Чем можно заменить разбитое стекло в окне

Обновлено: 14.05.2024

Такая замена чаще всего производится из-за механического или термического повреждения стекольного полотна, когда на нем образуются трещины, и оно не способно больше выполнять свои защитные функции.

В некоторых случаях стекло меняют и потому что были допущены ошибки при его первичной установке или оно дребезжит от любого дуновения ветерка. У многих владельцев окон бытует закоренелое мнение, что заменить стекло можно только для деревянной рамы, а для пластиковых и алюминиевых окон — нужна замена всей створки.

Это неправильная точка зрения, которая в большей части навязывается производителями окон и монтажными оконными компаниями. Самостоятельно застеклить можно любой тип окна, правда, в современных евроокнах это выполнить сложнее, из-за необходимости обеспечения плотности стеклопакета.

Как правильно измерить?

По этому, недостаточно в таких конструкциях измерять только одну высоту и одну ширину.

В этом случае должна применяться такая схема измерений: ширина внизу, ширина вверху, правовая высота и левая высота.

Если размер рамы большой площади, то дополнительно измеряют высоту и ширину рамы посередине.

Важно! Замеры производят с той стороны, где выбрана четверть для штапичного проема.

Дополнительно необходимо измерить обе диагонали рамы для стекла. Если разница между ними не превышает 1 %, например, 90 см и 90.7 см, то такой погрешностью пренебрегают. Если больше, то эту разницу нужно учитывать при раскрое стекла.

Лист вырезают с уменьшением на 3 мм с каждой стороны. Это делается для того чтобы стекло легко вставлялось в подготовленный паз, а кроме того имелся зазор для расширения стекла при температурных перепадах.

Например, при проеме створки 60х70 см, стекло вырезают: (60 — 0,3) х ( 70 — 0,3) = 59.7х 69.7 см. По полученным размерам стекло заказывают в стекольной мастерской либо вырезают самостоятельно.

Замеряют стекло рулеткой, школьные линейки и портновские метры для этих целей использовать нельзя. Если окно нужно вставить в старую оконную раму, то перед измерением стамеской или напильником тщательно очищают фальцы деревянной рамы от фрагментов замазки, выступов и гвоздиков.

Виды стеклорезов

Роликовый

Роликовый — самый распространенный инструмент. Резцы изготовлены из твёрдого сплава — карбида вольфрама или карборунда. Диаметр у ролика — 6,6 мм, а запас движения — 350 м. В режущей головке установлены от 3 до 6 роликов, от этого зависит качество работ. Предельная толщина стекла для роликового стеклореза — 7 мм.

Обратить внимание! В процессе работы ролики изнашиваются, некоторые пользователи затачивают из на точильных аппаратах, а многие считают, что выгоднее купить новый роликовый стеклорез, поскольку они очень дешевые.

Преимущества роликового стеклореза:

низкая стоимость;
хорошее качество среза;
простота эксплуатации;
не требует профессиональных навыков в работе.

Недостатки роликового стеклореза: быстрый износ роликов,также он не может выполнять резку толстого стекла.

Для уменьшения процесса трещинообразования производители роликовых стеклорезов советуют смазывать ролики перед нарезкой стекла специальной жидкостью.

Алмазный

Алмазный стеклорез относится к профессиональным.

Режущая кромка у него выполнена из натурального или искусственного алмаза, с четырехгранной формой режущей кромкой.

Она может быть пирамидальной либо криволинейной.

Для новичков лучше начинать работу с криволинейным алмазом, поскольку при использовании первого варианта трудно подобрать требуемый угол среза.

Если резчик стекла выберет правильный угол наклона, то при проведении по стеклу образуется чуть заметная царапина с характерным тонким звуком.

Преимущества алмазного стеклореза:

самый высокий срок службы, может резать до 50 км стекла;
высококачественный ровный срез;
может резать стекло до 20 мм.

Недостатком алмазного стеклореза считается более сложная технология резки, в связи, с чем им чаще пользуются профессионалы.

Масляный

Масляный — это модифицированная версия роликового стеклореза, имеющего функцию автоматической подачи смазывающего раствора. При нарезке стекла мало подается на ролик, в это время снижается сила трения и повышается срок службы стеклореза. Специальное масло или керосин, заливается в колбу, встроенную в ручку.

Преимущества масляного стеклореза:

высокий срок эксплуатации;
высочайшее качество среза;
меньшее образование микротрещин;
универсальность, имеет две сменные головки для стекла до 10 мм под углом заточки 135 градусов и большей толщины под углом заточки 150 градусов;
ресурс работы 30 км стекла;
относительно невысокая стоимость, всего лишь на 50 % выше, чем у обычного стеклореза.

Недостаток масляного стеклореза — требуется своевременная заправка маслом.

Обратить внимание! Когда нужно выполнить резку стекла для не сложных оконных рам, не требующих высоких защитных характеристик, а под рукой нет стеклореза, домашние умельцы советуют воспользоваться для этих целей швейными ножницами. Результат конечно у них будет похуже, но для некоторых случаев вполне приемлемый.

Инструкция по резке

Проще всего стеклить окно в новой раме, которое не загрязнено старой краской и шпаклевкой.

Для того чтобы в процессе такой процедуры не был травмирован исполнитель осколками стекла, должны выполняться все требования безопасности при работе со стеклом и, прежде всего, иметь индивидуальные средства защиты: спецодежду, обувь, очки и плотные тканевые или кожаные перчатки.

Технология резки стекол для окна:

На стол по размеру стекла укладывают ткань.
Стекло тщательно моют, удаляют отложения и досуха вытирают.
Для ровного среза стеклорез проводят вдоль линейки с легким нажатием, одним движением, повторное движение инструментов выполнять категорически запрещено.
Стекло укладывают на край стола и надламывается по линии надреза.
Для обламывания неширокой полоски ее нужно удерживать специальными прорезями, расположенными на головке стеклореза либо щипцами.
При необходимости углы стекла отшлифовывают.

Кроме выше указанного способа нарезки стекла по линейке, можно эту операцию выполнить по шаблону. На столе где выполняется крой листа, рисуются линии нужной формы — прямые либо изогнутые. Перемещают стекло по поверхности к нужной линии, после чего стеклорезом выполняют надрез, вариант хорошо применим для прозрачных стекол.

Какие приспособления нужны, чтобы установить?

Перед тем, как начать вставку стекол в раму исполнитель должен надеть защитные средства: одежду, обувь, очки и рукавицы. Кроме этого должны быть приготовлены следующие инструменты и расходные материалы:

нож и стамеска;
стеклорез;
маленький молоточек;
силиконовый прозрачный герметик;
ножовка;
оконные гвозди длиной не более 15 мм;
строительный скотч;
измерительный инструмент: металлическая линейка, уголок, рулетка;
ветошь;
карандаш или маркер для нанесения метки;
стол для резки с размерами, превышающими лист стекла;
штапики;
ножовка по металлу для нарезки штапиков;
оконная замазка;
зензубель либо фальцгебель.

Как поменять пошагово?

При установке стекла в любой тип рамы: дерево, ПВХ или алюминий, важно не допустить создание пустот и щелей между стеклом и оконной рамой.

Обратить внимание! Иногда в плохо изготовленных рамах, четверти, выполненные под стекло, могут быть не в одной плоскости, а с перепадом по глубине в углах. Если он значительный, то при монтаже стекло способно изогнуться и треснуть.

Алгоритм установки стекла в деревянную раму:

После того как стекло вырезано по нужным размерам, четверти подготовлены, лист вставляют в раму и проверяют, чтобы оно сидело правильно с разрывом по 3 мм.
Если по углу стекло не проходит на 1-2 мм, четверть увеличивают зензубелем на нужную величину.
Если стекло получилось на 1-2 мм меньше требуемого размера, который не может перекрыть верхний брусок рамы, то под низ выполняют подкладки 3-4 мм.
Далее нужно нарезать штапики по размерам рамы и углом 45 С. Для этого используют ножовку по металлу и стусло. Если под рукой стусло отсутствует, то разметку выполняют строительным уголком, можно изготовить стусло самостоятельно из 2-х брусков.
Вначале отрезается штапик с одной стороны, вставляется в раму, на него переносят вторую отметку, после чего делается второй распил.
Правильно выполненные штапики держатся в раме без закрепления гвоздями.
После того как все 4-е штапика буду нарезаны, их маркируют, чтобы не перепутать при установке и наживляют гвозди, обратив внимание под каким углом пойдет гвоздь.
Перед установкой листа раму по периметру четверти покрывают герметиком или оконной замазкой.
Вставляют стекло на замазку с легким надавливанием, так чтобы замазка слегка вышла наружу.
Если замазка не выступила, то в этом случае можно промазать в этих местах периметр дополнительно.
Прибивают плотно штапики.
Боек молотка защищают изолентой, намотав ее в 3-4 слоя.
Штапики крепят гвоздиками на расстоянии 10-15 см, эти места дополнительно промазывают герметиком.
Гвозди забивают параллельно стеклу, чтобы они не разбили его, попав в угол стекла.
Молоток при ударе прижимают к поверхности полотна и бьют осторожно.
После того как закрепили стекло, снимают лишний герметик.
Штапик окрашивают до установки или после, вместе с покраской деревянной рамы.

Обратите внимание. ПВХ и алюминиевые окна с битым стеклопакетом ремонтируются в заводских условиях. А если такие окна выполнены с одинарным остеклением, то вполне можно поставить стекло самостоятельно.

Одинарные алюминиевые и ПВХ-окна относятся к холодному типу остекления и устанавливаются на верандах, беседках, балконах и в других неотапливаемых помещениях. Технология установки с одним стеклом применима, как для ПВХ, так и для алюминиевых окон:

Если требуется заменить окно, которое треснуло, то вначале вынимают его из рамы.
Снимают штапики с помощью шпателя, сначала отжимают их, приподнимают, в щель подставляют пластиковую пластину, после чего выталкивают штапик. Очередность снятия штапиков — боковые, после нижний, последним снимается верхний, чтобы не уронить стекло.
Отмечают места установки распорок и положение штапиков.
Вынимают осколки.
Тщательно очищают раму.
После того как будут сняты размеры окна и вырезано нужное полотно, делают примерку, чтобы убедится, что стекло имеет нужный размер и имеется зазор до 3 мм.
Если размер окна соответствует раме, стекло вставляют в уплотнитель.
Устанавливают нижний штапик, потом боковые и затем верхний.

Сложности и ошибки

Самые большие и непоправимые ошибки возникают тогда, когда исполнитель неправильно снимает размеры стекла, выполняя по нему раскрой нового полотна, особенно когда оно выходит меньше проема в раме. В этом случае потребуется заново измерять и вырезать стекло.

Кроме того ошибки допускаются исполнителями во время демонтажа разбитого стекла, когда осколки снимаются голыми руками или пытаются их разбить в раме без демонтажа штапиков.

Несколько советов по установке стекла от опытных стекольщиков:

Особенности замены разбитого оконного элемента

Процесс замены стекла начинаются с удаления поврежденного стекла, для этого убирают осколки, которые легко вынимаются сами, а оставшиеся в раме — закрепляют скотчем. Приступают к демонтажу штапиков и гвоздей.

Обратите внимание. Если эту работу сделать осторожно, то штапики можно будет использовать повторно.

Вынимают осторожно осколки стекла и приступают к очистке четверти в раме от старой замазки, работу выполняют шпателем или ножом. После этого вырезают по размеру стекло и устанавливают по обычной технологии.

Заключение

Вставить стекло самостоятельно можно в любой тип рамы: дерево, ПВХ и алюминий, если это окно выполнено с одним остеклением. Если в раме установлен стеклопакет, то его ремонт должен выполняться в заводских условиях.

Для замены стекла потребуется правильно его измерить и подобрать стеклорез. Для стекол менее 7 мм можно использовать дешевый роликовый инструмент, а для более толстых листов — масляный или алмазный.

Хотим вместо стекла вставить фанеру, можно ли стекло заменить фанерой и если можно, то как вставить фанеру вместо стекла?

Технически это сделать возможно.

Но на мой взгляд вначале важно определиться с эстетической составляющей вопроса.

Фанера сморится эстетически непривлекательно в качестве вставки, но есть варианты:

Вместо "обычной" фанеры вставить в дверь ламинированную фанеру и причём ламинированную с 2 сторон.

Или же покрасить фанеру вместе с дверью, в этом случае нужна фанера 1 сорта

Вариант из прошлого, оклеить фанеру обоями.

Более современный вариант опять же, с 2 сторон оклеиваем фанеру вот такой

Или же плёнкой "под дерево", или же фанеру можно шпонировать (хотя по сама по себе фанера это склеенный между собой шпон).

При выборе фанеры учитывайте её толщину, я покупал фанеру такой же толщины как разбитое стекло.

Если площадь вставки значительная (стекло жёстче и не гнётся) придётся покупать более толстую фанеру.

Если какой-то из вариантов устраивает, то вначале убираем разбитое стекло.

У меня стекло (а есть и другие варианты) фиксировалось штапиками.

Вставляем стамеску, или нож с жёстким лезвием (сапожный, например) в районе гвоздей которыми крепится штапик.

Аккуратно поддеваем его ( хотя лучше штапики заменить на новые) убираем стекло в сторону.

Далее очищаем посадочное место от следов герметика (если он там есть).

Далее производим замеры, фанера, это дерево, и она меняет размер в зависимости от условий эксплуатации, поэтому оставляем равномерный зазор по периметру вставки (пара мм, главное чтобы новый штапик перекрыл этот зазор).

Всё, вырезаем фанеру, я использовал электро-лобзик с пилкой по дереву, но можно и ручной ножовкой по дереву с мелким зубом.

Всё, обрабатываем фанеру с торцов (можно наждачкой).

По периметру фанеры с небольшим отступом от краёв наносим герметик (я брал силиконовый) прижимаем.

Далее крепим (прибиваем) штапики гвоздями.

Если используете новые штапики, то нужно стусло, в углах штапик подрезается под углом 45 градусов.

Я обычно вначале вставляю вертикальные штапики, затем оба горизонтальных, но последовательность может быть и иной.

Если фанера будет оклеиваться шпоном, или плёнкой, то лучше вначале оклеить (после того как вырезали её по размеру) и лишь затем вставлять в дверь.

Если двери окрашиваются, то дверное полотно лучше снять и окраску производить на горизонтальной поверхности.

Более качественная окраска получается если наносить её краскопультом, или же купите аэрозольную краску (в баллончиках).

Красят обычно в два слоя с просушкой, перед покраской грунтовка с просушкой.

Олифить фанеру не советую в данном случае (готовится к покраске) кроме масляной краски на неё ни чего "не ляжет".

Стекло вдребезги ремонт не возможен, надо по временной схеме чем -то его заменить.

Как, это что-то установить.

Чем можно заменить (временно) разбитое стекло в окне?

Если замена затягивается надолго (месяц и более), то лучше вместо плёнки использовать оргстекло,

если эстетическая составляющая не является определяющим фактором, то вместо стекла можно установить и лист фанеры.

Чтобы можно было в дальнейшем использовать фанеру её лучше проолифить перед установкой на окно.

Конечно речь тут идёт не о стекле в стеклопакете окна ПВХ, а об обычном деревянном окне с оконными стёклами.

Определитесь с толщиной материала, логично купить или оргстекло или фанеру такой же толщины как и оконное стекло, это примерно 4 мм (+-).

Есть и фанера такой толщины

В домашних условиях оргстекло можно резать, по нужному размеру, ножовкой по металлу, фанеру ножовкой по дереву с мелким зубом.

Снимаем штапики и очищаем створку от кусков разбитого стекла (работаем в перчатках).

Снимаем размер створки (внутренней), отнимаем от фактического размера пару мм в каждую сторону.

Переносим размер на заготовку, размечаем.

Отрезаем оргстекло, или фанеру по нужному размеру.

Зафиксировать и фанеру и оргстекло можно без штапиков, то есть просто забиваем гвозди параллельно фанере в древесину и не добиваем их до конца.

Если такая замена рассчитана на длительное время (например стекло в дачном домике будет меняться только в следующем году), то конечно нужны и штапики.

Штапик прибивается точно так же как и в случае установки стекла, можно использовать эти же штапики (которые демонтировали ранее) и эти же гвозди.

Стекло – самый популярный материал для окон. Но в некоторых случаях использовать его невозможно. Какими материалами можно его заменить?

Полиэтилен

Используется в качестве временной защиты от осадков и насекомых. Декоративность – низкая. Легко установить самостоятельно.

Полиэтиленовая пленка отличается плотностью и количеством слоев. Тонкая однослойная не подходит для окон веранды , так как легко повреждается.

Доступный;
Дешевый;
Защищает от непогоды;
Сохраняет тепло.

Недолговечный;
Хрупкий;
Непрозрачный;
Пожароопасный;
Имеет низкую звукоизоляцию.

Срок использования – не более одного сезона.

Поливинилхлорид

ПВХ шторы можно использовать не только в качестве временного решения, но и на постоянной основе. Декоративность – высокая. Установка не требует особых навыков.

Существуют не только прозрачные, но и цветные, украшенные принтами.

Легкий;
Долговечный;
Прозрачный;
Прочный;
Теплоизолирующий.

Малая морозостойкость (до -30);
Низкая звукоизоляция.

Срок годности – до 15 лет.

Поликарбонат

Выпускается два вида поликарбоната для веранд – литой и сотовый. Литой, или монолитный, имеет однородную структуру. Сотовый состоит из множества ячеек. Очень прочный, например, его нельзя разбить молотком. Использование этого материала позволяет снизить затраты на отопление веранды.

Декоративность – высокая. Возможно установить самостоятельно.

Прозрачный;
Термоустойчивый;
Очень прочный;
Легко монтируется;
Защищает от УФ лучей;
Огнестойкий.

Срок эксплуатации – от 10 лет.

Важно! При монтировании поликарбоната необходимо внимательно выбирать клей и герметик – многие из них не совместимы с этим материалом.

Полиуретан

Чаще всего используется для изготовления рулонных штор. Более тонкий по сравнению с ПВХ. Декоративность – высокая. Установить готовую конструкцию не сложно.

Прозрачный;
Защищает от УФ лучей;
Эластичный;
Прочный;
Легкий.

Сложно найти в продаже;
Низкая звукоизоляция.

Эти четыре материала наиболее распространены в качестве альтернативы стеклу. Они имеют невысокую стоимость и прекрасно защищают веранду от дождя, ветра и снега . В отличии от стекла, их легко установить самостоятельно, имея минимальный набор инструментов.

А вот для того, чтобы выполнить нарезку стекла по размеру рамы, потребуется опыт и сноровка мастера.

Вся технология замены стекла состоит из нескольких важных этапов: демонтаж старого оконного листа или его остатков, очистка области установки от грязи и пыли, резка полотна по размерам и его монтаж.

Когда нужно менять?

Замена оконного листа в рамах проводится в нескольких случаях: при демонтаже битых стекол, при установке новых рам, при установке энергоэффективных стекол, а также когда окна не соответствуют государственным требованиям по остеклению жилых, общественных и промышленных зданий.

Чаще всего замена стекол, происходит в результате механического повреждения либо из-за неправильной установки оконного листа. В результате чего теряется плотность оконного блока – главной задачи конструкции, из-за чего она утрачивает свое значение. Неисправное стекло не всегда можно определить по внешнему виду.

Наиболее точно дефект листа, требующей замены устанавливается по таким признакам:

резкое снижение температурного режима в помещении, появление сквозняков;
конденсация на стеклах;
обледенение стекол при минусовой температуре;
увеличение уличного шума в помещении.

При выявлении даже самых минимальных дефектов в остеклении, сопряженного с повреждением герметичности конструкции, замену стекла необходимо выполнять немедленно, поскольку повышенная влажность в деревянном части блока приведет к порче рамы, в таком случае замену ее придется выполнять полностью.

Каким должен быть оконный лист?

Прежде всего, выбор листового стекломатериала выполняют по климату расположения здания. Например, в холодных районах предпочтительным является энергоэффективное К-стекло, которое уменьшает инфракрасное излучение, тем самым блокируется теплопотери через стекло в зимнее время года, аналогично защита действует в летнее время, блокируя передачу тепла от нагретого внешнего воздуха в помещение.

Замену стекол необходимо выполнять согласно требованиям строительных норм и допусков ГОСТ по остеклению. При выборе стекла, собственник помещения должен обратить внимание на следующие важные характеристики:

Толщина, напрямую зависящая от климатической зоны, в которой располагается дом.
Эффективность окон по теплосопротивлению по классификации, WER с классом не ниже А, В, С и К, последняя модификация важна для северных районов.
Тип обработки, при большой площади остекления лучше выбрать закалённое стекло.
Безопасность, оно не должно создавать угрозу людям и оборудованию.
Долговечность.
Допустимая прочность, чтобы выдерживать нагрузки, при транспортировке и в процессе эксплуатации.
Оптическое качество: высокий коэффициент пропускания и низкие оптические искажения.
Тепловые характеристики, морозостойкость и способность выдерживать высокие температурные перепады.
Высокие звукозащитные характеристики.
Защита от солнечного УФ-излучения.
Защита от разрушения: закаленное, армированное и многослойное стекло.
Специальная защита: пулестойкость и огнестойкость.

В последнее время на рынке строительных материалов можно приобрести стекло с самоочищающимися функциями, которое идеально подходит для больших площадей остекления и установки на высотных зданиях. Благодаря своим свойствам оно гарантирует четкое обозрение и смотрится всегда чистым.

Как правильно замерить?

На самом деле точная геометрия деревянной рамы встречается редко, поэтому вырезать оконный лист только по двум характеристикам: по длине и ширине в большинстве случаев не получится.

Опытные стекольщики пользуются следующей технологией замера:

Они замеряют ширину и высоту по нескольким точкам: по концам и середине.
Измерения выполняют рулеткой, в крайнем случае, специальным метром, но никак не школьной линейкой, в последнем случае результат никогда не будет точным.
Измеряют диагонали проема для установки листа, расхождение должно быть не более 1% или 5 мм. В этом случае можно будет вырезать точный прямоугольник с измененными размерами.
Если диагонали имеют расхождение более 1 %, придется учитывать все точки кривизны.

Если замеры выполнены точно, вырезку листа делают на пару миллиметров меньше по ширине и длине, чтобы стекло точно легло в раму, в этом случае удастся прочно закрепить его, а в будущем оно не будет пропускать тепло из теплой комнаты на улицу.

Правила и технология резки по размеру

В нарезке листа существует своя специфика, которые нужно учитывать. Полотно перед нарезкой обязано быть очищенным, высохшим и лежать на ровной поверхности рабочего стола, лучше, если он будет застелен материей.

На стекле намечают стороны среза, воспользовавшись деревянным метром и маркером. Некоторые специалисты советуют линию раздела предварительно обработать автомобильным маслом.

Общая технология резки стекла:

Важно правильно расположить инструмент: алмазный держат в руке вертикально, как ручку, а роликовый — перпендикулярно площади листа.
Проводят линию без сильного нажима, тогда разрез будет ровным и неглубоким. Роликовый инструмент прижимается с большим усилием.
Рифленое стекло режется только роликовым, другие – алмазным стеклорезом.
Проводят инструментом по линии всего 1 раз, другими словами, в одно касание.
Отрез проводят от края полотна, не останавливаясь по направлению к себе.
Вначале отрезают меньшую сторону, а после удлиненную.
Передвигают стекло на край поверхности стола. Снизу простукивают головкой стеклореза по надрезу, после чего надламывают, используя прорези на стеклорезе.

При резке стекла, исполнитель должен позаботиться о защите рук и глаз, для этого работу проводят в перчатках и в защитных очках.

Инструменты и приспособления

Нарезку полотна выполняют специализированным инструментом стеклорезом. Принцип его работы состоит в том, что вначале он на стекле делает царапину с нужной геометрией, а потом исполнитель надламывает лист по полученной линии.

В торговой сети можно встретить два вида стеклорезов:

Первый пользуется популярностью в быту у домашних мастеров. Его ролик выполнен из твердосплавного металла, который обеспечивает этой конструкции большой ресурс работы. По технологии резки он отличается от алмазного тем, что фактически не царапает поверхность полотна, а выдавливает в ней неглубокую канавку.

Второй более популярный у профессиональных стекольщиков, имеет в своей конструкции маленький алмаз. Работать с ним непрофессионалам непросто, поскольку требуется правильно выбрать нужный угол наклона. В противном случае исполнитель допустит много брака при работе.

Нужный угол наклона алмазного стеклореза, можно определить по следующим внешним признакам. При работе должна получатся едва видимая линия, при этом процесс сопровождается тонким звоном.

В промышленных целях для массовой нарезки стекла применяется профессиональный стеклорез — масляный. В своей конструкции он имеет резервуар с маслом, которое выдавливается при работе, при этом снижается сила трения, чем обеспечено качество резки.

Кроме стеклореза исполнителю для замены окна нужно будет подготовить следующие инструменты и приспособления:

стамеска и отвертка для демонтажа штапиков;
ножовка для подрезки штапиков;
молоток и мелкие гвозди для крепления штапиков;
измерительные инструменты: метр, уровень, угольник и рулетка;
маркер для нанесения линии среза на оконном листе;
фрезы для зачистки пазов от грязи;
штапики, уплотнители, герметики и замазка.

Пошаговая инструкция

Вначале исполнитель должен вынуть старое стекло, для этого предварительно снимают штапики, которые его фиксируют к раме. Многие специалисты советуют для этого снять его с петель, но это уже зависит от реальных условий его расположения.

Штапики снимаются отверткой либо стамеской. Ею поднимают штапик, прибитый гвоздиками и вытягивают. После того как штапики и шпаклевка будут сняты по всему периметру, ненужное стекло можно будет легко вынуть из рамы.

Для целого

Целое стекло меняют в целях повышения энергоэффективности окна или установки новых конструкций с повышенными характеристиками прочности.

После того как старое стекло будет вынуто и место очищено, новое полотно вырезано по размерам, на место установки по всему периметру в раме наносят оконную замазку или лучше специальный акриловый герметик.

На него окно вставляется в пазы, полотно слегка придавливая к раме, чтобы герметик вышел из проема. В местах где он не проявился снаружи, его добавляют. После этого стекло плотно фиксируется к раме штапиками.

Чтобы не повредить стекло при креплении штапиков, молоток рекомендуется обернуть изолентой в несколько слоев.

Разбитого

Вначале нужно демонтировать остатки стекла, работу выполняют в трикотажных перчатках. Убирают большие осколки, а мелкие застрявшие в раме, проклеивают скотчем. После этого снимают штапики отверткой или тонкой стамеской, снимают замазку или герметик, после чего осколки просто удаляются из рамы.

Штапики нужно вынимать аккуратно, в таком случае их можно будет использовать повторно. Если цельный штапик вынуть не получается, изготавливают ему замену аналогичного размера. После того как пазы для установки окна будут тщательно очищенные, установка нового полотна идет по стандартной технологии.

Сложности и ошибки

Основные сложности в работе возникают у неопытных исполнителей, когда ими нарушается технология замены стекла. Главные нарушения выполнения работ по остеклению:

Не подготовлено место для установки, пазы грязные с наплывами герметика или замазки.
Неправильно выполнены замеры полотна, не проверялось диагональное расположение рамы в месте его установки.
Не подготовлено рабочее место для нарезки стекла.
Не приготовлен необходимый инструмент, а стеклорез выбран с испорченным механизмом.
Нарезка по стеклу делается с применением металлической линейки.
Неправильно выполняется надрез стеклорезом в двух направлениях.
Стекло устанавливается без герметика.
Молоток для установки штапиков не защищен изоляционной лентой.
Во время работы исполнитель не применяет средства индивидуальной защиты: хлопчатобумажные или кожаные перчатки и очки.

Если в процессе работы потребуется лестница для замены стекла, нужно пригласить помощника, чтобы он подстраховал исполнителя на высоте и передал ему вырезанное полотно для установки.

Средние цены

Итоговая стоимость замены стекла состоит из стоимости полотна и операций по демонтажу и установке. Общий итог будет зависеть от сложности работ, площади остекления, этажности рабочей зоны и модификации стекло.Чем лист дороже, тем выше итоговая стоимость.

Чтобы замена стекла вышла более приемлемой, собственнику окна потребуется взять на себя часть работ по подготовке рамы к остеклению, например:

хорошо очистить и высушить деревянную часть конструкции;
правильно выбрать стекло для замены, с учетом нужной толщины, и расходные материалы:
- герметики;
- штапики;
- замазка;
- гвозди.

На стекло

Цена на стекло зависит от толщины, характеристик, например, закаленные стоят дороже, а также от размеров листа и оптовой партии.

Средние цены по регионам на стекла за 1 м 2 по видам, в зависимости от толщины листа, розница/опт:

1300х800х2 мм, 310/270 руб.
1605х1300х3 мм, 330/290 руб.
1605х1300х4 мм, 340/300 руб.
2550х1605х4 мм,350/310 руб.
2550х1605х5 мм 460/405 руб.
2550х1605х6 мм 540/495 руб.
2550х1605х8 мм 720/650 руб.
2550х1605з10 мм 910/835 руб.
2100х1600х6 мм, армированное 900/840 руб.
2550х1605х4 зеркальное,660/600 руб.
4х2550х1605х4,сатинат, 650/595 руб.

Стоимость установки

Стоимость замены стекла на деревянной раме, зависит от срочности работ, расположения окна и объемов остекления.

Замена стекла по срочному варианту, производится в течении 1-3 часов после поступления заявки, средняя стоимость работ 1000 руб. за 1 м 2 . В объем работ входят следующие операции:

снятие старого стекла;
расчистка проемов под установку;
раскрой полотна;
установка полотна;
герметизация стекла;
установка штапиков.

Заключение

Замена сломанного одинарного остекления — дело сложное и требует особого внимания к тонкостям технологического процесса. Тем не менее, любой домашний мастер, немного попрактиковавшись, сможет безопасно устанавливать его и даже делать фигурное остекление.

Важно при выполнении работ применять исправный инструмент и придерживаться основных правил безопасности, чтобы не поранить стеклом руки, лицо и глаза.

Читайте также: