Чем покрыть портал из кирпича в бане

Обновлено: 24.04.2024

Основной строительный материал для бани – дерево. А про ее внутреннюю отделку и говорить нечего. Традиционно деревом обшивается и предбанник и главная часть бани – парилка. Но удобную и красивую деревянную отделку надо беречь и сохранять, особенно в условиях повышенной влажности. Для этого деревянные части пропитывают, лакируют, красят. В наше время понять – чем покрасить парилку бани внутри – не так просто. Появились современные материалы, надежно защищающие деревянные конструкции и не вредящие здоровью посетителей бани.

Все деревянные поверхности внутри бани в обязательном порядке должны быть обработаны защитными составами Источник bane.guru

Критерии выбора

При всех своих достоинствах дерево подвержено воздействию влаги. Со временем оно рассыхается, темнеет и начинает гнить. На нем может появиться плесень и завестись микроорганизмы. Все это справедливо для обычных внешних условий. А в банной парилке условия экстремальные. Даже в предбаннике нет таких воздействий на стены и пол. Влияние резких смен температуры и влажности в парилке ускоряет разрушение дерева. Под воздействием высокой температуры обычное защитное покрытие может выделять вредные вещества.

К тому же, парилка – это не просто помещение, в котором человек находится. Он пребывает там в обнаженном виде, соприкасаясь телом с деревянными поверхностями. А на некоторых он даже лежит. Значит, для полков и скамеек надо выбирать защиту дерева, которая не будет неприятной при соприкосновении.

Чаще всего в парилке стремятся сохранить естественный цвет дерева, подбирая для этого породы, которые красиво смотрятся. Но если хочется покрасить часть парилки, то надо учитывать это при выборе пропитки. Не всякая пропитка годится для последующей покраски.

Понятно, что не получится найти одинаковую пропитку для бани снаружи и внутри. Даже для разных частей парилки может понадобиться разные защитные средства. Обработка дерева в парилке должна проводиться приспособленными для ее условий составами. А основывать выбор надо, исходя из таких критериев:

• Для какой части парилки предназначено средство
• Будет ли это первичная пропитка дерева, или повторное покрытие ранее защищенной поверхности
• Способ нанесения защитного вещества на деревянную поверхность – кистью, валиком или распылителем
• Планируется ли дальнейшая покраска пропитываемого дерева

Особенности защиты разных частей парилки

Конечно, можно пропитать всю парилку и мебель в ней одним составом. А потом и покрыть одним лаком. Тем более что выпускаемые сейчас средства редко ограничиваются одной функцией защиты. Обычно они совмещают, например, непроницаемость с антибактериальным воздействием. Но условия, воздействующие на разные части парилки, все же несколько отличаются. Поэтому и требования к обработке тоже разные.

Потолок

К этой части парильного помещения, пожалуй, предъявляются наименьшие требования. Он подвергается только температурному воздействию пара. Вода до него почти не доходит. Поэтому его можно просто покрывать специализированным лаком для бани.

В отличие от потолка, вся вода, которая используется в парилке, в итоге оказывается на полу. Поэтому антиводная защита для досок пола должны быть очень хорошей. Помимо антибактериальной и антиводной пропитки желательно покрывать пол защитным слоем лака. Но для пола годится не всякий лак. Защитный слой не должен быть скользким. Для защиты пола это обязательное условие. Разумеется, подошвы ног не должны и прилипать к полу. Не надо думать, что многократное покрытие пола лаком увеличивает его сохранность. Толстый слой лака трескается, и вода доходит до дерева. К тому же через такое покрытие дерево не может «дышать», и все равно портится.

При строительстве бани не стоит забывать о пропитке лаг, на которые укладываются доски пола. Это, конечно, не внутренняя часть бани, и особых требований по защите к ним нет. Но если до них доберется вода, то рано или поздно пострадает и сам пол внутри бани, как бы хорошо он ни был защищен.

Стены

Большая часть пропитки для бани внутри уходит на предохранение вагонки, которой обычно обшиваются стены. Поэтому не стоит применять пропитки и лаки, которые при нагревании способны выделять резко пахнущие вещества. И не покрывать защитным слоем, который не позволяет дереву «дышать».

Неправильное применение защитных составов может привести к регулярному появлению конденсата на стенах бани Источник synteko.in.ua

Полок и скамейки

Полок – главная часть всей парилки, ради которой она, собственно, и строится. Лежать на нем должно быть удобно, приятно и безопасно для здоровья. Дерево – плохой теплопроводник, поэтому даже при высокой температуре об него сильно не обожжешься. Другое дело, если его покрыть защитной пленкой, которая при прикосновении может вызвать ожог. Поэтому использовать для него краски или лаки не рекомендуется. Лучше нанести специальную пропитку для бани. Часто такие пропитки выпускаются на основе воска.

Требования к безопасности и удобству поверхности полок и скамеек настолько высоки, что есть любители бани, которые считают, что дерево для них должно быть естественным и вообще ничем не покрываться. Но это еще годится для маленьких банек, где простой полок можно заменить. А когда строятся настоящие мебельные шедевры, лучше найти качественный состав, и обеспечить их долговечность.

Защитные составы и их свойства

Порядка ради, надо упомянуть такое средство как олифа, которой раньше покрывали все внутренности в бане. Она применяется и сейчас, но использовать ее в парилке не стоит. Будет дешево, но сердито. По защитным свойствам – это вчерашний день, да и запах от нее при хорошем нагреве не доставляет удовольствия.

Вододисперсионные пропитки

Изготавливаются на водной основе, поэтому глубоко проникают в структуру древесины. Стойки к высокой температуре, не содержат активных химических составляющих и не выделяют при нагреве никаких вредных соединений. Современные водные пропитки содержат антибактериальные компоненты. Выпускаются как бесцветными, так и с добавлением красителей.

Недостатком считается их недолговечность. Со временем под воздействием воды вымываются из древесины, поэтому пропитку нужно возобновлять каждые два года.

Масляные пропитки и лаки

Хорошо пропитывают и защищают дерево от влаги, образуя пленку. Но присущий им запах является существенным недостатком. Поэтому применять их в парилке надо с осторожностью. Для внешней пропитки и для защиты дерева в предбаннике они вполне годятся.

Лаки на акриловой основе

Акриловый лак для бани внутри считается безопасным. Современное средство из полиакрилатов и органических растворителей. Экологически безопасны и более стойкие, чем обычные вододисперсные средства. Акриловые лаки, выпускаемые для бань и саун обязательно содержат и антигрибковые компоненты.

Полиуретановый лак на водной основе

Сочетает в себе достоинства вододисперсных и алкидных лаков. Появился на рынке сравнительно недавно, поэтому относиться к нему следует с осторожностью, как к любой новинке. Да и цена у него немаленькая.

Пропитки на основе воска

Воск, как и олифа, давно применялся для защиты и придания блеска деревянным поверхностям. Сейчас чисто восковые пропитки почти не применяются. Практикуется добавление воска в состав защитных средств на основе других компонентов.

Помимо защитных средств выпускаются также и специальные моющие средства для очистки и отбеливания дерева. Используются как перед нанесением защиты, так и для отмывания загрязненных и потемневших поверхностей.

Видео описание

Про выбор пропиток для бани в следующем видео:

Защитные средства для бани разных производителей

Для обработки дерева внутри парилки не следует сильно экспериментировать. Выбирать надо лаки и пропитки, сделанные специально для бани и сауны. Те, кто производит подобные средства, учитывают условия и требования для таких помещений.

Лидером подобной продукции считается финская компания Тиккурила.

• Supi Saunasuoja – пропитка на водной основе с акрилом. Годится для температур свыше 100 °С. Универсальное средство для внутренней защиты парилки. Выпускается как в бесцветном варианте, так и в виде, пригодном для колерования.

• Supi Laudesuoja – масляная пропитка, пригодная для покрытия полков
• Supi Saunavaha – лак на восковой основе. Тоже считается универсальным и пригодным для любых банных поверхностей.

Импортные составы имеют один недостаток – это цена. Отечественные производители предоставляют более дешевые средства. Вот некоторые, предназначенные именно для банных условий:

• Сенеж сауна – антисептик на акрилатной основе для защиты дерева в банях. Содержит антимикробные средства, но не имеет запаха.
• NEOMID 200 – антисептик для банных деревянных поверхностей, включая полки и скамейки.
• NEOMID Sauna – полупрозрачный лак на основе акрила. Для защиты и отделки дерева в помещениях с повышенной влажностью.

Видео описание

Сравнение зарубежных и отечественных лаков для бань и саун в видеоролике:

Заключение

Разумеется, это далеко не полный перечень лакокрасочной продукции и пропиток, которые можно использовать для бань и в частности парилок – есть другие производители и другие средства. Что лучше использовать, правильнее обсудить со специалистами компании, строящей вам баню: есть ряд моментов, которые можно определить только непосредственно «на месте» – в зависимости от используемого материала или конструкции бани.

Перегородка в бане между парилкой и мойкой часто ставится уже после завершения строительства коробки или при перепланировке помещения. Чтобы она полноценно выполняла свои функции и была надежной, нужно решить массу вопросов: из чего её сделать, какой толщины, нужно ли утеплять, как закрепить и объединить с существующими конструкциями. Ответы на них вы найдете, внимательно изучив изложенную в статье информацию.

Выбор материала

Материалы для устройства перегородки приходится выбирать, учитывая особые условия эксплуатации бани. При периодическом использовании температура в ней может резко меняться от большого минуса к большому плюсу, то же касается и влажности воздуха, колеблющейся в значительном диапазоне. Поэтому любая перегородка в бане, и особенно та, которая разделяет влажные и жаркие помещения, должна обладать устойчивостью к таким перепадам.

Дополнительным требованием является нетоксичный состав материалов, используемых в конструкции перегородки. Отсюда следует, что для её возведения подходят дерево и кирпич. Приемлемыми материалами также можно считать бетонные, керамзитобетонные и арболитовые блоки, но их применяют редко по двум причинам:

• за счет большой толщины они уменьшают полезное пространство бани;
• эти материалы нуждаются в дополнительной отделке поверхности, что делает перегородку ещё более массивной.

Кирпич

Глиняный кирпич выбирают тогда, когда нужно решить, как сделать перегородку в бане аккумулятором тепла. Керамика хорошо нагревается со стороны парной и передает тепловую энергию в смежные помещения.

Совет! Лучше всего использовать рядовой полнотелый кирпич. Годится и облицовочный, качественная кладка из которого позволит обойтись без отделки. Необожженный силикатный и прессованный кирпич не подходит для банной перегородки, так как не выдерживает длительного воздействия влаги.

Этот же негорючий материал – лучший выбор и для перегородки со встроенной печью, топка которой находится в парилке, а бак с горячей водой в мойке.

Дерево

Дерево считается лучшим материалом как для строительства, так и для внутренней отделки бань. Нужно только правильно выбирать породы, чтобы поверхности не «плакали» смолой и быстро не портились от влаги.

Существует минимум 3 варианта, как сделать перегородку в бане между парилкой и мойкой:

• из бруса;
• из бревна;
• каркасную с обшивкой обрезной доской или вагонкой.

Все они нуждаются в защитной обработке, препятствующей гниению древесины. Со стороны моечной можно использовать практически любые пропитки с пометкой «Для бань», а со стороны парной с её высокими температурами – только масла и специальные средства, не выделяющие токсичные вещества при нагревании.

А в ситуации, когда деревянная перегородка в бане между парилкой и мойкой возле печки, её дополнительно защищают от возгорания, зашивая негорючими листовыми материалами или устраивая кирпичный экран.

Общие требования к устройству перегородок

Если перегородка возводится в уже готовом строении, необходимо продумать, на чем она будет стоять и как крепиться к существующим конструкциям. Необходимо соблюдать следующие требования:

• не доводить перегородку до потолка;
• ставить её на надежное основание, рассчитанное на нагрузку;
• устраивать скользящее крепление к стенам.

Зазор между верхом перегородки и перекрытием необходим, чтобы при усадке не возникло чрезмерной нагрузки на ненесущую конструкцию, не рассчитанную на такое давление. Это требование особенно важно соблюдать для срубов, которые могут осаживаться на 4-5% от изначальной высоты.

Деревянные полы в бане с перегородками могут служить основанием только для легких каркасных конструкций. Брус и бревно можно укладывать только поперек лаг с опорой на них, на бетонную стяжку либо на столбики из блоков или монолитного бетона. Для кирпичной же стенки требуется мелкозаглубленный ленточный фундамент. Он должен иметь следующие параметры:

• глубина – до 50 см;
• ширина – чуть больше толщины будущей перегородки.

На дно выкопанной траншеи укладывают и утрамбовывают гравий, чтобы получилась подушка высотой 15-20 см. Оставшееся пространство заливают бетоном, армировать его не обязательно. Чтобы поднять перегородку до уровня чистого пола, можно установить в траншею опалубку и залить фундамент до нужного уровня.

Под брусовые или каркасные стены, устанавливаемые на стяжку, тоже можно залить цоколь, чтобы защитить дерево от постоянного контакта с водой. Бетонное основание должно сохнуть 3-4 недели, только после этого его можно нагружать.

Это важно! Перевязывать перегородочный фундамент с основным можно только при одинаковой глубине заложения. Если он имеет меньшую глубину, жесткой связи быть не должно из-за разной усадки.

Если перегородка в бане между парилкой и любым другим помещением возводится не на основном фундаменте, её сопряжение со стенами должно быть скользящим. Такая необходимость также вызвана разной степенью усадки несущих и ненесущих стен. При жесткой связке возможны деформации и разрушение конструкций.

Способы устройства скользящего крепления зависят от материала стен, о них будет рассказано в соответствующих разделах.

Варианты перегородок

Выбрав, из чего сделать перегородку в бане между парной и моечной, нужно рассчитать. Сколько потребуется материала, определиться с её толщиной и разобраться в особенностях возведения.

Из деревянных венцов

Минимальная толщина перегородки из пиломатериалов любой формы сечения 100 мм. Больше можно, меньше нежелательно. Чтобы сэкономить, нужно заранее рассчитать необходимый объем материала. Это несложно сделать, зная сечение пиломатериалов и высоту стенки: разделив высоту на толщину бруса или диаметр бревна, получим количество рядов.

После чего можно выбирать брус по длине с учетом размера перегородки, чтобы оставалось меньше обрезков. Например, если длина перегородки 2,5 м, лучше купить пятиметровый брус и распиливать его пополам.

Под первый венец на бетонное или кирпичное основание обязательно укладывают слой гидроизоляции из рубероида.

Чтобы перегородка в бане из бруса получилась крепкой, её скрепляют деревянными или стальными нагелями, длина которых должна быть минимум в полтора раза больше толщины венца. К примеру, при сечении 100 мм длина нагеля выбирается 150 мм, а для бруса толщиной 150 мм – от 225 мм. Это необходимо для того, чтобы соединительный элемент полностью прошил один венец и хотя бы наполовину вошел в нижележащий.

На схеме видно, что нагели устанавливаются со смещением по вертикали в соседних рядах. Расстояние между рядами должно быть не меньше 1 метра, а отступ первого ряда от стены не более 25-30 см.

Отверстия под нагели должны быть немного длиннее их и больше в диаметре на 1-1,5 мм. Устанавливаются они, начиная со второго венца. В подготовленные отверстия деревянные нагели забивают резиновой киянкой или деревянным молотком не заподлицо с поверхностью, а с небольшим погружением, чтобы при подвижках стены и температурных расширениях древесины у крепежа была свобода движения.

Забив все нагели в венец, его прокладывают утеплителем, в качестве которого можно использовать:

• льняную паклю;
• джут;
• овечью шерсть;
• мох.

На утеплитель укладывают следующий венец, высверливают в нем отверстия для нагелей со смещением относительно уже установленных ниже, и забивают их. Так продолжают до самого верха.

Видео описание

Пример брусовой перегородки показан в видео:

Есть несколько способов, как сделать перегородку в бане между парилкой и мойкой в срубе с устройством скользящего крепления к стенам.

• С использованием стальных уголков с овальными отверстиями, позволяющими им оставаться на месте при усадке стен.
• С прорезкой паза в стене по ширине перегородки.
• С креплением к стене двух вертикальных брусков с обеих сторон от перегородки, образующими похожий паз.

Последний способ подходит и для крепления деревянной перегородки к кирпичным или блочным стенам.

Каркас с обшивкой

Решая, из чего лучше сделать перегородки в бане, чтобы не разбирать полы и не устраивать дополнительно основание под них, выбирают самый легкий каркасный вариант. Он же и самый недорогой, если пространство между элементами каркаса не заполнять утеплителем.

Изоляционный материал во внутренних перегородках служит не для их утепления, а скорее для звукоизоляции. Нужно ли это в бане, решать вам, но можно обойтись без неё. В этом случае сначала нужно будет выстроить и закрепить каркас, а затем с обеих сторон обшить его деревом.

Для расчета материалов рисуют схему будущего каркаса, состоящего из вертикальных стоек и горизонтальных распорок. Расстояние между стойками делают не больше метра.

Совет! Если перегородку планируется утеплять, шаг между стойками делают таким, чтобы теплоизоляционные маты плотно входили между ними.

По такой схеме легко посчитать погонаж пиломатериалов для изготовления каркаса. Его минимальная толщина – 50 мм. Нижний брус обвязки необходимо приподнять над полом, чтобы исключить прямой контакт с влагой. Для этого и делают бетонный цоколь на стяжке. Если же перегородка ставится прямо на дощатый настил, достаточно небольшими проставками обеспечить щель для вентиляции.

Соединять элементы каркаса друг с другом можно любым удобным способом – с помощью гвоздей или оцинкованных саморезов, стальных уголков, с использованием столярных соединений в паз. Проще всего собрать каркасную перегородку в бане на полу, если позволяет место, после чего поднять и установить на место. В процессе сборки обязательно использовать уровень и угольник для соблюдения правильной геометрии.

Для обеспечения подвижной связки с несущими стенами используют скользящие крепления, либо в крайних стойках просверливают не круглые, а удлиненные овальные отверстия, крепеж забивают по центру.

К не дающей усадки кирпичной стене каркас крепят жестко обычными анкерами. Если же несущая стена сложена из блоков ячеистого бетона, то в отверстие для крепления сначала заливают жидкие гвозди либо используют химические анкеры.

Готовый каркас перед обшивкой можно закрыть отражающей фольгированной пленкой со стороны парилки, чтобы не выпускать из неё жар. Чтобы она отражала инфракрасное излучение и не скапливала на своей поверхности влагу, между пленкой и обшивкой нужно сделать зазор. Для этого сначала степлером на каркасе закрепляют вертикальными полосами фольгу, делая нахлесты полос и проклеивая их металлизированным скотчем. Затем поверх неё на каркас набивают обрешетку из реек толщиной 2-3 см. Так как именно обрешетка будет служить основанием для крепления обшивки, её устанавливают в направлении, перпендикулярном доскам (вагонке).

Если монтируется перегородка в бане между парилкой и предбанником или комнатой отдыха, в которых температура воздуха не поднимается до больших значений, с другой стороны каркас можно закрыть обычной пленкой.

Использование паро- и гидроизоляции обязательно только при утеплении каркаса, так как минеральная вата, впитывая влагу, оседает, теряет свои изоляционные свойства.

Со стороны мойки лучше закрывать её гидроизоляционной диффузионной мембраной, не пропускающей водяные пары и воду в утеплитель, но выпускающей пар. А со стороны парной – фольгированной пароизоляцией. Применение обычных полиэтиленовых пленок в помещениях с высокой температурой недопустимо.

При отсутствии пленок и утеплителя обшивка выполняется прямо по каркасу, без устройства обрешетки. её можно сделать из вагонки, сухой обрезной или шпунтованной доски.

Видео описание

Весь процесс устройства каркасной перегородки в бане показан в видеоролике:

Стоит отметить, что деревянные стены не позволяют прогревать моечное отделение теплом из парилки, поэтому придется решать, как сделать перегородку в бане рядом с печкой, чтобы одна её стенка выходила в мойку. Либо обустраивать в ней приточные отверстия с принудительной циркуляцией воздуха.

Из кирпича

Количество кирпича для перегородки зависит от того, как будет выполняться кладка – в полкирпича или в четверть. Первый вариант, когда кирпич укладывается плашмя, предпочтительнее – стенка получается достаточно прочной без армирования. При установке кирпича на ребро толщина перегородки получается минимальной, но для надежности и устойчивости её необходимо армировать сеткой, стальными полосками или прутками. Их закладывают в кладочные швы до нанесения раствора, поэтому толщина арматуры должна быть не больше толщины шва.

Если кирпичная перегородка в бане не связана с печью, её можно класть на обычный раствор из трех частей песка и одной части цемента, затворенных водой до консистенции густой сметаны. В противном случае лучше использовать специальный огнеупорный или глиняный состав.

Часть кирпича можно сразу нарезать на половинки для перевязки рядов. Но лучше сначала выложить ряд на сухую с учетом толщины вертикальных швов, чтобы оценить настоящий размер доборных камней.

Такую тяжелую стенку можно ставить только на ленточный фундамент, дав ему набрать хорошую прочность. На это основание сначала укладывают толстый слой раствора, разравнивают его, проверяя по уровню, и дают слегка схватиться. После чего начинают кладку первого ряда на тонкий слой клея. От того, как ровно и правильно будет выложен этот ряд, зависит качество всей кладки.

Видео описание

Если вам нужен мастер-класс по кладке кирпича, посмотрите это видео:

Второй и все следующие ряды укладываются с перевязкой швов по натянутому по уровню шнурку. Вертикальные швы верхнего ряда должны смещаться на полкирпича по отношению к нижнему ряду.

Важный вопрос при кладке в четверть кирпича перегородки в бане – из чего и как сделать армирование. Чтобы не утолщать швы, лучше использовать кладочную сетку или полоски металла, так как даже самые тонкие арматурные стержни имеют сечение 6 мм. Бывают и 4-миллиметровые, но они встречаются редко.

Армировать желательно несколько первых рядов, затем каждый 6 ряд, а также 2 ряда над проемами.

Кирпичная перегородка в бане из кирпича, если она не спроектирована заранее и не возводится одновременно со стенами, крепится к ним следующим образом:

• в стене на уровне шва перегородки сверлится отверстие;
• в него забивается отрезок арматуры так, чтобы часть торчала наружу и ложилась в шов;
• при кладке следующего ряда она скрывается в растворе кладочного шва.

Можно также использовать обычные уголки и другие крепежные приспособления, обеспечивающие жесткую связку.

Если же стены бани сложены из бревна или бруса, необходимо учитывать их усадку и делать скользящее соединение. Для чего к стенам прибивают ограничители из брусков с двух сторон от торцов кладки, которые будут удерживать её в стабильном положении.

Видео описание

Вся информация об устройстве перегородки из кирпича изложена в видеоролике:

Коротко о главном

Как правило, в проект бани перегородки закладываются сразу и возводятся как ненесущие стены вместе с наружными. Если же планировка делается в уже построенной коробке, приходится решать, из чего сделать, на что поставить, как закрепить и как утеплить перегородку в бане. Самые распространенные варианты – это кирпичные, брусовые и каркасные перегородки. А вот способы их монтажа во многом зависят от конструкции пола, материала несущих стен, расположения печи.

Важно не только установить отопительный агрегат подходящей мощности, но и обеспечить все условия для его правильной работы. Поэтому поговорим об устройстве портала для банной печи из кирпича. Мы собрали для вас максимум полезной информации, чтобы вы понимали, как правильно воплотить в жизнь один из ключевых этапов по созданию комфортабельного микроклимата и обеспечили собственную безопасность.

Общее описание конструкции

Фактически это специальная рамка, выполненная вокруг источника отопления. П-образной формы, она, как правило, визуально выделяется на общем фоне, хотя и может быть выполнена из того же материала, что и кладка. Другие распространенные ее названия – «врата» или «парадный вход», данные именно из-за внешнего вида.

Может выходить как в бытовое помещение – отдельную растопочную, так и в комнату отдыха. В последнем случае особенно важна эстетика исполнения.

Когда портал нуждается в защите

В том случае, если помещение небольшое, а отопительное оборудование слишком мощное и поэтому не только раскаляется само, но и перегревает все вокруг, вплоть до окружающего воздуха. В такой ситуации рамку необходимо выполнять из термостойкого материала – чтобы предотвратить ее быстрый выход из строя. Заодно и себя от ожогов и лишнего жара убережете.

Зачем нужен портал для печки в баню

Он выполняет сразу несколько функций:

• Практическая – закрывает места, в которых стены стыкуются с утеплителем топливного канала, препятствуя сквознякам и разрушению кладки.
• Эстетическая – при должной отделке является стильным дизайнерским элементом, визуально украшает выносную топку и интерьер комнаты в целом.
• Защитная – поглощает излишний жар, не давая воздуху в помещении перегреваться, а также предотвращает случайные прикосновения к раскаленным металлическим поверхностям топки.

Получается, что от его наличия зависит как безопасность, так и продолжительность беспроблемного функционирования парной, и даже общий внешний вид помещения.

Особенности портала для печи в баню

В процессе работы отопительный агрегат раскаляется. Выделяющееся при этом тепло воздействует как на воздух, так и на все поверхности комнаты. И если нагрев примыкающих к топке деревянных стен будет слишком сильным, те могут обуглиться, начать тлеть (уже при 100°C) или даже загореться (при 300°C).

Чтобы предотвратить пожар, делают экранирование – как раз при помощи «врат», фронтальных или боковых, в зависимости от расположения канала, который в первом случае выходит в парилку, во втором – в смежную с ней бытовку, зону отдыха или даже на улицу.

Грамотно реализованный, «парадный вход» полностью и надежно перекрывает все пожароопасные места в помещении, а также защищает каждый деревянный элемент от возгорания. Вы можете купить его уже готовым.

Чем можно выложить портал под печь в бане

В числе подходящих для этого материалов:

• кирпич;
• натуральный камень;
• дерево;
• металл;
• плитка;
• гипсокартон.

Теперь рассмотрим наиболее востребованные решения подробнее.

Дерево

Широкое применение находят как благородные, так и простые породы. «Врата» исполняются из доски, бруса, фанеры и даже из ЛДСП или МДФ-плит.

Бесспорным преимуществом является возможность реализации самых разных дизайнерских решений. Можно имитировать десятки натуральных структур, вырезать утонченные орнаменты и детализированные изображения.

Главным минусом считается деформация материала со временем – чтобы снизить вероятность этого нежелательного эффекта, специалисты применяют одно или несколько из следующих решений:

• предварительно просушивают древесину с особенной тщательностью;
• делают бетонные или каменные вставки, устанавливают теплоотражающий экран;
• используют породы разной твердости (но обязательно с хорошей пожароустойчивостью);
• лакируют будущие «врата», причем покрывают их в несколько слоев;
• склеивают доски или брусья между собой, но только составом не на водной основе.

Гипсокартон

Он привлекает своим малым весом (при достаточной прочности) и доступной стоимостью, но его необходимо дополнительно отделать – для эстетики внешнего вида – допустим, покрасить или оштукатурить. Также можно облицевать его искусственным камнем – это тоже распространенное декоративное решение.

Металл

Он служит либо каркасом – несущей конструкцией для менее твердых материалов, либо декоративным элементом при оформлении портала печи в бане. С помощью уголков и полос достаточно эффектно украшают «врата», параллельно используя такие практические преимущества, как стойкость к перепадам температур и легкую очистку.

Правда, при этом нужно помнить о сильном нагреве той же стали или чугуна: если прикоснуться к такому щиту в процессе растопки, можно получить серьезный ожог. Поэтому исключительно листовые «парадные входы» не актуальны, гораздо более широкое применение находят комбинированные, например, облицованные плиткой.

Камень

Его плюс в солидности и даже респектабельности внешнего вида: отделайте им топку, и аналогия с классическим камином будет просто напрашиваться. Причем подойдет как натуральная, так и искусственная его разновидность. В числе наиболее востребованных вулканических и метаморфических вариантов:

• талькомагнезит;
• гранит;
• сланец;
• змеевик.

Из них можно выполнить рамку, находящуюся в непосредственной близости от дверцы. На некотором удалении от огня допустимо использовать осадочные, но не впитывающие копоть породы, например, мрамор, ракушечник, травертин, песчаник.

Материал лучше выдерживает перепады температур, по сравнению с гипсокартоном или деревом, но и стоит дороже, и весит больше – при выборе учитывайте, что он сильнее нагружает опорные элементы.

Плитка

Привлекает своей красотой: может быть с гладким глянцевым или рельефным покрытием, с орнаментом или рисунком любой степени сложности. Не впитывает копоть, не боится влаги, не требует специального ухода, что тоже удобно. Правда, может потрескаться при нагреве, а значит используется только в качестве облицовки, которую укладывают на термостойкую основу.

В такой ситуации кирпич выглядит приоритетным выбором, поэтому ниже мы отдельно и подробно рассмотрим, какими преимуществами он обладает и как сделать портал в бане из него. Но сначала – еще немного полезной информации об общих действиях.

Подготовка инструментов и материалов

Опытному специалисту потребуется:

• цементно-песчаная смесь;
• профили из металла;
• минерит;
• базальтовый картон;
• столярный клей;
• саморезы;
• мастерок;
• уровень-нивелир;
• шуруповерт (дрель);
• электролобзик;
• струбцины.

Процесс постройки

Приступая к работе, мастер совершает следующие действия:

• Вырезает в стене прямоугольное отверстие – в том месте, где собирается устанавливать выносную топку и в соответствии с размерами, указанными в паспорте отопительного агрегата (на расстоянии в 30-100 см в обе стороны от центра канала).
• Монтирует в получившемся проеме металлокаркас из профилей, закрепляя на нем листы минерита, заполняя промежутки кладкой в 2 кирпича.
• Размещает в предусмотренном зазоре базальтовый картон (для утепления).

Для крепления камня используется цементно-песчаная смесь, фанера и гипсокартон фиксируются саморезами, деревянные доски – еще и клеем. Верхнюю часть «врат» можно превратить в полку.

Посмотрите фото печей для бань: порталы могут оформляться в десятках разных вариантах, один другого привлекательнее. Зарядитесь идеей и превратите ее в удобный для реализации проект.

Расчет и размеры

Это обязательный этап, который позволяет определить ширину и высоту рамки по отношению к топке, а также расход стройматериала.

Выбрав подходящие габариты, необходимо найти площадь сооружения и предусмотреть запас по каждой из сторон. Например, при заложенном проеме 1,5 х 1,5 м «парадный вход» должен быть примерно 0,7 на 0,5 м.

Исходя из этого, уже не составит труда вычислить количество необходимых камней или кирпичей: нужно просто разделить площади – общую и штучного изделия – и взять дополнительных 10% от полученного числа.

Пошаговая инструкция по укладке

После расчетов и проектирования на бумаге профильный специалист приступает к непосредственному проведению работ:

• Замешивает раствор, взяв цемент и песок средней или мелкой фракции.
• Выкладывает кирпич – последовательно, от основания, один уровень за другим.
• Учитывает перевязку швов, создавая ряды, – они должны идти «лесенкой», а не ровной вертикальной линией.
• Пользуется расшивкой, когда кладка портала для банной печи будет завершена, чтобы предотвратить шероховатости поверхностей.

После можно дополнительно отделать «парадный вход», например, плиткой, но это необязательно, так как при правильном выполнении работ он уже смотрится достаточно эстетично.

Как выполнить обрамление

Здесь нужно помнить о том, что оно обязано быть надежным и одновременно выглядеть красиво. Теоретически можно принять широкий ряд строительно-дизайнерских решений: отдать предпочтение комбинации гипсокартона и плитки, грамотно использовав преимущества обоих материалов, сыграть на солидности натурального камня. Выбор конкретного варианта зависит от совокупности следующих факторов:

• чем отделаны стены, насколько высока их пожароустойчивость;
• как оформлено помещение, какой дизайн царит в интерьере;
• каким бюджетом вы располагаете и сколько готовы потратить на «врата»;
• обладаете ли вы строительными навыками и/или практическим опытом работы с каким-либо материалом;
• что больше нравится лично вам и лучше соответствует модным тенденциям.

Классическое решение сегодня – отделка печного портала в бане из кирпича плиткой. Она не подвержена тлению и возгоранию, обходится сравнительно недорого и позволяет воплотить в жизнь почти любую дизайнерскую задумку.

Вероятные сложности

Подгонка и обрезание – на практике данные операции отнимают слишком много времени. Поэтому проще рассчитать такую длину и высоту «парадного входа», чтобы использовать только целые бруски, доски и другие штучные изделия.

Наличие дверцы у топки – она может затруднить доступ. Если она съемная, лучше демонтировать ее, спокойно провести все работы, а после снова установить.

Отклонения по вертикали и горизонтали – возникают не только из-за отсутствия опыта, но и из-за неровных полов или стен. Так что обязательно нужно проводить постоянные проверки уровнем – он поможет избежать ошибок.

Подробнее о защитных экранах

Используются, чтобы уберечь ближайшие к отопительному агрегату поверхности от вредного воздействия выделяемого ИК-излучения, снижая распространение инфракрасных волн.

Представляют собой панели, листовые или построенные (в зависимости от используемого материала) по всему периметру, в углу или в какой-то части помещения. Могут быть двух типов.

Из металла

Выполняются из стали или чугуна, закрепляются вокруг нагревательного устройства, с предусмотренными зазорами. Небольшие расстояния необходимы, чтобы сохранялась правильная конвекция воздуха. Для обеспечения возможности регулировки фиксируются не жестко – болтами на полу.

Выделяют 2 их разновидности:

• фронтальные – испытывают действие прямого ИК-излучения, идущего от топки;
• боковые – воспринимают уже отраженные инфракрасные волны.

Становятся еще более эффективными после окрашивания огнеупорным составом.

Из кирпича

Выкладывается такая защита уже после того, как вы обустроили портал для печки в баню – в полкирпича (шамотного, пустотелого, огнеупорного), с технологическими зазорами размерами от 6 см и с воздуховодами в нижней части, находящимися на расстоянии свыше 25 мм друг от друга.

Возведенный экран должен возвышаться над топкой на 25-30 см, тогда он будет в полной мере раскрывать все свои преимущества, а именно:

• устойчивость в условиях повышенной влажности и температуры;
• низкая теплопроводность, а значит и травмоопасность – случайные ожоги практически исключены;
• передача мягкого жара от нагревательного агрегата;
• длительное сохранение (аккумуляция) тепла.

Как обезопасить помещение

Стены парилки, особенно деревянные, нужно сделать огнеупорными – для этого их необходимо обшить материалами, предотвращающими тление и/или возгорание и снижающими эффект ИК-излучения. Такое покрытие должно идти по всему периметру комнаты и возвышаться над топкой на 120 см. Между ним и брусьями сруба важно оставить зазор (толщиной до 3 см), а также предусмотреть технические отверстия по верхнему и нижнему краю – для конвекции воздуха.

Отделка стены

Представляет собой «пирог» из термоизоляционного слоя и металлического листа. Первый отражает получаемую энергию и равномерно распределяет ее, второй предотвращает тление и возгорание.

Можно выбрать один из следующих утеплителей:

• базальтовый картон – характеризуется отличными изоляционными свойствами, в том числе и поглощением шумов, не подвержен гниению;
• минвата – негорючий, устойчив к стабильному воздействию даже очень высоких температур;
• БСТВ (базвата) – экологически чистый, но гигроскопичный.

Облицовочная обшивка

Крепится связывающим раствором на теплоизолирующую основу – для декора «врат». Посмотрите фото порталов банных печей, оформленных таким образом, – выглядят очень эффектно.

Для украшения востребованы такие материалы:

• плиточный терракот – сделанный из обожженной глины, долговечный, износостойкий, противостоящий механическим воздействиям, с возможностью окрашивания и глазуровки;
• клинкер – аналогичный предыдущему, только другой формы (напоминает кирпич);
• изразец – с декоративной поверхностью, покрываемой узорами, принтами, орнаментами любой сложности;
• керамогранит – с шикарной фактурой, имитирующей благородный камень, негорючий, эффективно сопротивляющийся истиранию;
• талькохлорит – с особенной устойчивостью к ударам, экологически чистый, интересного серо-зеленого оттенка.

Подробнее о правилах топки

Для собственной безопасности, а также для длительной, нормальной и беспроблемной эксплуатации отопительного агрегата и «врат» придерживайтесь следующих рекомендаций:

• Воду на камни плещите аккуратно, не заливая их, малыми порциями – по 50-100 мл, постепенно сокращая этот объем.
• Используйте веер, чтобы увлажнить как можно большую площадь.
• Старайтесь направлять жидкость между камнями – для получения максимально горячего и сухого пара.
• Следите за звуками – услышав, что вода шипит, вы поймете, что температура в комнате падает.
• Обращайте внимание на цвет намоченных камней – если они приобретают малиновый отблеск, значит, вы паритесь правильно.

Вывод

Как видите, устройство портала для банной печки – надежного, экономичного, классически красивого – не особенно сложная задача.

Кирпичная печь служит для обогрева дачи, бани или любого другого помещения. А красиво украшенная печка является еще и элементом декора. Однако, покраска такой конструкции непростая задача. Надо понимать, чем и как обработать поверхность, которая находиться под постоянным нагревом.

Стенки печки, толщиной в одинарный полнотелый кирпич, способен нагреваться до температуры в 90 градусов. При этом, постоянные перетопы приводят к расширению и сжатию кирпича. Такие условия эксплуатацию, не позволят применять любую краску. Стоит учитывать и функциональную нагрузку печи. К примеру, краска для банной каменки должна обладать устойчивостью к повышенной влажности.

Традиционные составы для окраски печей

Существует несколько традиционных покрытий, применяемых для высоких температур:

• Наиболее популярной смесью для покраски считается известковая побелка с добавлением соли. Известь легко переносит высокие температуры и является хорошей базой для дальнейшей росписи. Наличие соли в смеси предотвращает появление трещин.
• В старину часто использовали меловые составы. Печи, покрашенные таким способом, получаются идеально белыми. При этом существенным недостатком такого покрытия является сильная маркость. Для предотвращения этого, опытные мастера, рекомендуют добавлять обычное мыло или столярный клей. Готовят такой раствор, как правило, на базе воды. Существуют рецепты, в которых её заменяют обезжиренным молоком.
• Основой для этого рецепта служит зубной порошок. Его смешивают с яичными желтками и молоком. Полученную смесь наносит на разогретую поверхность кирпича или штукатурки. После высыхания покрытие получается белоснежным и не марким.

Популярные виды современных печных красок

Наряду с традиционными способами окраски печек из красного кирпича, стоит обратить внимание на современные материалы. Наиболее распространены силикатные, кремнийорганические и акриловые красители.

• Базовым компонентом для силикатных красок служит жидкое стекло. Полученное покрытие обладает высокой термостойкостью и не требует предварительного грунтования.
• Акриловые красители хорошо применять при окраске каминов и домашних печей. Состоят такие краски из воды и колеровочной эмульсии. Полученное покрытие считается долговечным и стойким к высоким температурам.
• Наиболее эффективной и качественной является краска на кремнийорганической основе. Такое покрытие термо- и морозоустойчиво, что позволяет окрашивать печи сезонного применения (дачные, банные). Этот тип краски прекрасно переносит воздействие агрессивных сред, воды и ультрафиолета. Большая палитра оттенков, позволяет подобрать оптимальное сочетание цветов. У такого покрытие только один существенный недостаток — это токсичность. Красить следует только при хорошей вентиляции помещения, соблюдая меры безопасности.

Наносить кремнийорганическую эмаль рекомендуется на предварительно загрунтованную поверхность.

Если хочется сохранить фактуру и цвет красного кирпича стоит обратить внимание на лаки. Наиболее распространены составы на полифенилсилоксанового и кремнийорганического состава.

Кремнийорганические лаки схожи по составу с красками на данной основе. Колеровочные пигменты в таких лаках отсутствуют или имеют подчёркивающую фактуру тона.

Полимерные покрытия в отличие от кремнийорганических не токсичны. Могут использоваться для окраски кирпича и обмазки швов, что не даст крошиться раствору в дальнейшем. Такие лаки высыхают за полчаса, обладают высокими огнеупорными качествами, долговечны и водостойки. Покрытие на этой основе выдерживает температуры до 300 градусов. Поэтому, красить можно даже зону топки.

Основные правила покраски печей

Кирпичную поверхность необходимо очистить и обезжирить. Заштукатуренную печку стоит зашкурить и загрунтовать. Покраску следует производить в хорошо проветриваемом помещении. Любое покрытие, в независимости от состава, стоит наносить тонким слоем. Используя лаки на полифенилсилоксановой основе, печь после окраски желательно протопить.

Выполнение этих правил и соблюдение инструкции по применению дадут гарантированно хороший результат.

Сложить печь в доме или бане – серьезная работа. Но не менее важно подобрать материал для покраски печной конструкции. Не затрагивая процесс подготовки отопительной конструкции к покраске, рассмотрим современные покрасочные материалы, их особенности, а также критерии их выбора.

Побелка, или Безопасность превыше всего

Если в вопросе, чем лучше покрасить кирпичную печь, принципиальное значение имеет безопасность, остановите свой выбор на известковой побелке. Сам процесс довольно прост, но стоит помнить, что при всех «плюсах, этот материал недолговечен. Побелка растрескивается под влиянием температурных перепадов, поэтому покраску придется проводить каждый год.

Из нюансов использования побелки, стоит помнить следующее…

• В раствор для повышения износоустойчивости добавляется соль. Кроме того, это избавит вас от проблемы проступающих разводов.
• Мел рекомендуется просеять через сито, а для замачивания используется как вода, так и молоко.
• Если после замеса раствор имеет слегка желтый оттенок, стоит добавить в него синьку.

Термостойкие краски, или Разумный баланс долговечности и эстетики

Если вас не смущает, что любая краска – это химия, а следовательно, какой-то вред для здоровья (пусть даже неощутимый) она оказывает, тогда останавливайте свой выбор на краске. Правда, нужно четко понимать, на какой краске…

• Первое, на что нужно обращать внимание при выборе материала для покраски русской печи — это жаростойкость.
• Нагрев до 80°С выдерживают синтетические составы, например, пентафталевые краски, нитрокраски и т.д. Практически идеальным вариантом являются кремниево-органические эмали, которые выдерживают экстремально высокие температуры, однако и цена на них довольно высока.
• Масляные краски на основ олифы при высоких температурах меняют свой цвет на более темный. Причем это происходит не равномерно, а пятнами.
• Помните, что шероховатая поверхность отдает тепло лучше, чем идеально гладкая. Также показатели теплоотдачи будут выше у конструкции темного цвета. Другое дело, что черная печь не всем придется по вкусу, да и в дизайн интерьера ее вписать довольно сложно.
• Не подходят для кирпича и алюминиевые красители.
• Если вас не устраивает разнообразие цветовых решений среди рекомендованных для кирпичной печи красок, обратите внимание на латексные составы, которые наносятся поверх специальной грунтовки с шероховатой текстурой. Латексные составы очень эластичны: при высокой температуре поверхности они расширяются, но затем снова принимают первоначальный вид.

Окрашенная термостойкой краской печь в доме или на даче выглядит красиво, причем ее поверхность не будет растрескиваться или образовывать сколы примерно 10 лет. Однако стоит помнить о неприятном запахе этих составов, а также довольно продолжительном периоде высыхания.

Водоэмульсионная краска, или Когда важна и безопасность, и красота

Одно из достоинств водоэмульсионки то, что позволяет кирпичу дышать, что положительно сказывается на теплоотдаче. Состав быстро сохнет, не имеет резкого неприятного запаха и безвреден для людей. Кроме того, в продаже имеется много пигментов, которые расширяют возможности подбора цвете.

Краски собственного приготовления для печки

Можно ли приготовить состав для покраски печки своими руками? Конечно можно! Ведь именно этим и занимались наши далекие предки, которые даже понятия не имели о том, что такое строительный рынок или гипермаркет.

Нельзя не упомянуть и про декоративные варианты покраски отопительных конструкций, например, в два цвета или с оригинальными орнаментами, с декоративно обработанными швами и т.д. Но это больше касается не выбора материала, а способа покраски.

Читайте также:

  
• Как сделать полочку между ванной и стеной своими руками пошаговая инструкция
  
• Можно ли моноблок повесить на стену
  
• Квартира на речном в кирпичном доме
  
• Снять квартиру на невском посуточно с балконом
  
• Туман заметно густел но крыши домов были еще видны и горы неясно проступали вдали