Чем обессмолить сосновую доску перед покраской

Обновлено: 28.04.2024

Материалы, составляющие эту группу, применяют на первом этапе подготовки и выравнивания поверхности древесины. Эти работы должны быть выполнены с особым вниманием, чтобы мелкие недосмотры и неточности не снизили качества отделки поверхности древесины.

1. Обессмоливание.

Краски или лаки, нанесенные на живицу, не сохнут, растрескиваются и приобретают желтый цвет. Для удаления с поверхности древесины излишнего количества живицы древесину обмывают специальными растворителями. Лучшее вещество для обессмоливания - 25-процентный водный раствор ацетона. Недостаток этого раствора заключается в быстрой воспламеняемости ацетона. Наиболее часто для удаления живицы применяют 4- или 5-процентный водный раствор каустической соды. При использовании растворов соды и ацетона воду нагревают до температуры 60-80°.

Очень хорошие результаты получают также при удалении живицы смесью растворов ацетона и соды (20% ацетона и 80% соды). Эти растворы наносят на древесину при помощи щеток, сделанных из травы. Наилучших результатов достигают при нанесении растворов, нагретых до температуры примерно 60°, что, однако, не всегда может быть применено, например при клеевых швах.

После удаления живицы поверхность древесины моют теплой водой (около 25°) либо 2-процентным раствором соды, а затем чистой водой с незначительным добавлением соляной кислоты.

Применение растворов соды для удаления живицы приводит к незначительному потемнению древесины; поэтому такой раствор может быть применен для древесины, которая должна быть окрашена в темный цвет. Если же нужно окрасить древесину в светлый цвет либо вообще не окрашивать, то применяют такие растворители, как ацетон, бензин, скипидар.

После обессмоливания и обмывания поверхности древесину тщательно просушивают; благодаря этому ее легко шлифовать наждачной бумагой. Пыль с поверхности удаляют щеткой. Обессмоливание и увлажнение можно проводить одновременно, причем получают такие же хорошие результаты, как и при осуществлении этих операций отдельно.

Рабочие, обессмоливающие древесину, должны иметь резиновые перчатки, чтобы предохранить руки от разъедания растворами. При работе с легковоспламеняющимися материалами нужно проявлять большую осторожность, а особенно следить за тем, чтобы не разбрызгивать растворы, так как легко можно вызвать пожар.

2. Удаление пятен и отбеливание древесины.

Древесина, имеющая на поверхности какие-либо пятна, при окрашивании светлой краской получает неравномерное покрытие. Пятна на поверхности деревянных изделий могут быть природного происхождения либо же появиться во время обработки древесины. Поэтому при отделке часто необходимо обесцвечивать пятна либо отбеливать древесину. Пятна, возникшие на производстве, полностью удалить невозможно, поэтому нельзя допускать их появления. Пятна вызываются просачиванием карбамидоформальдегидного и бакелитового жидкого клея; эти пятна можно удалить шлифованием и соскабливанием.

Пятна карбамидоформальдегидного жидкого клея, которые на неотделанных поверхностях древесины почти незаметны, выступают после окрашивания древесины либо после нанесения политуры. Пятна на древесине, содержащей дубильные вещества, можно удалить 5-процентным раствором оксидированной воды. Пятна глютинового клея можно скрыть, окрашивая древесину в темный цвет. Этот способ часто применяют на производстве. Пятна глютинового клея удаляют следующим образом: поверхность древесины прежде всего увлажняют теплой водой (25°), пока клей не разбухнет, затем его соскабливают острыми щетками и смывают водой. После удаления пятен нужно обмыть всю поверхность древесины, а не только то место, где были пятна. Облицовочную фанеру нельзя слишком сильно увлажнять, так как она может отклеиться.

После предварительного удаления пятен всю поверхность нужно отбелить. При отбеливании получают одинаковый оттенок краски на в:ей поверхности древесины. Хорошим средством отбеливания является 15-процентный раствор оксидированной воды с примесью аммиака (его надо прибавлять до тех пор, пока раствор не будет издавать сильный запах). Значительно быстрее действует 6-10-процентный водный раствор щавелевой кислоты. Эти растворы наносят на поверхность древесины при помощи щеток, сделанных из морской травы, и смывают раствором соды или мыла.

Лучше всего древесина отбеливается насухо двуокисью серы. При таком способе не нарушается клеевой шов. Для этого изделие, предназначенное для отбеливания, вставляют в тщательно закрытую и вентилируемую кабину, в которой сжигается сера. Получающаяся при сжигании двуокись серы приобретает сильные белящие свойства. Этим способом чаще всего отбеливают древесину, предназначенную для выжигания и резьбы.

После обесцвечивания пятен и отбеливания древесины ее нужно" слегка отшлифовать наждачной бумагой (№ 2/0). Отбеливание и обесцвечивание пятен можно соединять с увлажнением древесины для устранения торчащих волокон. Если отбеливать древесину или удалять живицу не нужно, то перед окрашиванием древесину только увлажняют и шлифуют.

3. Грунтование.

Грунтование - это подготовка на поверхности древесины основы (грунта) для увеличения твердости этой поверхности и сцепления ее с красящими веществами. Грунт не должен создавать слой на поверхности древесины, а только насыщать ее и закрывать поры. Грунтование производят при помощи втирания или путем погружения деталей в ванну с грунтовочным составом. Под непрозрачное покрытие применяют обычно грунты, закрывающие рисунок древесины.

Основное средство для грунтования - олифа с примесью 10% скипидара, а также 5% сиккатива. При грунтовании под окраску масляной краской добавляют 5% красителя. Олифа хорошо связывает мастику и шпаклевку с древесиной.

При подготовке грунтов на рабочем месте нужно применять сухие материалы, просеянные сквозь сито с 800-1000 отв/см 2 . Сначала составные части тщательно перемешивают с олифой, затем прибавляют скипидар и снова хорошо перемешивают. Поверхность считается загрунтованной, если у нее равномерный матовый цвет и нет пор. На загрунтованной поверхности не должно быть пятен и затеков.

4. Шпаклевание.

Шпаклеванием выравнивают поверхность изделий и придают ей большую стойкость. Для этого применяют шпаклевку. Шпаклевка - это смесь порошкообразного мела (только не

пемзы) с вяжущим веществом, таким, как олифа, клей или масляный лак. Шпаклевку применяют исключительно при непрозрачной отделке.

Перед шпаклеванием поверхность нужно загрунтовать. Если на поверхности имеются значительные неровности, то сначала делают местное шпаклевание, а затем шпаклюют всю поверхность. Шпаклевки делятся на масляные, клеевые и нитроцеллюлозные. Для нанесения пистолетом-распылителем применяют шпаклевки, которые растворяют 30-процентным скипидаром.

5. Нанесение мастики.

При отделке мебели с закрытой структурой древесины поры заполняют шпаклеванием. При отделке мебели с видимой структурой древесины для выравнивания трещин и неровностей, а также для заполнения пор служат мастики, в состав которых входят красители, разбавители и порозаполнители. Пропорции отдельных составных частей устанавливают в зависимости от пористости древесины, а также густоты краски. Мастику употребляют в густом или разбавленном виде. В качестве вяжущих применяют различные клеи, а также лаки и олифы. Олифа придает клеевым мастикам значительную эластичность и устойчивость.

Масляные мастики - при температуре 15-20° сохнут 12-24 часа. Состав разбавленной столярной мастики средней густоты следующий: олифа - 12-35%, масляный лак - 21-25%, сиккатив - 3%, бензин (скипидар) - 45-80%, краситель (сухой) - 8%, пемза - 1-2%.

Восковые мастики, кроме воска и растворителя (скипидара, бензина), содержат канифоль либо спиртовой лак, который придает покрытию большую стойкость и блеск; поташ, увеличивающий сцепляемость покрытия; красители, придающие необходимый цвет, и мыло, увеличивающее эластичность покрытия.

Мастику приготовляют следующим способом: воск, стеарин и канифоль растворяют вместе, нагревая до температуры 80-90°. К растворенной смеси, не переставая подогревать ее, поочередно прибавляют водный раствор поташа, лак и наструганное мыло. Во время добавления этих составных частей нужно постоянно перемешивать полученный раствор. После тщательного размешивания к этой смеси прибавляют краситель. Подогревать и перемешивать нужно до тех пор, пока вся мастика не приобретет равномерной окраски. После охлаждения густой массы ее разводят скипидаром и наносят на поверхность изделия так же, как восковую смесь.

Состав мастики бывает различным. Для примера приводим два рецепта в весовых частях:

По большей части, столяры игнорируют эти процедуры. И очень зря. Дело в том, что хвойные деревья выделяют смолу. Древесина полностью пронизана смоляными каналами, через которые выделяется живица. Обессмоливание и отбеливание древесины

Процессы обессмоливания и отбеливания весьма трудозатратные. Однако, они необходимы. Поскольку со временем, на деревянных изделиях и даже на шпоне из хвойных пород дерева, начинает выделяться смола. Смола разрушает лаковое покрытие и краску. Совет-примените обессмоливание изделия, если делаете для себя.

С обессмоленной древесиной легче работать, она равномерно окрашивается и лакируется.

В статье приведены два вида обработки обессмоливание и отбеливание. Поскольку, зачастую нужно обессмолить и отбелить, чтобы выровнять тон древесины.

Средства и процесс обессмоливания древесины

Сам процесс обессмоливания проводят перед финишной отделкой. Но даже этот процесс на 100% не защитит от появления смолы на поверхности. Зато в разы уменьшит этот риск.

Средства для обессмоливания древесины:

Первый способ. Готовим состав из 3-10% кальцинированной или каустической соды с водой. Состав должен быть теплым. Поверхность древесины протираем водным раствором, затем тщательно смываем водой.

Второй способ также достаточно прост. Нужно смочить тампон в 25% техническом ацетоне и протереть им несколько раз обрабатываемую поверхность.

Можно одновременно отбелить и обессмолить древесину с помощью следующего состава:

500 мл воды
20 гр пищевой соды
25 гр поташа
5 мл спирта
100 мл ацетона
15-20 гр мыла (хлопья)

Составляющие смешивают и нанося (можно наносить флейцем), затем тщательно смывают водой и хорошенько просушить дерево.

Средства для отбеливания древесины

Для получения равномерного цвета, а также для выведения пятен, выравнивания тона заболони и ядра проводят отбеливание древесины.

Способ 1. Предварительно смочить повехность теплой водой и обработать 10% нашатырным спиртом. Далее, нужно нанести на поверхность обычную, аптечную 25% перекись водорода (можно брать в пузырьке или таблетки перегидроля). Наносить состав нужно на 15-30 минут. Время нанесения зависит от желаемого результата. Но обратите внимание, что перекись по-разному действует на окрас дерева.

Дуб перекись не отбелит, а дас зеленый оттенок, если долго держать состав.

Грецкий орех станет с оттенком розового и/или голубого.

Способ 2. Для усиления действия перекиси, в состав добавляют аммиак. Для этого готовят состав 25% перекиси и 5% аммиака, в соотношении 10:4. Процесс отбеливания такой же, как в Способе 1.

Способ 3. Отбеливание щавелевой кислотой подойдет только для обработки светлой древесины — липы, березы, тополя, клена. На дереве темных пород, при обработке щавелевой кислотой могут появиться неаккуратные, некрасивые пятна.

Для обработки необходим 6-9% водный раствор щавелевой кислоты. Обработку проводят 2-3 раза.

Способ 4. Отбеливание составом из нескольких кислот:

Щавелевая кислота-30 гр
Серная кислота-40 гр
Перекись натрия -50 гр.
Вода -2 литра

При выполнении отбеливания смесью кислот не забывайте о мерах безопасности. Обязательно, перед приготовлением смеси и во время нанесения оденьте перчатки, очки, фартук.

Этот состав используют для пород, которые содержат большое количество дубильных (красящих) веществ и с трудом поддаются отбеливанию. Отбеливание этим способом происходит очень быстро.

После проведения отбеливания, состав смыть с поверхности водой. Дать древесине просохнуть.

Дерево имеет привлекательный внешний вид и без всякого рода покрытий. Но ввиду своей натуральности, древесина уязвима. Чем обработать деревянную поверхность перед покраской. И нужна ли такая обработка.

Окрашивание древесины

Зачем вообще окрашивать древесину? Иногда того требует стилевое решение. Чтобы кардинально изменить цвет и фактуру поверхности. В случае, когда древесина состарилась и имеет не совсем привлекательный вид. Кроме того, древесина, покрытая краской защищена от воздействия внешних негативных факторов. Как бы то ни было, потребность покрасить древесину возникнуть может.

Почему нужно обрабатывать дерево перед покраской

Стоит обратить внимание вот на что. От того, как качественно будет подготовлена поверхность, зависит качество окрашивания. А также стойкость слоя краски и уровень защиты древесины.

Предварительная обработка древесины дает следующие преимущества:

Дополнительная защита

Обработка дерева перед покраской подразумевает, в числе прочего, использование различных составов. Составов, которые призваны защитить древесину от негативных факторов внешней среды.

Увеличение срока службы покрытия

Краска, благодаря предварительно обработке лучше ложится на поверхность. И держится намного дольше, чем на неподготовленной поверхности.

Выравнивание поверхности и защитная пленка

Предварительная обработка выравнивает поверхность. Закрывает мелки дефекты и трещины. Что также дополнительно защищает дерево от размножения плесени, развития гниения. Именно в трещинах микроскопического размера, они размножаются. Защитная пленка позволяет избежать таких неприятных “сюрпризов”, как растрескивание и коробление древесины.

Облегчение процесса окрашивания и расхода краски

Краска на подготовленную поверхность лучше и проще ложится. И поверхностный слой, после предварительной подготовки, не дает жидкости сильно впитываться. В том числе и краске. Расход краски на подготовленную поверхность уменьшается, в среднем, на тридцать процентов.

Этапы обработки дерева перед окрашиванием

Обработка дерева перед покраской состоит из следующих этапов:

Первым делом необходимо очистить древесину от грязи, пыли. Снять старое покрытие, если оно было и так далее. После очистки, с поверхности надо удалить неровности и прошлифовать. Чтобы поверхность была максимально гладкой и ровной.

Далее идет нанесение защитных составов. Такие составы это пропитки, которые обеспечивают защиту дерева, в ходе его эксплуатации
Следующим шагом обработки будет грунтование дерева. Это защитит дерево и обеспечить максимальную адгезию (сцепление) между поверхностью и краской.

После всех приведенных этапов, поверхность следует еще раз зачистить и можно красить.

Чем обработать деревянную поверхность перед покраской

Итак, зачем предварительно обрабатывать поверхность, разобрались. Теперь определимся, какими составами производить обработку.

Защитные пропитки для дерева

Антисептики. Это пропитки, которые защищают дерево от размножения грибков, плесени и останавливают гниение древесины
Инсектициды. Обеспечивают защиту дерева от атак вредителей и грызунов Защита дерева от огня. Конечно, на 100% ни одна пропитка не спасет от пожара. Но антипирены снижают горючесть древесины, то есть материал дольше противостоит огню. Пламя не так быстро распространяется. Появляется дополнительное время на локализацию огня.
Водоотталкивающие пропитки. Одним из опасных врагов древесины является влага. Воздействие влаги разрушает дерево. Материал деформируется, появляется плесень и грибки. Важно максимально защитить дерево от влаги и от перепадов влажности.

Комбинированные и однокомпонентные пропитки

Представленные на рынке защитные пропитки для дерева, бывают комбинированные и однокомпонентные. Однокомпонентные направлены на защиту от конкретного негативного воздействия. Комбинированные обеспечивают комплексную защиту.

Грунтовка для дерева

Грунтование древесины перед окрашиванием обеспечивает дополнительную защиту. Кроме того подготавливает поверхность для нанесения краски. Грунтовка способна впитаться в дерево на 3-5 мм

Если Вы используете для декорирования заготовки из хвойных пород, то жизненно важно избавиться от смолы, содержащейся в дереве. Смола имеет свойства которые очень осложняют обработку :

прилипает лучше любого покрытия;
место, где скопилось это вещество, частенько темнеет;
окрашивание места, содержащего смолу, происходит очень неравномерно и плохо.

Обессмоливание производят только после предварительной шлифовки.Этот процесс производится лишь до глубины 1-2 мм. При нагревании деревянных изделий из хвойных пород дерева даже после нанесения покрытия может выступить смола. Обессмоливание химическими реактивами не дает 100 % гарантии, что впоследствии смола не прорвется на поверхность.

Большие просмоленные участки просто вырезают ножом и заполняют рытвину шпатлевкой с опилками или вклеивают фрагмент дерева того же оттенка.

Известен целый арсенал смолорастворяющих средств:

спирт
ацетон
легкий бензин
уайт-спирит
скипидар
нитрорастворитель

Эти средства растворят смолу и почти мгновенно растворятся.Они не влияют на древесину и не оставляют после себя ненужных неприятностей. С их помощью обрабатывают большие поверхности, а промывают потом обычной теплой водой.

Щелочи омыляют смолу. Их также широко используют для обессмоливания значительных площадей.

Аммиак – единственное самое лучшее безопасное средство для растворения смолы. Его нужно разбавить ацетоном и обильно нанести 2-3 раза на необходимые участки. После этого их тщательно обрабатывают щеткой до образования пены. Через 15 мин состав без труда смывайте теплой водой.

Наиболее эффективно применение средства, которое состоит из 20-30 г ядрового или жидкого мыла или нейтрального древесного мыла, которое надо растворить в 1 л горячей воды. В полученный раствор, постоянно помешивая, вводят 50 см3 нашатырного спирта.

Засмолы можно удалить лишь посредством обработки горячими щелочами. Нанесите их обильно на древесину неметаллической кистью. Через 5 мин повторите процедуру. Еще через пять сильно трите дерево щеткой до тех пор пока на поверхности не образуется обильная пена. Омыленную смолу удаляют большим количеством воды с применением щетки или губки. Чтобы окончательно удалить щелочь, обработайте древесину раствором уксусной кислоты в соотношении 1:50, при приготовлении раствора вливают кислоту в воду, а не воду в кислоту. Обязательно наденьте защитные перчатки перед нанесением состава с помощью губки. Затем всю поверхность промойте и промокните губкой.

Комбинированные смолорастворители действуют и как щелочи, и как растворители.

После смывки смолорастворителя необходимо сушить древесину в течение 5 часов в помещении с хорошей вентиляцией.

Деревянные доски – востребованный строительный и декоративный материал. Но очень часто их приходится очищать от смолы.

Существует несколько эффективных способов, помогающих добиться нужного результата. К ним относятся механическая и химическая очистка.

Выбирая подходящее народное или профессиональное средство, следует соблюдать все правила применения и запреты.

Подробнее о том, как и чем убрать смолу с деревянной доски (к примеру, сосновой), расскажем в статье.

Зачем убирать?

Природная смола защищает древесину дерева от многих неблагоприятных факторов. Однако при строительстве и эксплуатации деревянных конструкций клейкое вещество приносит немало хлопот. Сходные проблемы вызывает и синтетическая смола, попавшая на доски во время работы.

Любые смолистые пятна необходимо удалять по нескольким причинам:

смола – липкая субстанция, к ней способны прилипать разные предметы (инструменты, ветошь, одежда, материалы);
смолистые участки со временем темнеют — это портит общий вид древесного покрытия;
при наличии пятен и выделений невозможно добиться красивого равномерного лакирования или покраски досок.

Как удалить народными средствами?

Дерево по своей природе является инертным материалом, поэтому удалить с его поверхности смолу можно с помощью разных подручных средств. В домашних условиях несложно найти жидкости, растворяющие клейкие вещества.

Нашатырный спирт и ацетон

Для приготовления рабочего раствора нашатырь и ацетон смешивают в пропорции 2:1. Сам процесс удаления смолы выглядит следующим образом:

С помощью ветоши наносят раствор на доску.
Втирают средство, пока не появится пена.
Оставляют пенную массу на 20 минут.
Вытирают доску чистой влажной тряпкой.

Обессмоливание целесообразно проводить после шлифовки деревянной поверхности. При этом снимается тонкий слой древесины толщиной 1-2 мм.

Поташ и сода

Чтобы сделать необходимый реактив, необходимо взять поташ (карбонат калия) и соду (карбонат натрия) в равном количестве (по 50 г).

Смесь порошков заливают литром горячей воды. Готовым горячим раствором протирают испачканные смолой места до полного очищения.

Это удобнее делать мягкими или полужесткими щетками или губками. Металлические щетки не подходят для обработки щелочами. После очистки поверхность промывают водой и просушивают.

Для ускорения процедуры можно добавить в полученный объем очистителя 250 мл ацетона.

Уксус

Избавиться от смолистых наплывов и пятен можно не только с помощью щелочных растворов, но и с помощью слабых кислот. В домашних условиях проще всего найти уксусную кислоту.

Чтобы приготовить растворитель, концентрированный уксус разбавляют водой в соотношении 1:50.

Ветошь, щетку или грубую губку смачивают в уксусном растворе и трут доску до тех пор, пока поверхность не очистится от смолы. По мере необходимости тряпку меняют на чистую.

Уксусной кислотой можно также протирать поверхность после применения щелочей. Происходящая реакция нейтрализации убирает избыток реагента.

Как оттереть профессиональными составами?

Для очищения досок (к примеру, из сосны) от смолы можно использовать готовые растворители и специальные средства. Наиболее распространенными вариантами помимо ацетона являются уайт-спирит, спирт, нитрорастворитель. В магазинах можно также найти химию, которая предназначена для удаления смолистых и клейких составов.

Чтобы выбрать подходящее средство, необходимо обращать внимание на несколько моментов:

назначение жидкости;
безопасность для здоровья;
стоимость;
удобство применения;
эффективность очистки.

Уайт-спирит

Этот органический растворитель применяют для разбавления:

масляных красок,
алкидных эмалей,
лаков,
мастик.

Он отлично растворяет масла, жиры, органические соединения серы. Уайт-спирит эффективно снимает смолянистые следы на поверхности дерева.

Средняя стоимость бутылки 0,9 литров составляет 100 рублей. Алгоритм очистки деревянной поверхности от смолы включает несколько шагов:

Смочить в растворителе ватный диск или ветошь.
Нанести средство на проблемный участок.
Подождать несколько минут.
Протереть ветошью клейкий наплыв от краев к центру.

Mellerud

Средство для удаления следов клея. С его помощью можно удалить также:

Жидкость подходит для обработки:

деревянной,
стеклянной,
керамической,
поливинилхлоридной,
текстильной поверхности.

Цена флакона (250 мл) колеблется около 520 рублей.

Очистку досок с помощью Mellerud проводят в таком порядке:

Раствор наносят на смолу губкой или кистью.
Выдерживают некоторое время.
Протирают пятно чистой тряпкой.

Сольвент

Универсальный нитрорастворитель, который применяется при работе с:

лаками,
красками,
эмалями,
битумом,
каучуком,
маслами.

Цена на растворитель зависит от объема емкости. Большая пятилитровая канистра стоит в среднем 460 рублей. Маленькую бутылку 0,5 л можно купить за 55 рублей.

Технология очистки дощатого покрытия от смолы идентичная другим растворителям. Средство наносят на пятна смоченной кистью и ветошью, после чего оттирают загрязнитель.

Сольвент – токсичная жидкость, поэтому при работе следует соблюдать правила безопасности, включающие использование респиратора и перчаток.

Механическое удаление

Чтобы удалить наплывы с поверхности досок, сначала необходимо дождаться их отвердения. Застывшую массу снимают с помощью острого предмета. Для этого подходит нож, шпатель, скальпель. Когда все капли удалены, доску полируют наждачной бумагой или шлифовальным инструментом.

В некоторых случаях имеет смысл высверлить фрезерным инструментом или вырезать ножом крупные смолистые участки в районе сучков. Получившиеся углубления заполняют шпаклевкой или вставляют на клей деревянный чопик. Затем доску шлифуют.

Если локальные очаги оставить, в будущем они будут постоянным источником клейких каплей. Выделение смолы на досках из хвойной древесины усиливается при нагревании.

Особенности очистки перед и после покраски

Лакокрасочное покрытие, нанесенное на деревянную поверхность, не останавливает появление новой порции живицы на древесине. Поэтому обессмоливание желательно проводить до покраски.

В этом случае шансы сохранить декоративное покрытие более высоки. Очищать необработанную древесину можно любыми средствами, включая растворители. Подходит также механическое удаление смолы. После обработки доски обязательно шлифуют наждачкой подходящей зернистости.

Если деревянная конструкция уже окрашена, процесс удаления смолы усложняется. Это связано с тем, что многие химикаты способны испортить декоративное покрытие. В такой ситуации рекомендуется использовать безопасные средства.

Подходит, например, такой состав:

жидкое мыло – 25 г;
нашатырь – 50 мл;
вода – 1 л.

Для растворения компонентов берут горячую воду. Очистку проводят, пока жидкость не остыла. Выделившуюся смолу убирают ветошью, смоченной в готовом мыльном растворе.

Что нельзя делать и почему?

Удаление смолы с доски не представляет особого труда, если правильно использовать очистители. Перед тем как приступать к работе, следует помнить о некоторых табу.

Во-первых, для окрашенных досок нельзя использовать средства, в состав которых входит ацетон или щелочь. Такие химикаты могут испортить внешний вид покрытия.

Во-вторых, не рекомендуется красить или лакировать дерево, пока с него полностью не удалены смоляные следы. Это приведет к неоднородному прокрашиванию и потребует дополнительных реставрационных работ.

Дополнительные советы

При любом способе удаления смолы желательно помнить и применять полезные рекомендации. Они помогут добиться нужного результата, сохранить древесный материал и обезопасить здоровье:

При использовании готовых растворителей необходимо надевать средства индивидуальной защиты (перчатки, респиратор).
Химическую очистку следует проводить на открытом воздухе или в помещении с хорошей вентиляцией.
Если позволяют условия доски стоит подвергнуть воздействию высоких температур. Нагревание ускорит выход смолы из древесины, и проблема не будет повторяться в будущем.
В некоторых случаях избавиться от смоляных наплывов на деревянной конструкции можно с помощью паяльной лампы.

Рецепты и советы по удалению смолы с различных поверхностей представлены в этом разделе.

Видео по теме статьи

Как убрать смолу с доски, подскажет видео:

Заключение

Удаление смолы с досок – необходимая мера при использовании древесного материала в жилом строительстве. Для очистки используют механические способы, народные средства, готовую химию.

Метод обессмоливания выбирают, учитывая наличие покраски и количества смолы. При тщательном выполнении всех правил, несложно добиться идеально чистой поверхности.

Читайте также: