Чем обработать сырые доски пола

Обновлено: 28.03.2024

Когда мы еще только задумывали стройку дома, мыслей о террасе не было. Мы начали строиться в 2018 году, еще зимой купили проект. Начали его изучение, анализ цен на строительные материалы. Начали прикидывать, как мы поставим дом на участок. У нас он достаточно специфичный. Одной стороной граничит с трехэтажным домом, и из за этого в проект мы решили внести некоторые корректировки. Мы убрали 2 окна со стороны дома и увеличили одно на противоположной. В гостиной на первом этаже у нас было три окна, а стало два. И мы решили, а чего бы не увеличить, вернее, не продлить одно окно до пола. Решение реально долго принимали, обсуждали, спорили, поскольку в Сибири все-таки зимой порой достаточно серьезные морозы стоят, а окна в пол — это дополнительные теплопотери, которые должны по карману бить. После того, как решили, что окну в пол быть, подумали, а, может, там террасу сделать. Удобно будет выходить на нее прямо из гостиной. Сказано - сделано. Прикинули, сколько это будет по стоимости. На тот момент чуть меньше 20 тысяч рублей. И так у нашего дома появилась терраса.

Строили мы ее после того, как подняли и обшили ОСП стены основного дома. Есть у нас статья с описанием, что и как делали. В конце этого поста ссылку прикреплю. На удивление, больше всего комментариев с посылом «да точно все сгниет и облезет» было про половое покрытие на ней. Сейчас прошло 2 года, и хотелось бы поделиться, что и как делали, и что в итоге произошло за 2 года эксплуатации такого покрытия.

Конструкция полов на террасе.

Делали все предельно просто. Собрали нижний каркас с лагами через метр. Лаги из доски 150 на 50 мм. На них настелили полы из обычной нестроганой сырой (только с распила с пилорамы) доски 50 на 200 мм. Укладывали их вплотную друг к другу. Каждую доску прибивали на 2 гвоздя 100 мм в каждую лагу. Эта терраса имеет форму буквы «Г». Часть ее была в проекте дома — там, где основной вход в дом. И вот в том месте, руководствуясь, что это более проходное место, стелили уже доску 50 на 200 мм, но из лиственницы, притом предварительно чуть обработанную. Она была строганная немного. После того, как доски были уложены, зашкурили их УШМ. Наждачку брали с размером зерна 80 мм. Сверху все это дело покрыли самым доступным по цене матовым бесцветным лаком. Стоил он в районе 700 рублей за 2 литровую банку. И вот скептики говорили, что лак непременно облезет, доску всю выгнет и т.д. Так что же стало с террасой после 2 лет, из которых один год мы ее активно эксплуатируем?

Как повела себя сырая доска из лиственницы на уличной террасе.

Первое, что бросается в глаза, между досками появились щели, максимальный размер которых около полсантиметра. Мы так изначально и задумывали, что доска подсохнет и появится щель. Это для того, чтобы доска продувалась со всех сторон. Так она лучше сохранит свои свойства. Так что щели — это было прогнозируемо. За счет того, что каждая доска была прибита на 2 гвоздя в каждую лагу, их не повело. Ни одной не выкрутило.

Что в итоге с лаком стало, который должен был весь облезть уже через месяц (по мнению скептиков)?

Как состояние лака

Покрытие это напрямую не подвержено воздействию атмосферных осадков. Но косой дождь и снег зимой на него, конечно, попадает. В принципе, покрытие держится. Единственное проблемное место — это непосредственно метр возле крыльца, где входная дверь. Но не сказать, что оно там прямо до дерева стерлось. Просто видно, что в этом месте износ идет более интенсивный. В этом году решили ничего не трогать, оставить как есть, а в следующем году нанесем просто слой такого же лака поверх и все.

P/S от автора блога.

Мы уже не раз убедились, что предсказания скептиков из комментариев далеко не всегда сбываются. Вернее, мы можем в нашем доме насчитать единичные случаи подобные. Мы уважаем своих читателей, и всего лишь один раз, ради эксперимента, закрывали комментарии под постами. Но все же иногда хочется у подобных предсказателей спросить - вы воду, как Кашпировский, не заряжаете, в гидрометцентре на полставки не подрабатываете.

Мы стараемся делиться своими строительными ошибками и опытом, приобретенным в процессе строительства. И спасибо, что вы поддерживаете наш канал отметками «палец вверх».

Из обрезной доски сорта АВ вы можете подготовить качественную доску для пола своими руками. А если вы уже сделали такой пол, то самое время заняться его отделкой. В этой статье расскажем обо всех нюансах обработки половой доски.

Общие правила обработки

Чтобы деревянный пол, сделанный своими руками, в процессе эксплуатации выдерживал перепады температур и влажности, а также меньше изнашивался, его необходимо правильно покрывать защитными составами и ЛКМ.

  1. Предварительная циклевка и шлифовка пола помогут лучше защитить поверхность доски.
  2. Последовательность нанесения антисептика и антипирена на доски для пола зависит от состава этих защитных средств. Обычно сначала наносят антисептик, а затем антипирен.
  3. Чем дольше срок годности защитного средства, тем более агрессивные компоненты в его составе. Эти составы лучше использовать для наружных работ, они могут быть опасны для здоровья человека.
  4. Желательно не использовать комплексные средства защиты древесины, так как компоненты биозащиты и защиты от воздействия огня в одном растворе не такие сильные, как по отдельности.
  5. Перед нанесением ЛКМ обработайте древесину грунтовкой. Так вы дополнительно защитите доски от плесени и грибка, сэкономите на расходе краски и увеличите срок эксплуатации пола.

Какое средство для обработки пола лучше?

Чтобы не запутаться в многообразии защитных средств, пропиток, лакокрасочных материалов для древесины, разберемся в их преимуществах и недостатках.

Антисептик

Антисептические пропитки и антипирены нужны для сохранения целостности пиломатериалов в процессе их эксплуатации.

Плюсы
  • защищает от гниения, грибка, образования плесени и насекомых;
  • делает древесину устойчивой к воздействию УФ-лучей;
  • уменьшает риск растрескивания доски в процессе сушки;
  • можно антисептировать доски в домашних условиях (кистью,пульверизатором), а можно заказать соответствующую услугу (промышленный способ).
Минусы
  • Пиломатериалы необходимо предварительно очищать от коры, грязи, наледи.
  • Древесину естественной влажности обязательно нужно антисептировать.

Совет! Особенно тщательно обрабатывайте торцы досок и изучите способы антисептирования пиломатериалов.

Доски, обработанные антисептиком

Антисептик для деревянного пола

Антипирен

Плюсы
  • значительно задерживают распространение огня по поверхности доски;
  • делает древесину устойчивой к влаге и перепадам температур;
  • выпускается в форме пропиток, эмали, лака, пасты и порошка;
  • можно нанести на поверхность самому (при помощи кисти, валика или распылителя).
Минусы
  • После самостоятельной обработки антипиреном состав закрепляется только на поверхности, для максимального эффекта требуется специальное оборудование.
Доски, обработанные защитной пропиткой от возгорания

Антипирен для деревянного пола

Средства, описанные ниже, образуют основной лакокрасочный слой, который несет декоративную и одновременно защитную функцию.

Плюсы
  • защищает доски от механических повреждений;
  • оберегает древесину от влаги и температурных перепадов;
  • придает матовый, полуматовый и глянцевый блеск полу;
  • легко обновить или придать другой оттенок;
  • при желании лак можно снять и покрыть другим составом.
Минусы
  • поверхность скользкая, особенно если пол влажный;
  • перед нанесением лака поверхность пола должна быть хорошо выровнена;
  • при очень низкой влажности или высокой температуре лак может растрескиваться.
Деревянный пол, покрытый бесцветным лаком

Лак для деревянного пола

Краска

Плюсы
  • защита поверхности от УФ-лучей;
  • уберегает доски от гнили и грибка;
  • повышает износостойкость;
  • поверхность не боится влаги;
  • быстрый и простой декор;
  • широкий выбор цвета.
Минусы
  • нужна тщательная первичная отделка поверхности;
  • важно соблюдение технологии нанесения.
Деревянный пол, покрашенный масляной краской

Краска для деревянного пола

Масло

Плюсы
  • натуральный состав;
  • поверхность не скользит даже во влажном состоянии;
  • скрывает незначительные повреждения (сколы, царапины);
  • такой пол просто циклевать или реставрировать;
  • глубоко проникает в структуру дерева;
  • доска “дышит” и в то же время защищена от влаги;
  • масло подчеркивает текстуру древесины.
Минусы
  • требуется тщательная подготовка поверхности (в отличие от лака и краски);
  • нужны специальные средства для ухода за полом;
  • металлические предметы оставляют на поверхности темные пятна.
Деревянный пол, покрытый маслом

Масло для деревянного пола

Плюсы
  • экологически чистый продукт, не имеющий запаха;
  • защищает доски от влаги, не мешая естественной циркуляции воздуха;
  • придает поверхности матовый блеск;
  • подчеркивает древесную фактуру;
  • можно использовать как финишное покрытие после нанесения масла.
Минусы
  • после нанесения воска пол необходимо отшлифовать;
  • необходимо периодически обновлять и регулярно ухаживать за поверхностью;
  • пол становится скользким.
Деревянный пол, покрытый воском

Воск для деревянного пола

Мастика

Плюсы
  • не имеет резкого запаха;
  • защищает пол от выгорания;
  • придает древесине естественный блеск;
  • уберегает доски от загнивания и насекомых-вредителей;
  • пол не обязательно предварительно шлифовать;
  • легко распределяется по поверхности.
Минусы
  • слой мастики необходимо обновлять 1 раз в неделю (минимум 2 раза в месяц);
  • для нанесения другого средства, например, лака, нужно основательно снимать воск.
Деревянный пол, покрытый мастикой

Мастика для деревянного пола

Как правильно красить пол?

Это самый дешевый вариант отделки пола, при этом краску (как и лак) наносят в несколько слоев. Этапы окрашивания деревянного пола:

  1. Очистите доски от грязи, жирных пятен и пыли.
  2. Зашпаклюйте щели и другие дефекты.
  3. Отшлифуйте обработанные места для получения ровной поверхности.
  4. Нанесите антисептическое средство и грунтовку.
  5. После полного высыхания поверхности приступайте к покраске.
  6. При необходимости наносите краску в несколько слоев (обычно 2 слоя) в одном направлении и после высыхания предыдущего слоя.

Для строганных и сухих пиломатериалов, например, обрезная доска для пола, вы можете заказать заводскую поскраску. Вам не придется тратить время на шлифовку, грунтовку и окрашивание доски.

Циклевка половой доски

Этот вид обработки используется при монтаже доски или в процессе реставрации пола. Чтобы отциклевать пол самостоятельно, вам необходимо соблюдать следующую очередность действий:

  1. Очистите пол и снимите слой защитного покрытия (мастику удаляйте при помощи уайт-спирита, лак или краску — наждачной бумагой или шлифовальной машинкой).
  2. Утопите выступающие шляпки гвоздей (если есть) при помощи молотка.
  3. Заделайте крупные щели между досками рейками одинаковой толщины, смазав их столярным клеем. После полного высыхания клея рубанком выровнять поверхность.
  4. Зашпаклюйте небольшие щели шпатлевкой для древесины или герметиком, после этого отшлифуйте при помощи наждачной бумаги.
  5. Начиная с угла и двигаясь по диагонали при помощи циклевочной машины и наждачной бумаги с крупным зерном, циклюйте пол в несколько подходов.

Совет! Делайте циклевку внахлест с предыдущей дорожкой и периодически заменяйте наждачную бумагу.

Здравствуйте,друзья. Хочу постелить на неотапливаемом чердаке на даче на пол обрезную доску,а сверху на доску многослойную фанеру (фанера есть). Мне сказали,что если постелить сырую доску,то на ней образуется синева,плесень и т д. Хотел узнать, действительно ли опасно стелит сырую доску. Обрезная доска, прошедшая через сушильную камеру стОит столько же,как и половая доска с выборкой четверти. Почему хочу стелить такую доску? Слишком экстремальный температурный режим на чердаке.

. постелить можно, почему нельзя. В последствии щели будут оочень большие между досками. Доска должна быть шпунтованная, иначе пол будет не жесткий (пружинящий). Фанеру постелите месяцев через два, к той поре доска уже будет звенеть.

Есть такая хрень: "огне-био защита". 10 литров стОит 280 рублей. Если обработать ею доски никакая плесень не пристанет, (лично при строительстве дома каждую половую доску+лаги обработал)все ок.

А как планируешь крепить фанеру к черновому полу? Шурупы, гвози, клей? "Потянет". Жди, когда высохнет.

А что за экстрим на чердаке?

Насколько мне известно: "черновой пол" это доски, которые подбивают снизу лаг, а затем кладут удеплитель (минеральную вату).

Подробнее и с фотками тут:

demin68 написал :
А что за экстрим на чердаке?

Я имел ввиду температурный экстрим.Даже если постелить сосновый высушенный пол,все равно поведёт доску (так мне кажется).Прогиб непазованной/нешпунтованной доски,конечно,не устраивает.Думаю,если постелить многослойную фанеру сверху на доски,то прогибов не будет. ГЛАВНОЕ,ЧТО ХОТЕЛ ВЫЯСНИТЬ: если постелить сырую доску,предварительно обработав её огнебиозащитой,и сразу накрыть фанерой, не будет ли этой мрачной синевы/плесени,и т.д.? Щели какой ширины возможны у 35мм. доски? Благодарю.

demin68 написал :
Насколько мне известно: "черновой пол" это доски, которые подбивают снизу лаг, а затем кладут удеплитель (минеральную вату).
Подробнее и с фотками тут:

На этом форуме люди советуют при такой схеме утепления,как у Вас, организовать вентиляцию пространства,где лежит утеплитель,с выводом вентканала где-то под крышу дома,чтоб небыло сырости/влажности в этом пространсте.

Делается пол в квартире. Два слоя крашенного ДСП на лагах, сверху будет ламинат.
Лаги - в основном брус 50х100, довольно сырой. Найти сухой не могу, поэтому лаги прикручиваю по всей длине к полу. Две недели брус в квартире уже отлежался, но при распиливании срез сильно пахнет сосной и слегка прохладный на ощупь.

Вопрос в том, нужно ли покрывать чем-то лаги? Чтобы уменьшить последующее растрескивание в процессе высыхания. Верхняя плоскость брусьев будет немного хуже испарять влагу, поскольку к ним прикручивается плохо поглощающая влагу поверхность. Из-за этого побаиваюсь возникновения дополнительных деформаций.

Если покрывать, то чем?

  1. Грунтовка глубокого проникновения
  2. Битумный праймер
  3. Масляная краска
    Подозреваю, что грунтовка - не лучший вариант, посколькуц она сама на воде.

просто антисептик, или лучше грунтовка с антисептиком? Не поплохеет ли древесине от воды, не пойдёт ли трещинами?

В принципе это в комнате, и этаж далеко не первый, явной сырости нет. Старые доски убирал - запаха плесени не было, всё было сухое. Тёмные пятна местами были, но было больше похоже на остатки какого-то битума

koyodza написал :
Старые доски убирал - запаха плесени не было, всё было сухое

Нужно было их и оставить на новый пол! А теперь вот приходится что-то придумывать из сырого проблемного материала.

koyodza написал :
Если покрывать, то чем?

Vo.V.A. написал :
Антисептик.

жидкость антифунгицидная больше ничего не надо, только если матом. Дерево впитывает до 30% воды и лишний 1-2% ничего не изменят.
Что-либо делать из сырого бруса - это гадалово и на 80% попадалово.
Крепится нежелательно к плитам, т.к. это не положено и стяжка не будет шумопоглощающей.
И поясните, плиз что такое "крашенное ДСП", т.к. явно излишняя влажность неминуемо перейдет в ДСП.

parket_shik написал :
Нужно было их и оставить на новый пол!

Сие есть абсолютно невозможно, поскольку (вдумайтесь в дальнейшее) паркетная доска (клеенная) образца конца СССР толщиной 25 мм лежала на "лагах" сечением 20х50, т.е. фактически на досках от забора, а под ними лежало нечто, названия чему ни я, ни те, кому я это показывал, не знают Это нечто напоминает на вид ДВП из очень грубой тырсы (до ДСП не дотягивает), но мягкое: палец легко вдавливается, и двумя пальцами можно крошить. Естественно, всё это попроваливалось. Поэтому принял решение переложить полностью.

Samar написал :
И поясните, плиз что такое "крашенное ДСП"

А почему крепиться к плитам не положено? И почему об этом так мало говорят в той теме?

koyodza написал :
а под ними лежало нечто, названия чему ни я, ни те, кому я это показывал, не знают

Это, так называемая, папка (ДВП). Она прокладывалась под лаги чернового пола. Её задача - смягчить и заглушить удар лаги о перекрытие. Также ей, типа, подравнивались небольшие неровности основания. Вот, что это за штуковина!

koyodza написал :
доска (клеенная) образца конца СССР толщиной 25 мм лежала на "лагах" сечением 20х50

Подозрительно узкие лаги у Вас! Видимо, лепили Ваши полы уже из того, что было, как в песне!
Обычно для этих целей использовалась доска дюймовка шириной около 12-14 см.

parket_shik написал :
Подозрительно узкие лаги у Вас! Видимо, лепили Ваши полы уже из того, что было, как в песне!
Обычно для этих целей использовалась доска дюймовка шириной около 12-14 см.

У меня вообще стволы деревьев распиленные на половину лежали, каждый разной длины\высоты\ширины. =)

В другой теме выкладывал фотку, там немножко видно кусок старой "лаги", и то, на чём она лежала

Тёмные пятна - не грибок, больше похоже на брызги битума. Они есть не везде. Всё абсолютно сухое

koyodza написал :
А почему крепиться к плитам не положено?

Есть СНиП 3.04.01-87 ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ советский , там кое чего написано, что нужно знать.
Видимо подразумевается что под лагами может быть гидроизоляция, которая не любит крепления насквозь.
Ну и если влажность лаг превышает нормативную (18%), то наверное если закрепить такую дрыну, то она горбом встанет.
Да и проблему с шумопередачей тоже можно решить, когда снипы рисовали не было саморезов и дюбелей пластиковых. а только гвозди и чопики деревянные.
Интересно было бы посмотреть , что у немцев нарисовано в Динах.
Хотя честно признаюсь, по полам не спец и видел только множество способов крепления лаг, а вот у старых (при демонтаже) - отсутствие крепления.

dradg написал :
У меня вообще стволы деревьев распиленные на половину лежали, каждый разной длины\высоты\ширины. =)

Это вполне нормально для постороек прошлых лет. Такие лаги (полубрёвна) за счёт своей массивности очень выигрывают в сравнении с обычной доской.

koyodza написал :
В другой теме выкладывал фотку, там немножко видно кусок старой "лаги", и то, на чём она лежала

И Вы хотите сказать, что ширина этой доски 5 см? На фото видно, что это стандартная дюймовка, про которую я уже упоминал. Её использовали очень часто на полах прошлых лет !
А Вы писАли, что брус 20 на 50! Значит, всё-таки дюймовка была!?

parket_shik написал :
И Вы хотите сказать, что ширина этой доски 5 см? На фото видно, что это стандартная дюймовка, про которую я уже упоминал. Её использовали очень часто на полах прошлых лет !
А Вы писАли, что брус 20 на 50! Значит, всё-таки дюймовка была!?

Специально пошёл, померял Доска, толщина 20, ширина есть 50, есть 70 мм
Хоть я и не строитель, но 20 мм доску брусом вроде не называл
Что такое дюймовка? Доска толщиной 1 дюйм (25,4 мм)? Тогда это не она

На фото виден обрезок "лаги" (пишу в кавычках, т.к. без кавычек назвать их так не могу), а также несколько кусков той мягкой субстанции (желтоватого цвета), что выше назвали "папкой". Толщина кусков примерно 10 мм, ширина от 100 до 200 мм примерно. Это мягкое было уложено в 3-4 слоя, плита ведь немного неровная

И всё-таки хотелось бы услышать насчёт покрытия . Стоит ли битумным праймером (на сольвентной основе) покрыть?

koyodza написал :
Что такое дюймовка? Доска толщиной 1 дюйм (25,4 мм)?

Именно так! Доска толщиной 2, 5 см.

koyodza написал :
Специально пошёл, померял Доска, толщина 20, ширина есть 50, есть 70 мм

По фото этого не скажешь. Посмотрите сами на фото. Если доска 2 см толщиной, то можно примерное, прикинуть, как будет выглядеть 5 см! То есть это должно быть в два раза больше её толщины. А на фото ширина доски намного больше, чем в 2 раза! Это обман зрения что ли? Мне непонятно! Я вижу одно, а мне пишут про другое. Очень странно!

koyodza написал :
И всё-таки хотелось бы услышать насчёт покрытия. Стоит ли битумным праймером (на сольвентной основе) покрыть?

Сырая доска, она и есть сырая доска, чем её не покрывай! Может сначала дать ей просохнуть, а потом уже делать разные манипуляции. Сырая доска, испоользованная в монтаже чернового пола, может доставить через некоторое время Вам кучу неприятностей.

parket_shik написал :
По фото этого не скажешь

Ну я говорил, что есть ширина 50 и 70 мм, на фото похоже оказалась 70 мм, к тому же сфотографирована она под углом, а не в торец. Толщина у них одинаковая, 20 мм. Неровности были выбраны "папкой", разным её количеством в разных местах.
Вот ещё фото, в самом начале процесса

Это возле входной двери в комнату, и здесь имеются повреждения от воды (похоже что-то очень сильно разливали или из коридора вода могла затекать - там цементная стяжка и линолеум). В других местах этого нет.
На данный момент эта часть разобрана полностью.

parket_shik написал :
Может сначала дать ей просохнуть

Сколько? Две недели в квартире отлежалась, этого достаточно? Я понимаю, что для полного высыхания нужно год, но такой возможности не имеется.
Новые лаги - это в основном брус 50х100 мм, местами (там, где высота требует) доска 30х150 мм
И можно ли уменьшить дальнейшее растрескивание покрытием? Затормозив процессы высыхания? Насколько я понимаю, растрескивание происходит из-за неравномерного высыхания: поверхностные слои сохнут намного быстрее, чем в глубине

Здравствуйте,
подскажите пожалуйста какие могут быть последствия, если положить НЕВЫСУШЕННУЮ ДОСКУ "40" на перекрытие между 1 и 2 этажом ( лаги расположенные на расстоянии 30 см).Доску хотим притянуть к лагам болтами и сверху положить фанеру"18". Не поведет ли?

Не поведёт. Вместо болтов удобнее взять шурупы.

Фанера почернеет с внутренней стороны, появиться плесень. Всё это будет процветать пока доска не просохнет.

Челюскин написал :
Фанера почернеет с внутренней стороны, появиться плесень. Всё это будет процветать пока доска не просохнет.

Именно так, но еще не факт, что просохнет и плесень не начнет расти.

Всегда найдётся кто-то лучше.

Ой сомневаюсь я, мужики, что на перекрытии ко 2-му этажу, да расцветет. -
Это ж не подвал перекрываем-то.

Ничего не такого будет. Будет страшнейшая усушка, со щелями до 10-15мм. Фанеру, естественно, крепить нельзя- делать плавающий пол. Не исключено, что со временем будет скрипеть.
Болты не нужны. Крепить саморезами по два на лагу. Доски предварительно засверливать.

А что мешает посушить доску?

Всем спасибо за ответы.
Подскажите пожалуйста, сколько по времени нужно сушить доску и при какой температуре?

Может быть как то можно ускорить процесс?

Чапаев написал :
если положить НЕВЫСУШЕННУЮ ДОСКУ "40" на перекрытие между 1 и 2 этажом ( лаги расположенные на расстоянии 30 см).Доску хотим притянуть к лагам болтами и сверху положить фанеру"18".

тоже самое делал 4 года назад. лаги "помазал" каким-то там огнебиозащитным составом. доски прежние половые были хорошие.. соответственно помазал их с внутренней стороны, по наружке на них 20 слоев краски. положил в дополнение к лагам еще пару лаг. явно сыроватые были. работал медленно, потому когда дело дошло до фанеры прошло 2 зимних месяца.. сыроватые лаги подсохли и стали скрипеть. успел вскрыть пол и протянул. потом накрыл 20мм фанерой окрашенной в 1 слой. стыки с герметиком. между фанерой и кирпичной стеной прошел пеной. все стягивал саморезами. спустя все это время (4г) в ходимых местах стал пощелкивать пол.. пока чуть-чуть совсем иногда. пол собран как хорошая стяжка . все было до сих пор очень крепко, ровно, прочно. сам я не строитель про плавающие полы ничего не знаю.
мое скромное мнение. положить сырую доску. предательство своих трудов )))
советую утеплить/шумоизолировать пол минватой. меньше будет слышно соседей снизу. мне так кажется. я сэкономил. иногда слышу ТV соседа. собираюсь пробку положить .. вероятно все станет о.к.

Можно. Создать вакуум в помещении. А доски прогревать микроволнами.(СВЧ).
Поднять температуру в помещении до 65 градусов на недельку- другую. ( не паром , а обогревателями. )

Утепление и шумоизоляцию делать будем, 2 этаж это мансарда и там будет спортзал. Скрип нужно избежать как то.

А по времени сколько сушить? Как лучше сделать ваккум?

А смысл краской прокрашивать все?

FAV1976 написал :
Можно. Создать вакуум в помещении. А доски прогревать микроволнами.(СВЧ).
Поднять температуру в помещении до 65 градусов на недельку- другую. ( не паром , а обогревателями. )

А можно просто полжить доски на прокладки в проветриваемом помещении.

Чапаев написал :
А смысл краской прокрашивать все?

у меня квартира в т.ч. пол на территории обеденной зоны. и второй последний этаж.. ну мало ли крыша потечет. ведро воды уроню. т.е. чтобы фанера не напилась воды. я перестраховщик. надо всего банку краски да 2 часа работы. ну пахнуть будет конечно мальца..
а доски Вам надо сушить.. вероятно в теплом помещении будут сохнуть хорошо.. зимой влажность низкая. т.е. лучше не торопиться. сейчас хорошо не сделаете.

Есть вариант сдать доску в сушку, у нас это стоит 2000р. за куб.

  1. Есть ли с этого смысл? Будет ли доска сразу после сушки готова к финишной укладке?
  2. А после антисептика доска снова не станет влажной?
  3. Хотим положить между доской и фанерой подложку(которая под ламинат), может быть рубероид- это для вибро-шумоизоляции,чтобы не было эффекта барабана(будет спортзал). Но есть мнения, что в этом случае доска не будет дышать, может начать гнить и плесневеть?

kotmu написал :
положить сырую доску. предательство своих трудов

+1
Самому своими руками заложить себе гемор на многие годы.

Везите в сушилку, хуже не будет одни плюсы от этого. После этого дайте полежать на обьекте неделю другую, чтоб влажность выровнить. Рубероид не ложите - вонючий он.

  1. Есть ли с этого смысл? Будет ли доска сразу после сушки готова к финишной укладке?

Всё зависит от того, как будут сушить.
Обычно, в целях экономии времени и затрат, быстренько нагоняют в камере высокую температуру(аж сучки прогорают), а потом просто выключают тены - всё мол, готово. Такая сушка только один вред приносит.
Я понимаю, что вы не столярку будете делать, но внутреннее напряжение древесины после такой сушки куда-то должно будет вылезти. (это логично) Мысль о том, что доски будут прикручены, поэтому с ними ничего не случится - глубокое заблуждение. Рвется как известно там, где тонко. Поэтому скрип при ходьбе как минимум уже обеспечен.
Теперь: для чего сушат древесину - древесный сок производит определенную химическую реакцию на волокна древесины и они синеют. Как правило, эта "синька" (так называют её столяра) и есть будущая гниль. Очень часто водители грузовиков(будка), перевозящих сырую доску экономят пространство в будке и не кладут прокладки между досками. В итоге, при перевозке на большие расстояния, сырая древесина "запаривается", т.е. происходит пресловутая химическая реакция древесного сока и образуется "синька", т.е. место будущей гнили.
Тот же эффект может произойти у вас, под фанерой.
Если сушить исключительно подручными способами, то это будет долго, тем более в эту погоду. Способом вакуумной сушки не заморачивайтесь. Это целое производство, которое даже при Советском Союзе нашло минимальное использование. Поэтому лучшим способом всегда являлся "естественная сушка" - в штабелёк на прокладках, под навес(чтобы не было прямых солнечных лучей), торцы замазать известью.
Если уж "горит", то при камерной сушке хотябы старайтесь соблюсти временной график, пароувлажнение и обязательно выдержать "вылежку" доски после камеры. Иначе покрутит доску в пропеллер и ещё придётся строгать(калибровать) - фанеру нужно ложить на ровную поверхность, а не на горбатую.
ЧТо касается пропитки - она не вечна, имеет срок действия около 3-5лет. (загляните в инете) Чем универсальнее пропитка, тем она имеет меньший срок действия. И не забывайте, что дышать этой химией придётся вам и вашим домашним. Если уж без пропитки никак, то я бы выбрал от насекомых(шашель такая гадостная вещь - ничем не уступает термитам). На общую влажность древесины это не повлияет, хотя и нужно будет дать время просохнуть(сутки хватит), вы ведь не будете из ведра поливать.
Будем надеяться, что доски, которые вы имеете, это "зимний спил", т.е. дерево срубили зимой, когда движения соков в стволе отсутствует, а значит, легче будет обработать доски в сушилке.
Да, кстати, вы не назвали породу древесины.

Извините, может объяснил сумбурно, но постарался избежать специфических терминов и рассказать по простому.

Всегда найдётся кто-то лучше.

  1. Есть ли с этого смысл? Будет ли доска сразу после сушки готова к финишной укладке?

Да. Только установка лаг не является "финишной укладкой".

  1. А после антисептика доска снова не станет влажной?

PS На прокладках в сухом проветриваемом помещении (даже холодном) доска высохнет недели за три. В сушилке - за один - два дня.
При этом в сушилке вероятность того, что доску при сушке поведет - выше.

Читайте также: