Чем покрыть доску под горячее

Обновлено: 28.04.2024

Хотела спросить, чем вы покрываете такие подставки, чтобы на них можно было ставить горячие чашки? Что будет, если покрыть обычным лаком Tikkurila Kiva?

В сети никакой толковой информации по этому вопросу не нашла…

Заранее большое спасибо всем кто поделится опытом!

Не знаю, поможет или нет - я одну шкатулку лакировала евротекс паркетный глянцевый, потом заполировала до матовости.. Еак вот - доча додумалась поставить на нее кружку с чаем, почти кипяток (чтобы стол не портить сказала) и пролила. я заметила минут через десять, вытеола. Вот, уже почти месяц прошел - ничего, следов нет и не потемнела.

Елена, спасибо! А этот лак - он на водной основе или на смолах? Я не переношу запах лаков на смолах совсем (((

Надо покрывать лаком, который держит температуру. например, есть лак Цапон, не знаю на какой он основе, воняет конечно, сохнет быстро и может использоваться при -10 до +100 градусах. Но он глянец

Теоретически надо "Цапоном". Но говорят, что он не шибко полезный для здоровья. Я поднос лакировала "Текносом", потом ставила кружки с кипятком - все нормально. Не липнет и следов от кружки нет.

Пока у меня не кончился стекловидный лак, покрывала им, а в данный момент тоже нахожусь в поиске, поэтому с удовольствием почитаю, очень интересно.

я сейчас делаю такие подставки. Долго думала и покрыла их POLI-R и натерла воском. Посмотрю что будет:)

Оля,в конце прошлого года делала как раз эти подставочки для чашек,в количестве 120 штук как бомбоньерки на крестины,покрывала профессиональным паркетным лаком CLUE. (водный,шелковисто-матовый,я его везде использую тк полос от кисти меньше,чем у других,он растекается,но дороговат в сравнении,хотя того стоит)он вроде немецкий,но я не знаю есть ли у вас такой,в общем,у меня осталась одна :lol: контрольная подставочка. и я ее нещадно по назначению использую,все замечательно,нигде не липнет и пятен нет :dadada:

Оля,в конце прошлого года делала как раз эти подставочки для чашек,в количестве 120 штук как бомбоньерки на крестины,покрывала профессиональным паркетным лаком CLUE…(водный,шелковисто-матовый,я его везде использую тк полос от кисти меньше,чем у других,он растекается,но дороговат в сравнении,хотя того стоит)он вроде немецкий,но я не знаю есть ли у вас такой,в общем,у меня осталась одна контрольная подставочка…и я ее нещадно по назначению использую,все замечательно,нигде не липнет и пятен нет

Наталья, Виктория, спасибо! Если я правильно понимаю, то паркетный лак - он на смолах, не водный. Похоже, придется как-то смириться с запахом. И еще один момент - можно ли покрывать неводным лаком как финишным поверх нескольких слоев водного? Они не "поссорятся" случайно на работе? По-моему, я читала какие-то предостережения на этот счет, но я столько всего читала и смотрела, что уже запуталась ((

Наталья, Виктория, спасибо!

Если я правильно понимаю, то паркетный лак - он на смолах, не водный. Похоже, придется как-то смириться с запахом.

И еще один момент - можно ли покрывать неводным лаком как финишным поверх нескольких слоев водного? Они не "поссорятся" случайно на работе? По-моему, я читала какие-то предостережения на этот счет, но я столько всего читала и смотрела, что уже запуталась ((

[quote=Ольга Архипенко] Если я правильно понимаю, то паркетный лак - он на смолах, не водный. Похоже, придется как-то смириться с запахом. [/quote] Оля,как раз мой водный. не пахнет вообще практически! Я не переношу резких запахов,да и вонючие лаки на такое количество,что я сделала профонили бы квартиру надолго,там же не два и не три слоя лака. а по 10-15 на сторону :lol: если бы еще и пах. то кошмар. [pic=/images/pics/entries/193677.jpg]

Оля,как раз мой водный. не пахнет вообще практически! Я не переношу резких запахов,да и вонючие лаки на такое количество,что я сделала профонили бы квартиру надолго,там же не два и не три слоя лака…а по 10-15 на сторону если бы еще и пах…то кошмар.

Большое всем спасибо за подсказки! На выходных отправилась в строительный магазин, нашла там консультанта и так осторожно: "А у вас лак паркетный есть?" "Есть!" "А на водной основе?" "И на водной есть!" Ура!! В общем, купила паркетный водный лак Feidal. Стоит конечно дороже лака от Tikkurila, который использовала до этого - НО! Разница в качестве - невероятная! Очень легко наносится, немного даже сам разравнивается, быстро сохнет, и буквально с двух слоев создает плотную, приятную на ощупь поверхность! Я не только покрыла подставочки для горячего (конечно не в 2 слоя, больше), но и перекрыла два своих подноса, на которых была недовольна лаковым слоем (он был мягкий и какой-то ненадежный по ощущениям). В общем, очень довольна! И к тому же никакого запаха, и кисточки не нужно отмывать "вонючкой"!

Большое всем спасибо за подсказки!

На выходных отправилась в строительный магазин, нашла там консультанта и так осторожно: "А у вас лак паркетный есть?" "Есть!" "А на водной основе?" "И на водной есть!" Ура!!

В общем, купила паркетный водный лак Feidal. Стоит конечно дороже лака от Tikkurila, который использовала до этого - НО! Разница в качестве - невероятная! Очень легко наносится, немного даже сам разравнивается, быстро сохнет, и буквально с двух слоев создает плотную, приятную на ощупь поверхность!

Я не только покрыла подставочки для горячего (конечно не в 2 слоя, больше), но и перекрыла два своих подноса, на которых была недовольна лаковым слоем (он был мягкий и какой-то ненадежный по ощущениям).

В общем, очень довольна! И к тому же никакого запаха, и кисточки не нужно отмывать "вонючкой"!

Оль,хороший лак Фейдал. Когда то меня угостили)). На сегодняшний день в наличии есть один вертикальный коробочек,им покрытый. Т.е,прошел проверку временем у меня дома(а не у других людей). Со временем вообще стало прочное покрытие. Пыталась ногтиком поцарапкать. все окей. И даже падал коробок,правда не с большого расстояния. все окей. Но,есть особенность,видно как раз из-за прочности. Не допускать никаких подтеков,иначе не сошкурить потом. И для совсем светлых работ осторожно. Дает немного желтизны все таки.

Но,есть особенность,видно как раз из-за прочности. Не допускать никаких подтеков,иначе не сошкурить потом. И для совсем светлых работ осторожно. Дает немного желтизны все таки.

Мне как-то Марина Клёнина писала, что у неё работы, покрытые Фейдалом через несколько лет сильно пожелтели.. Я им активно пользовалась только один раз, и была очень довольна как наносится и как сохнет, и вещь покрытая этим лаком пока была у меня не желтела. Как она живёт у покупательницы я не знаю.. но рисковать не хочется, поэтому им больше не работаю.

[quote=Маша Спирина]Мне как-то Марина Клёнина писала, что у неё работы, покрытые Фейдалом через несколько лет сильно пожелтели.. Я им активно пользовалась только один раз, и была очень довольна как наносится и как сохнет, и вещь покрытая этим лаком пока была у меня не желтела. Как она живёт у покупательницы я не знаю.. но рисковать не хочется, поэтому им больше не работаю.[/quote] . вооот Маша,я поэтому и пишу,что осторожнее.А мой коробок прекрасно выглядит,но там нет чистых светлых тонов,трудно проверить.[pic=/images/pics/entries/194032.jpg].Для белых работ типа "гжель" я пользуюсь только нашим белорусским паркетным лаком "Сплендор". проверено временем.Два года жила у меня хлебница от набора ,покрытая этим лаком [pic=/images/pics/entries/97648.jpg]

……вооот Маша,я поэтому и пишу,что осторожнее.А мой коробок прекрасно выглядит,но там нет чистых светлых тонов,трудно проверить..Для белых работ типа "гжель" я пользуюсь только нашим белорусским паркетным лаком "Сплендор"….проверено временем.Два года жила у меня хлебница от набора ,покрытая этим лаком

Светлана, Маша, спасибо за подсказку! Я пока только для себя и на подарки работы делаю - так что будет возможность проверить, как лак себя поведет. Вообще-то для шкатулок меня вполне Kiva устраивает, но вот поднос с Кивой отдать на подарок не смогла - все мне казалось, что после первой же чашки на лаке появятся дефекты. А вот после Feidal уже как-то и не страшно отдавать )) "Сплендор" попробую у нас посмотреть, может привозят. Обидно было, когда я прочитала, что для "кухонных" работ можно использовать лаки для сауны (которые якобы не боятся влажности), а мне консультант в другом магазине (еще до нового года) продал что-то странное. я так поняла в итоге, что это какая-то пропитка для дерева, а не лак. Никакого лакового покрытия этот состав на поверхности не создавал, даже после 3х слоев, а консультант доказывал, что это именно лак. нужно будет отдать в село, может там кому-то пригодится. При этом на банке все-таки слова "лак" нет. нужно было читать и не верить консультанту.

"Сплендор" попробую у нас посмотреть, может привозят.

Обидно было, когда я прочитала, что для "кухонных" работ можно использовать лаки для сауны (которые якобы не боятся влажности), а мне консультант в другом магазине (еще до нового года) продал что-то странное… я так поняла в итоге, что это какая-то пропитка для дерева, а не лак. Никакого лакового покрытия этот состав на поверхности не создавал, даже после 3х слоев, а консультант доказывал, что это именно лак… нужно будет отдать в село, может там кому-то пригодится. При этом на банке все-таки слова "лак" нет… нужно было читать и не верить консультанту.

Нет. Деревянные ложки если их не красят, то жарят в масле и ничего с ними годами не делается, ежедневно их моют (иногда даже несколько раз в день и ни чего). Даже в рот суют.
Наливаешь масло в емкость погружаешь изделие и кипятишь на медленном огне (15-20 мин), достаешь, остужаешь смываешь остатки масла и все, пользуешся

У меня был заказ на изготовление контейнеров с выемками под различные столовые приборы и приспособления. Я их резал года два и так обрабатывал. Ребята косили под итальянские кухни, придирчивые были , ужас. И прокатывало без проблем. Правда это делалось из бука

Что-то в этом безусловно верно. Олифа натуральная примерно так и делается. Старое название натуральной олифы — «варёное масло».

Масло - маленькие цепочки молекул.
Олифа - олигомер, цепочки молекул подлиннее.
Полимер - длинные цепочки молекул.
Органическая химия. Так картины рисуют - масло потом застывает. Масляные краски полимерезуются.

Когда то резал ложки и всякие деревянные штучки, типа солонок, сахарниц или кружек.. Варил в масле. Горячее масло легко и глубоко проникает в древесину и со временем полимеризуется полностью. Ложки в тонких местах становились почти прозрачными. Масло любое пищевое, можно конечно в моторном проварить, но как то противно потом в рот засовывать.

Есть но.
Дерево, масло, и получающаяся субстанция при определенной температуре, достаточно невысокой меняют свои свойства - чернеют. Происходит деструкция органических составляющих. Это же не гетинакс или спецпластик.
Везде нужен разумный подход.

Но обработанная таким способом древесина воду не впитывает и её можно использовать, например, для помешивания кипящей воды или переворачивания чего либо с НЕ ДОФИГА РАСКАЛЕННОЙ сковородки.

ДАВНО ЖИВУ-ПРИВЫК УЖЕ.
Самый хороший учитель в жизни — опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
Ничто так не украшает человека, как дружба с собственной головой.
Работать надо не 12 часов, а головой. © Стив Джобс
Только тогда, когда ваши мечты будут сильнее ваших страхов — они начнут сбываться.
Любая достаточно развитая технология неотличима от волшебства (с) Артур Кларк

Деда, спасибо, где же ты раньше был сейчас уже "тупо" не успеваю все подарки обработать.. времени не хватает

Собрал в кучу станки с полем 900 на 600
Если хотите добавить свой станок, или скорректировать информацию - пишите в личку

Подставка под горячее должна удовлетворять нескольким требованиям:

1. Ее рабочая поверхность не должна обугливаться от горячей посуды,

2. Она должна предусматривать надежное закрепление горячей посуды при переноске для подачи на стол, чтобы предотвратить соскальзывание посуды с подставки при случайных, к примеру, наклонах,

3. Она должна под низ удобно захватываться пальцами, чтобы в момент, когда подставка берется для переноски, была исключена возможность наклона посуды (сковороды, например), с целью не допущения выливания кипящего жира или бульона,

4. Ее нижняя поверхность должна быть идеально ровной, а сама подставка достаточно массивной, чтобы предотвратить ее наклон при использовании столовых приборов.

После такого небольшого вступления, перейдем, собственно, к делу. Опишу последовательность изготовления подставки под сковороду.

В самом начале рекомендую изготовить круглый шаблон из обычного листа бумаги. Шаблон поможет сделать грамотную разметку Вашей деревянной заготовки. Моя сковорода имеет наружный диаметр 220 мм, высоту 20 мм. Естественно, ее форма закруглена к низу. Поэтому я вырезал шаблон диаметром 195 мм.

В качестве заготовки я взял поперечный срез капа лиственницы сибирской толщиной 35 мм. Это позволило на выходе иметь вес подставки в пределах 900 граммов.

Заготовка выпиливается электролобзиком,

затем поверхность выстругивается рубанком,

шлифуется на грубую шлифовку угловой шлифмашинкой,

и более тщательно виброшлифмашинкой.

После этого у нас получается готовая к дальнейшей работе заготовка подставки.

ее толщина после обработки стала 30 мм.

Далее нам понадобиться вырезанный нами шаблон. Его мы помещаем на заготовку и, передвигая в разные стороны, распологаем на заготовке таким образом, чтобы его положение было равноудаленным от краев.

В центре шаблона с помощью дюбеля наносим ударом молотка отверстие, чтобы его глубина была 4 - 5 мм.

Полученное отверстие понадобиться нам при следующем этапе изготовления подставки.

Переходим к следующему этапу работ - фрезерованию. Нам понадобится ручной фрезер с принадлежностями, несколько фрез, струбцины. Чтобы сделать четкий круг выемки под сковороду необходим циркулярный упор. Он, как правило, входит в комплект фрезера.

и полукруглая фреза.

Для разметки опять понадобится наш шаблон. Его мы накладываем на заготовку, в сделанное ранее отверстие, вставляем ось циркулярного упора и, передвигая фрезер по направляющим вправо-влево, добиваемся такого положения фрезы, чтобы ее центр попал на край нашего шаблона. Закрепляем крепежными винтами фрезер на направляющих.

Здась появляется одна тонкость. Заготовка при фрезеровании должна быть надежно закреплена струбцинами, но в нашем случае их применить невозможно - они будут мешать работе. Поэтому я закрепляю заготовку с помощью 4 деревянных брусочков, которые прибиваются к основанию на котором производится фрезерование. Естественно, это не поверхность рабочего верстака, а отдельно взятая деревянная заготовка- площадка, которая к верстаку прикрепляется струбциной.

Устанавливаем глубину фрезерования 9 мм и фрезеруем круг,

меняем фрезу на "пальчиковую" (прямую) и выбираем гнездо для установки сковородки. При этом в начале фрезой проходим у края нашего круга (это делается для того, чтобы не повредить сделанный круг),

а затем выбираем всю площадь гнезда.

Приводим полученное углубление в нормальны вид с помощью шлифования. Для этого я применяю имеющийся у меня перфоратор с насадкой..

На этом этапе работ нам необходимо убрать крепежные брусочки и уже далее крепить заготовку к верстаку струбцинами. Используя фигурную фрезу с подшипником.

снимаем фаску верхней стороны заготовки, а затем выбираем дерево с нижней части заготовки на глубину

13 мм. Естественно, выбирать фрезой нужно поэтапно, увеличивая глубину в три приема. Такая глубина даст возможность спокойно подхватить подставку пальцами рук.

Внимательно посмотрите законченное фрезерованием изделие. Возможно, что где-то имеются небольшие сколы, неровности, мелкие царапины. Все это следует доработать вручную шлифовальной шкуркой.

Окончательный этап - это покрытие лаком, Думаю, что фотографии здесь лишние. Возьмите лак "Цапон", он предназначен для защиты поверхностей, которые подвергнаются нагреванию до 150 градусов. Этого, как правило, хватает. Его наносят на подставку в три слоя с промежуточной сушкой в 30 минут.

Если вернуться в начало МК, то мы выполнили все 4 заявленные требования к подставке. Вот и все. Спасибо большое за внимание.

Написала небольшую статью, надеюсь она будет вам полезна!

Это только мое мнение и мой опыт. Я просто делюсь!

Чем покрывать внутри заготовку, если я буду хранить в ней пищевые продукты?

Это вечный вопрос, которые задают все и всегда, без конца и края.

Этот вопрос возникает у новичка буквально через месяц после того, как человек услышал слово декупаж. Почему через месяц? Да потому что это месяц, новичок бегал и судорожно скупал все в строительных магазинах, для того чтоб сделать свою первую работу-ШКАФ! ; Шкаф осилили, теперь можно и кухню преобразить!

Так чем же. Сколько мастеров, столько и мнений. Сарафанное радио играет тут огромную роль , кто-то, кому-то, что-то посоветовал , причем то, что от кого-то, когда-то услышал не он сам, а его знакомая знакомых, которая была у кого-то на живом мк, и вот там на перерыве, общались с девочками и ей сказали. Это обычная история)))

Я хочу рассказать вам о нескольких способах и материалах, которые вы можете легко использовать для обработки внутренней части заготовок для кухни и разделочных досок.

Пусть мое мнение для кого-то покажется на правильным, но оно мое, основанное на опыте работы, длинною в 10,5 лет.

Итак, начнем с кухонных коробов. Порядок действий таков:

1. Ошкурить короб внутри очень хорошо

2. Полностью убрать пыль

После этих 2 действий и возникает вопрос, что же делать дальше. Дальше вы можете выбрать для себя один из вариантов.

3. Обработать дерево спиртом или водкой. Для чего? Вы думаете, что в цехах, где для нас делают заготовки все ходят с чистыми ручками и в стерильных костюмчиках? Нет, это не так. Вы думаете, что у поставщиков дерева, у которых столяры покупают дерево, оно лежит в герметичных камерах и по нему не бегают мышки? Это тоже не так. Обеззараживаем наш короб спиртом со всех сторон, можно пару раз. Даем полностью высохнуть.

4. «Морение» чаем или кофе.

По моему скромному мнению, этот способ совершенно не практичный и нам не очень подходит. Почему? Чай и кофе мы разводим с водой. Даже если у вас получается крепкая «морилка» из чая, в ней все равно 99,9% воды. Вы наносите 1 слой, дерево впитывает, вам не нравится цвет и, вы наносите еще 4-5 слоев. Вам кажется, что дерево высохло и ура, вы получили нужный результат. Но на самом деле, вы настолько СИЛЬНо промочили дерево, что со временем, оно начнет деформироваться и расходится по швам. Это происходит не всегда, но риск есть. Так же в чае и кофе есть дубильные полимеры, которые со временем могут давать неприятных запах и пятна на поверхности дерева.

Давайте разберемся еще тщательней.

Вы «проморили» дерево чаем, открыли поры и категорически не хотите использовать лак для того, чтоб покрыть вашу чайную «морилку», считая, что лак вреден для здоровья. Чай в виде морилки тоже вреден. Чем же, спросите вы? Тем, что вы создали благоприятную поверхность для бактерий. Чайная и кофейная «морилка» не закрывает ваше дерево никакой «пленкой», поры дерева остаются открытыми, в них забивается пыль от круп и со временем, благополучно развивается патогенная флора. Плесень (вы же помните, мы говорили о том, что вы сильно увлажнили дерево), жучки мукоеды благополучно найдут убежище в вашем не защищенном дереве.

Так же, древесина, не покрытая лаковой пленкой, всегда будет впитывать в себя влагу и запах. Если однажды, вы забудете про ту крупу , которую насыпали в ваш короб и она прогоркнет, это навсегда. Весь запах впитается в дерево и избавиться от него будет не возможно. Вы ведь не закрыли вашу «чайную» морилку лаком.

*Требуется покрытие лаком

5. Водные морилки.

Обработка кухонных коробов внутри водной морилкой, немного лучше «морилки» из чая. Она равномерно ложится на основание, глубоко проникает в структуру материала, создает на поверхности древесины защитный слой, который предотвращает распространение микроорганизмов, уменьшает пористость материала, упрочняет верхний слой древесины.

Защитная «пленка» у морилки, после высыхания, все-таки есть. Но на 100% она дерево не защитит.

*Требуется покрытие лаком

6. Спиртовые морилки

Это особенная категория в которой можно разделить спиртовые морилки на несколько подклассов.

А) Спиртовые морилки для мебели и декоративных техник на нейтральном растворителе. Их можно разводить водой, спиртом и ацетоном

Б) Строительные спиртовые морилки

В) Спиртовые морилки для мебели и декоративных техник на ацетонсодержащем растворителе. Они разводятся только спиртом и ацетоном.

При покупке спиртовой морилки для морения кухонных коробов нам не подходят морилки Б и В.

В чем преимущества спиртовых морилок?

Мы можем пропустить пункт 3 (обработку дерева спиртом) в самом начале работы. Вы просто берете спиртовую морилку, разводите ее концентрат спиртом до получения нужного цвета и …покрываете ваш короб внутри. Вы придаете дереву цвет, обеззараживаете и после высыхания, на поверхности дерева образуется пленка, которая будет защищать дерево от воздействия из вне.

Но, так же как и с водными морилками, мы не получаем 100% защиты от плесени , запаха и других «неприятностей».

*Требуется покрытие лаком

7. Льняное масло

Часто для обработки кухонной утвари используют льняное масло.

Давайте немного разберемся, что же такое льняное масло .

Для начала, льняное масло, льняному маслу рознь.

Льняное масло является натуральным продуктом. Оно производится из семян льна, которые на стадии производства проходят различные способы обработки.

Виды масел бывают разные:

В зависимости от способа производства и обработки на выходе получается продукт, наделенный определенными свойствами и характеристиками:

1. Нерафинированное масло. Не имеет механических примесей, сохраняет все свои свойства (запах, цвет и вкус). При продолжительном хранении продукт портится и образует осадок.

2. Гидратированное масло. Представляет собой нерафинированное масло, обработанное водой. В результате сохраняются свойства исходного продукта, но без образования осадка.

3. Рафинированное масло. Обрабатывается щелочью, в результате получается чистое масло без осадка, со слабой окраской и запахом и длительным сроком хранения.

Все эти виды масел, допустимы для использования и обработки кухонной утвари, но…

Вы знаете сколько сохнет 1 слой масла на поверхности древесины?

Каждый слой, который вы нанесли на поверхность вашего короба, должен просохнуть в течении 7-10 дней.

Для того, чтоб дерево было полностью «упаковано» в прочную масляную пленку, нужно сделать 3-5 слоев. Нанесли 1 слой, 7 дней слой сохнет, нанесли второй и опять сохнет 7 дней и т.д. и т.п.

Если вы делаете «кухонные» работы, и работаете с льняным маслом, вы могли сталкиваться с тем, что даже после высыхания, беря работу в руки, масло оставляет на руках пятна, т.е. просто ваша работа пачкается. Это происходит потому, что полимеризация масла во внутренних слоях древесины имеет более низкие показатели, нежели снаружи. В результате сухое на вид изделие может еще долгое время оставлять жирные масляные пятна при касании.

Так же, льняное масла, как и другие масла, имеет повышенную способность к возгоранию, особенно находясь вблизи открытого огня.

Если ваша доска, пропитанная льняным маслом пожелтеет со временем, тоже можете не удивляться, ведь пропитка маслом не защищает поверхность от уф-лучей.

Пропитка древесины льняным маслом это древняя практика. Масло подходит и нам, если вам не смущают все те тонкости, которые я описала выше и запах, который дает льняное масло со временем. Правильно наносите масло, учитывайте все его особенности и высушивайте изделие как можно дольше.

Масло можно подкрашивать пищевыми красителями, чтоб получить необходимый цвет поверхности.

В это категории нужно понимать, что пропитки для дерева и бруса, не подходят для наших с вами кухонных коробов. В большинстве случаев они токсичны и не предназначены для контакта с пищевыми продуктами.

Мы живем в 21 веке и существуют специальные составы, которые предназначены для пропитки кухонной утвари их дерева. В большинстве случаев, они называются «масло для дерева, соприкасающегося с продуктами питания»

А) Belinka oil food contact - это пропитка на основе рафинированных растительных и минеральных масел с добавлением ароматических масел и других присадок для защиты и ухода деревом.

Наносить можно 1-2 слоя, с промежуточной просушкой 24 часа.

Нанесение: Тампон из ткани, кисть (натуральная щетина), валик, погружение.

KITCHENWARE OIL Масло для кухонных принадлежностей

Смесь натуральных масел, не содержит летучих органических веществ (VOC), готово к использованию и идеально для использования с материалами, находящихся в прямом контакте с едой, например, кухонные столешницы или чаши для салата.

Хорошо перемешайте содержимое банки перед использованием. Нанесите кистью необходимое количество масла. Подождите, пока масло пропитает поверхность. Это займет приблизительно 20-30 минут при температуре 20°С. При необходимости, отшлифуйте поверхность, пока она остается влажной. Шлифуйте по направлению древесных волокон шлифовальной бумагой зерном 320-400. Затем удалите лишнее масло хлопчатобумажной тканью. Не оставляйте лишнее масло на поверхности. Тщательно отполируйте поверхность при помощи тампона, это придаст твердость поверхности. Повторите обработку, если поверхность сильно впитывает материал. Полная сушка происходит в течение 24 часов при температуре 20°С. Не мочите поверхность во время сушки/полимеризации масла.

Тут мне даже нечего написать. Мы будем принимать в пищу тот самый сорт воска, который вы нанесли на короб или разделочную доску.

Воск никогда не впитывается до конца в поверхность древесины. Он всегда оставляет на поверхности пленку и частицы воска всегда будут в нашем с вами «салате».

Смесь пчелиного воска и минерального масла, так же довольно противоречивый метод обработки древесины.

Воск и масло, имеют разную впитываемость и время высыхания. Если минеральное масло нужно использовать так же как и другие масла, например льняное, то нанесение стольких слоев смеси из масла и воска, просто становится не актуальным. Зачем нам 3-5 слоев воска на поверхности нашего короба? А масла наносятся именно в таком количестве для правильной обработки и защиты древесины.

И, конечно же, для контакта с пищевыми продуктами, вы не можете использовать мебельный воск. Для приема в пищу, он не вкусный, поверьте))

Исключением является воск BIOFA , но он больше подходят для детских игрушек.

Это категория материалов, которая никак не может заслужить доверие среди декупажниц. Нам все время кажется, что лак-токсичен.

Почти все примеры из прошлого не являются убедительными для мастеров декупажа. Для всех остальных, они убедительны, только не для нас.

Какие же это примеры:

А) Вы ели в детстве деревянными ложками, которые расписаны под хохлому ? Ваши бабушки и дедушки ели такими ложками, которые при покупке были очень красивые и глянцевые и приятно пахли лаком? Вы помните, как такая новая и красивая ложка, медленно опускалась в тарелку с борщом? Ели..кто-то отравился? Вряд ли. А ведь ложки на фабриках Русский подарок, покрывали алкидными лаками.

Б) Разделочные доски, так же покрывались алкидными лаками

В)Столики и стульчики в детских садах были так же покрыты алкидными лаками, как и парты в школах.

Г) Вы покупаете сейчас, в наше время, кухонную деревянную посуду? Как вы думаете , она покрыта маслом?воском? чаем? Или все-таки лаком?

Таких примеров из нашего прошлого и настоящего можно приводить множество.

Никто не отравился, никто не перестал есть такими ложками.

Так почему же мы, игнорируем эти примеры и так отвергаем лаки?

Мы живем в райское время, время в которое лако-красочная промышленность находится на высоте.

Посуда уже давно покрывается лаками и продается для нас с вами в магазинах. Мы не задумываемся и не просим у продавца в магазине сертификат на посуду, где написано что используемый лак не опасен для контакта с пищевыми продуктами. Мы просто покупаем деревянные миски, ложки и т.д и пользуемся ими.

Так чем же производители покрывают свою посуду?

1.Небольшие производства используют метод выварки деревянной посуды в масле.

Берётся растительное рафинированное масло, наливается в большую кастрюлю, подогревается, в тёплое мало помещается посуда, доводится до кипения и варится 5 минут. Достается, заворачивается в бумагу, ставится в теплое место, через сутки процедура повторяется 3-5 раз, как и положено в работе с маслами.

2.Специальные пропитки (из разных масел и ароматизаторов)

Тут производители могут получить быстрый результат за меньшие деньги.

Как мы уже разобрали, профессиональные масла наносятся 1-2 раза и сохнут всего 24 часа.

3.Лаки, безопасные для контакта с пищевыми продуктами.

Они должны соответствовать межгосударственному стандарту ГОСТ EN 71-1-2014 и быть безопасными для детских игрушек и для контакта с пищевыми продуктами.

Лаки не обязательно токсичны,это МИФ, что нельзя покрывать короба внутри лаком, простой миф!

Список лаков, которые подходят для использования в «кухонных» работах.

1. Biofa 2050 Универсальный лак для дерева. Глянцевый

2. Тиккурила Kiva Kiva 30,60,90

3. Лак AURO № 251 или №261

4. Borma AF 72. Водный лак самогрунтующийся

5. Краска Biofa 8005 так же подойдет для окрашивания наших коробов внутри, так как совершенно не токсична.

6. Твердое масло на водной основе Biofa 5245

7. 3V3 матовый и глянцевый

И другие лаки, соответствующие нижеперечисленным критериям.

Если у вас нет таких лаков, вы можете приобрести любой другой, и смело использовать его для наших кухонных работ.

Как выбрать другой лак?

Ищете на лаке знак Der Blaue Enge (Голубой ангел)

Водные лаки , отмеченные этим знаком, чаще всего экологически чистые и допускаются к контакту с пищевыми продуктами и детскими игрушками без последствий для здоровья.

В конце своей статьи, хочу подвести итог.

Если вы все-таки решите использовать «чайную»морилку, значит покрывайте поверхность дополнительно лаком.

Масла наносите правильно и выбирайте для себя оптимальный вариант по времени и качеству.

Не бойтесь использовать спиртовые морилки, они не токсичны, их просто нужно правильно выбрать.

Если вы решили покрасить ваш короб внутри акриловыми красками, красьте смело и покройте сверху правильным лаком.

Решили использовать для декор распечатку-используйте, но сверху покройте правильным лаком.

Все дело в лаке, мои дорогие, этот материал должен быть выбран грамотно, тогда поверхность ваших коробов , чайных домиков, чайных шкатулок будет хорошо защищена, ее можно будет мыть , со временем не появится неприятного и прогорклого запаха , пятен и ваши работы будут в целости и сохранности.

Надеюсь, моя статья, будет вам полезна.

Творите с удовольствием!

С любовью, Наталья Bliss

Статья опубликована на странице ВК Натальи. На мой взгляд, очень полезная и информативная статья, в которой рассматриваются разные варианты обработки внутренней поверхности кухонной утвари и аргументированно оцениваются их плюсы и минусы.

С удовольствием прочитала полностью всю статью! Хотя в последнее время редко делаю что-то, связанное с пищевым наполнением, тем не менне очень интересно. Положила в избранное, думаю, пригодится :dadada: Наталье спасибо огромное за полезный опыт! Елена, спасибо за размещение :thank:

С удовольствием прочитала полностью всю статью! Хотя в последнее время редко делаю что-то, связанное с пищевым наполнением, тем не менне очень интересно. Положила в избранное, думаю, пригодится Наталье спасибо огромное за полезный опыт! Елена, спасибо за размещение

Лена, спасибо, что разместила эту статью! Отдельное спасибо Натали за саму статью. Я, как врач-эпидемиолог, никогда не понимала морение чаями, кофиями, и всякой всячиной, я за акриловый лак, который разрешен для детских игрушек и мебели и считаю это оптимальным вариантом. :dance:

Лена, спасибо, что разместила эту статью!

Отдельное спасибо Натали за саму статью. Я, как врач-эпидемиолог, никогда не понимала морение чаями, кофиями, и всякой всячиной, я за акриловый лак, который разрешен для детских игрушек и мебели и считаю это оптимальным вариантом.

Практически на каждой кухне имеется разделочная доска, и не одна. Чтобы кулинарный атрибут служил долго, он нуждается в уходе, а это не только своевременное мытье и просушка. Для обработки досок нужно приобрести масло – именно регулярная пропитка гарантирует их долговечность, прочность и не перестающее радовать качество.

Подойдут для обработки изделий только специальные масла: оливковое и подсолнечное не даст никакого толка.

Точно так же не будут полезны для древесины уксус, сода и прочие дезинфекционные средства (у них своя функция).

Назначение

Масло требуется для пропитки как новой деревянной доски, так и уже бывшей в употреблении. В правильном масле нет запаха и вкуса, оно не оставляет видимых следов, не влияет на пищевые характеристики продуктов. Как только вы принесли домой новую доску для разделки, перед использованием помойте ее в теплой воде, просушите и нанесите на поверхность доски специальное масло.

Почему необходимо обрабатывать изделие:

оно впитывает неприятные запахи, таким образом удаляя их;
не дает появиться на доске микробам, плесени, грибку внутри самой древесины, что случается гораздо чаще, чем вы думаете;
предотвращает возникновение сколов и трещин, что свойственно очень сухому материалу, не получающему специальной своевременной пропитки.

Сама структура древесины располагает к масляной обработке: жидкость проникает в волокна, заполняя поры материала.

Масло для пропитки должно быть в каждом пищеблоке, но даже для домашней кухни такой состав обязателен. Пропитывать доску нужно раз в 1-2 месяца, не допуская длительных перерывов. Особенно тщательно стоит проводить обработку деревянных кухонных изделий в холодное время года, когда на кухне работают радиаторы. Близость источника тепла делает доску уязвимой: структура ее склонна в это время к деформациям.

Даже если вы просто один день провели на кухне, и все это время работала духовка и плита, вытяжка едва справлялась с тепловым накалом, это повод лишний раз обработать разделочные доски маслом.

Разновидности масел

В основном используют минеральное масло для разделочных досок. Это продукт нефтяного происхождения, получаемый путем дистилляции мазута. Иногда при изготовлении минеральных масел могут использоваться сельскохозяйственные культуры. Средство, несмотря на техническую характеристику, абсолютно безопасно. Оно активно используется в пищевой промышленности, состав масла делает его востребованным и в медицинской, косметологической сфере.

Пищевое минеральное масло:

гарантирует высокий уровень защиты обрабатываемого изделия;
не имеет вкуса и запаха;
легко наносится;
экологически безопасно;
быстро высыхает;
не имеет цвета (если только в нем нет специальных добавок).

Используют минеральное масло не только как средство против изношенности кухонной утвари, но и как способ придать блестящий вид изделию.

Очень часто минеральное масло сочетают с пчелиным воском, и эта комбинация оптимальна. Воск берет на себя функции герметика, он защищает пористую древесную структуру от влаги. И хоть он увеличивает влагоустойчивость дерева, он не делает его водонепроницаемым.

Если наносить масло без воска, эффект не будет полным: защитной пленки на доске не сформируется, она будет недостаточно надежной. Бактерии, кусочки пищи, грязь в структуру дерева не попадут точно, если вы смешиваете минеральное масло с воском.

Но есть и иные варианты обработки: в аптеке можете приобрести вазелиновое масло, а в магазине – льняное. Оба продукта подойдут для обработки досок. Вазелиновое масло также стоит смешать с пчелиным воском. Вазелиновое масло – это тоже очищенная фракция нефти, которую получают после отгонки керосина, вредной органики в ней нет. Основой синтетического продукта можно считать жидкий парафин. Масло не впитывается в кожу, чего боятся некоторые хозяйки, потому оно очень удобно в быту (и на кухне в том числе).

Составляющие льняного масла, пропитывающие древесину, под воздействием внешних факторов загустеют – происходит полимеризация. Так жидкость превращается в полутвердую массу, представляющую собой защиту для дерева.

Комбинация с пчелиным воском улучшает показатели защиты разделочной доски.

Читайте также:

Чем покрыть доску под горячее

Комментарии

Комментарии

Назначение

Разновидности масел