Чем разбить кирпич в крошку

Обновлено: 28.04.2024

Для строительства кирпичного дома понадобятся не только стандартные, но и неполномерные блоки, размер которых кратен ¼, ½ и ¾ части полномерного стройматериала. Поэтому без умения колоть кирпич на части не обойтись. Делают это вручную с использованием ударных или специальных инструментов. Но для получения кирпичного блока нужных размеров недостаточно иметь необходимые инструменты. Надо знать, на какие элементы стройматериал можно разделить, и как правильно это сделать.

Зачем нужно колоть кирпич?

При возведении кирпичной стены в процессе выполнения черновой кладки появляется потребность в кирпиче меньших размеров. Это нужно для получения ровных и тонких швов кладки и ее полноценной перевязки. Облицовочные работы также выполняют, используя нестандартный материал. Поэтому блок делят на части, грани которых имеют ровную поверхность. Чтобы получить кирпич нужной формы и размеров, его разбивают вдоль или поперек, получая при этом две равные по размеру половинки, или откалывают четверть.

Инструменты и способы

Чтобы получить из целого изделия элементы нужных размеров, используют такие инструменты:

молоток с зауженным концом;
кирка;
станок для обработки кирпичей;
болгарка.

Молоток или кирку используют, чтобы расколоть кирпич пополам или на другие размеры вручную. Это традиционный способ колки кирпичных блоков. Он экономит время при выполнении кладки, так как делать это можно не отходя от рабочего места. Блок можно разбить на такие элементы: половина, четверть, три четверти. Стесанная поверхность должна получиться ровной. Для этого ее притирают кирпичом. Грань с недостаточно ровной поверхностью, если это не противоречит технологическим нормам, можно спрятать внутрь кладки.

Чтобы расколоть кирпич вручную киркой или молотком, удар нужно наносить строго под углом в 90 градусов.

Способ колки кирпича станком или болгаркой является более быстрым и дает возможность:

получить высокую точность нужных размеров;
сделать ровную поверхность образованной грани;
расколоть кирпич не только под прямым углом.

Для болгарки лучше подойдут диски алмазные, так как они считаются менее опасными и имеют более долгий срок службы. Бывают простые со сплошной кромкой, сегментные и с зубчатой поверхностью. Простые диски обеспечивают получение гладкой поверхности, но быстро перегреваются и изнашиваются, сегментные — медленно нагреваются, пригодны для резки по сухой технике. Зубчатые дисковые элементы отличаются прочностью и устойчивостью к износу. Подойдут для влажной и сухой резки. Станину используют для распила кирпича вдоль и поперек. При применении современных инструментов важно соблюдение правил безопасности, в частности, использовать средства защиты от пыли.

Этапы колки

Перед самой колкой на материале делаются специальные метки.

Процесс придания кирпичному блоку нужного размера делится на три этапа:

выбор кирпича;
нанесение насечек или разметки;
колка.

Выбирая блок для деления пополам, следует обращать внимание на отсутствие трещин, иначе он расколется неправильно. Для получения четверти подойдут стройматериалы с отбитыми углами с одной стороны. При колке вручную на длинную боковую грань (ложок) подходящего кирпичного блока наносят насечки. Для получения более точного раскола их делают на всех 4-х гранях. После этого, сильным ударом молотка или кирки по насечке на ложковой части, разбивают блок. При нанесении удара его удерживают на весу, держа по центру или за большую часть. Перед использованием станка или болгарки для точности наносят необходимую разметку строительным карандашом, а затем режут возле линии разметки.

Промышленная дробилка для кирпича измельчает горную породу, которая применяется потом в строительных работах. Такой агрегат можно купить или смастерить своими руками из подручных средств. Существует масса вариаций станков, различного вида, мощности, функциональности, принципа действия. Из-за этого варьируется цена на такие приспособления и срок их службы. Для домашнего дробления не имеет смысла покупать готовый производственный агрегат, проще изготовить самостоятельно или арендовать.

Кирпичная дробилка: виды и суть работы

Дробилка — это агрегат для дробления горных пород, в том числе кирпича. Применяется в добыче и переработке камня. Принцип работы — разбивка горных пород и строительных изделий на фракции. Модернизация и усовершенствования этого станка позволяет дробить любые камни, кирпичи и применять их в дальнейшем как вторичное сырье. С ее помощью утилизируют строительный мусор либо дают ему вторую жизнь при новой стройке.

Виды дробилок для кирпича

По степени измельчения на фракции дробилка бывает:

мелкая — 5—25 мм;
средняя — 26—100 мм;
крупная — 101—300 мм.

За механизмом работы:

По применению выделяют такие разновидности устройства:

Помимо основных классификаций дробилок для кирпича, каждая из них имеет еще подряды изделий для конкретных целевых работ. Они дробят мягкие или твердые породы (мел, уголь, щебень). Твердый и абразивный материал дробится раздавливанием, а хрупкий и мелкий — раскалыванием.

Щековые дробилки работают с помощью 2-х металлических острых пластин — щек. Они давят на материал, из-за чего он гнется, разрушается, крошится. Выпускаются для различных фракций и применимы для всех горных пород. Конусные механизмы позволяют создать сухое размельчение и подходят для крупного мусора. В дробительном устройстве работают 2 конуса, установленных напротив друг друга. У такой дробилки высокий срок службы и она компактней других видов. Валковые дробилки основываются на действии 2-х цилиндрических валов, которые с одинаковой скоростью вращаются навстречу друг к другу. Название молоткового механизма походит из принципа работы — дробление кирпича осуществляется молотками.

Готовые дробилки

Промышленные устройства дорогие в цене и дома не используются.

Различные торговые компании выпускают готовые станки и агрегаты для дробления кирпича. Их можно приобрести на интернет-сайтах изготовителей, строительных магазинов либо в стационарных точках продажи. Они выпускаются как в мини-варианте, так и в полноценных комплексах установок. Содержат паспорт и сертификат на продукцию, инструкцию. Готовые дробительные устройства выпускаются национальными и импортными фирмами-производителями. Имеют различную функциональность и характеристики, за счет чего и варьируется цена. Их устанавливают предприятия, постоянно работающие с дроблением кирпича или другого горного материала. Цена таких механизмов высокая, строк службы долгий и в домашнем производстве они в основном не применяются.

Как сделать самостоятельную?

Зачастую самодельная дробилка делается по принципу промышленного агрегата и на основе информации технической документации, что к нему прилагается. Для изготовления применяют подручные средства. Азартные сетевые развлечения подпадают под ограничения во многих странах планеты. Обеспечить постоянный доступ к любимым слотам помогут ссылки на актуальное зеркало АЗИНО – ведущего казино в интернете. Игроки этого клуба никогда не лишены возможности приятно скоротать время, зарядиться позитивом и попытаться сорвать крупный куш. Чтобы сделать один из вариантов дробилки кирпича, берут емкость небольшого размера, в которую монтируют острые лезвия. С помощью внутреннего вала генерируется вращение электродвигателя (мощность 1 кВт) и происходит процесс дробления. Чтобы конструкция не усложнялась, делают одну подвижную щеку, а вторую неподвижную с чугунного листа. Изменяя наклонность установленного листа, меняется фракция. Вал устанавливается так, чтобы его вращение было направлено в сторону засыпания вещества. Самодельные дробилки редко применяют для измельчения кирпича.

Кирпич — это искусственный камень правильных размеров, изготавливаемый из минеральных материалов. Из него получается кирпичная крошка. Она образуется в результате измельчения кирпича вручную или с помощью техники. Продается в строительных магазинах и на кирпичных заводах. Крошку получают из нескольких видов кирпича: красного (из обожженной глины), шамотного и силикатного.

Где применяется кирпичный бой?

От используемого кирпича зависит цвет крошки — от светло-желтого до коричневого. Для измельчения лучше брать шамотный и керамический кирпич, потому как у силикатного низкий уровень морозоустойчивости. Применение кирпичного боя распространено в строительстве и при засыпке площадок и дорожек, а в цветоводстве и как декоративный элемент в ландшафтном дизайне используется керамическая крошка со следующими преимуществами:

долговечность и устойчивость;
не скользит при намокании;
имеет презентабельный вид и большой выбор цвета.

Также кирпичную крошку применяют при изготовлении материала теннисит для засыпки теннисных кортов с натуральным покрытием. Она сохраняет упругость удара мяча о поверхность, а мягкость не дает игрокам получать травмы связок и мышц ног. Поверхность не крошится, не проваливается в землю под большой нагрузкой и позволяет играть даже при небольшом дожде.

Виды и свойства

Разделение на фракции входит в этап изготовления кирпичного боя. Отдельно продается фракции, описание которых представлено в таблице:

Наименование	Размеры, мм
Отсев	от 0 до 10
Мелкие	10—20
Средние	20—40
Крупные	40—80

Иногда попадаются половины кусков или целые до 100 мм, а также части стен до 30о.

Перфоратор используется для самостоятельного измельчения материала.

В строительстве применяется крупная кирпичная крошка, а мелкая при садоводстве. Для самостоятельного получения используют перфоратор и молот, для крупногабаритных конструкций — экскаватор. Затем измельчают гидромолотом и получается крупная крошка, после чего ее измельчают на мелкие фракции. У битого кирпича хорошая устойчивость к морозам и звукоизоляционные свойства. Популярность его увеличивается из-за дороговизны других наполнителей и большого количества давних кирпичных домов для демонтажа.

Использование кирпичной крошки

Области применения довольно обширны. Например, в строительстве служит для таких целей:

укрепление слабой почвы на склонах;
добавление в бетонную смесь для фундамента под негабаритные строения;
увеличение теплоизоляции стен;
засыпка садовых дорожек и въезда на территорию стройки;
звукоизоляция междуэтажных перекрытий;
засыпка ям и колодцев, а также промежутка между грунтом и фундаментом.

В подготовке грунта под растения добавляет устойчивости цветам за счет высокой плотности материала. Как компонент почвенной смеси имеет хорошие дренирующие свойства и проницаемость воздуха. Однако перед использованием необходимо обработать раствором фосфорной кислоты. Длительное время крошка сохраняет прочность и эстетичный вид, к тому же отличается низкой стоимостью. Недостаток крошки из кирпича заключается в том, что имеет острые и неровные углы и при пересадке растений может зацепить и повредить корни.

Дробилкой называют агрегат, который должен измельчать горные породы. Сегодня список материалов, подвергающихся действию дробилок, расширен. От кирпича до пластика, от картона до шин, от керамзита до поролона – на всякое действие найдется свой запрос. Примечательно, что такие дробилки сделать можно самому: и менее затратно, и в качестве аппарата уверенность будет стопроцентная.

Самодельный измельчитель кирпича

По степени измельчения (то есть по фракции) дробилки можно сделать мелкими, средними и крупными. В первом случае кирпич измельчается до фрагментов 5–25 мм, во втором – 26–100 мм, в третьем -101–300 мм. Одним из самых востребованных вариантов кирпичных дробилок являются щековые, они основаны на действии двух острых пластин, щек. Эти щеки давят на сырье, из-за этого оно сгибается, всячески деформируется.

А еще бывают валовые дробилки: два цилиндрических вала с равновеликой скоростью вращаются навстречу один другому.

Наконец, берутся за дело и с измельчителем с молотковым механизмом – кирпич разрушается молотком.

Перечислим конструктивные нюансы самодельной дробилки для кирпича.

Самой простой, наверное, системой станет измельчитель с одной подвижной щекой. Неподвижную же можно сделать из чугунного листа, устанавливаемого на твердое основание с наклоном. Наклон нужен, чтобы создать верхнее отверстие, куда и будет поступать материал. По мере изменения угла наклона регулируется и зазор дробления.
Подвижной щекой может стать металлический вал, обязательно большого диаметра. Его будет заводить электродвигатель с помощью ременной передачи. Это необходимо, чтобы уменьшить количество оборотов и увеличить нагрузочные характеристики двигателя. Если случатся перегрузки, ременная передача не даст случиться заклиниванию.
Вал должен вращаться в сторону засыпки кирпича. Параметры дробления сменятся, когда будет смещена нижняя точка той щеки, что будет неподвижной.
Весь механизм лучше вместить в один корпус, сверху которого сделать загрузочный бункер.

С учетом этих принципиальных моментов дробилку можно сделать своими руками. Это емкость с валом на подшипниках, на ножках. Альтернативой ей может стать конусовидная дробилка: это два больших конуса, находящиеся друг напротив друга.

Дробилка запускается, а конусы начинают последовательно разрушать материал.

Как делать дробилку для пластика?

Система дробления пластиковых бутылок и прочих аналогичных экземпляров построена на включении дисковых пил (примерно 20 штук), электродвигателя, оси, предназначенной для крепления пил, металлопрофиля, разных элементов крепления, а также бункера, ремня, шкива и нескольких подшипников.

Процесс создания недорогой системы дробления для пластиковых изделий включает семь этапов.

Первым делом надо изготовить блок, который называется режущим. Для этого на загодя подготовленную ось надеваются дисковые пилы. А чтобы между ними было место, используются гайки.
Теперь система монтируется на шкив, свободное вращение достигается благодаря использованию подшипников.
Из металломатериалов делаются прямоугольная рама и каркас опоры.
Теперь к изделию надо приварить ножки, которые соразмерны по высоте. Для этого используется сварка.
Каркас прикрывает стальной лист, он приваривается к раме. В нем делается соразмерное отверстие, двигатель крепится на расстоянии от режущей детали. Кожух защиты, а также емкость подачи пластика – это залог безопасности функционирования дробилки, а также ее эффективности.
После сооружения каркаса надо заняться финишной сборкой. На ножи надеваются защитный кожух и бункер, через который идет пластик. Еще на этапе монтажа кожуха нужно подумать, как сделать в нем отверстие, чтобы ось сочленилась со шкивом.
Наконец, осталось соединить режущий блок и моторный вал, для чего используется ремень. Сделано все, как и обещано, в домашних условиях!

Если перед глазами чертеж, риск ошибиться сведен к минимуму. В принципе, устройство несложное – должно получиться у каждого.

Пошаговая инструкция создания садовой модели

Для сооружения садового измельчителя надо подготовить:

20 штук хороших дисковых пил;
бензомотор (электрический тоже возможен);
шпильку М20, гайки и шайбы в комплекте;
шкив, надежный ремень;
металлотрубы под раму;
подшипники;
листовой материал для формирования бункера;
пластиковые шайбы, также примерно 20 штук.

Как только все перед вами, можно переходить и к самому процессу создания.

Пилы надеваются на ось, т. е. шпильку с резьбой. Под нее идут шайбы и гайки соответствующих размеров. Если пилы установить вплотную, работать устройство не будет. Диски надо развести на некоторое расстояние. В этом деле спасут шайбы, которые самостоятельно вырезаются из нетолстого пластика. Число этих самодельных шайб – минус 1 от числа дисковых пил.
На ось надо надеть шкив, который можно снять с помпы либо генератора ВАЗ. Чтобы ось двигалась, применяются подшипники в количестве двух штук с промежуточного вала.
Надо сделать раму, для ее конструирования потребуются профилированные металлотрубы. На раму фиксируется штанга мотоблока. Двигатель надевается так, чтобы он перемещался относительно пил. Для корректировки натяжения приводного ремня это немаловажно. К раме фиксируется ось с резаками.
На раме следует зафиксировать упорный брусок, сделанный из металлопрофиля. В него будет упираться сырье во время резки.
На режущий блок надевается металлический кожух, он сварен из листового металла, но допустимо и вырезать его из стали. И все же листовое железо будет понадежнее.
Пора закрепить сверху следующий бункер, имеющий раструб, он загрузит материал, который предстоит измельчать. Обычно используется гибкая оцинкованная сталь для этой цели.

Чем хорош самодельный измельчитель, так это своей надежностью и эксплуатацией, что называется, без лишнего стеснения. Он отлично справится и с теми же ветками, и с прочим бытовым мусором, и дроблением плодов (прямо с косточками). Наконец, самостоятельное изготовление – это еще и вопрос экономии. Самоделка, даже если и сломается в какой-то момент, не потребует приобретения конкретной дорогой детали (как это произойдет с магазинной дробилкой), починится чем-то подручным, недорогим, имеющимся в хозяйстве.

Другие конструкции

Дробилки бывают разные, их главное отличие друг от друга – перерабатываемый материал. Принципиальна разница между машинкой, которая измельчает картон или поролон, и машинкой, которая подойдет для резины (шин, покрышек) или, например, керамзита. Делают дробилки и для разрушения костей птиц. Самому можно изготовить аппарат, измельчающий стекло.

Берутся элементы техники, бывшей в употреблении: стиральной машины, мясорубки, болгарки и т. д. Главное, чтобы принцип работы прибора был соблюден. Если говорить образно, это принцип мясорубки, при котором материал проходит через барабан/ чашу приема, оказывается в системе дробления и эффективно измельчается. Тот отдел, где материал перемалывается, представлен резаками и фрезой. Сырье будет перерабатываться столько, пока не достигнет необходимого размера измельчения..

Например, пока не станет металлической стружкой или опилками

С помощью зубчато-роторной дробилки можно измельчать даже асфальт, глину. Вальцовая система чаще используется для переработки зерна. И примеров таких конструкций великое множество. Но если посмотреть пошаговую инструкцию по изготовлению садового аппарата дробления, прибор для любого другого материала будет делаться по тому же опорному плану. Меняться будут только его мощность, размеры, количество пил и т. д.

Варианты изготовления дробилки своими руками смотрите в видео ниже.

Всем строителям и ремонтникам важно знать, что использовать вместо щебня. Обязательно надо разобраться с применением битого щебня и керамзита. Еще очень актуальная тема — чем заменить его в бетоне и можно ли использовать кирпич в бетонном растворе для фундамента.

Применение битого шифера

Этот разбитый или колотый материал может использоваться вместо щебенки в бетоне любых марок. Да шифер это и есть практически бетон по составу. Разница только в том, что песок заменяют на волокнистый асбест.

Именно с этим асбестом и связаны серьезные проблемы. Да, в растворе и под слоем отделочных материалов он не контактирует с людьми, совершенно неактивен химически. Однако асбестовые волокна легко распушаются и могут попасть в дыхательную систему. А там они провоцируют серьезные онкологические изменения, причем в самых разных органах.

Потому при дроблении шифера придется использовать средства индивидуальной защиты и водяные завесы. Желательно также перед дроблением промочить стройматериал как следует. Это существенно сократит интенсивность выброса пыли.

Использование гравия

В промышленном производстве в основном используется гранитный щебень. Он отличается великолепными показателями по прочности и другим важным характеристикам. Гравий нельзя применять для изготовления ответственных бетонных изделий и отливок. Однако его успешно применяют и для обустройства фундаментов малоэтажных строений. Необходимо только учитывать рекомендации инженеров, архитекторов.

Чем еще можно заменить щебень?

Неплохой идеей в ряде случаев оказывается возможность использовать кирпич (вернее, битый кирпич). Он становится превосходной заменой более дорогим стройматериалам. Бой применяют:

в бетонном растворе (смеси);
для приготовления подушки под строительными стяжками;
при декорировании тротуаров и уличных, садовых дорожек;
в качестве декоративного решения при оформлении территорий;
с целью разравнивания дорог (засыпают и разгребают ровным слоем).

Дробленый кирпич заменяет щебень в приготовлении бетонного раствора в различных пропорциях.

Бетон получается очень мощный, переносит сильную нагрузку и высокую температуру. Его можно смело использовать для фундамента. Что немаловажно, исключается появление трещин, которые оказываются неприятным последствием при любом строительстве. Что касается применения керамзита, то это вполне возможно, к примеру, для потолка, но не везде.

Керамзитобетон часто используют при индивидуальном строительстве. Малая теплопроводность делает его отличным вариантом при обустройстве перемычек, перегородок. Также допускается применение в стяжке чернового пола. Однако бетон на базе керамзита может переносить сравнительно небольшие нагрузки. Кроме того, он не справится с воздействием воды, что сильно сужает сферу применения керамзита как наполнителя кладочной смеси в ПГС.

А вот мелкие хозяйственные и дачные сооружения вполне оправдано делать из такого состава. Использование керамзита как наполнителя не требует какого-то сложного технологичного оборудования. Пониженный удельный вес позволяет применять такие блоки даже на грунтах со слабой несущей способностью.

Важно: в качестве наполнителя для заглубленного фундамента применять керамзит недопустимо. Там лучше все же пользоваться классическим щебнем, и его цена полностью оправдана.

Щебень может быть заменен и на шлак металлургического производства. Этот материал еще несколько веков назад применяли для обустройства фундаментов, сооружения домов и прокладки дорог. Сегодня он находит использование даже в самых развитых странах как отличное практическое решение. Однако ряд экспертиз показал, что этот материал может способствовать заражению местности токсичными веществами.

Критически важно правильно выбирать вид камня, чтобы гарантировать собственную безопасность и не навредить природе.

Что касается гальки, то она практически полностью соответствует по параметрам качественному щебню. Однако галечник из-за своей гладкости недостаточно прочен при укладке в асфальт или заливке цементного пола. Он неизбежно будет проседать и проваливаться. А вот как наполнитель бетона галька подходит неплохо. Мало того, она даже надежнее, чем известковый щебень.

Иногда галечник применяют и при ремонте грунтовых (не асфальтированных!) дорог. Отсев может использоваться в качестве замены песка. А вот щебень им подменять можно лишь частично. Главная задача отсевной массы — повышение равномерности распределения нагрузки и поддержание оптимального объема готового изделия. Так как отсев имеет большее разнообразие частиц по размеру, чем песок, он повышает качество внутреннего сцепления в цементе

Также у него есть еще такие преимущества:

химические реакции мелких зерен с цементом, при которых образуются нерастворимые соединения;
приготовление более тяжелого и плотного бетона;
увеличение прочности смеси.

Еще в ряде регионов России (в том числе и на Урале) отсев стоит заметно дешевле песка. Рекомендуется применять более прочный материал магматического происхождения. Оптимальна порода, которая в основном составлена из частиц величиной 1,5-4 мм. Придется контролировать радиоактивное излучение. В норме оно составляет до 370 Бк на 1 кг максимум.

Но еще важно запомнить, что в бетон или асфальт категорически нельзя закладывать:

Читайте также: