Чем обработать низ межкомнатных дверей

Обновлено: 06.05.2024

Когда человек строит дом или баню, он хочет, чтобы в этом помещении было комфортно всем обитателям. Как бы проектировщик не стремился рассчитать правильный поток вентиляции, риск повышения влажности всегда присутствует. Особенно это актуально при проектировании ванной комнаты, входной двери или двери между моечной и парной в бане. Как проводится защита двери от влаги? Какие эффективные методы существуют?

Можно ли с этим бороться

Конденсат и сырость способны уничтожить красоту любой двери, а со временем полностью вывести ее из строя. Чтобы это предотвратить, о защите двери от влаги, стоит думать сразу после установки такого оборудования.

По мнению некоторых специалистов, если деревянная дверь «заболела», не существует эффективных методов ее «лечения». Влажность провоцирует развитие патогенных микроорганизмов внутри древесины. Остановить их размножение возможно, это даст возможность еще немного пользоваться дверью. Полностью же избавиться от уже существующей проблемы невозможно. Именно поэтому важно не «лечить» проблемы сырости, а защитить дверь с самого начала.

Способы покрытия дверей

масляные краски;
акриловые составы;
морилки;
лак.

Стоит подробнее рассмотреть, какие типы покрытий, когда лучше всего использовать и какие особенности стоит учитывать при выборе материала.

Применение масляных красок

Масляные краски часто используются для защиты деревянных изделий от воздействия сырости и поражения грибком. Это очень практично, ведь чтобы помыть дверь, не нужно использовать какие-то специальные средства. Такая дверь не требует какого-то специального ухода.

Важно! Для того, чтобы добиться яркости цвета чаще всего хватает покрытия в один слой. Лишь при обработке изделий из дуба или сосны, прокрасить поверхность можно дважды.

Использование масляных красок обычно не причиняет неудобств. Важно заранее рассчитать необходимое количество краски. В это поможет информация, размещенная на банке с веществом, а также точные данные о площади двери, подвергающейся покраске.

Так выглядит покраска двери масляной краской

Как используют акриловые составы

В отличие от масляных красок акриловые составы не горят и их легче наносить на поверхности в силу отсутствия неприятного запаха. Вещество легко распределяется по поверхности, быстро разглаживается и высыхает всего лишь через 24 часа.

Важно! Если акриловая краска сохнет во влажном помещении, для полного высыхания может потребоваться несколько больше времени. Это стоит учитывать, планируя работы.

На иллюстрации представлена обработка акриловым составом

Акриловые составы подходят для обработки не только новой древесины, но и старой. Этими веществами можно сделать отличную реставрацию, так как покрытие не будет растрескиваться и лущиться.

Как использовать морилку

Принцип работы морилки принципиально отличается от механизма окрашивания красками. Вещество не просто покрывает древесину снаружи, но проникает в нее.

Морилку обычно применяют на хорошо очищенной деревянной поверхности. Вещество не меняет цвет кардинально. Морилка только придает оттенок, делая его глубже и ярче. Она не становится отдельным слоем на поверхности двери, просто впитывается.

Этот препарат для обработки дверей от влаги чаще всего применяют на красивых породах древесины. Нет смысла использовать его через несколько лет после установки изделия. Чем раньше будут обработаны двери, теми дольше сохранится их первозданный вид и состояние.

Обработанное морилкой дерево смотрится очень эффектно и оригинально

Применение лака

Это вещество, которое также позволяет сохранить первозданный внешний вид красивой древесины. Чаще всего лаком вскрывают дуб, сосну и ель. В зависимости от типа лака может потребоваться от 1-3 вскрытий.

Двери после такой обработки становятся более устойчивыми к царапинам, влаге и другим внешним воздействиям. Иногда лак применяют даже после окрашивания обычной краской.

Порядок работ

Если в планах защитить дверь от влажного воздействия, можно последовать нижеописанному плану.

С двери следует снять все украшения и снять ее с петель.
Работы проводятся в хорошо проветриваемом помещении или на улице.
С передней и задней стороны полотна необходимо снять остатки предыдущего покрытия.
Шлифовку следует проводить только вдоль древесных волокон, но никак не поперек.
Все щели или выбоины важно тщательно обработать шпатлевкой.
После шпатлевки стоит пройтись мелкой наждачной бумагой.
После этого нужно пропылесосить поверхность и протереть влажной, но не мокрой, тряпкой.
Тщательно просушить дверь.
Прокрасить вначале одну сторону, а затем другую.

Лучше всего покрасочные работы проводить в горизонтальном положении. Так можно добиться максимально гладкого распределения покрасочного вещества.

Подробнее о том, как правильно выбрать материал для качественного и долговечного покрытия древесины, рассказано в видео:

Конечно, те, кто ездят на х-трейл, могут обратиться в соответствующие центры, где им окажут такую услугу. Однако некоторые семьи любят самостоятельно заниматься ремонтными работами и использовать это время для благотворного общения. В таком случае потребуется немного запастись временем, настроением и приступить к процессу.

Прошлым летом я отделывал баньку на даче. Вопрос о влагозащите встал ребром. Перебрал в голове все известные мне на тот момент варианты. Ни один меня не устроил. В магазине проконсультировался с продавцом, и по, его совету, приобрел Pinotex. Защиту от влаги выполнил им. Как оказалось, выбор был удачный. Древесина не только приобрела покрытие, но и сохранила свой цвет и текстуру. Считаю, что Pinotex лучшее решение для внутренней отделки бань, даже несмотря на относительно высокую цену.

Считаю,что масляные краски-лучшее средство для предохранения от грибка деревянных поверхностей. Конечно, неплохо и морилка помогает, но масляная краска гораздо эффективнее и лучше.

Покрывал Pinitex-ом столик на улице. Через три года от покрытия и следа не осталось. То ли облущился, то ли растворился. Лучше бы масляной краской покрасил или лаком каким двухкомпонентным, вроде эпоксидки.

Всем Привет.
После зимы, загланул я посмотреть как поживают кузовные элементы.
И Вот что я увидел:

Решил посмотреть заднюю:

Питерская соль и Питерский климат не жалеют машины, что же, решено, будем красить чистить спасать двери.
1. Приобретен компрессор Компрессор масляный Аэрус 50 л 220 л/мин. 1.5 кВт 6500руб

2.Так как готовил все заранее, заказал на Алли краскопульт копию Iwata W101. 2700руб

3.Поехал в магазин для автомаляров, прикупил всего по чуть чуть:
3.1 Зачистной круг по ржавчине, он не выдирает метал в отличие от привычной корщетки. 400руб

3.2 Кислотный Грунт Body 960 в баллоне уже был у меня с давних времен.

3.3 Акриловый Грунт взял самый простой, Otrix 250руб в балоне
4. Краску взял на развес 100 грамм базы за 200 руб
5. Лак 100 грамм лака 200руб
К базе купил разбавитель 170 руб, к лаку отвердитель дали в комплекте.
6. Шовный герметик серый 250 рублей.
И так начинаем борьбу с рыжим оккупантом:
1. Снимаем обшивки с дверей.

2. Зачистным диском вычищаем всю ржавчину.

3. Все заливаем преобразователем ржавчины

4.Все обезжириваем и обклеиваем под нанесение грунтов и покраски.
5. Наносим кислотный грунт, двумя тонкими слоями с промежуточной сушкой в 20 минут между слоями.

6. Наносим акриловый грунт, чтоб перекрыть кисляк, красить по кислотному нельзя. Два три слоя с промежуточной сушкой 10-20 минут.

7.Как грунт подсох, замазываем швы герметиком для швов.
8.Разводим базу 50/50 с разбавителем.

9.Готовим краскопульт, настраиваем факел, давление.
10. Кладем базу, в два не толстых слоя. Смотрите чтоб не потекло.
11. Даем базе подсохнуть, и заливаем все лаком. Так же в два слоя с промежуточной сушкой 10 минут.
Ну и вот что мы получаем на выходе.

После всех процедур, оставляем на ночь в гараже на сушку. С утра можно приходить и собирать.
Надеюсь кому то данный пост поможет.
Прошу сильно не пинать, не маляр я с 20 летним стажем, делал для себя чтоб продлить срок службы дверей.
С Внутренней стороны заливаем все мовилем или кому чем удобно.
P.S. Еще был куплен шланг 10мм с быстросменными соединениями для краскопульта за 600 рублей.

Запчасти

Mitsubishi Grandis 2007, двигатель дизельный 2.0 л., 140 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 60

Что с низом дверей? У меня такой метод ровно на год.
Пескоструй нужен

Где швы вся ржавчина осталась и все съест, просто выйграл 3-5 лет своему авто

Отличная работа.Жестко достается Питерским машинам.

Завтра свою сфоткаю
Думаю оценишь)

Интересно, но блин 12 тыс за двери как-то дороговато

Ну это же оборудование — оно еще поработает, и отобьет себя

Интересно, но блин 12 тыс за двери как-то дороговато

в конторе типа дешевле возьмут за такую работу.

Спасибо большое. Очень интересно и познавательно .

Как временное решение — может быть. Но. если пошла такая пьянка могут быть 2 исхода:
1) ржавчина на наружней стороне, которую вы и обработали, при качественной протравке ее можно остановить. Травить советую гелевым преобразователем с ортофосфорной кислотой. Жидкий стекает и время экспозиции недостаточно, чтобы протравить черные точки. Гелевым за неделю их можно протравить так, что после теста иголкой, под черными точками (олксидом) будет чистый металл.
2) ражвчина появиласть и на наружней стенке и внутри… Вот это печальный вариант, так как нижняя кромка — пирог из 3-4 слоев металла, если гнить начало изнутри, то тут только один вариант ремонта — срезать металл, где есть загибы и вваривать 2-3мм стальной лист, если форма помогает. Трудоемко, шо писец, но после качественной работы прослужит ооочень долго.

Есть ещё вариант. Он проще и дешевле чем затраты автора. Это поиск нормальной двери на разборе. У меня у жены, на её Вжике такая же фигня с левой задней дверью. Начнет лезть наружу, поменяю дверь в сборе. 6000 руб на разборе в цвет.

Да, полностью согласен. При поиске двери нужно смотреть, чтобы в этом месте она была в идеале и с швом герметика, уложенным от завода. Ну и сразу же можно обесшумить, а нижнюю внутреннюю часть залить растстопом с пушсалом.

снутри надо двери проливать расстопом и мовилем чтоб жижа ползучая всегда была

Да со ржой ничего уже не сделать. Только если немного остановить. Она кислотный грунт поднимает на ура. Преобразователи ржавчины, конечно, работают не очень качественно.

И даже до дыры ничего не протерлось. Я у себя эти места обильно мовилем залил.

Машине у меня 8 лет от роду (2010 год выпуска). Машина немолодая и вопросами коррозионной стойкости я себя озадачил. Поискал данные в сети и нашел что заводская гарантия от сквозной коррозии для Hyundai Elantra XD составляла 3 года (вне зависимости от завода на котором собиралась машина). Так же встретились данные экспертной оценки коррозионной стойкости автомобильных кузовов. Для Hyundai Elantra XD она оценивается в 6 лет. Значит самое время внимательно обследовать состояние автомобиля и принять меры к защите от коррозии.

Первым звоночком для меня стал вздувшийся шовный герметик на нижней кромке водительской двери. Потыкав в него пальцем и поняв, что он шевелится решил срезать его и посмотреть что там. Открывшаяся картина не очень приятная, хотя и находится только в начальной стадии

К кардинальному лечению со срезанием кромки я не готов, поэтому пробую обойтись малым вмешательством:

1. Заклеил прозрачным скотчем место стыка бархотки и стекла чтобы на время ремонта в дверь не попадала вода, т.к. машиной пользуюсь ежедневно да и поставить ее в теплый бокс возможности нет

2. Срезал шовный герметик по всей нижней кромке

3. Зачистил все поверхности, к которым есть доступ до металла – сначала процарал отверткой и ножом, потом проволочной насадкой на маленькую шлифмашинку «типа Дремель», потом шкуркой

4. Заклеил весь низ двери бумажным скотчем и плотно залил все пораженные места безотмывным преобразователем ржавчины, в том числе старательно запихивал преобразователь в шов

5. Через сутки после нанесения преобразователя покрыл кислотным грунтом в два слоя

6. Через сутки после нанесения кислотника – два слоя акрилового грунта

7. После полного высыхания грунта вмазал в шов шовный герметик. Место неудобное, шов специально не раскрывал, поэтому герметик запихивал в шов маленьким резиновым шпателем

8. Последним покрасочным шагом стала покраска в два слоя и лак в два слоя

На этом работы по созданию внешнего защитного слоя завершены. Используемые материалы (слева направо):

1. Преобразователь ржавчины в грунт Wurth
2. Грунт кислотный Reoflex
3. Акриловый грунт Reoflex
4. Шовный герметик NOVOL
5. Эмаль MOBIHEL
6. Лак MOBIHEL

Внешне выглядит все хорошо. Однако коррозия двери идет не снаружи, а изнутри. Значит нужно какое-то средство, которое можно запихать / залить в дверь. При этом это средство должно попасть в шов, просочиться через ржавчину, которая там есть до самого металла и остановить (или сильно замедлить) процессы коррозии.

Ясное дело, что это должен быть какой-то антикор, вот только какой? Много чего перечитал в открытом доступе и для себя пришел к выводу что антикор должен быть масляный. В идеальном случае какое-нибудь консервационное масло которое затекло бы в самые маленькие щели и зазоры и там более менее застыло.

Купил пушечное сало ОЙЛРАЙТ и РАСТ СТОП Б

По информации на сайте ruststop.ru/ средство производится в Канаде, производитель "A.M.T. Inc.". Однако на упаковке изготовителем указан Rust Stop Inc

И обратите внимание на штрих-код. Как бы ни разу не код Канады, ну да ладно…

Пушечное сало фасовано в пластиковое ведерко поэтому расплавить его сложно (если поставить на плитку, то есть опасность расплавить упаковку). Поэтому вооружившись феном вытопил все сало в алюминиевую кастрюльку, догрел до полного растопления, вбухал чуть больше половины бутылки раст стопа и перемешал. Перемешивается сложно, так что мешать нужно долго. После полного перемешивания разлил готовый к применению антикор по более мелкой фасовке – использовал жестяные литровые банки из под пива со снятой крышкой. В такой банке и расплавить антикор потом можно будет.

Через пару дней после приготовления антикора закончил описанные выше покрасочные работы. Еще пару дней на высыхание краски и лака и можно антикорить.

Разобрал дверь, растопил немного антикора, шприцом впрыснул в самый угол и остальное промазал кистью. После этого немного прогрел дверь феном (аккуратно чтобы краска не вспучилась). Грел до тех пор пока из дренажных отверстий не закапало немного. После этого нагрев прекратил

Теперь остается наблюдать за дверью как она себя далее будет чувствовать. Наверное первые выводы можно будет делать после зимы

Деревянные двери выглядят эстетично, изыскано. Существует множество возможностей купить заготовку под покраску или лакировку. Это дешево и практично. Можно покрасить старое изделие в необходимый тон, подходящий к интерьеру. Многие задаются вопросом, чем покрывают деревянные двери из массива. Существует множество вариантов обновления. Единственное, что необходимо – придерживаться технологии подготовки полотна и покраски.

Поверхность соснового массива, покрытая эмалью

Особенности покраски дверных полотен

Часто бывает, что старые дверные проемы имеют хорошую коробку и полотно, но потеряли свой первоначальный лоск. Доступным, простым методом обновления считается покрытие красящими материалами. С такой работой справится любой человек. Достаточно знать свойства ЛКМ материалов, из которых изготовлены двери. Внимание уделяют соблюдению технологии покраски конструкций:

Филенчатые полотна. Перед покраской их разбирают на элементы, так как количество стыков приводит к изнашиванию, требует обновления.
Массив дерева: тяжелые конструкции, передающие естественную структуру дерева. Для обновления берется лак, краска для таких дверей под дерево.

МДФ. Покрасить конструкцию просто, но перед этим тщательно готовят поверхность.

Выбор оттенка межкомнатных дверных конструкций

Ассортимент красок дает возможность воплощать разные дизайнерские решения, поэтому, чем покрыть поверхность, вопроса не возникает. В дизайне просматривается три тенденции окраски: нежные, светлые оттенки; яркие оттенки желтого, красного; темные оттенки. Выбирая цвет, придерживаются принципов:

Роскоши, изысканности придают оттенки шоколада, вишни.
В спальню, детскую подбирают светлые тона, которые создают уют, комфорт.
Для сруба подходят створки из массива.
В помещении с антикварной мебелью отлично смотрятся искусственно состаренные.
Окрас дверного каркаса делают темнее (светлее) стенок.

Выбор материала для окраски

Качественная краска дешевой не бывает. Иногда магазины делают скидки на качественные краски при приближении окончания срока их годности. Если покраска проводится сразу после приобретения лакокрасочного материала, то такой вариант сэкономит средства без снижения качества.

Размышляя, чем покрывают деревянные двери из массива, понадобятся знания о лакокрасочных материалах. Ассортимент красок делят на: прозрачные, непрозрачные. К первым относятся пропитки, лаки, глазури. При обработке полотна прозрачным покрытием натуральный окрас, рисунок дерева подчеркивается. Для полотен из массива чаще применяют лак. Он защищает поверхность от влажности, разных воздействий. Лаки бывают прозрачные и тонирующие.

Важно. Приобретая лак, внимание обращают на скорость высушивания. Лучше брать быстросохнущий ЛКМ. Он не растекается на поверхности, а также безвреден.

К непрозрачным покрытиям относятся алкидные, масляные красящие материалы, которые имеют особенности. Чаще используют:

Нитрокраску. Она имеет эстетические свойства, широкую цветовую палитру, которая превосходит остальные виды красок. Обладает прочностью, износостойкостью. Но вредна для здоровья, ее испарения токсичны.
Акриловую. Подходит для использования в комнатах. При покраске хорошо наносится, отсутствует токсичный запах. К минусам краски относят малую прочность, высокую стоимость. Для увеличения устойчивости на краску наносят акриловый лак.
Алкидную эмаль. Она доступна по стоимости, имеет широкую гамму оттенков, образует стойкое покрытие. Такая краска подходит для деревянных дверей, она износоустойчивая, экономичная, быстро сохнет. Существенный недостаток: удерживается в течение 2 дней неприятный запах. Такой вид красок не применяют там, где живут аллергики или дети.

Подготовительные работы перед покраской

Чтобы покрыть дверь ЛКМ надо провести некие подготовительные работы. Первым делом готовят инструмент:

кисть;
емкость для краски;
тряпки;
перчатки;
скотч;
наждачка;
4 табуретки;
шпатель.

Обязательно подготавливают лакокрасочные материалы.

Следующим этапом считают подготовку полотна. Его снимают с навесов, располагают горизонтально на табуретках. Если выбранная краска имеет едкий, неприятный запах, то работы совершают на улице. Снимают фурнитуру. Несъемные элементы оборачивают бумагой, скотчем. Замок закрывают малярным скотчем. Чтобы поверхность правильно покрыть — ее подготавливают:

Удаляют старое покрытие краски, грунтовки при помощи шлифовальной машины, наждачной бумаги, раствора-смывки.
Выполняют предварительную шлифовку, что помогает удалению царапин, краски.
Удаляют пыль, грязь.
Шпаклюют недостатки, щели древесины.
После высыхания шпаклюют полотно среднезернистой, а потом мелкозернистой наждачкой.

Внимание. Потемневшую древесину осветляют смесью отбеливателя из хлора с водой (3 к 1).

Схема, порядок покрытия двери ЛКМ

Проводится нанесение красящего материала на двери по определенной схеме. Щитовую поверхность красят в 3 этапа. Лучше применять валик. Он обеспечивает равномерное нанесение, не оставляет полос. Начинают красить сверху от угла двери поперек слева направо. Потом после высыхания наносят второй слой вдоль, а третий слой – поперек.

Филенчатую дверь красят кистью, начиная с углублений. Следят, чтобы не оставались излишки краски. После дверь окрашивают валиком в соответствии со схемой покраски щитовой поверхности. Для насыщенного цвета окрашивают в 3 слоя.

Перед лакированием дверей учитывают количество слоев. От этого зависит качество, внешний вид. Чаще наносят 3 раза. Каждый слой наносят после высыхания предыдущего. Количество слоев можно узнать на самой баночке лака – информацию предоставляет производитель.

Лак наносят на деревянную дверь крупной кистью. Если присутствуют узоры, то применяют кисточки разного размера. Чтобы лакированная поверхность была ровной, покраску проводят на ровной поверхности в горизонтальном положении двери.

Чтобы покрыть лаком, полотно располагают в горизонтальном положении

Первый (базовый) слой выполняют разбавленным (водой, растворителем) лаком по длине структуры древесины. Останавливаться в процессе нельзя, так как остаются темные пятна. Следующий слой наносится поперек, после высыхания и обработки поверхности мелкой шкуркой. Покрытие лаком деревянных дверей проводится, пока не образуется гладкая поверхность.

Внимание! Если на поверхность попала капля лака и успела подсохнуть, то лучше оставить как есть. Иначе можно испортить внешний вид.

Покраска полотна из сосны

Преимуществом недорогой сосны считается приятный запах хвои, который приносит в дом спокойствие, способствует хорошему сну. Сосну относят к древесине, восприимчивой к действию окружающей среды. Сосна станет прочной, износоустойчивой, если ее покрасить выбранным лакокрасочным покрытием.

Не все дизайнеры в интерьере помещений охотно применяют дверь из сосны — у нее много сучков. Этот недостаток корректируют при помощи морилки, придавая благородный оттенок.

Перед покраской двери из сосны ее шпаклюют, шлифуют. Смоляные потеки удаляют, дверное полотно из сосны ошкуривают. Чтобы окрасить двери из сосны надо провести работы:

Любую дверь из сосны предварительно обрабатывают наждачкой – ошкуривают.
Поверхность полотна из сосны очищают от пыли.
Двери из сосны грунтуют, что способствует равномерному нанесению краски, защищает древесину от процесса гниения. Для улучшения антисептической защиты применяют специальную пропитку.
Далее на дверь из сосны наносят при помощи валика слой морилки необходимого оттенка. Для полного окрашивания текстуры подходят непрозрачные краски.
Покрывают дверь из сосны лаком.

При проведении покрытии ЛКМ дверей из массива не экономьте время и не сокращайте процессы в работе. Это оборачивается непривлекательностью внешнего вида, появлением дефектов на поверхности полотна. Поэтому проведение основных этапов покраски от зачистки до полировки важный ее аспект.

Есть ряд правил, по которым устанавливаются входные и межкомнатные двери. При монтаже их в соответствии с ГОСТом вариантов, как заделать щель, которая должна быть обязательно, много. Зазор обеспечивает беспрепятственное открывание и закрывание полотна, даже при условии его разбухания или незначительного перекоса.

Нормативы зазоров для стандартной двери

Правила монтажа двери с зазором

От того, будут ли правильно сформированы просветы и установлена дверь, зависит удобство эксплуатации дверной конструкции. Если будет наблюдаться повышение влажности, дверь из дерева наверняка расширится, что приведет к сложностям с ее открыванием и закрыванием.

Обратите внимание! Слишком большой зазор, особенно если это касается входной двери, не гарантирует надежной ее фиксации в закрытом положении.

Существуют четкие стандарты, по которым должны формироваться зазоры между коробкой и полотном двери. Причем все зависит от размера полотна, то есть в расчет берется высота, ширина и вес двери. При этом допускаются некоторые погрешности, например, если по габаритам расстояние между косяком и полотном должно быть 5 мм, то нормой считается 4-6 мм.

Стандартный дверной комплект

Если есть стандартный дверной комплект с размерами 200х60х90 см, то со всех сторон зазор должен быть 3-4мм. Допускается формирования просвета до 5 мм, если:

в помещении повышенная влажность и нужна вентиляция;
двери изготовлены из материала, который очень хорошо впитывает влагу.

Стоит обратить внимание на расстояние от порога до полотна. При нормальных условиях оно составляет 2–2,5 см. Если нужно обеспечить улучшенное проветривание и беспрепятственное открывание, то расстояние можно увеличить до 4 см.

Уплотнитель для двери

Правила формирования зазоров

Для того чтобы избежать проблемы заделывания слишком больших или разработки маленьких щелей, изначально дверь нужно правильно установить. Для этого следует выдержать несколько простых правил при монтаже:

В ходе установки коробки для первичных зазоров нужно оставить 1-2 см, ведь в процессе затвердения пена раздувается и давит на коробку. В процессе этого создать правильные зазоры невозможно.
Когда пена уже подсохла и полностью затвердела, можно приступать к формированию зазоров. Для этого по бокам и сверху между полотном и коробкой нужно подложить материал, который имеет необходимую толщину. В случае стандартного размера коробки и полотна это 3-4 мм. Лучше всего в этом случае подойдет упаковочный картон из-под дверного комплекта. Он как раз имеет такую толщину.
Для исключения смещения коробки в проеме ее следует заклинить.
Проверить балансировку двери. Для этого можно использовать строительный уровень. Несмотря на свой вес, полотно должно крепко «сидеть» на клиньях. При этом несущая конструкция в открытом виде не должна смещаться.

В результате, после извлечения клиньев и распорок, дверная конструкция должна сохранять ровную геометрию, а зазоры должны остаться в тех размерах, которые планировались при их формировании.

Вариант, как убрать сквозняк

Зазор неправильный, что делать?

Ситуации, когда зазор очень маленький или большой, встречаются часто. В первом случае нужно уменьшение дверного полотна, во втором – утепление (закрывание) щели.

Первым делом стоит проверить, не перекосилась ли коробка, для этого следует воспользоваться строительным уровнем. Должны быть соблюдены:

Диагонали – расстояние между противоположными углами равное.
Углы – все должны быть по 90 градусов.

Если щель слишком маленькая, можно провести такие манипуляции:

Счистить краску, особенно это касается деревянных крашеных дверей, которым много лет. Наслоение краски со временем сильно уменьшает зазор.
Если краски нет, то при помощи ручного рубанка стесать контуры до формирования нормального зазора.

Если же щели очень большие (для стандартного полотна – больше 6 мм) нужны действия по утепления и закрыванию зазора. Особенно это важно, если дверь входная, ведь наличие слишком большого расстояния между коробкой и полотном ведет к:

Ухудшению защитных качеств. Такую дверь можно легче взломать, а значит, и проникнуть в помещение.
В зимние месяцы проникает холод.
Улучшается звукопроницаемость, что не способствует комфорту.

Обратите внимание! Если дверной комплект (коробка и полотно) имеют сертификаты, в соответствии с государственными стандартами, проблем с зазорами для входной двери быть не должно. Вопрос, чем заделать щель, не возникнет.

Многокамерная уплотнительная лента

Утепляем зазор

Вариантов, чем можно закрыть щель между дверью и коробкой, много. Перед тем как утеплить полотно, нужно определиться, насколько необходимо уменьшить зазор.

Через щели, которые являются обязательными, часто дует, они не дают обеспечить звукоизоляцию. Кроме того, уплотнение исключает хлопанье дверью. При выборе уплотнительного материала стоит отталкиваться не столько от эстетики и простоты монтажа, как от изоляционных качеств.

Материалы для заделки щелей:

Уплотнительная (теплоизолирующая) полоса.
Силиконовая масса.
Другие варианты.

Каждый метод используется в зависимости от места, где установлена дверь, и размера зазора.

Уплотнительные ленты (самоклейки)

Ленты могут быть резиновыми или пластиковыми. Независимо от материала, они недорогие и несложные в установке. Легче всего работать именно с самоклеящимися полосами. Они с одной стороны имеют клеящий слой, который при условии подготовки поверхности для наклеивания плотно сцепляется.

Двойная уплотнительная «самоклейка»

Есть разные по толщине и ширине ленты. Они могут закрывать щели разного размера. Единственным недостатком их является необходимость замены со временем, особенно если дверь постоянно закрыта. В таком случае лента спрессовывается и уменьшается в размерах – это ухудшает ее функциональные возможности.

Место монтажа очистить от пыли и обезжирить.
Отмерить необходимую длину ленты, отрезать ее с небольшим запасом (до 1 см).
Отделить защитную пленку на 5–10 см.
Приложить ленту к дверной коробке, лучше всего начинать сверху от угла.
По мере приклеивания освобождать от защитной бумаги.
Ленту в процессе монтажа плотно прижимать.

В местах, где смонтированы петли, клеить нужно на переднюю поверхность стопора или к внутренней поверхности полотна. В углах следует четко подрезать стыки ленты.

Полосы без самоклейки

Они по своим качествам такие же, как и первый тип, единственное, что у них нет, это самоклеящийся слоя. Это несколько удешевляет их, также такие варианты имеют другой способ монтажа.

Последовательность установки ленты:

Дверной косяк очистить от пыли.
Замерить необходимую длину ленты.
Закрыть дверь, в такой позиции наложить ленту на косяк, так, чтобы она плотно к нему прилегала, даже упиралась в дверь.
Прибить к косяку при помощи коротких гвоздей.

Таким образом дверная коробка оббивается полностью. Расстояние между гвоздями – не более 10 см.

Силиконовая паста

Или проще – строительный силикон. Он продается в небольших тубах, прозрачный или белый. Для нанесения состава нужен специальный пистолет, который можно найти в строительном магазине. Процесс, как заделывать щели силиконом:

Для исключения загрязнения поверхности двери нужно предварительно покрыть те места, где не будут проводиться работы, вазелином.
Вставить тубу в пистолет.
Обрезать кончик таким образом, чтобы толщина полоски силикона при выдавливании была немного больше, чем нужно для заделывания щели.
Пистолет нужно держать под углом 45 градусов к косяку.
Мягкое нажатие на рычаг пистолета начнет выталкивать силикон из тубы.
Движение пистолета должны быть плавным, чтобы не выдавить излишка.
После завершения обработки всех поверхностей дверь закрыть и подождать, пока силикон не высохнет. Конкретное время высыхания указано на тубе с материалом.
По истечении времени открыть дверь и убрать излишки силикона.

Заделывание стыков таким образом удобное, ведь силикон примет такую форму, как нужно.

Другие методы

Набивание деревянных штапиков (тонких реек) в местах, где есть щели.
Набивание полосок войлока, другой плотной ткани.
Порог можно утеплить, набив по нижнему краю дверного полотна полоску мягкой резины, специальные силиконовые шторки или «щетки». Последний вариант позволит не только обеспечить теплоизоляцию, но и поддерживать вентиляцию в помещении.

Вывод

Методы утепления и закрывания щелей между коробкой и дверным полотном зависят от размера просвета, финансовых возможностей и типа материала двери. Реализовать любое утепление можно своими руками, без особых физических усилий.

Читайте также: