Чем обшить стены в цокольном этаже дома

Обновлено: 03.05.2024

Как предотвратить появление влаги в цокольном этаже и самостоятельно оштукатурить стены подвала загородного дома.

Сделать полноценный подвал в коттедже мечтают многие загородные жители. В цокольном этаже можно разместить инженерное оборудование, обустроить мастерскую или хранить нужные в хозяйстве вещи и домашние заготовки. Но, в отличие от надземной части коттеджа, полностью или частично заглубленное под землю помещение подвержено негативному влиянию грунтовых вод и образованию конденсата из-за избыточной влажности. Эти особенности нужно учитывать при выборе материала для оштукатуривания внутренних стен подвала и технологии проведения работ. Из этой статьи вы узнаете:

Почему отсыревают стены в подвале и в цокольном этаже.
Как решить проблему избыточной влажности в подвале.
Как выбрать материал для оштукатуривания стен в подвале.
Как подготовить стены подвала для нанесения цементного штукатурного раствора.
Как качественно оштукатурить стены цокольного этажа.
Рекомендации и лайфхаки.

Почему сыреют стены в подвале и цокольном этаже

Причины этой проблемы:

Цокольный этаж — это эксплуатируемое помещение под коттеджем, отметка пола которого расположена ниже планировочной отметки земли вокруг дома на высоту не более, чем половина высоты этого помещения. Если уровень пола находится ниже, то помещение принято называть подвалом. Стены в помещениях, заглубленных в землю, отсыревают из-за поступления влаги из грунта или её выпадения в виде конденсата в следствие более низкой температуры поверхности стен.

Основной причиной данной проблемы является отказ застройщика от проведения инженерно-геологических исследований грунта и ошибочно приятые инженерно-технические решения при строительстве дома.

Если в подвале или цокольном этаже отсутствует или плохо работает вентиляция, то на стенах и потолке помещений обильно оседает конденсат.

Как избавиться от избыточной влажности в подвале

Прежде чем обустраивать подвал или цокольный этаж, например, отделывать стены цементной штукатуркой, необходимо выявить причину избыточной влажности и обязательно её устранить. В каждом конкретном случае проводится целый комплекс мероприятий - откачка воды при сильном затоплении подвала, дополнительная гидроизоляция пола, стен и швов, обустройство дренажа и вентиляции, сушка помещения тепловыми пушками.

Оштукатуривание стен в подвале — это не только способ выровнять их поверхность, но и одна из мер защиты стеновых материалов от постоянного или периодического проникновения влаги и повышения комфортности внутри помещения. Для этого используются специальные виды штукатурки, содержащие различные химические соединения и комплексы минеральных добавок, позволяющие надежно изолировать подвальное или цокольное помещение от негативного воздействия избыточной влаги.

Критерии выбора материалов для оштукатуривания стен подвалов и цокольных этажей

Я построил дом с подвалом. Стены подвала возведены из блоков ФБС. Снаружи сделана гидроизоляция. Подвал жилой, отапливается теплым полом. Хочу отделать стены. Строители говорят, что лучше всего использовать простую штукатурку на основе песка и цемента. Хотел бы узнать, как правильно оштукатурить стены подвала? Какие провести подготовительные работы? Ещё внизу стен местами появился белый налет похожий на высолы, как его убрать?

Прежде чем ответить на эти вопросы, расскажем:

В каких случаях в подвале следует применять специальные — санирующие и гидроизоляционные штукатурки.
Чем они отличаются от обычной цементной штукатурки.

Санирующая штукатурка

Санирующую штукатурку ещё называют осушающей или восстанавливающей. Благодаря пористой структуре материала влага равномерно распределяется по всему слою штукатурки, а не уходит вглубь, что способствует ее активному испарению. Гидрофобные добавки препятствуют обратному движению влаги.

За счет увеличенной площади пор влага испаряется быстрее, а основание (оштукатуренные стены) остаются сухими. Поэтому такую штукатурку называют осушающей. Помимо осушающего эффекта, санирующая штукатурка препятствует образованию высолов, задерживая растворенные в воде соли в своих порах.

Эффект санирующей штукатурки проявляется только при условии, что последующие слои паропроницаемы (в идеале коэффициент паропроницаемости больше, чем у самой штукатурки), т.е. система: стена-отделка «дышит».

Гидроизоляционная штукатурка

Так называются штукатурные смеси для гидроизоляции стен подвала и заглубленных в землю помещений на основе цемента. В состав такой штукатурки входят специальные добавки и минеральные вещества, обеспечивающие высокую степень водонепроницаемости после затвердевания смеси.

Помимо сырых подвальных помещений гидроизоляционные штукатурки можно использовать для отделки ванных комнат, бассейнов, подземных сооружений и т.д.

Гидроизоляционная штукатурка подходит для всех типов каменных стен, но имеет некоторое ограничение в применении. Гидроизоляционные штукатурки не рекомендуются применять при активной усадке здания, а также на конструкциях склонных к деформациям, т.к. при нарушении целостности штукатурного слоя, а именно образование деформационных трещин и иных дефектов теряется гидроизоляционный эффект материала.

Гидроизоляционная штукатурка только предотвращает проникновение влаги из грунта в подвальное помещение, но влага в стенах по-прежнему остаётся.

Общестроительная цементная штукатурка

В случае, когда на этапе строительства выполнены все необходимые мероприятия, исключающие проникновение грунтовых вод в цокольное или подвальное помещение, а также оно оборудовано эффективной системой вентиляции то самым оптимальным решением будет применение качественной цементной штукатурки от надёжного производителя. Применение цементной штукатурки поможет снизить финансовые затраты, а также позволит создать надёжный базовый слой для дальнейших отделочных работ.

Подготовка стен подвала для нанесения цементного штукатурного раствора

Подготовка стен цокольного этажа к оштукатуриванию разбивается на ряд последовательных шагов:

Стены очищаются от загрязнений, пыли, жировых и масляных пятен, следов старой отделки, легко отделяющихся включений, краски и т.д.
Производится визуальный осмотр стен. Если на поверхности есть трещины или незаделанные швы, через которые в подвальное помещение может проникнуть вода, то их следует отремонтировать: произвести расшивку и последующую «зачеканку» дефектных мест специальными ремонтными материалами.
Если в подвале есть очаги плесени, то их необходимо удалить механическим способом, очистив поверхность до основания, а затем протравить место заражения антигрибковыми средствами. Если на поверхности стен присутствуют высолы, то поверхность так же обрабатывается специальными химическими составами (зачастую это растворы слабых кислот).
Стены загрунтовываются.

Даже если плесени в подвале нет, то применение грунтовочных составов, содержащих антигрибковые вещества будет не лишним.

При необходимости в цокольном этаже проводятся меры по созданию дополнительного гидроизоляционного слоя.

Технология оштукатуривания стен цокольного этажа

На этом этапе придерживаемся следующей последовательности работ:

Определяем требуемую толщину штукатурного слоя.

При толщине штукатурного слоя более 15 мм или на стыке разнородных материалов, например, бетон и кирпич рекомендуется применять штукатурную сетку. Штукатурная сетка монтируется таким образом, чтобы после нанесение растворной смеси она располагалась в её объёме не менее чем на 2/3 толщины. Данное условие можно выполнить путём предварительной фиксации штукатурной сетки организовав отступ от стены на заданную величину. Сетка снизит вероятность образования трещин и минимизирует ширину раскрытия в случаях их появления.

Выставляем маяки.
Состав штукатурки замешиваем строго согласно инструкции производителя. Обычно готовый раствор по консистенции напоминает густую сметану.

Сначала раствором заполняем неровности и швы, после чего наносим первый слой штукатурки.

В течение первых 7-14 суток после нанесения штукатурного раствора необходимо обеспечить уход за покрытием, то есть не дать материалу пересыхать. Для этого в помещении поддерживается температурный режим в пределах +5-30 С° и при необходимости производится увлажнение штукатурного слоя. Это минимизирует риски, связанные с появлением трещин и обеспечит штукатурному составу набор прочностных характеристик, заложенных производителем материала.

Лайфхаки и рекомендации

Если в подвале избыточная влажность, а явных признаков из-за чего она появилась нет, то выявить её можно так: плотно прикрепляем к стене прозрачный целлофановый пакет. Оставляем его в цокольном этаже на несколько дней.

Если избыточная влага образуется за счет конденсата, то капли влаги на пакете будут со стороны помещения, а если за счет просачивания грунтовых вод - со стороны стены.

Также пользователей портала интересует вопрос: «Нужно ли применять специальные химические добавки для повышения гидроизоляционных свойств обычной цементной штукатурки?».

Подведение итогов

Помещение подвала или цокольного этажа можно и нужно эффективно использовать, обустраивая его под собственные нужды. Если грунтовые воды залегают ниже подошвы основания подвала, или проведён комплекс гидроизоляционных мероприятий, застройщик может успешно применить обычную цементную штукатурку, не тратя средства на специальные смеси. В этом случае, обычная цементная штукатурка является самым доступным и бюджетным решением.

Во всех остальных случаях рекомендуется использовать для оштукатуривания стен подвала специальные гидроизоляционные или санирующие (осушающие) составы. Эти виды современных штукатурных смесей позволяют надежно изолировать стены подземных помещений от избыточной влаги.

При возведении на городском или дачном участке земли дома с заглублённым этажом, перед его хозяином возникает немало задач, требующих решения. Они касаются не только непосредственно строительства, но и создания привлекательного фасада, а так же обустройства удобных комнат с оригинальными интерьерами – в том числе, и располагаемых в подвальной части здания.

Чем лучше отделывать цокольный этаж с улицы, и как отделать цокольный этаж внутри? Предлагаем поискать ответы на эти вопросы вместе с нами. Очень надеемся, что предложенная далее инструкция, плюс видео в этой статье, станут для вас неплохим руководством к действию.

Цоколь – акцентирующий элемент фасада

Прежде, чем говорить, как сделать отделку в цокольном этаже, давайте разберёмся в нюансах его наружной отделки. Выбор материала во многом зависит от конструктива стен, а так же варианта их утепления.

Имеет значение и материал, из которого они возводились, и высота их в наземной части, и взаимное расположение плоскостей цоколя и стен дома.

Поэтому продумать, чем отделать цокольный этаж с наружной стороны, следует ещё на этапе строительства дома. Ведь можно, допустим, его наземную часть выложить из клинкерного кирпича – и вам вообще не понадобится думать об отделке.

Максимум, что нужно будет сделать, так это покрыть поверхность кладки защитным составом. Правда в этом случае, утепление стен по всей высоте придётся делать изнутри цокольных помещений. Если же делать это снаружи, вы сможете применить только каркасный способ отделки, который позволит заложить утеплитель между поясами обрешётки.

Материалы для облицовки утепляемого цоколя

Для каркасной обшивки – то есть, для монтажа по системе вентилируемых фасадов, можно использовать такие материалы:

Внимание! Особенно красиво это смотрится, когда здание представляет собой не прямоугольную коробку, а имеет сложную архитектурную форму с несколькими фасадами.

Есть так же имитация бруса, и множество других вариантов с гладкой или фактурной поверхностью. Теоретически, их тоже можно монтировать вертикально. Но это не смотрится так интересно, как в предыдущем случае.

Так как отделка камнем цокольных этажей – это самый гармоничный, а потому и самый популярный вариант, производители выпускают панели с имитацией всех возможных пород, и цветов камня.

Они представляют собой трёхслойный сэндвич, состоящий из жёсткой основы, полимерного утеплителя (пенополистирола или пенополиуретана), и декоративного слоя.Их цена, конечно, выше, чем у цокольного сайдинга, но зато вопрос утепления отпадает сам собой.

Это очень красивый и долговечный вариант отделки, но в ней всё зависит от качества и правильности установки подсистемы.

Это керамическая плитка в форме кирпичного ложка, которая так же монтируется на металлическую подсистему.

А теперь, предлагаем вашему вниманию небольшую подборку фотографий. На них вы сможете видеть наглядно, как можно применить, и с чем комбинировать вышеупомянутые материалы в облицовке фасада. Ведь его цокольная часть должна гармонировать со стенами.

Как видите, длинномерные и модульные материалы, монтируемые по системе вентфасадов, позволяют интересно, а главное, разнообразно оформить фасад любой архитектурной сложности. Существует даже гибкий виниловый сайдинг, который позволяет обшить круглые стены.

Произвести такую отделку без помощи специалистов получится, конечно, не у всех. Но кто сказал, что всё это обязательно нужно делать своими руками?

Если утеплять цоколь снаружи не надо

Для тех, кто решил утеплять цокольный этаж изнутри, и тех, у кого вообще нет необходимости в утеплении, в распоряжении традиционные способы облицовки: кирпичом, камнем и плиткой клею.

И вот несколько отличных примеров:

Ну и, конечно же, не стоит сбрасывать со счетов штукатурку. Тем более, что её можно выполнить не только по базовому, но и по утеплённому основанию. Этот вариант хорош в том случае, когда цокольный этаж является практически полностью наземным – что мы и видим на последнем в этой галерее фото.

Чем отделать стены внутри

Если для отделки со стороны фасада главное не только, и не столько красота, сколько устойчивость материала к влаге, температурным изменениям и ультрафиолету, то отделка подвалов, цокольного этажа, осуществляется, как и в любом другом помещении, в соответствии с его назначением.

Чтобы говорить предметно, давайте возьмём за основу план цокольного этажа реального проекта, представленного на картинке снизу. На нём есть экспликация помещений, согласно которой мы и будем рассматривать, какие материалы можно использовать в том, или ином случае.

На ней мы видим, что за исключением двух небольших технических помещений (щитовой и котельной), весь этаж отведён под зону отдыха (см. Как оборудовать в подвале зону отдыха). Её основу составляют помещения с влажным и мокрым режимом эксплуатации: бассейн, сауна и санузлы.

Есть ещё небольшая раздевалка, тренажёрный зал и коридор. Вот на примере этих помещений мы и будем определяться, чем отделать цокольный этаж внутри.

Технические помещения и кладовые

Вряд ли даже люди, не испытывающие недостатка в финансах, зададутся целью делать в подсобных помещениях дорогой ремонт, или будут преследовать стремиться сделать их интерьеры неотразимыми.

Любой здравомыслящий человек, в этом случае будет отталкиваться от соображений функциональности:

Соответственно, в подобном помещении должен быть прочный герметичный пол (см. Пол цокольного этажа: от структуры до декоративного покрытия), который, в аварийной ситуации с водопроводным и канализационным оборудованием, не даст воде напитать покрытие, или просочиться к основанию. Такими свойствами обладают сегодня два вида напольных покрытий: керамическая (керамогранитная) плитка, и наливной пол.
Для стен важно одно – их покрытие должно быть долговечным и желательно моющимся. Это может быть всё та же керамическая плитка, либо, что ещё проще, и обходится дешевле – краска. Тем более, что сегодня производители предлагают лакокрасочные материалы с такими характеристиками, которыми не могут похвастать многие другие материалы.
Моющееся покрытие, причём, устойчивое даже к абразивной чистке, можно получить, используя силиконовую краску – да и вообще, любой фасадный вариант. Её можно наносить как на оштукатуренную поверхность, так и на базовое основание, если стены цокольного этажа, к примеру, возведены из керамического кирпича.

Кстати, кладку можно оставить и вовсе без отделки – достаточно тщательно зачистить поверхность, и покрыть её гидрофобизатором. Если же отделка всё-таки требуется, то вопрос можно решить и по-другому.

Внимание! Стены технических помещений и коридоров между ними, особенно при необходимости внутреннего утепления, можно облицевать термопанелями, о которых упоминалось в нашей таблице. Дело в том, что их можно монтировать не только на обрешётку, но и по базовому основанию на клей. Для этого всего лишь нужно, чтобы поверхности были ровными.

Что касается потолков, то к ним особых требований нет, поэтому для их отделки можно так же использовать краску – любую водно-дисперсионную.
Если же окна цокольного этажа слишком маленькие, чтобы достаточно освещать помещение, или их вовсе нет, как это бывает в случае с подвалом, то на потолке можно смонтировать подвесную конструкцию.
Лучше всего в данном случае, отдать предпочтение кассетному потолку. В него можно не только вмонтировать светильники, но и спрятать кабель, разводку труб, датчики противопожарной сигнализации. Благодаря легко сдвигающимся панелям, доступ к коммуникациям будет обеспечен.

Ну а если вы ограничены в средствах, или просто не считаете нужным тратиться на оформление подсобных помещений, под топочную вполне можно отвести и цокольное помещение без отделки. Достаточно будет выровнять стены и потолок, и покрыть их самой недорогой, неколерованной водоэмульсионной краской.

Спортзал и коридор

Эти помещения никак не связаны с водой и прочими коммуникациями, поэтому вопрос влагонепроницаемости здесь не актуален. По большому счёту, полы в любых помещениях подвалов и цокольных этажей, должны быть герметичны – во избежание просачивания влаги извне (см. Гидроизоляция цокольного этажа: материалы, их особенности и способы нанесения). Хотя это, конечно, обеспечивается отнюдь не напольным покрытием.

В таком помещении как спортзал, основное внимание должно уделяться звукоизоляции, обеспечить которую и должны отделочные материалы. Начнём, опять же, с пола. Он, конечно, может быть и плиточным. Но в случае падения на него какого-то тяжёлого предмета типа гантели, покрытие можно повредить.
А уж о звукоизоляции помещения с плиточным полом и говорить не приходится. Гораздо лучше для тренажёрного зала подойдёт пробковое покрытие, линолеум или безворсовый ковролин. Именно эти покрытия мы и видим на приведённых ниже примерах.

Обратите внимание! Вариант отделки стен в спортзале может быть любым, кроме обоев. Так же неуместно смотрелись бы классические деревянные панели, вагонка, а тем более пластик.

Обращаясь всё к тем же, представленным ниже вариантам, мы видим, что на первом фото стены отделаны декоративной штукатуркой, на втором краской, а на третьем краску сочетали с клинкерной плиткой под кирпич.

Что касается потолков, то везде присутствуют разные варианты подвесных конструкций. А дело в том, что это не только красиво, но ещё и позволяет наилучшим образом решить вопрос освещения, которого в цокольном этаже – а тем более, если это подвал, не хватает.

В коридоре или холле, в который обычно ведёт лестница с первого этажа, окон обычно вообще нет. Поэтому вся надежда тут на искусственное освещение и подсветку. Сделать её можно не только на потолке, но и в стенной нише, или на той же лестнице.

В остальном, материалы подбираются, исходя из общей концепции дизайна дома. А вернее, той его части, которая ведёт от входа в дом, к лестнице в подвал, а так же самой лестницы и стены, к которой она примыкает.

То есть, отделка коридора или холла цокольного этажа, может быть выполнена в одном стиле с вестибюлем на первом этаже. Да и вообще, в интерьерном дизайне нередко в одном архитектурном стиле оформляется весь дом – причём, не только внутри, но и снаружи.

Санузлы и прочие помещения с влажным режимом

Выбор материалов для помещений с влажным режимом эксплуатации, расположенных на цокольном этаже, осуществляется по тем же соображениям, как если бы они находились в любом другом месте. Основным материалом для облицовки пола и стен, здесь является плитка. В сауне, это, понятное дело, дерево.

А вот для санузлов, которые в частных домах обычно просторные, и зачастую имеют окна для проветривания, можно использовать практически любые материалы. Просто нужно подбирать такие варианты, которые не боятся влаги, могут чиститься. А ещё, желательно чтобы они не пропускали пар вглубь конструкций.
Поэтому, если брать для отделки дерево, то термообработанное. Если использовать краски, то акрилатные или силиконовые. Для облицовки стен можно применить и камень. Только если это пористые породы: песчаник, доломит, или искусственный камень, его поверхность следует защитить гидрофобизирующей пропиткой.
Для ванной – если это просторная, проветриваемая комната, в отделке можно использовать даже и обои. Только выбирать нужно те, на которых стоит значок «супермоющиеся», который выглядит как три параллельных волны.

И ещё одно помещение из экспликации нашего цокольного этажа, о котором ещё ничего не было сказано – это раздевалка. Ею можно воспользоваться перед тем, как поплавать в бассейне или принять душ, или до того, как зайти попариться в сауну. А после принятия этих процедур, в этой же комнате можно просто отдохнуть.

Для оформления такого помещения подойдут и деревянная обшивка, и штукатурный декор, и те же обои, сочетаемые с окрашенными поверхностями или панелями. Панели могут быть как на фото сверху, зеркальными, а так же кожаными, фетровыми, классическими деревянными.

Нужно только помнить, что отделка цокольных этажей должна выполняться с учётом недостаточности естественного освещения. А значит, одним из самых незаменимых материалов является гипсокартон, с помощью которого создаются всевозможные конструкции, в которых легко прячутся светильники и прочие атрибуты для подсветки.

Для любого загородного дома подвал – это его основа. Правильность эксплуатации помещения оказывает влияние на состояние фундамента дома, существующее перекрытие между подвалом и жилыми помещениями.

Оказывает влияние и площадь, которая может использоваться самыми разными способами, от чего зависит и отделка стен подвала. Особенности подвальных помещений и их отделки подскажет статья.

Что такое подвал

Подвалы можно использовать для самых разных целей.

При оборудовании помещения нагревательными приборами, здесь можно:

Поместить кладовку.
Организовать стирку и сушку белья.
Устроить сауну (см. Подвал сауна в частном доме: как сделать правильно).
Соорудить мастерскую.
Обустроить место для хранения автомобиля.
Даже создать помещение для временного, а иногда и постоянного жилья.

Однако в сухих и отапливаемых подвалах нельзя хранить картофель, корнеплоды и фрукты. Для этих целей лучше подойдут помещения, где земляной пол и естественная влажность, которая соответствует влажности земли.

Совет: В качестве жилья подвал использовать можно лишь при наличии возможности сохранить в сухом состоянии его стены и полы. В противном случае сырое помещение может стать причиной ухудшения здоровья проживающих здесь людей.

При выполнении стен из бетона их высокая теплопроводность не позволяет создать нужный микроклимат, что требует утепления. Помогает улучшить положение создание вентилируемой конструкции для изоляции.

Потолок может стать мостиком холода, что является нежелательным и будет служить причиной потери тепла в помещении. Для этого нужна его теплоизоляция.

Какой утеплитель подойдет для стен подвала

Стены подвала подлежат изолированию с внутренней и внешней стороны. Правильный выбор утеплителя – это половина успеха при отделке стен такого помещения.

Приобретая материал необходимо, чтобы он отвечал некоторым требованиям:

Обладал устойчивостью к проникновению влаги, сохранял свои отличные свойства при неблагоприятном воздействии окружающей среды.
Имел способность противостоять сжатию и давлению, возникающих от толщины грунтовых масс.
Был достаточно прочным и долговечным.

Таким требованиям отвечают:

Экструдированный пенополистирол или специальный пенопласт. Его особенность – закрытые герметично поры, что создает ему высокую прочность, большую теплопроводность, увеличивает гидрофобность. На сегодня это самый популярный материал, который:

имеет небольшой вес;
не гниет;
не подвержен крошению;
экологически безопасный;
с отличными теплоизоляционными характеристиками;
имеет долгий срок эксплуатации при правильном проведении гидроизоляции;
легко поддается обрезке, что позволяет придать ему нужную форму и требуемые размеры.

Недостаток – легко подвергается горению, а при нагревании выделяет неприятный запах.

Вспененный пенополистирол или обычный пенопласт (см. Утепление подвала пенопластом: особенности и нюансы проведения работ). Его характеристики аналогичны экструдированному пенопласту, но из-за впитывания влаги, ему необходима дополнительная гидроизоляция. Прочность материала почти в три раза ниже, его любят грызуны, что требует проведения дератизации помещений. Невысокая цена позволяет его широко применять для отделки подвалов.
Пенофол. Это вспененный полиэтилен с включением алюминиевой фольги. Иногда используется как дополняющий слой для утепления стены, который кладется на пенопласт.
Пенополиуретан. Наносится несколькими слоями с использованием метода мелкодисперсного распыления, что очень удобно для отделки стен, потолка и пола. Затвердевает за 20 секунд и создает при этом достаточно ровное долговечное покрытие, на котором отсутствуют пустоты, швы и стыки. Раствор проникает в наиболее труднодоступные места. При устройстве такого утеплителя нет необходимости проводить влагоизоляционные мероприятия.

Серьезный недостаток материала – высокая стоимость. А для его нанесения потребуется специальное оборудование и мастер, выполняющий качественно такие операции.

потеря при намокании теплоизоляционных свойств, что требует дополнительной усиленной изоляции;
легко воспламеняется.

Совет: При проведении работ со стекловатой следует особое внимание уделять защите дыхательных путей и глаз от попадания в них мелких стекловолокон. Не стоит использовать материал для наружного утепления подвала.

Минеральная вата. Зрительно она напоминает стекловату, но получают ее другим методом. Это сложная технология плавления базальтовых горных пород. Ее основные характеристики такие же, как и стекловаты.

После приобретения материала необходимо произвести подготовку к теплоизоляции стен. Для этого:

Аккуратно исследуется состояние стен.
Поверхность очищается от загрязнений.
Заделываются герметиком все трещины и сколы.
Сглаживаются неровности.

Как утеплить стены подвала изнутри

Утепление подвала изнутри дает возможность увеличить теплоизоляцию всего дома. Но такая технология не очень распространена из-за наличия сырости в помещении, что при наличии теплоизоляции внутри подвала может привести к конденсату и к дополнительному воздействию от него испарений на материал.

Утеплитель может утратить свои положительные свойства и деформироваться.

Процесс внутреннего утепления подвала состоит из двух этапов:

Гидроизоляция (см. Гидроизоляция подвала изнутри: делаем поэтапно). Такой процесс позволяет снизить влажность внутри помещения. Для этого используются:

поли-винил-хлоридная пленка;
гидроизоляция для обмазки всей поверхности;
битумный рубероид.

Наиболее популярные методики проведения процесса:

Обмазка стен составами, изготовленными на основе цементного раствора. При этой методике создается эластичная прослойка толщиной несколько миллиметров. Двухфазная смесь на поверхность стены наносится жесткой щеткой, а затем тщательно разравнивается валиком.
«Проникающая гидроизоляция». Состоит из комплекса мероприятий, при котором используются составы типа «Кальматрона», «Пенетрона».
Отсечная горизонтальная гидроизоляция, в которую вводятся водоотталкивающие составы.

Совет: Для предотвращения образования конденсата и излишков влаги следует предусмотреть в цоколе вентиляционные отверстия с шагом примерно пять миллиметров, что обеспечит циркуляцию воздушных масс и одновременно отвод испарений на улицу.

Теплоизоляция. В этом случае будет гарантировано сохранение тепла в подвале, на что не повлияет толщина стен.

Самым простым и распространенным способом утепления подвала изнутри является использование пенопласта.

Выполняется гидроизоляция.
Укладывается слой пенопласта толщиной пять сантиметров, пропитанного снизу вверх клеящим раствором.
Крепится пенопласт на клей, а иногда и с помощью пластиковых с широкими шляпками дюбелей в центре и по всем углам плиты, что позволяет увеличить срок эксплуатации слоя для утепления.
Пеной задуваются стыки между плитами.
В пенопластовые элементы вдавливается специальная сетка для поддерживания арматурного слоя.
Покрывается еще одним слоем клея.
После полного высыхания клея поверхность шлифуется.
Окончательная отделка выполняется штукатуркой стены и покраской.

Как утеплить снаружи стены подвала

Наружное утепление подвала может быть важнее внутренней изоляции. В этом случае стены защищаются от непосредственного воздействия отрицательных атмосферных явлений, что не впускает в помещение холод с улицы.

При наружном утеплении подвала пенопластом порядок проведения работ такой:

Гидроизоляция первого слоя.
Второй слой – теплоизоляция по всему периметру сооружения.
Мастикой обрабатываются части здания, расположенные в земле.
Присыпается грунт, что создаст на пути холода дополнительный кордон.

Совет: Утепление стен подвала с внешней стороны следует проводить на стадии строительства, что будет значительно удобнее.

На надземную поверхность стены, покрытую пенопластом, наносится штукатурка.
Закрывается панелями для отделки или выполняется другая отделка, по усмотрению владельца здания.

При наружном утеплении строения рулонными материалами, такими как: стеклоизол; битумный рубероид необходимо:

Тонкости при утеплении стен подвала

Начинать мероприятия по утеплению стен подвала пенопластом с наружной стороны необходимо при хорошей ясной и сухой погоде.
Работы по утеплению обязательно должны выполняться наряду с улучшением гидроизоляции.
При использовании мастики для выполнения теплоизоляционных работ пенопластом, необходимо уделить особое внимание ее влагоотталкивающему свойству. Эту субстанцию можно нанести двумя способами:

точечно или частично;
с покрытием всей поверхности, предназначенной для обработки. При этом способе равномерный слой раствора будет дополнительным защитным покрытием для утеплителя, что предотвратит его от разрушений, которые вызываются давлением слоя грунта.

На полметра выше, чем уровень земли клеится край утеплителя.
При утеплении стен подвала любым утеплителем необходимо тщательно заделывать все места стыков, которые могут создать мостики холода.

Качественно выполненная отделка стен подвала создает благоприятные условия для его эксплуатации.

Вопрос: «Чем покрыть стены в подвале?» – конечно, важен, но сначала эти самые стены нужно правильно построить. Любые просчёты, связанные с технологией производства работ, могут свести на нет затраты на обустройство подземного этажа – не являются исключением и пристенные подвалы, и обособленно стоящие погреба. В данной статье мы расскажем о том, как осуществляется возведение и армирование монолитных стен подвала. На эту тему вам также будет предложено видео.

Чтобы подвал был комфортным

От того, насколько правильно обустроена фундаментная часть здания, зависит не только комфортная эксплуатация подвального этажа, но и дома в целом.

Во-первых: стены подвала несут нагрузки от веса здания, и всего, что в нём находится – поэтому запас их прочности не должен вызывать сомнения.

Во-вторых: неправильно выполненная гидроизоляция, или отсутствие таковой, нередко провоцируют капиллярный эффект впитывания влаги стенами дома, которые могут отсыреть до самой крыши. Наша инструкция для тех, кто не знаком со строительными технологиями, но очень хочет построить дом своими руками.

Технологические нюансы возведения стен

Когда речь идёт о подвальном помещении под зданием, то понятия «стены подвала» и «фундамент» неразделимы. Многие считают фундаментом железобетону ленту, на которую опираются стены подвала.

Это, конечно, так, но существуют проекты домов, где ленты, как таковой нет, и именно стены подвала являются фундаментом.

В основном это касается мелкозаглублённых фундаментов. Чем больше глубина заложения, тем более высокое давление грунта они испытывают. В связи с этим, опорная лента нужна, и к тому же, она должна быть усилена армированием. Это позволит свести до нуля вероятность горизонтального смещения.
Если цокольный этаж заглубляется полностью, самым оптимальным решением можно считать монолитную ленточную конструкцию. Она состоит из горизонтальной ленты, которую в строительстве называют фундаментной подушкой, и опирающихся на неё вертикальных стен. Ширина опорной ленты должна превышать ширину стен. Конкретные цифры регламентируются строительными нормами, и зависят как от глубины заложения фундамента, так и от длины пролётов.

Например, если возводить стены из бетонных блоков, то при глубине 2 м, и длине пролёта до 3 м, толщина стены должна быть 250 мм, а ширина опорной плиты 400 мм. Стоит углубить фундамент ещё на полметра, как ширина ленты будет уже не 400, а 500 мм. То есть, шире, в данном случае, становится только подушка – толщина стены остаётся неизменной. Если же увеличивается длина стены (превышает 3 м), то должна увеличиться и её толщина.
Когда для строительства подвала используется кирпич, то все цифры меняются в большую сторону, так как прочность этого материала уступает характеристикам бетонных блоков. А вот в случае с монолитной конструкцией, ширина подушки и толщина стен фундамента, наоборот, уменьшается. Этому способствует внутреннее армирование стен подвала, делающее их максимально прочными как на сжатие, так и на сдвиг.

Стоит сказать, что вся конструкция подвала может быть смонтирована из сборного железобетона. Это фундаментные подушки прямоугольной или трапецеидальной формы, которые вы можете видеть на фото сверху, и бетонные блоки ФБС (сплошные) или ФБП (пустотные). Основание пола тоже может быть смонтировано из плит.
Сборные фундаменты нисколько не уступают по прочности монолитным конструкциям, так как заводское армирование выполняется с большим запасом прочности. Армируются только подушки, блоки ФБС арматуры внутри не имеют. Для гражданского строительства, тем более малоэтажного, их прочности вполне достаточно.
Использование сборного железобетона позволяет максимально сократить сроки сдачи объектов в эксплуатацию, так как отпадает необходимость ожидания набора прочности бетоном, который отнимает целый месяц. Кстати, на некоторых видах грунтов не обязательно возводить сплошной фундамент, он может быть и прерывистым. В таком случае, использование железобетонных подушек ФЛ, даёт ещё и значительную экономию.

В частном строительстве чаще отдаётся предпочтение монолитному способу возведения фундаментов, так как монтаж сборного железобетона осуществляется с помощью грузоподъёмной техники, а это тоже стоит денег. Цена одного часа работы автокрана грузоподъёмностью 16 тонн, обойдётся не менее 1200 рублей, и не факт, что одной рабочей смены для монтажа фундаментной части здания будет достаточно.
Существует несколько способов возвести монолитные стены подвала своими руками. Разница состоит в том, какой вид опалубки при этом используется. Самый привычный вариант – это съёмная опалубка. Она монтируется из обрезной доски, или собирается из готовых щитов или объёмных блоков.
Съёмную опалубку можно использовать только в том случае, когда стенки котлована не прилегают к ней вплотную. Иначе как её снимешь? В таких случаях, съёмной может быть только одна сторона. Несъёмную часть можно собрать из металлических листов, или плоского шифера.

Но есть и более удобный вариант: в качестве несъёмной опалубки могут быть использованы бетонные блоки со сквозными пустотами, например: УДБ. Их не монтируют на раствор, как это делается при возведении стен из полнотелых блоков, а укладывают друг на друга так, чтобы пустоты образовывали сквозные каналы. Впоследствии в них вертикально устанавливают пруты арматуры d = 10-12 мм, и закачивают бетон.

Обратите внимание! Для заливки основания и стен фундамента, должен использоваться тяжёлый бетон не ниже М-200. Его состав такой: на 1 кг цемента марки М-300, идёт 2,8 кг песка, и 4,8 кг щебня. Вода добавляется, в зависимости от количества цемента: на 1 кг – 0,55 л.

Только имейте в виду, что при изменении марки цемента или марки бетона, водоцементное соотношение тоже меняется. В состав бетона для заливки фундаментных стен, нужно так же вводить добавки, способные улучшить его свойства, а именно: водостойкость и морозоустойчивость. Горизонтальное армирование стен подвала выполняется с помощью сетки, через каждых 4-5 рядов блоков.
Вся прелесть использования блоков УДБ заключается не только в том, что отпадает необходимость установки опалубки. Важно то, что в этом случае не придётся ждать 28 дней, прежде чем можно будет монтировать перекрытие. Достаточно дать неделю бетону на полное затвердевание – всё равно нагрузку от веса перекрытия возьмут на себя блоки.

Чтобы приступить к возведению стен подвала, нужно дождаться набора прочности фундаментной ленты и бетонного основания пола. Если стены возводятся из кирпича, то сначала выкладывается опорная (более широкая) часть стены. Затем выполняется бетонная подготовка основания, которая состоит из обустройства дренирующего слоя, горизонтальной гидроизоляции, армирования и заливки стяжки.

И только после этого, выждав положенное время, можно начинать обустройство стен фундамента. Их высота, в зависимости от назначения подвала может варьироваться в пределах 2-2,8 м.

Изоляция и отделка стен подвала

Решение, строить ли дом с подвалом, и насколько его заглублять, должно приниматься в зависимости от качества грунта на участке, а так же уровня залегания грунтовых вод.

Думать, чем отделать стены в подвале, и как его лучше утеплить, следует, исходя из того, для каких целей он вообще предназначен.

Что касается гидроизоляции, то её технология не меняется в любом случае, будь то тёплый подвал или холодный:

Как уже было сказано, к возведению стен приступают после того, как фундаментная лента и бетонное основание готово. Вся площадь опоры будущей стены должна быть защищена горизонтальной гидроизоляцией – прослойкой рубероида, наклеенного в местах примыкания фундаментной подушки и стены. Это второй барьер на пути влаги – первый находится под подошвой фундамента.
Должен быть ещё и третий – там, где фундаментная стена стыкуется со стеной дома. Многие в целях экономии возводят монолитные стены только на высоту их заглубления, а цокольную (наземную) часть выкладывают из кирпича. В таком случае, между монолитной и кирпичной стеной будет третий гидроизоляционный барьер, а между цоколем и стеной первого этажа – четвертый.

Кроме того, нужно позаботиться и о вертикальной гидроизоляции, которая должна производиться снаружи, но если есть угроза проникновения в подвал грунтовых вод, её можно сделать и внутри. В строительстве используется пять способов выполнения гидроизоляции: пропитка, окраска, обмазка, инъекции и оклейка.
Пропиточные составы глубокого проникновения способны не только защитить конструкцию от поступающей влаги, но и заблокировать уже имеющуюся. Под её воздействием вода преобразуется в кристаллы, которые надёжно закупоривают поры бетона.
Многие производители предлагают комплексные добавки для бетона и раствора, которые можно использовать и для обработки оснований: не только бетонных, но и кирпичных. Такие пропитки можно наносить даже на мокрую поверхность, поэтому они идеально подходят для ремонта подвалов.
Обработать фундаментные стены пропиткой лучше изнутри. Снаружи удобнее использовать битумно-полимерную мастику, являющуюся обмазочным вариантом. Для большей надёжности, наружная гидроизоляция выполняется сразу двумя способами обмазкой и оклейкой. Битумная мастика тем и удобна, что одновременно исполняет роль и гидроизоляционного материала, и клеевого слоя для рулонной изоляции.

Если монолитные стены подвала располагаются вплотную к стенкам котлована, то рулонным изоляционным материалом застилается сам котлован – ещё до начала работ по устройству фундамента. На одном из представленных выше фотопримеров это хорошо видно. Окрасочную гидроизоляцию чаще выполняют на мелкозаглублённых фундаментах, либо внутри подвала, использующегося в качестве овощехранилища или технического этажа.
В этом случае, получается два в одном: и качественная гидроизоляция, и не надо думать, чем отделать стены в погребе. Для этой цели используются алкидные краски, которые одновременно являются и грунтом, так что обрабатывать основание какими-либо пропитками, перед их нанесением не надо.
Гидроизоляция, выполняемая инъекционным способом, самая дорогая, но и самая эффективная. Составом для инъекций служат специальные гели на основе полимерных смол: акрила, полиуретана, латекса. В частном строительстве использовать такой способ нет необходимости, разве что кто-то решится строить дом с подвалом в мокром грунте, при близком расположении УГВ.

Стена, защищённая с помощью инъекций, способна не только противостоять сильной влажности, но и выдержать большое достаточно большое давление воды. Этот способ используется в строительстве подземных сооружений, в том числе и тоннелей метро.
А вот для ремонта бетона – это просто идеальный вариант. С помощью полимерных инъекций можно ликвидировать даже напорную течь, герметизировать оголившиеся стыки между блоками ФБС, заделать глубокие трещины в бетоне.
Дополнительной защитой фундаментных стен от губительного воздействия влаги является обычная штукатурка. Её можно выполнить как внутри, так и снаружи. Оштукатуривание наружных стен подвала рекомендуется производить в местах их соприкосновения с грунтом. Всё равно наземная часть стен, называемая цоколем, будет отделываться декоративным материалом.

В таком случае, порядок выполнения наружной гидроизоляции будет таким: пропитка, штукатурка, обмазка. Ну а далее – утепление. Нужно ли его выполнять, зависит от глубины промерзания грунта, а так же цели использования подвального помещения. Ведь подвал может быть как тёплым, так и холодным, в нём даже может быть устроен ледник.
Хотя, специалисты рекомендуют утеплять стены подвала снаружи в любом случае. Слой теплоизоляции защищает конструкцию ещё и от морозного пучения грунта. В южных регионах, тем более, если стены подвала оштукатурены, можно обойтись и без наружного утепления. Когда цокольное помещение планируется сделать жилым, утеплять стены придётся ещё и изнутри.
Там теплоизоляционный материал проще всего заложить под обшивку стен гипсокартоном или деревом. Хотя, есть и другие, не менее эффективные материалы, которые можно использовать одновременно и как утеплитель, и как декоративное покрытие. Это тёплая штукатурка, фасадные термопанели под камень, пробковая плитка или обои.

Кстати, если использовать для отделки пробку, но не по базовому основанию, а по гипсокартону, утепление будет двойным, если, конечно, заложить в ячейки обрешётки теплоизоляционный материал. Обшивка каркасным способом позволяет устроить в стене фальшь-окно, как это сделано на картинке сверху. Пейзажа в окне не видно, зато есть свет, которого в подвале так не хватает. обеспечивается за счет технологических отверстий (продухов), а так же небольших окошек в наземной части стен. Это делается и в том случае, если строится пристенный подвал. То есть, он находится не под домом, а примыкает к нему снаружи. Такие варианты обычно строятся, когда дом уже эксплуатируется, а сделать под ним подвал не представляется возможным. Размер приусадебного участка может не позволить построить обособленный погреб.

Тогда остаётся один выход – пристроить подвал к стене дома. Но, честно говоря, в таком случае проще приобрести и установить пластиковый погреб. Он не даст особой экономии, зато монтируется очень быстро. Пользоваться им невероятно удобно, так как в комплекте предусмотрено всё – от люка, до стеллажей.

Вопрос, чем отделать цоколь, рано или поздно встает перед каждым домовладельцем. Если оставить эту зону в исходном виде, это не только ухудшит декоративность фасада, но и может негативно сказаться как на самом цоколе, так и на доме в целом. Сегодня нет дефицита наружных отделочных материалов, другое дело, что не все они подойдут, учитывая специфику эксплуатационного режима. Рассмотрим, как отделать цоколь, чтобы не пришлось переделывать или регулярно ремонтировать.

Содержание

Для чего нужен цоколь и отмостка
Разновидности цоколя и отмостки
Технологии подготовки цоколя к финишной отделке
Оригинальная отделка цоколя

Для чего нужен цоколь и отмостка

Цоколь – это надземная часть фундамента, своего рода переходник между основанием и стенами, главной задачей которого является равномерное перераспределение веса и защита стен и перекрытий. Кроме того, многие застройщики обустраивают цокольный этаж, получая дополнительную полезную площадь не за счет подъема, а за счет углубления.

Живу с цоколем почти двадцать лет. Лента, шириной 80 см, высота 40 см. Дальше ФБС блоки и лента из полнотелого кирпича. Высота потолка 220 см. Сухо. Пятистенок 10х10 м, половина – гараж на две машины, еще половина – кладовка и котельная-сауна. Гидроизоляцию делал, наклеивая стеклоизол на ФБС. По грунту стеклоизол и армированный полиэтилен в два слоя. В гараже две трубы 200 мм закопаны вертикально для приёма воды с машин. Стены утеплены 100 мм ППС изнутри и оштукатурены по сетке. При повторе сделал бы сразу плиту на всю площадь. Проще, экономней по труду, надёжнее.

Высота цоколя варьируется в широком диапазоне – это может быть и минимум по СНиП – 20 см, а может и 2 метра. Однако, чтобы цоколь эффективно выполнял свои защитные функции, не рекомендуется делать его ниже 40-50 см.

Отмостка – это защита уже для самого цоколя и для здания в целом, в виде полосы непроницаемого покрытия, опоясывающего дом по всему периметру. Отмостка предназначена для отведения от фундамента воды, чтобы грунт в непосредственной близости к основанию оставался сухим. Она защищает фундамент не только от подмокания, но и от воздействия сил пучения, возникающих в промерзшем грунте. Ширина полосы не должна быть меньше 60 см, на верхнюю границу влияют как эстетические, практические и финансовые соображения, так и длина свеса кровли – покрытие должно быть шире на 15-20 см. Глубина отмостки, в среднем, около 30-40 см.

Отмостка нужна всегда! Ее функция – отвод воды от фундамента обычно на 1 м. При мелкозаглубленном фундаменте это более актуально. Нет отмостки – больше воды будет просачиваться под фундамет. Полезно ли это? Я думаю, что нет, по многим причинам.

Так как цоколь непосредственно контактирует с грунтом, материалы для его отделки должны быть рассчитаны на повышенную влажность, а также быть устойчивыми к механическим повреждениям. То есть, цокольная отделка должна быть влагостойкой, максимально прочной и износостойкой, так как на нее приходится «первый удар». Это же касается и материалов для мощения или засыпки отмостки.

Разновидности цоколя и отмостки

Существует три разновидности цоколя, по расположению его относительно плоскости стен.

Одноуровневый – фундамент с цокольной частью и стена распложены в одной плоскости.
Выступающий – фундамент и цоколь шире, чем стена, благодаря чему в передней части образуется выступ.
Западающий – фундамент и цоколь уже стены, по периметру получается подобие ниши в нижней части фасада.

Западающий цоколь уже защищен от внешних воздействий нависающими стенами, одноуровневый и после отделки будет «заподлицо» с фасадом. Выступающий же цоколь считается более проблематичным, так как его необходимо закрывать специальными отливами, чтобы предотвратить скопление влаги на бортике.

Что касается материальной базы, то цоколь может быть либо железобетонным, либо сборным – сложенным из блоков ФБС или кирпича. Независимо от этого между фундаментом и цоколем обязательно присутствует слой гидроизоляции, для предотвращения капиллярного подсоса влаги.

Говоря об отмостке, можно отметить, что до сравнительно недавнего времени она на виды не подразделялась – либо была, либо нет. Если была, то в виде монолитного покрытия, обычно бетонного, на которое укладывали тротуарную плитку, реже отмостку асфальтировали. С появлением современных материалов, таких, как геотекстиль и непроницаемые мембраны, развилась еще одна технология устройства отмостки. Поэтому в современном исполнении они бывают двух видов:

монолитные – со сплошным финишным слоем, с которого вода скатывается в дренаж или на землю;
мягкие – с проницаемым финишным слоем, но герметичным основанием, влага проходит сквозь него и стекает в обязательный дренаж с мембраны.

Как и раньше, отмостку сегодня зачастую бетонируют и на этом останавливаются, либо укладывают поверх брусчатку или тротуарную плитку. Среди приверженцев мягкой разновидности наиболее популярна засыпка – мелкий гравий, различные отсевы, даже крупный кварцевый песок, реже ее засеивают газонной травой или чем-то подобным. Но независимо от типа отмостки и ее «пирога», стандартно включающего подготовку и финишный слой, придерживаются главного принципа – не делать жесткой сцепки отмостки и цоколя.

Еще один важнейший момент – утепление; если раньше этому аспекту практически не предавали значения, сегодня большинство цоколей и отмосток утепляют экструзионным пенополистиролом (ЭППС). Этот синтетический теплоизоляционный материал совершенно не боится прямого контакта с водой, выдерживает большие нагрузки, десятилетиями не поддается деструкции и обеспечивает достаточное теплосопротивление конструкции. Благодаря чему у него практически нет конкурентов при утеплении фундаментов, цоколей и отмосток, причем независимо от их разновидности.

Наличие или отсутствие слоя утеплителя никак не сказывается на выборе отделочного материала для цоколя, только на процессе подготовки цоколя.

Технологи подготовки цоколя к финишной отделке

Вариантов декоративной отделки цоколя существует масса:

плитка;
натуральный камень;
искусственный камень;
декоративная штукатурка;
печатный бетон;
панели;
термопанели;
сайдинг;
покраска;
ЦСП, плоский шифер.

Но что касается подготовки поверхности, то способа всего два.

Штукатурка

Если необходимо усиленное основание под облицовку массивной плиткой, натуральным или искусственным камнем, без предварительного утепления цоколя штукатурят толстым слоем по металлической сетке, предварительно зафиксированной к цоколю метизами.

Если говорить об экономичном варианте, то:

Загрунтовать цоколь.
Прибить железную сетку.
Оштукатурить ЦПС.
Положить искусственный камень на хороший клей.

Сетку используйте сварную или просечно-вытяжную, оцинкованную. Только не слишком хлипкую – чтобы руками не рвалась. Ячейка 10х10 мм или чуть реже. Еще одно наблюдение. Как-то сбивал керамогранит с цоколя. Где сама плитка была измазана в клее полностью – сразу не отобьешь, где промазано плохо – плитка уже отлетела сама.

Когда речь об утеплении, используют не металлическую, а стеклотканевую сетку, но в два подхода.

Проникающая грунтовка с разбавлением водой в три захода (1/6, 1/4, 1/2).
Зашкурить ножовкой ЭППС с обеих сторон и приклеить его на цоколь, на цементный клей, если поверхность испачкана битумом, то на пенополиуритановый клей. Не забыть вывести сетку (стекловолоконную) и предусмотреть температурно-усадочные швы.
После приклейки сделать первый базовый армирующий слой: нанести клей и в него втопить панцирную стеклотканевую сетку 320-340 гр./м².
Произвести дюбелирование через сетку, 10-12 дюбелей на 1 м².
Сделать второй базовый армирующий слой: нанести клей и втопить основную фасадную сетку 165 гр./м².
Сделать перетяжку жидким клеем.
После высыхания (через 72 часа) можно производить приклейку камня, плитки, клинкерной плитки, весом не более 50 кг/м², размер не более 300х300 мм, шов не менее 4 мм, клей эластичный, фасадный, швы заполнять эластичной затиркой, сверху нанести гидрофобизатор.

Некоторые умельцы сомневаются в необходимости применения именно эластичного клея и затирки, предпочитая обходиться ЦПС, это чревато проблемами.

Обязательно использовать эластичный клей, потому что – деформация от перепада температур и замерзание влаги, именно то, что разрушает фасад/цоколь, и плитка отваливается. Лучше использовать более пластичный материал для швов и соединений, чтобы они могли компенсировать такие деформации, плюс возможны другие, непредвиденные деформации поверхности несущей конструкции, от осадки здания, например.

Когда цоколь монолитный, поверхность достаточно ровная, без ощутимых перепадов, а в качестве финиша планируется покраска или нанесение зернистой декоративной штукатурки, можно обойтись без металлической сетки и толстого слоя. Достаточно базового армирования – обработать грунтовкой глубокого проникновения, нанести тонкий слой клеевой смеси и втопить в него фасадную стеклосетку. После высыхания снова обработать грунтовкой и нанести зернистую декоративную штукатурку способом, рекомендованным производителем или покрасить предназначенной для цоколя краской.

Обрешетка

Обрешетка (подсистема) используется при облицовке цоколя сайдингом или панелями, а также бетонной плиткой с креплением на саморезы. Подсистема может быть металлической или деревянной, для металлической применяют оцинкованный профиль, деревянная собирается из бруса (обычно 50×50 мм), предварительно обработанного антисептиком. При необходимости цоколь предварительно утепляется листами ЭППС на клей, плюс дюбелирование либо просто покрывается грунтовкой глубокого проникновения. Ориентация направляющих зависит от отделочного материала – под вертикальные панели или сайдинг горизонтально, под горизонтальные – вертикально.

Бюджетный вариант отделки цоколя сайдингом (стеновым). Дом 10x8 м, высота цоколя 0,45 м, стоимость материалов 4500 руб., плюс пена 220 рублей и один день работы. Сайдинг понравился именно необычной текстурой. Набивал вертикально (дольше, но красота требует жертв), чтобы был контраст к стеновому. Набит на два горизонтальных бруска 50x50 мм. Не забывайте про решетки для продухов. Все получилось в три раза дешевле, чем делать классическими цокольными сайдинг-панелями под кирпич – и дорого, и как у всех тоже не хотелось. Берите на вооружение.

Читайте также: