоя. Первый слой утрамбовывал. Второй слой примерно в два сантиметра не утрамбовывал, потому что он будет утрамбовывается плиткой. А я хотел чтобы плитку вбить на 2.5 см, так как она у меня 3 сантиметровая.На фото ниже это видно. Последний слой равнял по бордюру. Толщина его примерно 2-3 см.

Теперь самое простое. Укладка плитки.

У нас бордюры есть подушка есть. Так что укладка плитки уже самое легкое из всего.

Киянку купил я резиновую. Деревянной не советую, если бить сильно, то на плитке иногда белые пятна появляются.

У меня получилось так что две калитки не на против друг друга и получился вот такой зазор. Резать плитку не стал, да и не получилось бы с полимерной плиткой заполнить такую щель. Я позже просто удалил от туда песок, замешал бетон с красителем малярным и получилось очень не плохо.

Моя проблема это газовый столб. Испортил он мне всю малину. На будущий год планирую его перенести. Но а его место в аккурат займет плитка. Мне повезло что столб как раз занимает место одной плитки.

По поводу зазоров.

Зазоры я не оставлял. Прежде чем делать тратуар я много почитал и посмотрел. Пишут что плитка расширяется и в жаркую погоду ее если она положена вплотную может вспучить, то есть у нее как бы большой коэффициент расширения. Я не проверял пока. Будущий год все покажет. Отдельно напишу статью летом как мой тротуар перенес жару.

Но вот уже что то получается и смотрится достойно.

Тротуар у меня почти 6 метров получился.

Монтаж железных бордюров.

Ниже я нарисовал как бы схему что и из чего я их делал. Заместо арматуры лучше использовать кругляк. Но если нет его то можно все. хоть уголки. На один из концов я приваривал мебельный уголок. И потом арматуру вбивал в землю так чтобы она была почти вплотную к шиферу. Внутрь уголка влаживал заранее окрашенную профильную трубу и приворачивал ее саморезом. Если что всегда можно будет отвернуть и вытащить профиль для покраски.

Вот такая дорожка у меня получилось.

Пришлось попотеть над цветом, искать сочетания в цветах.

Как видите, во круг столба я залил бетон который был окрашен кулером. То есть не покрашен после застывания, а в процессе его замешивания. Можно было конечно и сверху покрасить, но краска отойдет от бетона после первой зимы.

Последние две с половиной плитки я положил на раствор. Так как там столбы и высота песчаной подушки была бы не большая. И плитка со временем начала бы шататься.

Вот при укладки этих двух плиток на раствор я понял что это очень неприятно. Так как когда вбиваешь плитку в раствор соседние поднимаются, да и сама плитка поднимается от воздуха который остался внутри полостей плитки. А полости там большие. Но у меня не было выбора.

Последняя задача.

А она состояла в том что надо бы что то сделать до калитки. Плиткой я уже за калиткой класть не хотел. Поэтому решил залить бетоном. Квадратный бы плохо смотрелся поэтому принял решение сделать полу круг. С помощью нарезанной жести в полоски для создания полукруглой опалубки, я решил эту проблему. Результат ниже. Толщина бетона 10 см с высокопрочной щебенкой, раствор якобы марки М 500 в пропорции 1 к 2. Знаю что крутой замес, но что то бетон щас хиловатый пошел.

Калитку пришлось переварить, поднять на 4 сантиметра. Но что не сделаешь ради красоты. Мой тротуар то стал выше.

Уже после того как я все залил выше перечисленным бетонным раствором с высокопрочной щебенкой, мне пришла в голову идея что надо бы сделать какой то орнамент на тротуаре. Но уже поздно. Нужно было верхний слой в 2 см залить чистым бетоном без щебенки, а потом когда раствор немного застынет, по трафарету вырезать ту картинку что вам интересна. А я пока лишь сделал рисунок в фотошопе.

Спасибо что дочитали мою статью. Если статья вам понравилась, ставьте лайк , а чтобы не пропустить следующие статьи по этой теме подписывайтесь .

Ниже оставлю ссылку на первую часть этой статьи. В ней я возможно рассказал то что не рассказал в этой статье.

Двигаемся не стремительно, но неотвратимо, как победа коммунизма. Если вам интересно наблюдать за чужой работой — подписывайтесь и наслаждайтесь процессом. Практически в онлайн режиме.

На днях, я рассказывал, как прокладывая газовую трубу мы неожиданно для себя построили кессон для расположенной рядом с домом скважины.

Давно мы поглядывали в сторону полимерпесчаных колец, но как-то всерьёз не рассматривали. Казалось, проще отлить кессон из бетона. Но тут случилась оказия с экскаватором и сам собой встал вопрос колодца. Хотелось построить его быстро. За 1 день.

Главный Архитектор моментально отыскала производителя полимерпесчаных колец и заказала набор из донышка, 9 колец и конуса с крышкой. Которые нам доставили в тот же день. Всё сложилось как нельзя лучше. Все тридцать три удовольствия в одном флаконе .

Экскаватор выкопал яму, кольца лежали рядом, труба из котельной до будущего колодца изгибалась дугой в траншее. Оставалось сложить всё воедино. Как паззл. Единственное, чего не хватало — отверстий для прохода внутрь колодца скважины и выхода из колодца в котельную.

Мне даже в голову не приходило, что это станет проблемой.

Сами полимерпесчаные изделия, как я понимаю, производят из мусора, повторно используя пластик с помойки. Что может быть сложного в выпиливании отверстия в пластиковом изделии? Сверлим отверстие, вставляем лобзик и — вперёд.

Остановился, вынул из разреза, и с удивлением увидел, что та не просто затупилась, что было бы понятно , но на ней начисто отсутствовали зубы ! Совсем. Вставил новую, но её хватило на те же 10 сантиметров.

С грехом пополам, изведя четыре пилки, допилил отверстие до конца. Края доработал обычным ножом. Пластик отлично строгается .

Второе отверстие было чуть сложнее: и поверхность не плоская, и толщина больше. Решил, что так никаких пилок не хватит и насверлил по контуру отверстий. Много, через каждый сантиметр. В итоге, напрочь убил сверло . Зато, обошёлся всего двумя новыми полотнами, а края опять "доработал" ножом.

Причина кроется в самом названии материала — полимер песчаные изделия. Да, в основном они состоят из пластика, но с песчаным наполнителем. Пилить их — всё равно, что пилить наждачный круг.

Не знаю, как это делают профессионалы, возможно следует использовать какие-то специальные алмазные пилки, но у меня таких нет. Если вы вдруг решите резать полимерпесчаное изделие — запасайтесь большим запасом пилок, которые вам не жалко будет выбросить . Тут будет важно не столько качество, пластик легко пилится , сколько их количество.

А вам приходилось пилить полимер-песчаные изделия? Как вы это делали? Возможно есть какой-то простой секрет, до которого я не сумел додуматься?

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на канал, если вам интересно как мы решаем простые и сложные проблемы. Помогайте советами в комментариях. Ставьте ЛАЙК и, чтобы мы чувствовали вашу поддержку. Спасибо, что вы с нами.

В статье вы найдёте информацию о новой разновидности тротуарной плитки на основе пластика и песка. Мы проведём сравнительный анализ качественных свойств аналогичных материалов, а также сравним цену на них. Статья содержит видео испытаний, технологии производства и инструкцию по укладке.

Полимеры прочно обосновались в числе самых применяемых материалов. Их используют для производства практически всего — мебели, посуды, покрытий, хозяйственно-бытовых изделий, деталей авто и промышленного оборудования. При этом их непревзойдённые потребительские и эксплуатационные свойства постоянно совершенствуются, открывая всё новые грани этих веществ.

Что такое полимер

Не вдаваясь в химические подробности, можно сказать, что полимер — это пластик (нефтепродукт) в той или иной форме. В холодном и твёрдом агрегатном состоянии он химически неактивен и безвреден настолько, что из него делают ванны для купания детей. Полимер вступает в химическую реакцию только в двух случаях — применение сильного растворителя либо нагрев. В производстве полимерпесчаной плитки используется нагревание. В расплавленном виде он становится пластичной массой или густой жидкостью, которая с готовностью вступает в реакцию, смешивается, адгезирует, вулканизируется, в общем, проявляет химическую и физическую активность. Именно это свойство используется при изготовлении полимерпесчаных изделий .

В чём особенность полимерпесчаной плитки

При изготовлении продукции вместо цемента используют сухую пластиковую массу — перемолотые отходы. Затем полимер смешивают с песком и предварительно разогревают до 180 °С. Охлаждённую расплавленную массу отправляют под термопресс, который формирует её в виде плитки. В цементно-песчаном растворе происходит затворение, вызванное химической активностью цемента. Полимер в свою очередь просто спаивает песчинки между собой. Для реакции не требуется даже вода.

Что лучше — полимерная или цементная плитка

Популярный и давно известный «заменитель» натуральной гранитной брусчатки — тротуарная плитка на основе цементного раствора — до крайности простое и относительно дешёвое решение. Однако эта простота и дешевизна оборачиваются несоответствием современным требованиям — долговечность, удобство, экологичность. Существует целый ряд недостатков цементной плитки и асфальта, которые устранены в полимерпесчаной плтитке:

  1. Ударопрочность. Полимерную плитку не получается нарочно расколоть даже кувалдой. Её прочность составляет 250 кг/см².
  2. Износостойкость. Полимер спаивает песок настолько плотно, что материал поддаётся только разве что спецобработке (болгарка, перфоратор, фреза). Цементная плитка со временем истирается и образует пыль из-за малого сравнительного сцепления частиц.
  3. Экологическая безопасность. Эта претензия относится к асфальту, который при нагревании до 45 °С выделяет вредные вещества. Как сказано выше, полимер для вступления в реакцию (с атмосферным кислородом) нужно разогреть до 120 °С, что невозможно без спецоборудования.
  4. Экономия природных ресурсов. Производство цемента — это заводы, карьеры, выбросы. Добыча щебня — изъятие недр, грохочение, транспортировка. Для асфальта нужны нефтепродукты, при этом происходят мощные выбросы токсичного газа в момент укладки. Сырьё для полимерной тротуарной плитки — песок, пластиковые отходы (бутылки, пакеты) и краситель. Попутно происходит утилизация отходов.

Есть ли у полимерпесчаной плитки недостатки

Разумеется, помимо очевидных достоинств есть и обратная сторона медали. Производственный процесс представляет собой нечто среднее между изготовлением цементной плитки и асфальта. Простота и дешевизна производства цементной плитки сказывается на её ненадёжности. В то же время долговечность асфальта требует сложного и дорого процесса, в котором задействованы: асфальтовый завод, тяжёлый транспорт, дорогое спецоборудование (укладчики, катки) и множество работников.

Недостатки полимерной плитки:

  1. Ограниченность форм и размеров. Полимерпесчаная плитка производится в цехах на относительно простом оборудовании, но для неё нужны мощные стальные пресс-формы. Они служат долго, но довольно дороги. Новая пресс-форма — ощутимые затраты для предприятия.
  2. Высокая себестоимость (относительно цементной плитки). Дорогое оборудование и станки требуют бережного отношения. К тому же процесс частично автоматизирован и потребляет много энергии. Отсюда высокие расходы на оплату труда персонала и производственный процесс.

Цена полимерпесчаной плитки

Один квадратный метр такой плитки стоит около 15 у. е. Для сравнения, бетонный аналог стоит 10 у. е. (за 1 м²), вибропрессованный — 12 у. е. Стоимость асфальта приводить не будем, она слишком высока. Несомненно, полимерная плитка «отработает» каждую сложенную копейку за счёт качества и запаса прочности. Причём качественные характеристики заложены в технологию, а стоимость сырья настолько низка (часть сырья — отходы), что экономия на пропорциях лишена смысла. Чего не скажешь о расходе дорогого цемента, дефицит которого в изделиях обеспечивает бетонной тротуарной плитке дурную славу.

Укладка полимерпесчаной плитки

Процедура укладки полимерных изделий принципиально не отличается от других штучных элементов. Для этого понадобится обычный набор укладчика: киянка, шнур, шпатель, вёдра, тачка и лопата. Подготовка займёт основное время и силы — будет нужна трамбовочная машина.

  1. Определить горизонт уровня верха уложенной плитки.
  2. Разбить «пирог» основы по слоям — грунт, дренаж (щебень), подготовка (песок или гарцовка), основа (гарцовка).
  3. При необходимости изъять грунт до нужного уровня.
  4. Засыпать щебень (150–300 мм) и утрамбовать его вибротрамбовочной машиной.
  5. Засыпать подготовку из песка или гарцовки (50–70 мм) и утрамбовать.
  6. Установить бордюры (если есть).
  7. Укладывать плитку на рыхлую гарцовку при помощи киянки по шнуру.
  8. После укладки промести гарцовку в щели и стыки.
  9. Пролить водой плоскость.

Полноценно эксплуатировать уложенный участок (поставить машину) можно через 3 суток.

Замена привычных и проверенных изделий и материалов на новые не всегда оправдано. Новинка должна доказать своё право на жизнь. В случае с полимерпесчаной плиткой это получилось с помощью проведенных испытаний на прочность, она продемонстрировала выгодные отличия от аналогов. Надёжность и стойкость этой плитки обеспечивают целостность покрытия, красивый и неизменный внешний вид на долгие годы.

Низкое водопоглащение, высокая прочность, низкая истираемость и то, что плитка не скользит ни при каких погодных условиях делает полимерпесчаную плитку лидером среди материлов для мощения входных групп многоподъездных домов.

  • Прочность изделий при сжатии составляет 20 МПа.
  • Плотность полимерно-песчаных плит составляет 1800 кг/м 3 .
  • Истираемость – 0,02 г/см 2 (при норме не более 0,7 г/см2).
  • Морозостойкость – не менее 500 циклов.
  • Изделие не подвержено разрушающему воздействию ультрафиолета.
  • Не выцветают и не разрушается щелочами.
  • Способны выдерживать серьезные нагрузки, при этом они не крошатся и не раскалываются.

При устройстве покрытия для входных групп, крылец, отмосток зачастую возникает необходимость приклеить плитку к бетонному основанию.

Что понадобится:

  • Плиточный клей для наружных работ ЕК 4000 или ВЭБЕР ВЕТОНИТ Гранит Фикс
  • УШМ (болгарка) и отрезной алмазный круг по камню (резка плитки)
  • Уровень
  • Зубчатый шпатель, простой шпатель
  • Тряпка, губка
  • Металлический профиль для ступеней (по желанию)

ПРАВИЛА, КОТОРЫМ НУЖНО СЛЕДОВАТЬ:

  • Проводите работы при температуре не ниже 5 0С – это правило для проведения всех наружных плиточных работ.
  • При укладке следите за полным заполнением внутренних полостей плитки – плитка держится за счет массы клея между ребрами жесткости.
  • Удаляйте остатки клея с лицевой части плит до схватывания! После того, как клей застыл, удалить его крайне сложно. Можно попробовать аккуратно отшлифовать поверхность или использовать специальный растворитель для удаления застывшего цементного раствора.
  • Имейте в виду, что неровность поверхности основания приводит к разнице толщины укладочного слоя, что может вызывать разницу напряжений на поверхности плитки и приводить к появлению трещин, ухудшению сцепления плиток с поверхностью основания.
  • В случае укладки полимерпесчаной плитки на плиточный клей межплитные швы делать не нужно! В результате наблюдений за плиткой, уложенной на бетонное основание с помощью плиточного клея, было выявлено, что наклеенная таким образом плитка не имеет проблем с адгезией и термическим расширением - она прекрасно лежит, уложенная "стык в стык" - не выскакивает из поверхности, не расширяется при нагреве.А термические швы способствуют разрушению бетонного основания под плиткой - т.к. со временем межплитная затирка для швов вымывается, вода попадает в термический шов, замерзает, расширяется и со временем разрушает бетон под плиткой.

Существует два способа выполнения работ, технологически отличающихся друг от друга.


Первый способ: так называемый метод двойного нанесения – он более трудоемкий, затратный по времени, но с минимальным расходом клея. Устроенное таким способом крылечко смотрится аккуратнее, на плитке меньше пятен от клея.

На сухое бетонное основание наносится минимальный слой подготовленного плиточного клея. Способ нанесения – зубчатым шпателем - не позволяет нанести большего количества клея, чем это необходимо.

Держа на весу плитку, обычным шпателем заполняют внутренние полости плитки клеем. Плитка держится за счет массы клея между ребрами жесткости, поэтому необходимо их полностью заполнить, избегая пустот.

Обратная сторона полимерпесчаной плитки выглядит следующим образом:

После заполнения полостей плитку приклеивают к подготовленной поверхности, на которую зубчатым шпателем предварительно нанесли тонкий слой клея.

Периодически проверяя правильность укладки - не нарушены ли углы, горизонталь и вертикаль, плитку укладывают, стараясь не допускать попадания избыточного клея на лицевую поверхность плитки. Если это произошло, сразу же удаляют загрязнение чистой влажной губкой или тряпкой.

Внешние углы на ступеньках крыльца можно "облагораживать" металлическим плиточным уголком.

Плитку на подступенник подготавливают с помощью УШМ (болгарки), делая распил, исходя из высоты подступенника. Укладка плитки в вертикальной поверхности производится аналогично горизонтальной.

Второй способ менее затратный по времени, но и менее аккуратный по результату, с высоким расходом клея.

На бетонное основание выкладывают разведенный клей слоем 1,5 см и выравнивают с помощью шпателя. Плитку укладывают на клеевую постель, вдавливая в поверхность. Избыточный клей сразу же удаляют с лицевой поверхности.

Вопрос: на сколько надежно будет держаться полимерпесчаная плитка на предложенных в данной статье плиточных клеях?

Ответ: достаточную прочность на отрыв (выше 0,5 Мпа) показали клеи Вэбер Ветонит Гранит и Ультра Фикс (см. заключение), также можно использовать их аналоги (например ЕК 4000) и пр.. Это не просто утверждение, а результат, полученный при проведении испытаний (отчет о проведенных испытаниях можно посмотреть здесь)

Читайте также: