Чем отличается бревно от хлыста

Обновлено: 28.03.2024

Постройки друзей, соседей и знакомых, способны помочь определиться между двумя самыми распространенными технологиями подготовки круглого леса: рубленное вручную или сделанное на станке оцилиндрованным бревно. Но, ваш дом будет отличаться. Нельзя на 100% спрогнозировать поведение натурального дерева. Можно сопоставить накопленные знания с предпочтениями. Сделать осознанный выбор между оцилиндрованным бревном и срубом ручной рубки.

Стоимость строительства из бревна по разным технологиям неправильно сравнивать напрямую. Расчет объемов по проекту идет за куб готового сруба. Объем и количество венцов на нужную высоту рассчитывается в обоих случаях по-разному. У оцилиндрованного бревна своя рабочая высота, ширина паза. При ручной рубке учитывается увеличение диаметра бревна по всей длине на 6-ти метрах. Рубленная постройка де-факто больше по кубатуре на 20%. Оцилиндрованный венец "худосочней", бывает равен рубленному лишь в верхушке (самой тонкой части). Сруб из бревна, при аналогичной высоте и номинальном диаметре, будет иметь более толстые стены.

трещины на оцилиндрованном бревне
смещение центра бревна к краю на ОЦБ
трещины на рубленном бревне

Про чрезмерное снятие внешних слоев с бревна во время переработки леса в оцилиндровку всем известно. В станок подают круглый лес со стандартной сбежистостью 1см на 1 погонный метр. Фреза обдерет всё до одного диаметра по длине ствола дерева. С уменьшением в верхушке на 2см, в комле как минимум на 8см. Было дерево 26-32см (6м), стало красивым оцилиндрованным бревном 24см. Многим станочное бревно больше нравиться. Есть возможность и желание заказать качественный сруб? Тоже достойное предпочтение. Чтобы убедиться в правильности принятого решения, нужно знать преимущества рубленных домов и оцилиндрованных. С учетом имеющихся достоинств и недостатков.

Преимущества станочного производства

  • Изготовить на станке домокомплект быстрее, дешевле
  • Ровные аккуратные стены + одинаковые зазоры в укладочных пазах, чашах (до усадки)
  • Сборка не требует особой квалификации, происходит быстрее

раскрытие пазов и чаш дома из оцилиндрованного бревна
пазы и чаши дома ручной рубки

ОЦБ. Недостатки

  • Значительное ослабление природной прочности древесины; утрата самой крепкой заболонной части ствола дерева, причем потеря увеличивается по длине бревна из-за естественного утолщения круглого леса
  • Бревна в стене крутит заметно; смещение при обточке центра бревна к краю из-за кривизны лесоматериалов (среднее верхнее фото)
  • Трещит ОЦБ глубже, сильнее (компенсационный пропил не помогает)
  • Интенсивней синеет бревно из-за грибка, чернеет на солнце при высыхании (летом просто беда какая-то)
  • ОЦБ охотней впитывает влагу - фреза, в отличие от ручного инструмента, снимает слои поперек волокон
  • Недоступны полезные технологии вроде самозаклинивающейся чаши (исключает дорогостоящую конопатку впоследствии)
  • На выпусках для балкона или веранды, консолей, коньков и слег, при виде снизу остается открытым напиленный для всей партии укладочный паз (выглядит чужеродно и странно)
  • Диаметры более 30см недоступны у большинства Производителей
  • Редкое производство готово провернуть в станке на закладной венец лиственницу, только сосна / ель

Преимущества ручной рубки

  • Рубленное бревно меньше трещит, впитывает влагу; гораздо устойчивей к биологическому поражению
  • Увеличенный срок службы (без дополнительной химии)
  • Небольшой сруб можно самостоятельно собрать, причем без нагелей (нет причин венцы без нужды сверлом дырявить)
  • Укладочный паз можно выбрать Теслом (сруб получается рубленным, не бензопилой пиленый)
  • Несколько видов угловых врубок: лапа ласточкин хвост, русская и канадская чаша, норвежский лафет, эксклюзивная тройная врубка
  • Рубленый дом или баню можно выполнить в любом стиле: с детства знакомом Русскому человеку, современном или серьезном брутальном - получаются уникальные дома из дерева; внешний вид по желанию (окоренное бревно, гидроудар, строганное) на выбор
  • Доступны диаметры вплоть 40-50см
  • Нижние венцы можно (и нужно) сделать из лиственницы

Рубленое бревно. Недостатки

  • Срубить хороший сруб вручную всегда дороже
  • Присутствует разница в диаметрах бревен от вершины к комлевой части (не всем нравиться)
  • Итоговое качество прямо пропорционально опыту исполнителей

Долговечность и неизбежные метаморфозы с деревом

Чемпионом по долговечности однозначно является сруб ручной рубки. Когда проблемы с финансированием, можно ОЦБ заказывать. Потом облагораживать: замазывать герметиком глубокие продольные усушечные трещины; красить чаще, чем рубленое. Свежая окраска через вышлифовку старой производится. Русская баня из ОЦБ, где колебания влажности стен значительные, плохая затея. Если дом нужен на 15-20 лет, ОЦБ купить выгодней. Если на долгосрочную перспективу, когда что-либо чинить, перестраивать уже не будет ни средств ни физических возможностей, стоит выбрать бревно рубленое.

оцилиндрованное бревно через год после сборки
сруб ручной через год после сборки

На нижних фото показаны обе технологии спустя год после строительства. По стечению обстоятельств оставшиеся без ухода (антисептирования) стены домов из дерева. Биологическое поражение есть в обоих случаях (придется устранять шлифовкой или отбеливателем). Деформации бревен из-за естественных процессов, присущих массиву дерева, оставили красивую поверхность оцилиндрованного бревна не тронутой (слева). Всё остальное (более важное) осталось как было в рубленом доме (справа).

Оба варианта, рубленое бревно и оцилиндрованное, напрямую зависят от качества леса, добросовестного исполнения, понимания нюансов работы с массивом дерева. Выполняются из древесины естественной влажности. Собирать нужно сразу после изготовления (иначе поведет бревна). Ни тот, ни другой дом под ключ как сухой профилированный брус или клееный за один сезон не поставить. Все стены, углы, столбы, выносы и торцы должны быть закрыты крышей, иначе под осадками испортиться дерево. Обе технологии нуждаются в антисептировании в равной степени. Шлифовка идет на пользу, как рубленому бревну, так и оцилиндрованному. Через год-два конопатка потребуется.

Читая форумы и статьи перед тем, как приступить к постройке дома, часто можно наткнуться на утверждение, что сруб нужно обязательно ставить из древесины зимней рубки, а не летней. В качестве причины называют то, что зимнее дерево более сухое, поскольку зимой отсутствует сокодвижение. Летнее же дерево необходимо дополнительно просушивать.

Давайте рассмотрим это вопрос, а заодно разберемся, как отличить лес зимней рубки от летней.

Разница между двумя типами древесины

Зимой деревья впадают в спячку, движение сока в них останавливается. Соответственно, считается, что такая древесина более сухая, меньше склонна к растрескиванию.

В то же время, следует понимать, что хотя сокодвижение и остановилось, но сами соки никуда не делись, а остались в стволе, чтобы весной продолжить свое движение к кроне. Лесорубы подтверждают, что зимой дерево даже более влажное и тяжелое.

Если обратиться к ученым, специализирующимся на свойствах древесины, то результат будет следующим: «наибольшая влажность в дереве наблюдается зимой, (ноябрь-февраль), а наименьшая — летом (июль-август)» (доктор технических наук Б.Уголев).

Оценивается влажность заболони, то есть молодых и физиологически активных слоев дерева. Летом она ниже на 25-50%, чем зимой. Кроме того, этот показатель может существенно изменяться даже в течение суток.

Как отличить зимний лес от летнего

Визуально влажность сложно определить, хотя несколько признаков все-таки есть:

  • Влажный и не строганый брус зачастую имеет сильную шероховатость поверхности.
  • Вес бревна также может говорить о содержании в нем влаге.
  • Существуют специальные приборы для определения влажности, которые показывают точный ее уровень — оптимально, если она составляет от 20 до 25%.

Есть народный метод. Необходимо сделать свежий надрез и капнуть туда йод. Древесные соки — это крахмалистое вещество, которое при соприкосновении с йодом дает цветовую реакцию. Дерево моментально поменяет окрас на темно-фиолетовый.

Советы по выбору зимнего или летнего бруса

Большинство опытных строителей приходит к выводу, что нет никакой разницы, когда лес был срублен — главное, чтобы он был хорошего качества, без синевы или гнили, не скрученный. Но при этом зимний лес считается более устойчивым к синеве.

Особой разницы в поведении бруса любого вида нет — в любом случае построенному срубу необходимо дать постоять минимум 12 месяцев для усадки. Важно также не забыть покрыть древесину антисептиком.

Советуют также смотреть на происхождение леса — чем севернее он рос, тем древесина плотнее. Это важно для изготовления досок, вагонки и пр.

Преимущество зимнего бруса перед летним разве что в том, что при распиловке меньше вероятность порчи материала, а также немного сокращено время усушки. Но второе не столь существенно, так как срубу все равно стоять не менее года до того, как вы приступите к остальным работам.

Не беспокойтесь о появлении жучков (есть мнение, что в летней древесине они активно размножаются). В наших широтах не живут термиты, насквозь проедающие дерево. Есть только короеды, от которых избавляются вместе с корой при подготовке бревен.

Что вы думаете по этому поводу? Поделитесь в комментариях, как выбирали или планируете выбирать древесину для постройки своего дома?

Кругляк – это просторечное название, объединившее пиломатериалы схожей формы. Собственно, форма и образовала это название – кругляком считают древесные материалы, полученные путем поперечного деления ствола.

Круглым лесом считают тот лес, что добыт в процессе вырубки, заготовки и дальнейшей вывозки. Это вся древесина с лесной вырубки. Это стволы и сучья деревьев, просто спиленных либо распиленных на части.

Изготовление круглых лесоматериалов начинается с валки деревьев лесного массива, предназначенного для лесозаготовительных работ. Валка производится специальной валочной машиной либо ручной пилой.

Поваленное дерево необходимо очистить от веток. Обрезка сучьев выполняется ручной пилой, топором или специальной сучкорезной техникой заподлицо со стволом. Очищенный ствол называют хлыстом и делят условно на три части: комлевую (нижнюю часть ствола), срединную и вершинную.

Далее хлыст размечают на сортименты и распиливают поперек длины на бревна или кряжи.

Схема поперечной распиловки хлыста и получаемые лесоматериалы: а - хлыст, б - бревно, в-кряж, г -чураки

Схема поперечной распиловки хлыста и получаемые лесоматериалы: а - хлыст, б - бревно, в-кряж, г -чураки

Кряж — отрезок нижней, комлевой части ствола, предназначенный для выработки специальных видов лесопродукции: облицовочного шпона, тары, лыж, спичек, шпал, в основном из лиственных пород дерева, реже из хвойных. Толщина кряжей колеблется от 12 см у тарного кряжа лиственных пород до 46 см у лиственничного кряжа для изготовления деревянных проводников шахтных стволов), длина — от 0,5 м (ружейный кряж) до 14 м (хвойный судостроительный кряж). Длина кряжей соответствует кратному числу чураков. Поставляется неокоренным.

Термин «кряж» присутствует в классификаторе ОКДП и занимает в нём группу кодов с 0220100 по 0220160. В ГОСТ 17462—84 «кряж» отсутствует, так как в 1989 году он был там заменён на «бревно». При этом ГОСТ 17462—84 сохраняет термин раскряжевка, как разделение хлыста на бревна. Также кряж упоминается во многих других ГОСТах.

Бревно – круглый сортимент для использования либо в круглом виде (за исключением тонкомерной рудничной стойки, жердей и кольев), либо в качестве сырья для получения пиломатериалов общего назначения и специальных видов продукции. При различении бревна и кряжа под бревном понимают отрезок из средней и верхней части хлыста.

Чурак — короткомерный круглый сортимент (преимущественно отрезок кряжа), длина которого соответствует размерам, необходимым для обработки на деревообрабатывающих станках. В разговорном языке этим же словом называются круглые дрова, укороченные до размеров топки (чаще — чурка; также чурбан, чурбак).

Сортамент круглого леса:

  • по ГОСТу существуют требования к длине и толщине бревен, поступающих в продажу, например, ходовыми размерами толщины будут 13,16,18, а также 20 и 22 см;
  • бревна, толщина которых менее 13 см, попадают под классификацию мелкого круглого леса и он, в свою очередь, делится на такие категории, как подвязник, жерди, колья.

Сортировка кругляка:

  • первый сорт – дерево с бессучковой или малосучковой комлевой хлыстовой частью. Первый сорт используется для производства высококачественных материалов из дерева.
  • Второй представлен материалом с несколькими сучками или трещинками, используется для строительства, в мебельной сфере.
  • Третий сорт – это немного сучков, небольшое растрескивание, такой кругляк идет на шпалы и недорогую мебель.
  • Четвертый сорт может иметь любые сучки и многие пороки, кроме гнили. Его берут для сфер, где качество древесины не так критично.

Самое используемое дерево в кругляке – сосна. Она мягкая, легкая, прочная. В строительстве ее ценность чрезвычайно высока. Сосна бывает рудовой и мяндовой. Рудовая растет на почвах сухих и песчаных, ее древесина плотная и смолистая. Мяндовая же обустраивается на глинистом грунте, древесина этой сосны имеет сильно развитую заболонь, крупные слои, но в прочности она несколько уступает рудовой. Из лиственных пород следует выделить дуб: он плотен, упруг, имеет отличный цвет и хорошо развитые лучи сердцевины.

Всю свою жизнь я живу в Сибири, но так до конца и не привык к очень резкой смене сибирской погоды. Ещё пару-тройку дней назад стояла плюсовая дневная температура, а кругом виднелась местами пожухлая, но ещё вполне зелёная трава. А уже сегодня выпал снег, украсив своим белым покрывалом всё вокруг, а ночью «завернуло» аж под минус 20 градусов. Но приспособленный к сильным морозам организм, быстро акклиматизировался, а душа настроилась на позитивный лад, тем более что вокруг такая невообразимая красотища…

По календарю ещё только ноябрь, а за окном уже «трещат» настоящие сибирские морозы. Вот теперь и наступает самая «жаркая пора» отопительного сезона, проверяя на прочность всё отопительное оборудование, а главное, качество дров – заготовленных хозяевами на весь холодный период.

В данной публикации мы как раз и попробуем разобраться во всём этом разнообразии дров, предлагаемом на рынке. Чтобы хотя бы в общих чертах представлять, какие дрова могут привезти продавцы, и сколько вам ещё придётся приложить сил, чтобы в итоге получить готовый продукт (полено или дощечку), которую вы уже и будете подкладывать в топку своей кирпичной печи или котла отопления.

Будем исходить из трёх основных критериев : цена дров, количество трудозатрат до конечного продукта (т.е. полена) и объём конечного продукта для отопления.

Сразу оговорюсь, что указанные в статье цены относятся к Томской области. Но даже в нашем регионе, цена может очень сильно варьироваться, в зависимости от календарного сезона, района области и многих других факторов (к примеру наличия конкуренции между продавцами и дров и количества пилорам в данном районе).

Перед заказом любых дров первым делом нужно уточнить, на какой марке автомобиля вам их привезут, так как от этого в большинстве случаев будет зависеть кубический объём конечного продукта.

В Томской области в основном доставляют дрова на трёх основных марках самосвалов: ГАЗ, ЗИЛ или КАМАЗ.

ГАЗ и ЗИЛ почти не отличаются друг от друга. Грузоподъёмность ЗИЛа немного больше и составляет 6 тонн, а у ГАЗика всего 4,5 тонны, но по кубатуре они почти не отличаются, так как доставщики дров наращивают на них борта. Так что средняя кубатура составляет около 5-6 кубов.

КАМАЗ намного больше двух предыдущих самосвалов. Его грузоподъёмность составляет 15 тонн. Объём кузова - 8 м3, а с надставками – 16 м3.

Но и здесь не всё так просто и прозрачно, и в большинстве случаев, вам могут привезти на КАМАЗе столько же дров, сколько и на ЗИЛе. Но об этом мы поговорим чуть далее…

Пиленый горбыль, пиленые чурки или уже расколотые берёзовые чурки

Заказывая такие дрова, вы должны понимать, что это самый дорогой вид продаваемого топлива за 1 кубометр готовой продукции, особенно если они уже расколотые и сухие.

Разница между ценой машины сырых и сухих дров может составлять от 1 до 1,5 тысяч рублей, так что если вам не критично, то лучше взять сырые, сложить их в поленницу и уже через пару-тройку месяцев или быстрее, они уже высохнут.

Всем понятно, что по трудозатратам – это самое легкозатратное топливо (если не считать целые чурки, которые нужно колоть), так как вам останется только сложить их в дровяник или поленницу. Но тут важно понимать один важный нюанс – пиленых дров получается всегда намного меньше по кубатуре, чем в длинных хлыстах.

Ствол поваленного (срубленного) дерева, у которого отделены корни, вершина и сучья, называется хлыстом.

Согласно ТУ 13-0273685-403 — 89 хлысты подразделяются на три группы в зависимости от выхода деловой древесины. Хлысты поставляют в неокоренном виде. В них не допускаются кривизна более 5 % длины хлыста, ядровая гниль, занимающая более 65 % площади нижнего торца (при машинной валке деревьев и сухопутной поставке хлыстов эта норма повышается до 85 %), и наружная трухлявая гниль. Хлысты учитывают в кубических метрах; объем определяется по длине и толщине хлыста на расстоянии 1,3 м от нижнего торца с помощью таблиц (поштучно и групповыми методами). Оценка качества хлыстов в партии проводится путем их приемосдаточной раскряжевки (поперечного деления).

Круглые лесоматериалы хвойных и лиственных пород используются в различных отраслях промышленности, строительстве и сельском хозяйстве, поэтому в ГОСТ 9463 — 88 и ГОСТ 9462 — 88 в зависимости от назначения различают лесоматериалы для распиловки, лущения, строгания, химической переработки с целью получения целлюлозы и древесной массы, для использования в круглом виде, т. е. без дальнейшей механической обработки.

При разделке хлыстов получают круглые сортименты в виде бревен, кряжей и балансов. Бревнами называют сортименты, предназначенные для использования в круглом виде или в качестве сырья для выработки пиломатериалов общего назначения. Кряжами принято называть сортименты, использующиеся для выработки специальных видов лесной продукции (шпал, лущеного или строганого шпона, спичек и др.). Сортименты, соответствующие по длине рабочим размерам деревообрабатывающего оборудования, называют чураками.

Балансы — это круглые или колотые сортименты, предназначенные для переработки на целлюлозу и древесную массу. Долготье представляет собой отрезок хлыста, длина которого кратна длине получаемого сортимента и включает припуск на разделку. В строительстве и сельском хозяйстве используют тонкомерные сортименты диаметром 6-13 см — жерди.

По толщине (диаметру, измеренному на верхнем торце) круглые лесоматериалы делятся на мелкие (толщиной 6-13 см), средние (14-24 см) и крупные (26 см и более). Для мелких лесоматериалов установлена градация 1 см, для средних и крупных — 2 см. Следовательно, для мелких сортиментов учетная толщина составляет 6, 7, 8, 9 см и т. д., для средних и крупных — 14, 16 см и т. д.

Длина лесоматериалов зависит от их назначения и колеблется в широких пределах — от 0,5 (для изготовления лож) до 17 м (мачты судов). Наиболее распространенные длины лесоматериалов находятся в диапазоне 4-6,5 м. В стандартах часто указывают не конкретные размеры сортимента по длине, а пределы их возможных изменений и градацию. Для хвойных лесоматериалов длиной 2-3 м и более градация составляет 0,25 или 0,5 м, для коротких хвойных и ряда лиственных сортиментов — 0,1 м. У сортиментов для выработки экспортных пиломатериалов градация равна 0,3 или 0,25 м.

Припуск по длине у лесоматериалов для распиловки, строгания и использования в круглом виде, а также у балансового долготья и спичечных кряжей должен составлять 3-5 см; для лущения (кроме спичечных кряжей) — 2-5 см на каждый чурак, при этом фактическая длина бревна или кряжа длиной 2 м и более может быть больше номинальной длины вместе с припуском на 5 см. Для балансов в чураках припуск по длине не устанавливается. Допуск по длине балансов ±2 см.

По качеству лесоматериалы делят на три сорта. Качество определяется наличием, размерами и количеством пороков древесины. У хвойных пиломатериалов к нормируемым по ГОСТ 9463 — 88 порокам относятся сучки и пасынок, грибные поражения (гнили и окраски), червоточина, трещины, кривизна, механические повреждения, а также открытая прорость, сухобокость и рак. Основные сортообразующие пороки у хвойных лесоматериалов — сучки, на втором месте — гниль, далее — механические повреждения, которые являются технологическим браком и должны быть сведены к минимуму. Остальные пороки встречаются реже. У лесоматериалов 1-го сорта не допускаются табачные сучки, ядровая гниль и дупло (у мелких и средних сортиментов), заболонная и наружная трухлявая гнили, неглубокая и глубокая червоточины.

У лесоматериалов 2-го сорта не допускаются два порока: заболонная и наружная трухлявая гниль, у 3-го сорта — только второй порок, а также одновременное наличие заболонной и ядровой гнилей. Остальные пороки допускаются, однако степень их ограничения у лесоматериалов 1-го сорта наибольшая, а у 3-го — наименьшая. Различия в уровне требований к качеству лесоматериалов в зависимости от их сорта можно показать на примере ограничений сучков и пасынка.

Оценка качества лиственных лесоматериалов проводится в основном по той же номенклатуре пороков, что и у хвойных лесоматериалов. При этом учитывается, что у лиственных пород могут быть специфические пороки (побурение, ложное ядро). Нормы требований по сортам приведены в ГОСТ 9462 — 88. Основными сортообразующими пороками для лиственных лесоматериалов являются сучки, гнили и кривизна.

Сучья у лесоматериалов должны быть обрезаны (срублены) вровень с поверхностью неокоренного бревна. Скос пропила допускается в пределах диапазона припусков по длине. Козырьки, корневые лапы и наросты должны быть отпилены, а визуальные инородные включения — удалены.

Читайте также: