Чем обработать ржавчину перед грунтовкой
Обновлено: 18.04.2024
Всем привет) Запись без претензий на научность и чистоту эксперимента.
При использовании в кузовном ремонте разного рода покрытий — от грунтов до антикора — всегда задаешься вопросом: "Чем лучше защитить голый металл, какую комбинацию материалов выбрать?
На форумах, на Драйве, в гаражах — везде толпы разных людей с космическими убеждениями по поводу использования того или иного продукта. Причём мнения чаще всего ничем не подкреплены, кроме личных домыслов, а иногда даже противоречат друг другу и здравому смыслу.
Я решил для себя лично разобраться, увидеть своими глазами, как ведет себя тот или иной защитный материал. Для этого взял несколько пластинок металла, зачистил, обезжирил, навалил всякой каки, подвесил на улице под открытым небом.
? — Почему не стал использовать солевой раствор или просто не окунул в воду? — Мне так не нравится, хочу на свежем воздухе, там где они работают на машине.
? — Почему не стал использовать всякого рода комбинации\бутерброды? — Потому что это привело бы к большому количеству образцов, мне эти гирлянды во дворе ни к чему.
Подумал и решил что для чистоты эксперимента надо разобраться в возможностях каждого материала по отдельности — из этого проще сложить картину их совместной работы. Например если после преобразователя и после акрилового грунта пойдет ржавчина, то нет смысла мазать один на другой и ждать что ржавчины не будет.
В качестве испытуемых взял те материалы, которыми пользуюсь в работе:
Слева на право:
1. Мовиль. Трушный, еще из той страны в которой я родился — СССР.
2. Пушечное сало. Современное.
3. Преобразователь ржавчины на основе ортофосфорной кислоты. Не тот цинкарь, который с пшиколкой, другой, белорусский, дешевый.
4. Преобразователь ржавчины Cartonin F на йодной основе. Польский продукт.
5. 1K Эпоксидный грунт Spectral в баллоне.
6. 2K Эпоксидный грунт Novol.
7. 2K Травящий грунт Novol.
8. 2K Акриловый грунт Reoflex.
Теперь обработанные ими образцы:
Слева на право:
1. Мовиль / Пушечное сало. На обороте — ничем не обработана, КОНТРОЛЬНАЯ, см. ниже
2. Белорусский Цинкарь. Нанесен, не смыт.
3. Cartonin F. После реакции покрытие приобретает черный цвет.
4. 2K Эпоксидный грунт. На обороте — 1K Эпоксидный грунт в баллоне
5. 2K Травящий грунт / он же, но + сверху 2K Акриловый грунт. На обороте — просто 2K Акриловый грунт на голый металл.
Оборотные стороны некоторых пластинок:
Итого у нас имеется 9 различных вариантов покрытия, не считая контрольной пластинки. Все подвешены на открытом воздухе.
Висят уже пару недель, с первыми дождями контрольная пластинка немного поржавела. Про остальные расскажу в следующей записи, маловато времени прошло чтобы делать выводы. Планирую мариновать их на улице всю зиму.
Пока не поздно, можно добавить еще-какие-то варианты, пишете кто какие хочет видеть.
Грунто́вка — состав, наносимый первым слоем на подготовленную к окраске поверхность для создания надёжного сцепления верхних (кроющих) слоёв покрытия с окрашиваемой поверхностью и выравнивания её впитывающей способности. От окрашивающих составов грунтовки отличаются меньшим содержанием пигментов.
Кроме того, грунтовки могут выполнять и другие функции: защищать металл от коррозии, перекрывать поры и другие дефекты окрашиваемой поверхности, а также обеспечивать адгезионное сцепление в системах антикоррозионной защиты металла.
Для начала их можно поделить на 2 группы:
Заборные как правило передаются нам по наследству со словами какая это классная штука и как рисковал брат/кум/сват/сосед вынося его через проходную своего завода)))
Или покупаются на рынке, разлитыми в пластиковые бутылки от прохладительных напитков. Как правило с такой же историей как и те что передавались по наследству)))
Или покупаются в хозмагах и строительных магазинах.
Заборными я их называю потому как они универсальные. Ими можно покрасить и металлический и деревянный забор))) А вот машину не стоит))
Да, они бывают действительно классными, которые держатся как зубами! Но! Пробовать их можно только если у вас есть опыт и вы можете покрасив жестянку и дождавшись высыхания определить качество этого грунта.
Большая половина материала который привозит народ со словами "грунт у меня есть свой" отдаю им назад, ибо им только заборы красить!
Но даже хорошие заборные грунты я применяю только на днище, внутрянке, скрытых полостях. И только тогда когда бюджет совсем скудный.
Как они поведут себя после нанесения на них краски — ХЗ…
Они как правило идут двухкомпонентные. Комплект состоит из двух баночек которые мешаются в определённой пропорции (в зависимости от того какой грунт. изучаем инструкцию или визуально прикидываем её исходя из объёма баночек в комплекте.) Пропорции могут быть от 5:1 до 1:1. Других пока не встречал…
Но кислотные грунты бывают и однокомпонентные.
Нормальные грунты в свою очередь можно разделить на:
1) Антикоррозионные (кислотные) — служат для нанесения первым слоем. Наносится очень тонким слоем, не более 30мкм! Обязательно должны быть перекрыты!
2) Эпоксидные — отличная зашита! Но так же желательно перекрыть их.
3) Наполнительные — служат для запонения пор, рисок от наждачки и других неровностей окрашиваемой поверхности. По ним уже можно смело красить!
В большинстве случаев после борьбы со ржавчиной для выравнивания поверхности придётся использовать шпатлёвку.
Много копий сломано в спорах о том как её наносить. На голый метал или на грунт.
В нашем случае всё очевидно. Поверхность ремонтная, после ржавчины и/или сварки. Её необходимо сначала грунтовать!
По материалам каждый выбирает сам. Это зависит от толщины вашего кошелька и региона проживания. Зачастую многие пишут что первый раз слышат про тех производителей материалы которых я советую применять.
В последнее время я плотно подсел по грунтам на Novol, по вспомогательным материалам и материалам для антикора на APP.
Ибо у этих фирм классное сочетание цена/качество/доступность.
Откровенных разочарований в них у меня не было. Да и подделок под них у нас нет!
Поэтому буду рассказывать какие материалы я использую приводя примеры по этим фирмам.
Начнём по порядку.
Для начала ещё раз хорошенько отмываем поверхность, продуваем её сжатым воздухом.
Затем матуем поверхность. Делается это для улучшения адгезии.
Адгезия (от лат. adhaesio – прилипание) – способность лакокрасочного покрытия к прочному сцеплению с окрашиваемой поверхностью. Адгезия обусловлена физическим и химическим взаимодействием активных групп связующего с активными центрами на поверхности подложки. При низкой адгезии ЛКМ к поверхности пленка краски будет легко отслаиваться, то есть покрытие будет недолговечным, с низкими защитными и механическими свойствами. Огромное значение для повышения адгезии ЛКМ к подложке играет правильная подготовка поверхности к окрашиванию.
Очень интересный способ подготовки металла встретил в БЖ у vmg1961
Да и в остальных темах там много интересного!
Для этих целей используем наждачку. Наносим ей риски на металле. грунт за них будет лучше держаться.
Имхо оптимальный вариант — 240-я. Если использовать более крупную то риски будут слишком глубокими, их сложно будет заполнить и получить ровную поверхность.
Если тереть более мелкой то адгезия будет ниже!
Если мы используем новые детали то их так же надо подготовить. Причём более тщательно, т.к. качество их металла оставляет желать лучшего!
Они обычно идут в чёрном транспортировочном грунте. Грунт этот надо обязательно счищать! до голого металла. Как изнутри так и снаружи.
Дополнено со слов vmg1961
"Если "черный" транспортный грунт катафорезный, и об этом есть соответствующая наклейка — сдирать его категорически не надо. Ибо под ним, как правило, слой меиталлического цинка. Его можно либо разматовать и перекрыть эпоксидным — либо использовать специальные адгезионные грунты для гладких поверхностей.
На приличных деталях клеится этикетка с указанием, что деталь загрунтована катафорезным грунтом. Если ее нет то делаем тест. Тряпку мочим растворителем для краски — кладем ее на деталь и ждем 15-30 минут. Если растворитель никак не повлиял на грунт — то это правильный, катафорезный. Если грунт повреждается растворителем — его надо сносить нафиг. Этот тест еще называют "сольвент-тест"…"
Перед нанесением грунта на заматованную поверхность её обязательно обезжирить!
Это конечно можно делать и обычным растворителем, но в дальнейшем перед покраской мы всё равно будем использовать специальный обезжириватель (антисиликон).
Всё равно банку покупать. Поэтому лучше купить её заранее и использовать на всех этапах.
Я в основном покупаю такой
Затем ждём полного выветривания обезжиривателя и приступаем к грунтованию кислотником.
Все грунты которые я использую — двухкомпонентные!
Кислотник обычно использую Novol Protect 340
Как я уже писал выше наносится он очень тонким слоем! Перебарщивать не стоит. Поэтому только краскопульт, кистью не вариант.
Учитывая толщину слоя матовать его нельзя!
Кислотник как и грунт-наполнитель "пористые", они пропускают влагу! Их обязательно надо перекрывать.
Дополнено со слов vmg1961
"Эпоксидный грунт НЕЛЬЗЯ наносить на кислотный. Потому что на поверхности кислотного грунта после высыхания образуется пленка фосфатов, с которыми у эпоксидника адгезии нет.
Поэтому: на металл наносится кислотный грунт, полная сушка — матование (если наносили кистью и слой получился толстым, если слой тоненький то матовать не надо!) — АКРИЛОВЫЙ или ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ — полная сушка, матование и только потом эпоксидный грунт.
Если акриловый грунт после высыхания выхлядит как бархат — то это брак. Это он вскипел."
Поэтому подождём пока он подсохнет и перекрываем его эпоксидным грунтом.
Эпоксидник обалденная штука! Он очень твёрдый. не пропустит к кислотнику никакую гадость!
Его главный плюс сразу же является и минусом. Его поверхность "стеклянная" для достижения хорошей адгезии его необходимо матовать! Но матуя мы убьём на корню его преимущество. Поэтому грунтуем им минимум в 2-3 слоя. Выдержка между слоями не менее 15 минут. Но долго не тяните, т.к. через 12 часов он полностью затвердеет! (это при 20 градусах, а в жаркую погоду гораздо быстрее!)
Нанеся несколько слоёв мы надёжно защитим поверхность от проникновения влаги, а при матовании не повредим нижние слои. Тем самым не похерим его защитные свойства.
Для матования производитель советует следующую градацию наждачки:
"На сухо", механическая Р360 Р500
"На сухо", вручную Р400 Р500
Есть ещё "На мокрую", но оно нам не надо!
Далее после матования мы продуваем поверхность, обезжириваем и на носим герметик.
Герметик обязательно наносить на места сварки и вычищенные заводски швы и стыки кузовных панелей.
Я им ещё и арки обильно промазываю. Так что кантика почти не остаётся, так грязи негде задерживаться)))
Так и в банках большего объёма, для нанесения кистью
Различия артикулов (620-630) вызвано разной упаковкой.
Но больше всего мне понравился Inter Troton Master
В состав его добавлена алюминевая пудра.
За счёт меньшего объёма он выходит дороже своих собратьев. Но работать с ним классно!
Когда я делал своё авто то у меня был халявный стекольный герметик.
Применял его. Штука обалденная, но вот цена)))) Хороший стекольный клей-герметик стоит раза в 3 дороже шовного.
А есть ещё такая классная штука как Гравитекс-герметик APP U 210
Если работать им под низким давлением и держать сопло близко к поверхности он очень красиво ложиться как оригинальный герметик!
А если давление и расстояние побольше то он ложится мелким барашком, как родной гравитекс!
Герметикам надо дать время хорошо просохнуть! И только потом перегрунтовывать эпоксидником. Если не высохнет до конца то грунт слезет!
Перед грунтованием естественно продуть и обезжирить.
Эпоксидный грунт на герметик также наносим в 2-3 слоя. с небольшой межслоевой сушкой. Как и при перегрунтовке кислотника.
НО! Для матования эпоксидника которым мы перекрыли герметик наждачка не годится!
Поэтому используем скотч брайт З60.
Матовать им эпоксидник не так просто! Надо уловить момент когда грунт уже достаточно высох и не тянется, но ещё не задубел.
Следующим слоем на поверхности кузова наносится грунт-наполнитель, например
Novol Protect 310
На днище и в арках можно обойтись и без него. Но и с ним хуже не будет)))
Про материалы для антикора поговорим в следующей части!
PS_1 Ни один маляр не будет долго и упорно бодаться с вашей ржавчиной, полностью удалять транспортировочный грунт и т.п. Они просто с большего зашкурят и загрунтуют обычной грунтовкой. Вылезет всё довольно быстро. максимум через 2 года. Это в лучшем случае. После особо одарённых рыжеет через полгода!
Если не хотите услышать от него ответ "а что ты хотел, машина то не новая, да ещё и ржавая" То избавляйтесь от ржавчины сами!
Господа маляры, никого не хотел обидеть. Но вы же знаете сами что среди вас на 10 человек приходится 9 мудаков которые только позорят вашу профессию! А оставшимся 10% честь и хвала. Но хорошо если их наберётся 10%((
PS_2 Для продувки я использую компрессор. Любой, даже очень дорогой компрессор немного плюётся маслом и влагой. Даже если регулярно сливать конденсат влага будет. Она будет образовываться в шлангах при прохождении через них нагретого компрессором воздуха. То что при покраске надо использовать масловлагоотделитель все знают. Но он необходим даже при продувке! Советую купить вот такого малыша который крепится перед самым пистолетом.
Стоит он около 10 баксов, а польза от него огромная!
PS_3 Небольшой совет по обезжиривателю. Не пользуйтесь сразу целой банкой. лучше отлить 2/3 в пластиковую бутылку от растворителя или даже от обычной воды. С неё и наливать проще будет и закручивается она проще. А оставленная 1/3 пускай ждёт своего часа при покраске. Стоя в уголке она сохранится лучше и будет гарантировано чистой.
PS_4 Берите грунты разных цветов!
Кислотник — кирпично-красный
Эпоксидник — светло-серый
Так вы будете видеть хорошо ли вы перекрыли предыдущий слой или нет!
Цвет наполнительного выбирается исходя из будещего цвета краски.
PS_4 Грунт, за исключением эпоксидного, не является защитой. Нельзя ездить на загрунтованной машине! Всякая гадость с дороги (сажа, солярка, масла) попадают на него с дороги. особенно в дождь. поэтому перед покраской его обязательно придётся удалить и нанести по новой. Иначе либо облезет либо в скором времени опять проявится ржавчина!
И в завершение очень полезное видео по нанесению грунтов!
Давно хотел рассказать о способах борьбы с ржавчиной, но все время оставлял текст в черновиках из-за того что про ржавчину не могу писать красиво. Ржавчина — это враг металлов, и тяжело кучу информации про нее слить в единый опус, да еще интересный для прочтения. Но попробуем сделать это, разбавив текст картинками.
Что такое коррозия — википедия кратко сообщает что это разрушение металла при взаимодействии с окружающей средой. Другими словами окисление при взаимодействии с влагой и кислородом. Чтобы это окисление не происходило, или как можно дольше не начиналось — снаружи металл покрывают краской, а внутри антикоррозийными средствами. Там где плохо подготовлено, плохо обработано или плохо окрашено — там всегда вылезет ржавчина, это вопрос времени. Зарубежные источники часто ржавчину сравнивают с грибком, на теле человека, что если она появилась, то можно залечить, но не искоренить полностью. Давайте еще раз повторим и запомним, если есть коррозия — то что с ней не делай, она всегда вылезет, это вопрос лишь времени и качества подготовки, но она всегда вылезет снова. Но какие варианты есть для предотвращения или замедления развития коррозии? К сожалению их всего три:
1 способ — это радикальный и небюджетный, замена детали целиком. Это хороший вариант, но он не всегда возможен и оправдан, так как дверь или переднее крыло заменить легко, а арку колеса или часть стойки — гораздо сложнее. Придется пользоваться сварочным аппаратом и режуще-зачистным инструментом.
2 способ — это пескоструй. Если нет возможности или желания менять кузовную деталь, то можно воспользоваться пескоструем. Как понятно из названия (песок и струя), это прибор, агрегат, как удобнее, из которого под давлением вместе с воздухом вылетают песчаные крупинки, они бьются о поверхность и вычищают металл до бела, все поры и очаги коррозии улетают на глазах. Лучше пескоструя пока не придумали способа избавиться от коррозии. Услуги пескоструя всегда востребованы и относительно дороги, но результат всегда оправдывает затраченные средства.
3 способ — это химический, я бы так назвал или универсальный. При таком способе все поры коррозии никогда не будут полностью удалены, но благодаря современной химии можно замедлить окисление металла.
Химический способ удаления коррозии делится на 3 этапа:
— для начала необходимо обработать коррозию механическим путем. Это можно делать зачистным или коралловым кругом на болгарку, можно по старинке наждачкой на бруске, в общем на этом этапе необходимо зачистить металл максимально тщательно, чтобы полностью увидеть масштаб очага коррозии. Ниже на фото показана дверь после зачистки болгаркой:
— после механического верхнего слоя ржавчины, мы увидим примерно такую картинку, как показано ниже:
отчетливо видно поврежденный, пористый металл и черные точки постепенно распространяющиеся все дальше и дальше от центра. Так вот черные точки — это поры, внутри которых находится грибок, организм ржавчины. Пока эти поры будут черного цвета — значит там коррозия жива и она будет дальше уничтожать металл вокруг себя.
— чтобы удалить коррозию, недостаточно одной болгарки, даже коралловый диск не вычистит эти поры, здесь нужен химический процесс вытравливания. Для вытравливания используют преобразователи ржавчины. На рынке огромное количество предложений и рекламаций, каждый производитель хвалит именно свое изделие, но так сложилось, что среди всех — лучшими оказались Полифарм Красный и Цинкарь.
Эти образцы отлично справляются со своими обязанностями. Применение простое — нанесли средство на коррозию, подождали согласно инструкции, вытерли и смотрим, если есть черные поры — их шилом или чем-то тонким и прочным расковыриваем, чтобы открыть пору и снова наносим преобразователь, и так до бесконечности пока металл полностью не станет белым. Сразу запомните, что все поры удалить не получится, и наша задача раскрыть и обработать хотя бы те что заметны глазу.
Вот пример тщательной обработки угла двери Полиформом и последующей зачисткой коралловым кругом:
— после работы преобразователя ржавчины металл становится незащищенным и очень легко начнет снова корродировать, если его сразу не "закрыть". "Закрыть" металл после преобразователя можно опять несколькими способами:
а) Для временного закрытия или консервации металла от коррозии можно использовать средство APP R-Stop. Это средство наносится на металл, и при застывании создает пленку типа суперклея, которая не дает развиваться коррозии некоторое время. Это средство консервант, его применяют в тех случаях, если до покраски еще ждать неделю или месяц, и надо временно остановить ржавчину. Перед нанесением шпаклевки на место, где обработали APP R-Stop`ом, обязательно зачистить максимально тщательно, иначе шпаклевка вздуется! Проверенно на себе!
б) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер. Для многих читателей это будет новый термин, поэтому опишу что такое праймер и филлер и в чем их отличия:
У большинства мастеров, особенно старой школы, под словом грунтовка по умолчанию подразумевается акриловый грунт. На самом деле это лишь от части правильно. Грунт разделяют на 2 категории, первичная и вторичная
Так вот праймер — это первичный этап для грунтования поверхности, и именно он необходим для дополнительной изоляции металла от возможной коррозии, для улучшения адгезии (сцепных свойств) последующих материалов. Праймер бывает эпоксидный и кислотный/фосфатирующий. Поэтому если у вас новый неокрашенный элемент кузова, или участок где есть голый металл, например после преобразователя ржавчины — то его необходимо вскрыть праймером, т.е. либо кислотным либо эпоксидным грунтом.
Вторичными грунтами называются филлеры. Их задача не бороться с коррозией, их задача заполнять поры и риски после обработки металла перед покраской. Так вот акриловый грунт и есть филлер. Акриловый грунт можно наносить на старую краску, но на голый металл можно наносить лишь в том случае, когда он здоров и нет абсолютно никаких очагов коррозии или остатков. Если ваш мастер на участок где была коррозия, наносит акриловый грунт — будьте готовы к тому, что в том месте вылезет ржавчина.
Продолжим пункт б). После обработки металла наносим праймер — кислотный грунт, он умеет бороться с коррозией, не давать ей развиваться. В основе кислотного грунта состоит фосфорная кислота, которая и образует прочную пленку, которая повышает адгезию металла, борется и затрудняет развитие коррозии. После высыхания кислотника можно наносить сверху акриловый грунт и красить. Неудобство заключается в том, что на кислотный грунт нельзя наносить шпаклевку, а наоборот можно. Поэтому кислотный праймер/грунт наносится только на ровные детали, которые не нуждаются в доводке. Так же кислотник нельзя покрывать эпоксидным грунтом, т.к. они вступают в реакцию сами с собой, покрывать сверху только акриловым грунтом.
в) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер — эпоксидный грунт. Особенность его в том, что он не борется со ржавчиной, а создает очень прочное защитное покрытие, которое не даст коррозии прорываться наружу, или задержит ее. Кто пользовался эпоксидным клеем — сразу поймет принцип этого праймера. При застывании полиэфирные смолы становятся прочными и прекрасно изолируют металл. Пленка становится крепкой, не боится механических повреждений и не пористая, а значит не боится воды и влаги. Эпоксидный грунт не борется с коррозией, он только защищает металл снаружи от попадания влаги, поэтому наносить эпоксидный грунт необходимо на здоровый или уже вылеченный металл.
Эпоксидным грунтом чаще всего вскрывают наружные элементы, которые подвержены механическим нагрузкам, например пороги и днище автомобиля.
г) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести шпаклевку. Шпаклевку можно отнести уже больше к подготовительному материалу, нежели чем антикоррозийное средство. Так же многие будут утверждать, что шпаклевка это пористый материал, и его нельзя держать открытым — и здесь они будут правы. В воздухе есть определенное количество влаги, и если шпаклевку нанести на длительный срок, то она напитает влагу и в месте, где вы тщательно удаляли коррозию — она снова появится. По технологии шпаклевку можно наносить как на голый металл, если он здоров. На больной металл или с прошлыми очагами коррозии шпаклевка наносится только на эпоксидный грунт. При нанесении на эпоксидный грунт у вас будет дополнительный слой защиты от коррозии.
Когда мы ознакомились с теорией, давайте кратко подведем итоги:
1) Если у нас были или есть очаги коррозии и необходимо выводить шпаклевкой плоскость, то чтобы правильно изолировать металл от окисления, можно поступить так:
а) преобразователь ржавчины -> шпаклевка -> акриловый грунт -> ЛКП (это базовый набор)
б) преобразователь ржавчины -> эпоксидный грунт в местах коррозии -> шпаклевка -> акриловый грунт -> ЛКП (этот набор гораздо лучше и прочнее создаст защитную пленку).
2) Если у нас были очаги коррозии или частично присутствуют, и нет необходимости наносить шпаклевку, то можно поступить так:
а) преобразователь ржавчины -> кислотный грунт -> акриловый грунт -> ЛКП.
В зависимости от вашего случая вы можете выбирать как поступить, какую химию приобретать. Так же все зависит от желаемой цены ремонта. Когда в приоритете бюджетный ремонт — то и выбор материала будет соответствующим, как и результат. В покраске автомобиля важна подготовительная часть, чтобы нейтрализовать все очаги коррозии, тщательно закрыть голый металл грунтом, и лишь потом наносить ЛКП. В этом случае покрашенный автомобиль будет долго не окисляться и не ржаветь.
Проведение обработки ржавчины перед покраской металла – необходимая составляющая работ по ремонту.
Цель такого воздействия – не только вернуть металлическому изделию привлекательный внешний вид, но и сохранить функциональность, а также продлить срок службы.
О том, чем обработать металл от ржавчины перед его покраской, расскажем в статье.
Виды обработки ржавой металлической поверхности
Выбор метода обработки ржавчины зависит от степени коррозии и вида самого предмета. Также необходимо учитывать, какие средства ухода за металлом доступны к использованию и есть в наличии.
К наиболее распространенным способам обработки относятся:
- Химический.
- Механический.
- Термический. Проводится с применением горелки.
Ржавчина не может быть удалена путем смывания обычной водой. Для этой цели нужна целенаправленная комплексная обработка.
Все самое полезное и важное о способах и методах удаления ржавчины найдете в этом разделе.
Термический
Термический способ используется редко. Применение кислородно-ацетиленовой горелки позволяет хорошо удалять прокатную окалину, но не полностью снимает ржавчину.
Использование горелок должно проводиться в подходящих для этого условиях. Несмотря на высокую травматичность способа, эффективность его уступает химической обработке.
Механический
Физическое воздействие на ржавчину призвано удалить ставший рыхлым верхним слой материала. Это можно сделать несколькими способами:
- вручную (при помощи щетки с металлической щетиной и скребков);
- с задействованием шлифовальной машинки или специального станка.
Кроме тех средств, которые доступны в домашних условиях, на промышленных предприятиях для обработки ржавчины используются и серьезные устройства с задействованием специального оборудования:
- дробеструйного;
- водопескоструйного;
- пескрструйного.
Лучший результат дает сочетание абразивного и химического воздействия.
Химический
Проводится химическая обработка с помощью средств домашнего изготовления и покупных, готовых к использованию, препаратов. Кроме того, большие металлические поверхности подвергаются также специальным воздействиям, позволяющим сохранить и защитить материал:
- соединение с органическими добавками, обеспечивающее воронение;
- цементация – химическая реакция с углеродом;
- азотирование и т.д.
Химический способ позволяет устранять ржавчину путем химической реакции с применением активных к продуктам коррозии веществ.
Проводимая в домашних условиях обработка включает:
- подготовку материала;
- воздействие химическим препаратом;
- смывку.
Вид химического воздействия должен учитывать степень поражения металла.
Как снять налет народными средствами?
Повышение эффективности метода воздействия дает сочетание химической обработки и механического воздействия. Домашние рецепты основаны на применении легко доступных средств, которые могут уже быть в домашнем хозяйстве. Их основное достоинство – дешевизна и доступность.
Coca-Cola
Применение Coca-Cola в домашнем хозяйстве позволяет проводить чистку различных поверхностей. Один из популярных рецептов – использование напитка для устранения ржавчины.
Для того, чтобы ортофосфорная кислота, находящаяся в напитке, подействовала, можно использовать пропитанную Колой ветошь. Тряпку обильно смачивают в напитке и прикладывают к поверхности, которая нуждается в очистке от коррозии.
Данный рецепт подходит в том случае, когда ржавчина не проникла глубоко в металл, так как концентрация ортофосфорной кислоты в Coca-Cola – невысокая. Время воздействия должно быть не менее нескольких часов, лучше – сутки.
Но при серьезном повреждении металла этот способ неэффективен. По окончанию воздействия Колу смывают водой, а поверхность вытирают насухо. При использовании Колы достаточно в качестве средства защиты использовать только резиновые перчатки. Подробнее о применении Кока-колы против ржавчины читайте здесь.
Кислоты
Хорошо зарекомендовали себя в борьбе с ржавчиной различные кислоты:
Лимонная
Для этого порошок кислоты разводят так, чтобы получился очень концентрированный раствор, при полном растворении всех крупинок.
Средство можно применять двумя способами:
- нанести губкой обильно на пострадавшие участки металла;
- пропитать раствором тряпку и приложить к поржавевшим участкам.
Последний из представленных вариантов – более эффективный, но даже такой способ не позволит устранить серьезную коррозию.
Время действия состава – не менее часа. После этого следует провести чистку металла жесткой щеткой, а остатки – смыть. Подробнее о применении лимонной кислоты в борьбе против ржавчины читайте тут.
Уксусная
Уксус также позволяет снять ржавчину при несильных коррозийных процессах. Для воздействия используется неразведенный уксус.
Если поржавевшие предметы имеют небольшой размер, их можно сложить в емкость и просто залить. Для металлических предметов большого размера следует обеспечить контакт зачищенной поверхности с уксусом.
После воздействия уксусной кислотой поверхность дорабатывается механическим оттиранием и смыванием остатков уксуса.
Перед непосредственно покраской металл необходимо загрунтовать. Подробнее о применении уксуса для борьбы с коррозией металла можно узнать из этой статьи.
Щавелевая
Щавелевая кислота – препарат, который выпускается в форме порошка. Это средство дает хороший результат, но требует очень аккуратного применения, так как является ядом. Использование можно проводить только с соблюдением всех необходимых защитных мер.
Перед применением кислоты металлическую поверхность следует подготовить – вымыть с мылом и просушить. Раствор для обработки готовится путем разведения 6 ч. л. кислоты в 300 мл. воды.
Порядок использования:
- Нанести раствор обильно кистью.
- Выдержать 30-40 минут.
- Снять ставшую рыхлой ржавчину.
- Смыть остатки средства водой.
Щавелевая кислота подходит для запущенных случаев и обработки поверхности большой площади.
Ортофосфорная
Ортофосфорная кислота – часто использующийся компонент готовых преобразователей ржавчины.
Это вещество имеет высокую эффективность и может применяться даже в запущенных случаях.
Для подготовки металла к покраске необходима кислота концентрации 15-20%. Воздействие ортофосфорной кислотой не должно быть длительным – достаточно всего 5 минут. После этого по поверхности можно пройтись щеткой.
Все работы должны проводиться в условиях достаточной вентиляции и с применением средств защиты. Подробнее о применении ортофосфорной кислоты — тут.
Как зачистить специальными составами?
Покупные средства для обработки от коррозии имеют насыщенный состав, содержащий активные вещества в высокой концентрации. Эти препараты помогут в тех случаях, когда имеет место запущенная коррозия с серьезным повреждением металла, охватывающая значительную площадь или повреждена поверхность серьезной техники, например, авто.
Средства могут быть как кислотосодержащие, так и бескислотные. Кроме основного действующего вещества, в состав готовых средств входят ингибиторы коррозии, загустители и другие дополнительные компоненты.
Перед применением преобразователя, поверхность необходимо подготовить:
- устранить загрязнения;
- счистить рыхлый слой ржавчины;
- обезжирить поверхность.
Hi-Gear Rust Treatment
Hi-Gear представляет собой преобразователь ржавчины, который справится даже с запущенной коррозией, так как проникает даже в глубокие слои материала. Наносится препарат путем распыления. В результате химической реакции ржавчина устраняется, а на поверхности образуется полимерный защитный состав.
Применение Hi-Gear требует аккуратности, так как состав способен вступать в реакцию не только с продуктами коррозии, но и с лакокрасочным покрытием. После воздействия преобразователя, его обязательно нужно смыть, используя для этого растворители на спирту.
Несмотря на высокую цену за флакон, покупка может считаться выгодной, так как расход у средства очень экономичный. Цена упаковки — около 700 рублей.
Fenom
Феном – преобразователь ржавчины, который часто выбирается автолюбителями. Средство хорошо распределяется на поверхности и создает плотный полимерный слой. Препарат является надежным средством, позволяя предупредить рецидив коррозии в месте обработки в течение многих лет.
Феном выпускается в компактной упаковке черного цвета, представляет собой жидкость белого цвета. Из-за маленького объема средства в одном флаконе, для обработки большой площади металла может понадобиться несколько флаконов.
Один из главных минусов – маленький объем. При покупке нескольких флаконов стоимость обработки значительно удорожается.
Плюсы использования:
- эффективность;
- доступная цена 1 флакона;
- создается защитный слой;
- быстрое и простое применение – нанесение кистью;
- качественная обработка металла путем комплексного воздействия.
Цена маленького флакона – около 150 рублей.
Kudo KV-70005
Kudo – структурный модификатор, который эффективно справляется с ржавчиной благодаря вхождению кислот. Препарат можно использовать для устранения небольших участков коррозии. Средство расфасовано в небольшие флаконы, удобно наносится кистью, которая идет в комплекте.
Благодаря тому, что состав Кудо не вступает в реакцию с лаками и красками, его можно без опаски применять на технике, в том числе при кузовных работах. После нанесения и прохождения реакции, на поверхности металла создается защитная пленка с цинком.
Цена за 15 мл — 120 рублей.
Рекомендации
Чтобы обработка ржавчины на металле была максимально продуктивной, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
- Процесс коррозии начинается с наиболее уязвимых участков. Предотвратить его распространение возможно зачисткой и созданием защитного покрытия.
- При проведении работ по устранению ржавчины должны использоваться индивидуальные средства защиты.
- Работая с покупными средствами, преобразователями ржавчины, необходимо предварительно изучить инструкцию к выбранному препарату, и четко ее соблюдать.
- Даже дорогие преобразователи ржавчины не способны восстановить металл, если он имеет очень значительные повреждения, например, сквозную коррозию.
- Профилактика образования ржавчины поможет поддерживать металлические изделия в хорошем состоянии.
- Самая надежная защита металла – его оцинковка. Применение средств с цинком позволяет предотвратить появление коррозии.
Видео по теме статьи
Как избавиться от ржавчины на металле, расскажет видео:
Заключение
Подготовка поржавевшей поверхности к покраске – необходимое условие, которое позволит покрытию хорошо держаться. Для этого необходим комплексный подход, и полное устранение коррозии.
Ржавчина не просто портит внешний вид транспортного средства. Она разрушает металл, приводит к порче деталей. Чем старше коррозия, тем выше вероятность появления сквозной дыры.
Защитить автомобиль от ржавчины и предупредить ее дальнейшее распространение можно с помощью специальной краски.
О том, как выбрать подходящий состав краски по ржавчине для автомобиля и как правильно его использовать, читайте в статье.
Как выбрать подходящую?
Есть несколько разновидностей красок, которые можно использовать для обработки ржавого автомобиля. При выборе нужно обращать внимание на их состав:
- Алкидные. Их используют для обработки поверхностей, которые не подвергаются сильному нагреву. Металл, на который наносят алкидную краску, обязательно должен быть оцинкован.
- Молотковые. Эти составы выбирают водители, стремящиеся получить шершавое покрытие с металлическим блеском. Основу молотковых красок составляют алкиды, эпоксиды, акрид, алюминиевая пудра.
В зависимости от способа нанесения различают аэрозольные краски и составы для ручного нанесения.
Типы красок по ржавчине:
Топ-3 лучших состава по металлу для авто
В продаже есть множество красок от различных производителей. Однако повышенным спросом у потребителей пользуются лишь некоторые составы.
Эмаль KUDO
Эмаль KUDO по ржавчине. Это молотковая краска, имеющая алкидную основу. Она дает полуглянцевый эффект, подходит для выполнения внутренних и наружных работ.
Выпускается состав в баллончиках, оснащенных распылителем. В продаже представлена палитра из 10 цветов. Стоимость – 250 рублей. Отзывы читайте здесь и тут.
Грунт-эмаль Vixen 4 в 1
Эмаль и грунтовка Vixen подходит для обработки любых металлических поверхностей.
Ее можно использовать для внутренних и внешних работ. Сохнет состав быстро, не боится солнечных лучей, не трескается и не слезает на морозе.
Он удачно сочетает в себе сразу 4 свойства:
- выступает в качестве антикоррозийного средства;
- обладает свойствами грунтовки;
- работает как эмаль;
- лакирует поверхность металла.
Цена за баллончик объемом 520 мл – 174 рубля. Отзывы читайте тут.
Простокрашено
Это универсальный состав, который подходит для окрашивания заржавевших покрытий, толщина коррозии на которых не превышает 100 мкм. После высыхания на поверхности автомобиля появится глянцевый блеск. Выпускается грунт-эмаль в банках.
Время полного высыхания составляет 12 часов, для каждого слоя. Состав сочетает в себе свойства преобразователя ржавчины, грунтовки и декоративной эмали.
Цена за банку объемом 1,9 кг – 320 рублей. Отзывы найдете тут.
Как использовать автомобильный краситель?
Правила применения красок по ржавчине:
- Прежде чем нанести состав на поверхность металла, его нужно зачистить щеткой. Закрашивать участки с толстым слоем ржавчины нельзя.
- Те элементы, которые в покраске не нуждаются, демонтируют. Если это невозможно, то их заклеивают бумажным скотчем.
- Очищенный кузов моют, протирают ветошью и дают ему просохнуть.
- Если для обработки была выбрана эмаль-грунт, то предварительная грунтовка не требуется.
- Краску наносят в 2-3 слоя. Пульверизатор держат на расстоянии 15 см от поверхности.
- Когда процедура будет завершена, машину оставляют сохнуть.
Среднее время, за которое высыхает краска по ржавчине, составляет 14 часов. Завершают обработку полировкой.
Как покрасить ржавчину на машине из баллончика, подскажет видео:
Техника безопасности
Правила безопасности, которые необходимо соблюдать при покраске автомобиля:
- приступать к работе нужно в специальной одежде из плотной ткани;
- глаза защищают очками, а руки резиновыми или хлопчатобумажными перчатками;
- в свободном доступе всегда должны находиться средства пожаротушения;
- курить в помещении, где выполняют покрасочные работы, запрещено;
- после работы с лакокрасочными материалами руки нужно вымыть;
- волосы должны быть скрыты под головным убором;
- работать можно только в хорошо проветриваемом помещении.
Полезная информация
Советы по покраске автомобиля:
- Наносить состав на рыхлый слой ржавчины не следует, его нужно счистить.
- Если краска содержит грунтовку, то ее используют как моно-средство. Количество слоев должно быть не менее 3.
- Наносить покрытие можно только на сухую поверхность.
- При окрашивании большой площади, краску наносят полосами. При этом каждая линия должна заходить на предыдущую.
Много важного и полезного о способах и методах удаления ржавчины с автомобиля можно узнать здесь.
Заключение
Краска по ржавчине для автомобиля позволяет решить сразу несколько проблем. С ее помощью транспортное средство будет эстетично выглядеть и не подвергнется коррозии. Применение эмалей, содержащих грунтовку, в разы ускоряет процесс окрашивания машины.
Читайте также: