Чем покрыть кирпичные столбы забора для защиты

Обновлено: 05.05.2024

Ограждение вокруг загородного дома – важный элемент. Основная его задача – защищать частную территорию от проникновения непрошеных гостей. Забор четко отделяет один участок от другого, достаточно на него посмотреть, и станет все понятно: одна территория находится по одну сторону, а другая – по другую. Еще одно преимущество забора – возможность оформить его так, как хочется, в любом стиле. Разнообразие облицовочного материала на строительном рынке огромное, один из лучших – отделка забора камнем.

Варианты облицовки

Перед тем как приступить к кладке облицовки забора, необходимо тщательно все продумать и сделать правильный выбор материала. В отличие от типов опор, вариантов отделки можно перечислить множество. Это и неудивительно, ведь к облицовке и к ее кладке предъявляется больше требований. Глядя на ограду, обращаешь внимание на само полотно, а не на опорные столбы, поэтому и при сооружении облицовка забора требует большего внимания. Каждый вариант имеет свои преимущества, например:

Виды облицовочного материала

фасадный кирпич считается долговечным, выразительным и надежным материалом. Однако его кладку осуществить довольно трудно. При работе с ним потребуется соблюдать аккуратность и точность;
преимуществами облицовочной плитки являются стойкость к негативным воздействиям окружающей среды, невысокая цена и простота монтажа. Ограждения, отделанные плиткой, отличаются вариативностью дизайна, благодаря различным типам самой плитки. Она бывает керамогранитная, керамическая, стеклянная, бетонная, из искусственного или природного камня. Любая плитка будет хороша для отделки цоколя ограждения, независимо от материала самого забора. Комбинации, например, цоколя из плитки и полотна ограды из камня или кирпича всегда выглядят хорошо.
натуральный камень имеет один существенный недостаток — дороговизну. В остальном же камень практически идеален. Он прочен, надежен, устойчив к воздействиям механического характера. А если в каком-то месте полотна или цоколя ограждения даже и отвалится небольшой кусочек, переживать по этому поводу не стоит. На фоне уникальной внешности этого облицовочного материала изъян даже не будет заметен. К достоинствам натурального камня относятся также его экологическая чистота, стойкость к перепадам температур и большое разнообразие видов;
искусственный камень внешне может ничем не отличаться от своего дорогостоящего «собрата», но по всем остальным характеристикам он уступает. При покупке нужно с осторожностью подходить к выбору продавца, чтобы избежать приобретения некачественной подделки.

Облицовка забора из камня при правильной кладке соответствует всем нормам и требованиям. С помощью камня ограждение можно сделать красивым и в то же время долговечным. Многие недооценивают облицовочный камень, считая ограждения из него мрачными, скучными или хмурыми. Сегодня же имеется большой ассортимент этого материала. Это гранит, известняк, ракушечник, мрамор или же их качественная искусственная имитация.

На что опираться при выборе материала для кладки облицовки

Применение натурального камня для облицовки

При подборе подходящего облицовочного материала следует первостепенно учитывать сам каркас ограды. Если кладка забора выполнена из кирпича, ограждение способно будет выдержать облицовку из натурального камня. Если полотно является металлическим, рекомендуется покрыть его какими-либо искусственными имитациями. Можно просто обложить металлические столбы и цоколь каменными отколами.

Неплохо будет выглядеть цоколь ограждения, облицованный цельным камнем. Многое также зависит от желаний и фантазии самого владельца огороженного участка. Чем длиннее забор, тем больше идей можно воплотить в реальность. На нем можно изобразить различные узоры, нарисовать посредством камня целую картину или выполнить каменные арки. Хорошо будут смотреться различные композиции из мозаики.

При выборе нужно учитывать прочность, внешний вид, эстетичность, соответствие общему стилю и сочетание материала с окружающей средой. Выбирая камень для кладки облицовки забора и цоколя, предпочтение всегда лучше отдавать натуральному материалу. Природный материал прочнее и выносливее. Да и нельзя сомневаться в качестве, созданном самой природой, а не жаждущими легких денег недобросовестными людьми.

Существенное влияние на выбор облицовки полотна и цоколя забора должен оказывать окружающий ландшафт. Какой-то материал будет хуже смотреться на фоне деревьев, но лучше на открытой местности. Стоит учитывать и местный климат. К примеру, мрамор плохо переносит низкие температуры, поэтому его лучше не использовать там, где холод — частое явление. Многие другие виды камня могут быть разрушены влагой, в том числе и снегом. Если у ограждения имеются козырьки, то нужно заблаговременно рассчитать снеговые и ветровые нагрузки.

Основные требования к отделочному материалу

Вариант облицовки столбов и пролета ограждения

Камни, которые будут использоваться для кладки облицовки полотна и цоколя забора, должны отвечать некоторым требованиям:

толщина не должна превышать 30 мм;
каждый камень должен быть чистым и не содержать лишних примесей;
рельеф должен быть хорошо выраженным.

Если для кладки облицовки используется плитка, ее поверхность должна быть ровной и твердой. Если же в качестве отделочного материала используется декоративный кирпич, он должен отличаться повышенной прочностью, низким влагопоглощением, хорошей стойкостью к отрицательным температурам и выцветанию. Он хорошо должен переносить различные воздействия механического характера.

Способность впитывать влагу — плохое свойство для любого кирпича. В результате перепадов температуры и периодического замерзания и оттаивания воды структура материала будет разрушаться. Ну а если облицовочный кирпич будет терять свой первоначальный цвет под воздействием ультрафиолетовых солнечных лучей, он превратится в нечто блеклое. Это не будет украшать забор, а, наоборот, делать его скучным и унылым.

Необходимые инструменты и материалы

Инструменты и материал для осуществления облицовки забора

Когда камень будет выбран и приобретен в необходимом количестве, можно приступать непосредственно к кладке облицовки. Для этого понадобятся следующие инструменты и материалы:

шпатель;
киянка;
различные емкости для растворов;
крепежные элементы;
строительный уровень;
сама облицовка.

Для удаления загрязнений с поверхности потребуется щетка, веник и скребок. В качестве арматуры нужно будет использовать сетку, размеры ячеек которой примерно 5*5 см. Для оштукатуривания потребуется цементно-песчаный раствор.

Для того чтобы удалить из состава лишнюю влагу, можно добавить в него пластификатор. Если это сделать, то забор будет гораздо лучше переносить низкие температуры. А для лучшего прикрепления к поверхности ограждения в раствор можно добавить крупнозернистый наполнитель.

Клеящее вещество готовится из цемента, песка и плиточного клея, предназначенного для наружного применения. В том случае, если используемые для облицовки камни обладают достаточно крупным размером, понадобится установить в заборе штыри, но предварительно проделать в полотне отверстия при помощи сверла.

Для затирания промежутков между укладываемыми камнями применяется специальная затирка. На финишном этапе работы нужно будет нанести на поверхность почти готовой ограды влагоотталкивающее вещество.

Этапы отделочных работ

Процесс облицовки кирпичного забора

Облицовка забора подразделяется на несколько основных этапов.

Подготовка. На этом этапе нужно очистить от загрязнений поверхность ограждения, а также и сами облицовочные камни. Пыль можно просто удалить при помощи щетки или веника. А для устранения более серьезных загрязнений придется воспользоваться скребком.
Крепление армирующей сетки. Можно использовать готовую сетку или создать ее самостоятельно из металлических прутьев. Минимальный диаметр поперечного сечения прутьев — 1,5 см. Сетка прикрепляется к поверхности ограждения посредством таких соединительных элементов, как шурупы, шайбы и дюбели.
Оштукатуривание. Пропускать эту процедуру ни в коем случае нельзя. Штукатурка призвана защищать пространство между облицовочным материалом и полотном забора от проникновения мусора, а также от различных организмов, которые своей жизнедеятельностью могут испортить все сооружение. После того как штукатурка будет нанесена, нужно дать ей ровно сутки на то, чтобы она затвердела. И уже на следующий день можно приступать к завершающему этапу работы.
Крепление облицовочного материала. Для этого из цемента, песка и специального плиточного клея нужно будет приготовить раствор. Все компоненты должны смешиваться до образования густой массы. Для проверки густоты можно положить раствор на шпатель и посмотреть, как он будет себя вести. В идеале он должен медленно сползать с инструмента, но не падать с него как комок и не стекать, словно жидкость. Раствор наносится на сам облицовочный материал. После этого камень прижимается к обрабатываемой поверхности. Кладку необходимо начинать с цоколя ограды, а затем подниматься все выше. В случае если камень будет большим по размеру, можно отпилить лишний кусок. Не нужно слишком близко прижимать камни друг к другу. Оптимальное расстояние между ними — 15 мм.

После того как вся поверхность будет покрыта камнем, останется только затереть швы, смыть с лицевой стороны цементно-клеевой раствор и нанести водоотталкивающее вещество. Облицовка цоколя обычно делается толщиной в кирпич. Если же цоколь выступает от общей кладки полотна, пустотное пространство бетонируется и также может облицовываться.

Принимая однажды решение о конструктивных и дизайнерских особенностях будущего забора, безусловно, должен рассматриваться и вопрос долговечности. От того, какие столбы будут использованы при его построении, зависят технологические приёмы по их подготовке перед монтажом. Точно так же, как и дальнейшее поддерживание всей заборной композиции в надлежащем виде. Рекомендации могут понадобиться и тем, кто только начинает задумываться о наружном облике своего участка.

Жизнь забора начинается со столбов

Общее впечатление всей ограждающей вашу территорию композиции, создается, прежде всего, тем силовым каркасом, который несёт на себе декоративные элементы конструкции. Не имеет значение, будет это евроштакетник, кирпич или деревянные элементы. Такой силовой каркас можно создать, приняв решение в пользу одного из нижеприведённых вариантов столбов для забора:

столбы могут быть обычные деревянные, кирпичные, железобетонные, бетонные;
трубы применяются металлические, асбоцементные, пластиковые.

Подготовка к монтажу любого из выбранных вариантов, имеет свои, ему только присущие, особенности. В своих рекомендациях остановимся исключительно на вопросах окраски силовой части забора. В кажущейся простоте рассматриваемого вопроса, скрыта не только красота и привлекательность внешнего облика конструкции, но и его долговечность.

Чем красить деревянные столбы

Выбор покрасочного материала для деревянных опорных элементов ограждения

Это наиболее привычный и самый демократичный вариант несущей части ограждающей конструкции. Такой вариант прост в монтаже. Он доступен и понятен в возможностях своего применения. Дерево требует защиты от следующих факторов:

От воды, поскольку боится гниения. Защитой может быть использование различных антисептических составов. Хорошо помогает и применение акриловых красок. Такие краски изготовлены на водной основе и предназначены для наружных работ. После высыхания полимеризуются и прекрасно защищают от влаги. Для защиты части столба, находящейся под землёй во влажной среде, неплохо зарекомендовали себя шведские составы «Verfijn» (Нидерланды) на основе битума — «Чёрная смола», «Чёрная шпала». Кроме того «Чёрная шпала» устойчива к кислой и щелочной среде. Традиционные народные методы, связанные с обжигом и недельным пропитыванием в смеси горячей солярки с отработанным машинным маслом.
Ультрафиолетовое излучение разрушает древесину. Лигнин древесины наиболее всего подвержен его воздействию. С потерей лигнина она становится серой, пористой и трухлявой. Уменьшению вредного воздействия этого фактора способствует применение всевозможных лакокрасочных материалов на основе уайт-спирита. Неплохие результаты даёт окраска препаратами «Pinotex», «Tikkurila», «Olimp Омикрон Максимум» и другие.
Различные жуки наносят вред и способствуют проникновению воды. Борьба проводится с применением различных дезинфицирующих антисептиков на водной основе. Даёт хорошие результаты. Но легко вымывается водой. Требует регулярного применения. Один из лучших – «Pinotex Base». На алкидной основе, типа лессирующего антисептика «Декотек». Защищает одновременно от солнца и влаги. Внутрь древесины не проникает. Требует повторной обработки. Возможна обработка комплексными препаратами огнебиозащиты.
Материал подвержен лёгкому возгоранию. Необходима пропитка составами огнебиозащиты аналогичные препаратам типа «Биопирен», «Сенеж огнебио».

Однако, применив подобный вариант опор для своего забора, надо понимать, что древесина материал не долговечный. Уже через несколько лет наверняка возникнет необходимость его замены. Маркетинговые и коммерческие обещания производителей хороши лишь для продажи.

Красим столбы из кирпича

Применяемая краска для отделки кирпичных столбов забора

Подобный забор − это символ респектабельности, предусмотрительности и уверенности в себе. Такая конструкция на хорошем фундаменте будет служить своему обладателю многие годы. Выполненный из облицовочного кирпича подобный забор много лет не требует к себе серьёзного внимания. Когда всё же возникнет необходимость в его покраске, то следует выполнить следующие мероприятия:

Приступать к окраске кирпичной поверхности можно не ранее чем через один год после строительства. Кирпич, являясь пористым и дышащим материалом, должен полностью высохнуть и набрать все характерные для него свойства.
Все выступившие за это время высолы и другие дефекты, необходимо тщательно вычистить металлической щёткой. Значительные дефекты заштукатурить.
Глубокие высолы, не удаляющиеся металлической щёткой, необходимо пропитать нашатырным спиртом или 5% уксусной кислотой и вновь зачистить щёткой.
При наличии плесени и аналогичных загрязнений – пропитать раствором хлора и зачистить щёткой. Дайте просохнуть несколько дней.
Пропитайте кирпичный столб гидрофобизатором аналогичным «Типром У», «Лепта Химфрез», «Wepost Luxe», для придания материалу водоотталкивающих свойств и паропроницаемости.
Дайте просохнуть согласно рекомендациям изготовителя пропитки.

Варианты красок по кирпичу для наружных работ:

фасадная виниловая краска – дешёвая, но недостаточно качественная. Даёт усадку;
латексная на акриловой основе (Tikkurila -Новасил или). Разумный вариант по цене и качеству;
силиконовые фасадные краски Teknos — Силоксан фасад. Лучшие средства по качеству, но с высокой стоимостью;
фасадные силикатные краски, с жидким стеклом в составе, немецкой фирмы «Osmo». Краска двухкомпонентная с высокими физико-механическими показателями.

Если производитель окрасочного состава рекомендует применение грунтовки, не пренебрегайте этим. Грунтовка дополнительно повысит долголетие вашего покрытия. Красить лучше всего кистью в два слоя с промежуточной просушкой.

При выполнении всех рекомендованных процедур, можно будет легко убедиться в их незамысловатости и простоте. Полученный же результат, связанный с внешним видом и простотой дальнейшего ухода за кладкой, будут удивлять ещё долгие годы. Весенние и осенние промывки кладки с применением бытового насоса «Karcher» под небольшим давлением не составят большого труда.

Красим железобетонные и бетонные столбы

Декоративная отделка бетонных оградительных сооружений и их столбов красящими средствами

Бетонные столбы просты в изготовлении, долговечны и недороги. Вот только забор, выполненный в одной конструктивной манере с ними, будет казаться унылым и серым. Причин, по которым бетону необходима окраска, несколько:

продление его срока службы и предохранение от вредных воздействий внешней среды;
придание ему более жизнерадостного вида, за счёт изменения цвета;
личные предпочтения заказчика дизайна ограждающей конструкции.

Как и в предыдущем случае, с покраской кирпичной кладки, лучшим вариантом будет применение различных фасадных красок, таких как вододисперсионные составы, различные акриловые и акрилатные варианты, латексные и силиконовые композиции.

Прекрасные технологические характеристики имеют колерные составы таких фирм как финская Tikkurila и немецкая Caparol. Расход окрасочного состава во многом зависит от качества бетонной поверхности, зачастую связанной со сроком эксплуатации конструкции. Усреднённый же расход приблизительно равен 300 мл/м 2 .

Процесс подготовки бетонной поверхности аналогичен подготовке предыдущего, кирпичного варианта. При отсутствии отдельных башмаков под столбы, подземную часть последних необходимо покрыть битумосодержащим составом, как и в случае с применением деревянных столбов.

Как и чем красить столбы из металла

Применение красочных составов для отделки и защиты металлических несущих элементов ограждения

Это один из самых доступных и демократичных вариантов столбов для забора. Обычно это просто старые водопроводные трубы. Иногда, новые, грунтованные стойки, порезанные в нужный размер. В любом случае их подготовка к окраске, как и сама окраска достаточно схожи. Основные этапы приведения таких труб в эксплуатационный вид заключаются в следующем:

их очищают от ржавчины (особенно рыхлой) любым способом, например, приклеенной на рукавицу крупной наждачной шкуркой, металлической, ручной крацовочной (для чистки напильников) щёткой или крацовочной щёткой для электроинструментов;
возможен вариант с применением преобразователя ржавчины, но с последующей очисткой в соответствии с предыдущими пунктами;
растворителем на водной основе, аналогичный «9-151» или «Ferrario», необходимо обезжирить очищенную поверхность;
нанести выбранный грунт на подготовленную к грунтовке поверхность трубы. В качестве грунта можно использовать состав «ГФ-021», «Спрей-Цинк», «Стабитерм-022», «Rust Beater N o1» от «Hammerite»;
как дополнительная опция, в подготовке трубной стойки к покраске, рекомендуется покрыть грунтом внутреннюю поверхность заготовки. Сделать это можно с помощью окунания в заглушенный отрезок трубы большего диаметра;
после высыхания грунта, поверхность покрасить основным красочным составов. Это может быть краска «Спецназ» или судостроительная композиция « КО-42Т»;
при использовании красок по ржавчине типа эмали«Нержамет», «Hammerite» или аналогичных им, применение пунктов с 5 по 9 – исключить;
участок трубы, непосредственно предназначенный для контакта с землёй, полезно покрыть битумной мастикой.

Последующей сушкой завершается процесс покраски будущих трубных заготовок. Они, и отремонтированные аналогичным образом существующие столбы, будут ещё многие годы исправно выполнять свои функции.

Можно красить и асбоцементные столбы

Невзрачный неокрашенный асбестоцементный столб для оградительного сооружения

Сами по себе асбоцементные столбы представляют наиболее бюджетный вариант столбов для забора и имеют не очень привлекательный вид. Низкие физико-механические и технологические свойства.

Вместе с тем они достаточно стойки к внешним атмосферным воздействиям. Без дополнительной отделки подобные трубы успешно эксплуатируются десятки лет. Это даёт возможность снизить себестоимость подобных столбов за счёт их отделки и покраски.

Применение дополнительной бетонной заливки значительно повышает их прочностные характеристики. Применение современных лакокрасочных материалов даёт возможность говорить и о привлекательном внешнем облике. В перечне подобных красок:

Акриловый окрасочный состав для шифера «Шикрил». Различный колерный состав наносится на очищенную, сухую поверхность трубы. Загустевшую краску разводят уайт-спиритом. Работу выполняют в респираторах. Состав является влагостойким, плотным и эластичным материалом и обладает хорошими характеристиками при отрицательных температурах.
Акриловая краска «Килпи» от фирмы Тикурилла. Великолепные данные при работе при минусовых температурах. Расход — менее 1 литра на 2 м 2 .
Обладающая уникальной адгезией, немецкая краска «Dachbeschichtung» от фирмы «Dufa». Расход — менее 1 литра на 7 м 2 .
Выпускаемая украинской фирмой Лакма окрасочная композиция «Акрилакма шифер». Расход — менее 1 литра на 6 м 2 . Время высыхания – 1 час.
Российский лакокрасочный материал «Полифан» производящийся компанией «Полифан-Л». Расход — менее 1 литра на 3 м 2 .

На сегодняшний день, уже нет никаких проблем сделать самый демократичный забор привлекательным и нарядным, дополнительно увеличив его значительный срок эксплуатации.

Зачем красить столбы из пластика

Разнообразие пластикового материала для опорных элементов ограждений не нуждающегося в окрашивании

Пластиковые заготовки для столбов или столбы из подобных труб красить не имеет никакого экономического и технического смысла. Изготовленные из канализационных труб, подобные столбы, даже заполненные бетоном непрактичны и обладают низкими технологическими характеристиками.

Любая краска, даже с добавлением пластификаторов, обладает плохой адгезией как к поливинилхлориду (ПВХ), так и к пропилену (ПП).

Вместе с тем стоит отметить отменную стойкость подобных столбов к любому отрицательному влиянию внешней среды.

Обладая красивым и ухоженным участком, любой из владельцев стремиться к тому, чтобы обрамление территории соответствовало внутреннему содержанию. Дизайн всей площади дачи должен полностью гармонировать со своим забором. Столбы такого забора просто вынуждены играть в нём центральную роль.

Вышеприведённые рекомендации дают определённую возможность грамотного участия его обладателей в поддержании этой роли.

Кирпичную кладку можно встретить в различного рода конструкциях, которые в той или иной степени подвергаются негативному воздействию со стороны влаги. Сегодня для защиты строений можно применять несколько методик и сопутствующих защитных или отделочных материалов. Рассмотрим, что собой представляет гидрофобизатор для кирпича, по какому принципу состав действует. Ознакомимся с классификацией этой группы водоотталкивающих средств по составу и способами их использования.

Принцип действия гидрофобизаторов

Кирпич по своей структуре является пористым строительным материалом. Поэтому для керамической кладки характерно впитывание влаги. По мере замерзания и оттаивания происходит изменение объема воды, что провоцирует разрушение конструкций. Также после испарения конденсата и влаги в порах и на поверхности остается солевой налет. Он не только портит внешний вид постройки, но негативно влияет на ее общее техническое состояние.

С целью предотвращения перечисленных и прочих последствий проводятся различного мероприятия: окрашивание, оштукатуривание стен, обработка поверхности герметизирующими либо изолирующими средствами. Один из наиболее эффективных вариантов – гидрофобизация кирпичной кладки. Процесс подразумевает использование специальной прозрачной пропитки раз в 10 лет, после которой конструкции сохраняют свой внешний облик и дышащую способность.

На отечественном рынке гидрофобизаторы стали появляться в 60-х годах 20-го века. Прототипы современных образцов обладали небольшим сроком действия и отличались горючими свойствами. Но, несмотря на это продукция пользовалась высоким спросом, технологи продолжали устранять недостатки и улучшать защитные средства. Причиной успешного использования первых разработок является их принцип действия. Здесь полностью сохраняется структура обрабатываемого материала, его паропроницаемость и внешний вид, но влага перестает проникать в поры и микротрещины. Она собирается в капли и стекает с поверхности не принося ей никакого вреда. Это обосновано значительным снижением адгезии основания к воде и ее содержимому. Иначе нередко такие составы называются из-за этого пропитками для кирпича/камня с мокрым эффектом (силансилоксаны).

Существуют средства, которые также выполняют роль антивандального покрытия.

Если рассматривать состав, то в качестве базовых компонентов для изготовления гидрофобизаторов используются соли жирных кислот, поверхностно-активные вещества (ПАВы), производные фтора и калия, соединения металлов. К последним могут относиться медь, алюминий, цирконий. Такие составы после нанесения на поверхность образуют паропроницаемую пленку. Несмотря на очень тонкий слой отделки эффективность защиты действительна заявленный производителем срок.

Разновидности материалов

Различают пропитки для кирпича от влаги по различным критериям. Например, составы с содержанием органических растворителей предназначены либо рекомендованы для работ только снаружи помещения. В таблице ниже представлена классификация гидрофобных составов для кирпичной кладки по составу с кратким описанием базовых свойств.

Группа пропиток	Базовое описание
Алкилсиликонаты	В качестве растворителя здесь выступает вода. Основной способ применения – добавление средства в рабочую массу для формовки тех или иных строительных материалов. Недостаток – требуется строгое соблюдение инструкций, чтобы исключить появление высолов на поверхности строения.	Калийные образцы отличаются малой стоимостью, низкой эффективностью, наблюдается частичное перекрывание пор. Рекомендуется использование для объемной гидрофобизации.
		Натриевые пользуются небольшим спросом из-за увеличения в объеме от прямого контакта с водой (пленка разбухает). Для кирпичных стен такой состав применять не рекомендуется.
Н-силоксаны	Имеется ограничение по применению – известняк и стройматериалы с его высоким содержанием. Оптимальными вариантами основания считаются силикатный и керамический кирпич. После высыхания поверхность полностью сохраняет изначальный цвет.
Силансилоксаны	Такие пропитки для кирпича считаются лучшими относительно водоотталкивающих свойств. Также для них характерна способность глубоко проникать в основание и проявлять заявленное качество на протяжении всего эксплуатационного периода.

Еще один критерий выбора, чем обработать кирпич от разрушения и влаги – способ применения. Это связано с тем, что каждый из гидрофобных составов проявляет себя наиболее эффективно в одном из трех вариантов:

Поверхностное действие. Это пропитки глубокого проникновения для кирпича от влаги, которые наносятся на готовые конструкции с помощью кисти, валика либо путем напыления посредством краскопульта. Глубина при этом может достигать 20 мм. Составы хорошо впитываются в кирпич, повторное нанесение выполняется примерно через 1-1,5 часа.
Объемный эффект. Здесь гидрофобизаторы используются в качестве функциональной присадки в раствор для изготовления строительных материалов типа бетона, кирпича, различного рода блоков. По технологии подобные жидкости по объему заменяют входящую в смеси воду. Важно соблюдать рекомендации от производителя, чтобы не менять характеристики рабочей смеси в худшую сторону.
Отсечной вариант. Иначе такие гидрофобизаторы для кирпичных стен называются инъекционными. Суть их использования в том, чтобы средства вводить внутрь конструкций через поры, микротрещины. Таким образом происходит усиление и упрочнение основания, проводится профилактика или приостановка дальнейшего разрушения кладки.

Стоит отметить отдельно один важный момент о водоотталкивающих пропитках для кирпича поверхностного типа. Они являются составами, которые применяются для финишной отделки. Из-за того, что покрытие обладает минимальной адгезией к прочим материалам, последующее окрашивание или оштукатуривание стен не предусматривается.

Многие специалисты рекомендуют приступать к поверхностной обработке кирпичных стен гидрофобными пропитками сразу после высыхания кладочного раствора. Так будет сведено к минимальному загрязнение рабочей поверхности и результат получится наиболее качественным. Также мастера советуют прибегать к комплексной защите конструкций. То есть применять средства двух или сразу трех типов. Тогда срок эксплуатации строения будет продлеваться минимум на 15 лет.

В таблице приведен краткий обзор гидрофобных составов для кирпича, которыми часто пользуются специалисты.

Средство	Описание продукта
Силоксил	Отечественный продукт на водной основе с содержанием кремнийорганических соединений. Для него характерны огнестойкость, отсутствие токсичных компонентов, запаха и тонирующих веществ. Гидрофобизатор относится к группе поверхностного действия.
Аквасил	Основные ингредиенты: вода, сода и силиконовое сырье. Считается экологически чистым, технологичным составом. Кроме кирпича можно обрабатывать бетонные конструкции и древесину.
Гидрощит-Супер	Эффективность состава рассчитана на защиту оснований, которые подвергаются постоянному воздействию повышенной влажности. Здесь содержатся антисептические и пластифицирующие добавки.
Neomid	Состав отличаются универсальностью относительно допустимой природы рабочего основания. Также материал можно применять внутри и снаружи здания. Мастера выделяют среди плюсов небольшой расход – 1 л/кв.м.
Ceresit	По немецким брендом выпускается гидрофобный раствор для кирпича, который обладает проникающей способностью в пределах 5 мм. Дополнительно этим составом можно заполнить микротрещины в стенах. Если поверхность предварительно загрунтовать, то расход средства уменьшается до 0,4 л/кв.м.

Видео описание

В этом видео продемонстрировано тестирование кремнийорганического гидрофобизатора на различных по природе основаниях:

Независимо от того, какой гидрофобизатор для кирпича лучше, важно сформировать защитное покрытие по всей поверхности без пропусков. Составы по большей части прозрачные, это осложняет видимость оставленных инструментов следов. Поэтому пренебрегать повторным нанесением гидрофобных составов не рекомендуется.

Коротко о главном

Гидрофобизирующие составы применяются для защиты строительного материала от негативного воздействия воды, проникновения влаги.

Гидрофобные средства дополнительно способствуют улучшению морозостойкости основания, прочности и продлевает срок службы конструкций.

Средства также при правильном использовании не оказывают негативного воздействия на общее качество кирпичной кладки, сохраняется паропроницаемость и дышащая способность.

Основная классификация гидрофобизаторов проводится по составу и способам применения.

По составу лучшими считаются силансилоксаны, среди которых встречаются декоративные пропитки с эффектом мокрого камня.

По применению различаются три типа материалов: для добавления в рабочий раствор для приготовления блоков или бетона, для поверхностной обработки с разной способностью относительно глубины проникновения, для инъектирования с целью упрочнения конструкций при наличии микротрещин и прочих повреждений.

Максимального эффекта гидрофобизаторов можно достигнуть при комплексной защите кирпича сразу тремя типами средств.

Ограждение приусадебного участка выполняет несколько функций: разграничение, защита территории от посторонних и создание единой картины с домом. Поэтому забор должен быть не только прочным, но и эстетически привлекательным. Оптимальной и относительно бюджетной постройкой будет фундамент под забор с кирпичными столбами, кладка непосредственно самих столбов и заполнение пролетов материалом на выбор – доской, профнастилом, сеткой-рабицей или кованными декоративными элементами. Сочетание двух материалов придаст ограждению привлекательность и позволит выбрать хозяину заполнение пролетов на свое усмотрение, исходя из общего дизайна и предполагаемого бюджета.

Расчеты и подготовка к работе

Первый этап подготовительных работ – расчет количества столбов для будущего забора. Обычно их устанавливают с расстоянием 3 метра друг от друга. Но, если протяженность участка превышает 150–200 метров увеличивают до 4. Это обусловлено большими затратами на установку кирпичных столбов на таком расстоянии.

Для точного расчета сначала определяют местонахождение угловых столбов, входной калитки и ворот. После этого расстояние между ними разбивают на пролеты принятого размера.

Высота столбов обычно варьируется от 2 до 2,5 метров. Это оптимальные размеры, подходящие при заполнении пролетов сеткой или профнастилом. Выше забор делать не рекомендуется – для этого потребуется углублять и усиливать фундамент, чтобы он выдержал воздействие ветра. Это особенно актуально, если пролеты будут выполнены из профнастила, который имеет большую парусность.

После предварительного расчета опор по периметру натягивается веревка и на местах будущих столбов вбиваются колья. Расчет количества материалов для столбов и подготовки фундамента будет зависеть от выбора типа фундамента и способа кладки кирпича.

Заливка фундамента

Самым простым типом фундамента является ленточно-столбчатый. Для его устройства после разметки территории по ее периметру отрывается траншея глубиной 30 см и шириной около 40 см. На местах столбов из кирпича делаются углубления 90 см. Общая глубина ямы для опоры получится 120 см. Для умеренной зоны такая глубина защитит фундамент от промерзания почвы. Это исключит его смещение и разрушение.

Откопку траншеи можно осуществлять вручную или с применением техники. Опытные мастера рекомендуют первый вариант – работы будут значительно точнее, но временные затраты увеличатся примерно в 2 раза.

Траншея армируется металлическими стержнями диаметром 14–18 мм. Это дополнительно увеличит прочность фундамента и компенсирует нагрузки при просадке почвы. На местах кирпичных столбов устанавливают металлические профили или трубы. Заливка фундамента начинается с углублений под столбы. С помощью строительного уровня контролируется вертикальное положение трубы или профиля, после заливается вся остальная лента.

Забор с кирпичными столбами на ленточном фундаменте считается оптимальным вариантом – он сочетает в себе надежность и относительно небольшие временные и финансовые затраты.

Более надежной, но затратной в плане материалов будет конструкция ростверкового фундамента. Ростверк – это верхняя часть фундамента, которая последовательно скрепляет столбы или сваи. Ростверк присутствует и в ленточно-столбчатом фундаменте, но он находится на уровне земли.

Для его устройства монтируют опалубку – 30 см от земли по периметру выкопанной траншеи. Производится армирование как в случае с ленточным фундаментом, после него заливают опалубку бетоном.

После заливки фундамента должно пройти 2 или 3 недели для его полного высыхания. Затем можно возводить кирпичные столбы для забора.

Приготовление раствора – пропорции и правила

Песок и цемент – основные составляющие раствора. Пропорция для смешивания стандартная: 1 часть цемента, 5 или 6 частей песка. Последний лучше выбирать мелкой фракции. Чем выше марка цемента, тем качественнее получится раствор. Желательно выбирать не ниже M400. Некоторые мастера добавляют моющее средство или жидкое мыло для рук – это обеспечивает лучшую пластичность раствора.

Для облегчения смешивания песок и цемент сначала перемешиваются в сухом состоянии и после этого добавляют воду. Главное, выбрать оптимальное соотношение – раствор не должен расплываться, но и не быть сухим.

Для декоративности в раствор добавляются специальные присадки, которые продаются в строительных магазинах. Например, это может быть простая сажа. Небольшое количество придаст раствору почти черный цвет, что выгодно подчеркнет светлый кирпич.

Какой кирпич выбрать

Одной из главных задач при постройке забора будет выбор основного материала – кирпича. Он должен не только обеспечить надежность и прочность постройки, но и обладать привлекательным внешним видом. Современный рынок предлагает следующие типы кирпича:

силикатный;
керамический;
клинкерный;
гиперпрессованный.

Классические варианты – силикатный и керамический. Первый изготавливается из кварцевого песка второй – из глины. Это универсальные варианты, обладают хорошей прочностью и влагостойкостью. Одной из главных характеристик кирпича является количество циклов заморозки/разморозки. По этому показателю глиняный кирпич уступает силикатному, который выдерживает до 60 циклов без потери эксплуатационных характеристик.

Клинкерный кирпич – самый прочный из представленных видов. Производится из тугоплавких глин при высокой температуре. Выдерживает до 150 циклов заморозки и оттаивания. Прекрасные технические характеристики сочетаются с разнообразием цветов и оттенков. Строения из этого материала при соблюдении всех технологий сохраняют прочностные и эстетические характеристики на протяжении 100 лет. Единственный минус – цена выше, чем на силикатный и керамический.

Гиперпрессованный или лего-кирпич. Благодаря обработке большим давлением частицы материала связываются на молекулярном уровне, что обеспечивает ему прочность наравне с клинкерным.

Любой из перечисленных видов можно использовать для постройки столбов из кирпича для забора. Главным критерием выбора будет финансовый вопрос.

Видео описание

Как выбрать качественный кирпич для кладки столбов, смотрите на видео:

Технология кладки кирпичного столба

Перед началом кладки под кирпичи укладывают рубероид или специальную гидроизоляцию. Она не допустит прямого контакта с водой.

В зависимости от ширины кирпичного столба для забора различают два самых популярных способа кладки:

в полтора кирпича;
кладка в два кирпича.

В первом случае получается столб 380х380 мм, во втором 510х510 мм. Первый вариант более выгодный по расходу раствора. Опорный профиль для столба обычно берут 80х80 мм. Это намного уменьшит просветы между ним и кладкой и потребует меньше раствора для их заполнения. Во втором случае опора получится более прочно и массивной, но потребует заполнения просветов большим количеством раствора.

Кирпичи укладываются согласно схеме. С помощью строительного уровня контролируется горизонтальная и вертикальная плоскость. Следующий слой кирпича перекрывает швы предыдущего. Просветы между железной опорой и кладкой заполняются раствором и утрамбовываются.

Для получения идеально ровных швов применяют металлические прутья круглого или квадратного сечения диаметром до 10 мм. Такие прутья укладываются по периметру первого ряда кирпичей с внешнего края. Площадка заполняется раствором с некоторым запасом к центру. Кирпич укладывается на пруток одной стороной, а вторая выравнивается по строительному уровню. После заполнения вертикальных швов процедура повторяется со следующим рядом. Из предыдущего ряда прутки вынимаются. Такая технология позволит контролировать кладку и делать швы аккуратными и ровными.

После того как были возведены кирпичные столбы на заданную высоту на торец устанавливается декоративный колпак. Различные варианты можно найти в магазинах строительных материалов. Колпак может быть металлическим, керамическим или бетонным. Он устанавливается на кладочный раствор. Колпак защитит столбы от воздействия влаги и осадков.

Видео описание

Технологию кладки столбов из кирпича смотрите на видео:

Монтаж забора и ворот

На этапе кладки столбов необходимо определиться с материалом для пролетов. Если в качестве материалов выбираются металлические (профнастил, кованые решетки), а также, если выбор пал деревянный забор с кирпичными столбами, то к опорным стойкам столбов на одинаковой высоте привариваются металлические элементы для устройства горизонтальных перемычек. Для надежного крепления сооружаются две перемычки.

В тех местах, где расположены калитки и ворота рекомендуется устанавливать три перемычки для надежного крепления створок, поскольку эти элементы постоянно находятся под нагрузкой и используются.

Альтернативой перечисленным материалам будет кладка забора из кирпича между столбами. Это более трудоемкий и долгий процесс. Каждый последующий ряд необходимо выравнивать в горизонтальной и вертикальной плоскости. Фундамент для такого забора должен быть прочным, чтобы удержать массу кирпичей.

Преимущества такого вида забора – возможность использования различного кирпича по цвету и фактуре, что придаст забору привлекательный вид и индивидуальность.

Фото-примеры заборов с кирпичными столбами

Заключение

Столбы из кирпича для забора – самый распространённый и доступный вариант. Многообразие видов и различные возможности заполнения пролетов помогут выбрать наиболее подходящий для конкретного участка и дизайна дома. Правильно устроенный фундамент и качественно выполненные кладочные работы сделают забор надежным ограждением, которое прослужит десятки лет.

Монтируя ограждение участка из профилированного листа по металлическим опорам, мало кто сразу задумывается о том, чем закрыть низ забора от животных. Выбор подходящего материала после окончания монтажа становится намного меньше, чем если делать это одновременно. Если вы озаботились этой проблемой до начала строительства, вам будет проще сделать цоколь из камня, кирпича или бетона. Но и готовый забор можно оснастить защитой от бродячих собак и кошек. Читайте до конца и узнаете, какие материалы для этого подойдут и как их крепить.

Капитальный цоколь

Строя забор со столбами, облицованными кирпичом или бессерными блоками, практически все домовладельцы сразу выкладывают между ними цоколь, на который впоследствии и устанавливается профлист. Такую ленту из монолитного бетона или штучных блоков можно устроить и между металлическими столбами без облицовки. И делать это удобнее до монтажа ограждений. После – тоже возможно, но гораздо сложнее.

Бетонная лента

Прежде чем закрыть щель под забором из профлиста, под ним выкапывают траншею шириной 20 см и глубиной 30-40 см. После чего:

На дно траншеи насыпают песок, утрамбованный слой которого должен быть около 10 см.
На песок укладывают такой же слой щебня.
Из металлической арматуры собирают каркас, опускают его в траншею и приваривают по торцам к столбам.
Устанавливают опалубку высотой до проектной отметки низа забора.
Заливают в опалубку бетонный раствор, накрывают ленту пленкой и оставляют на 3-4 недели сохнуть.

Совет! Перед началом работ лучше демонтировать листы, чтобы не повредить полимерное покрытие инструментами и не испачкать бетоном. Это дополнительные трудозатраты, но работать будет намного проще.

Этот способ годится только для монтажа под забором. Решая, чем закрыть низ ворот от животных, придется выбрать другой, так как возвышающийся над землей цоколь будет мешать проезду автомобиля.

Минусы бетонной ленты – трудоемкость монтажа и дороговизна. Плюс – возможность выровнять рельеф, если ограждение устроено на участке с уклоном.

Чтобы цоколь вписался в ландшафт и выглядел эстетично, его можно покрасить или облицевать.

Кладка из кирпича, камня, блоков

Этот вариант ещё сложнее и затратнее, но смотрится более солидно.

Под кладку также нужно заливать бетонную ленту, но только до уровня земли или чуть выше. В случае использования кирпича или блоков, имеющих определенные габариты, их учитывают при определении высоты заливки фундамента, высчитывая количество рядов, помещающихся между ним и нижней кромкой забора с учетом толщины шва.

Выбирая, чем закрыть щель между забором из профнастила и землей, стоит обратить внимание на природный камень плоской формы, например, известняк. Кладка из него выглядит весьма достойно, небольшая толщина позволяет полностью заполнить пространство без предварительных расчетов, а стоит он дешевле кирпича и блоков.

На заметку! Помимо высокой стоимости и сложности монтажа, эти способы, как закрыть низ забора из профнастила, обладают ещё одним недостатком: цоколь может разрушиться из-за морозного пучения грунта, вызывающего его подвижки. Чтобы этого не происходило, фундаменты закладывают глубоко, до уровня, на котором грунт не промерзает. Но это обходится слишком дорого.

Цоколь из листовых материалов и сетки

Пространство под забором, калиткой и воротами можно закрыть такими материалами, как плоский шифер, металлический сайдинг, разрезанный на полосы профлист, деревянные доски, арматурная сетка, просеченные стальные полосы и т.д.

Сделать это можно двумя способами – с устройством дополнительного каркаса и без него.

Монтаж на каркас

Прежде чем закрыть щель под забором, нужно приварить к металлическим опорам дополнительные продольные профили или уголки, создав из них прочный каркас, на который и будет крепиться выбранный материал.

Его необходимо обработать от ржавчины и покрасить в два слоя, чтобы защитить от коррозии. После высыхания краски к этим прожилинам с внешней стороны прикручивают вырезанный по размеру листовой материал.

Видео описание

В случае с сеткой или просечкой для них лучше сначала сварить рамку из уголка полочками внутрь участка, установить в ней сетку, а затем готовую рамку приварить к столбам, как это показано в видеоролике:

На заметку! Вариант с сеткой считается самым практичным, так как обеспечивает проветривание земли и растений, высаженных вблизи нагревающегося под солнцем металлического ограждения.

Бескаркасный способ

Выбирая, чем закрыть забор снизу от собак и других животных этим способом, придется исключить из предложенного выше перечня дерево, так как он предполагает углубление части цоколя в грунт, в котором этот материал быстро сгниет. Профлист и сетку тоже желательно использовать с защитным полимерным покрытием, чтобы продлить срок их службы.

Данный способ невозможно реализовать в том случае, если конструкция забора представляет собой рамки из уголков с вложенным в неё профнастилом. Зато отлично подходит для ограждений, у которых металлические листы прикручены к горизонтальным прожилинам.

Чтобы закрепить цоколь, нужно сделать следующее:

выкрутить саморезы из нижней прожилины, освободив нижнюю часть профлистов;
под ними выкопать канавку глубиной 15-20 см;
раскроить материал, выбранный для устройства цокольной части: его длина должна быть равна расстоянию между столбами, а ширина глубине канавки плюс высоте от земли до прожилины;
опустить полотно в канавку, а его верхнюю часть поместить между профлистом и прожилиной;
снова вкрутить саморезы в имеющиеся отверстия, закрепив цоколь сверху;
засыпать канавку песком, гравием или щебнем, уложить сверху дерн.

Немного проще будет решить задачу, как закрыть низ забора шифером – его не обязательно вкапывать, достаточно просто упереть в грунт, так как материал жесткий. Но при фиксации листов придется взять более длинные саморезы, учитывая толщину шифера.

Путем частичного вкапывания можно аккуратно закрыть зазор под забором на участке с уклоном, не подгоняя полосы цокольного материала под рельеф.

Совет! Если рельеф сильно выражен, цоколь лучше делать того же цвета, что и забор. А на равнинном участке неплохо смотрится контрастная полоса по низу ограждения.

Вообще эту задачу можно решить и другими способами. Например, приварить к низу столбов крючки и натянуть между ними пластиковую сетку. Или закрепить на каркасе цокольный сайдинг под камень.

Коротко о главном

Задачу, как закрыть низ забора от собак, желательно решить ещё до его монтажа, но не поздно сделать это и в любой другой момент. Самый надежный и долговечный вариант – капитальный цоколь в виде ленточного фундамента из бетона, камня, кирпича. Если нужен способ проще и дешевле, щель над землей закрывают сеткой, шифером, профнастилом или полосами любого другого листового материала. Он крепится к заранее приваренному каркасу или устанавливается с заглублением в грунт и фиксацией к нижней несущей перекладине забора.

Читайте также: