Чем можно заменить грунтовку для моделей

Обновлено: 27.03.2024

В некоторых моделях детали уже покрашены, но в большинстве случаев детали в наборе имеют однотонный серый цвет, живописность которому нужно придавать самостоятельно.
Стоит отметить, что покраска сборной модели - дело довольно кропотливое. Но разве нас пугают трудности? Тогда давайте начнем!

Что требуется для покраски сборных моделей

2 Кисти Кисти подойдут любые, по вашему вкусу, главное, чтобы ворс был мягким и не оставлял следов. Хотя в некоторых случаях такие следы могут придать реалистичную фактурность модели. Например, чтобы передать фактуру дерева на досках корабля, можно воспользоваться щетиной небольшого диаметра. Вместо кисти можно использовать аэрограф, но это инструмент, скорее, для профессионалов.

На практике можно и кистью добиться отличных результатов. Берите кисти нескольких размеров, круглые и плоские, чтобы можно было легко красить большие поверхности и маленькие детальки.

3 Грунт При покраске моделей акриловыми красками, грунтовка нужна обязательно, иначе краска попросту "скатится" с поверхности, не окрасив ее. К тому же, с грунтовкой проще выявить непредвиденные неровности на поверхности, чтобы потом зашпатлевать их, зачистить и снова загрунтовать. Модели под нитрокраску грунтовать не обязательно, но все же это будет не лишним для выявления и устранения неровностей. Обязательно выбирайте грунт, подходящий для полистирола, чтобы не повредить модель!

4 Лак Лак является отличной защитой готовой модели от всех внешних факторов. Модель не только можно будет протирать от пыли, но даже полностью "искупать" под краном, не боясь стереть краску или что-то повредить. Для нитрокрасок подойдет как нитро, так и акриловый лак. Но для акриловых красок следует применять только акриловый лак! Иначе слой краски может вздуться.

5 Палитра Краски в баночках густые, их нужно разводить водой и смешивать между собой. Для этого отлично подойдет пластиковая палитра или любая аналогичная емкость.

6 Разбавитель Поскольку речь пойдет об акриловых красках, то для разбавления подойдет обычная вода, лучше всего кипяченая или дистиллированная. Некоторые краски разбавляются спиртом. Можно приобрести и специальные разбавители, подходящие для того или иного типа краски.

7 Растворитель В любой работе с акрилом стоит держать при себе растворитель для акрила. Он поможет сохранить кисти в своем первозданном виде и стереть случайные капли краски.

Для самой модели понадобится модельный нож или резак для бумаги, кусачки, наждачная бумага различной зернистости, не лишним будет надфиль. Может понадобиться однокомпонентная, предназначенная для моделизма, шпаклевка, плоская лопатка для нанесения шпаклевки на неровности, а для совсем маленьких моделей можно вместо лопатки взять плоскую отвертку.

Потребуется клей для полистирола, лучше всего с пометкой "EXTRA THIN", супертекучий, затекающий, и любой обезжириватель, например, спирт, но подойдет и мыло, средство для обезжиривания ногтей, любое моющее средство для посуды. Понадобятся зубочистки или любые подставки, на которых можно будет закрепить детали для окрашивания. Заранее продумайте, куда поместить еще не высохшие после окрашивания детали. И, наконец, стоит запастись ненужными газетами или укрывной пленкой, полиэтиленовыми пакетами, чтобы не испачкать мебель.

Большое количество лаков, красок и грунтов продаются в аэрозольных баллончиках. Краски не нужно разводить, в целом, такой вариант хорошо подходит для крупных моделей.

Подготовка к работе

Подготовив и защитив рабочую поверхность и мебель вокруг, можно приступать к сборке модели. Аккуратно отсоедините детали от литников и тщательно обработайте наждачкой места срезов, чтобы их сгладить.
Внимательно изучите инструкцию и посмотрите, какие места сможете прокрасить после склеивания, а какие нет. Исходя из этого, некоторые детали модели можно сразу соединить между собой. Клей наносите точечно самым кончиком кисти или обычной швейной иглой, затем проклеенные детали плотно прижмите друг к другу и оставьте на несколько минут. Клей полностью высохнет примерно за сутки.
Если в модели присутствуют прозрачные детали, их лучше закрыть малярным скотчем.

Подготовленные детали установите на зубочистки или любые другие подставки (оправки). Главное, чтобы в процессе покраски вам не пришлось трогать модель руками. При желании можно присоединить детали к оправкам клеем или двусторонним скотчем. Важно, чтобы после высыхания краски вы смогли без труда снять готовые детали. Не приклеивайте детали теми частями, которые будут окрашены! Старайтесь установить детали так, чтобы окрашиваемые поверхности ничего не касались.
Теперь нужно обезжирить поверхность.

Делайте это любым удобным способом, например, смочив в обезжиривателе ватный диск или безворсовую салфетку. Не трогайте деталь руками! Обезжириватели, вроде спирта и бензина, выветриваются сами, а средства для мытья посуды нужно смыть под струей воды, после чего детали должны тщательно просохнуть.

Теперь можно приступать к грунтованию поверхности. Грунтовка покажет, есть ли на поверхности модели неровности. Если они обнаружились, то эти места тщательно обработайте мелкой наждачкой до выравнивания поверхности. В некоторых случаях стоит применить шпаклевку и также зашкурить ее. После этого детали покрываются грунтовкой во второй раз.

Дождитесь полного высыхания деталей и.

Приступаем к покраске

Сначала нужно определиться с базовым цветом модели. Посмотрите, какого цвета на готовом изделии должно быть больше всего - именно этот цвет и берите за основу. Возможно, его придется нанести в несколько слоев.

Важно знать!
При покраске моделей военной и другой техники не стоит использовать чистые цвета. Даже если цвет кажется насыщенным и однородным, попробуйте добавить в него немного черного, белого или песочно-желтого. Не бойтесь экспериментировать на палитре, и тогда полученный результат будет очень естественным. Например, если деталь выглядит черной, попробуйте покрасить ее темно-коричневым, а черным затемнить некоторые участки.

Покрыв основным цветом детали модели и дождавшись высыхания, можно приступать к тонировке. Для этого можно воспользоваться теми же красками из набора, только сильно разбавив их водой. Можно нанести потемнения или имитировать цветом засохшую грязь. Лучше комбинировать различные цвета тонировки, так модель получится "живее".
Существуют так называемые "фильтры", которые немного изменяют оттенок основного цвета, делают его живописным. Для этого можно использовать масляные краски с любым разбавителем для масляных красок, например, с уайт-спиритом. Краска разводится очень жидко и должна походить скорее на акварель, полученной подкрашенной жидкостью покрываем всю модель.

Подойдут коричневый, серый фильтр, охра, а можно нанести несколько фильтров последовательно друг за другом. После нанесения фильтра модель оставляем высыхать минимум на сутки.
Можно придать модели еще больше реалистичности. Например, изображение налипшей грязи хорошо получается губкой, а брызги легко изобразить, если набрать краски на зубную щетку и провести по ней пальцем, разбрызгивая краску на нужную поверхность. Добиться фактурности, например, налипших комьев земли, можно, смешав краску с клеем ПВА и шпаклевкой. Втирание краски сухой кистью тоже даст интересные эффекты. А если немного размыть разбавителем некоторые участки на модели, то получится имитация выгорания краски на солнце.

Если в модели присутствует камуфляжная раскраска, то красить нужно от светлых тонов к темным и лучше наносить камуфляж несколькими слоями, закрепляя каждый слой лаком.

Покраска всех мелких деталей и степень проработки модели - полностью ваша фантазия. Не бойтесь пробовать что-то новое, и результат непременно порадует! Не забудьте нанести декали (переводные картинки) до или после тонировки. После завершения работы дайте деталям хорошо просохнуть, затем склейте и покройте их матовым или полуматовым лаком.

Вот и все. Теперь можно показывать друзьям настоящую миниатюрную модель не только собранную, но и покрашенную собственноручно!

Если данная статья оказалось полезной для вас, пожалуйста, оцените ее (вверху страницы). Спасибо!

Коллеги! Заранее прошу прощения если тема уже поднималась, НО!
Помогите пожалуйста выбрать грунт , взвесить все за и против. Слышал, что некоторые используют автомобильный грунт. На сколько это оправдано, какие есть недостатки. Не забивает ли он мелкие детали и т.д. Спасибо за отзывчивость!

Если бы танки по небу летали, как птицы,
Гнёзда бы вили на крышах домов генеральских,
Осенью б стаей снимались они на манёвры
И возвращались весною откладывать яйца
Со скорлупой из брони многотонной…(с)

Вы, наверное, удивитесь, но выбор грунта сродни выбору краски = каждый решает для себя сам. А выбор просто огромен, и однозначно сказать, какой грунт лучше, нельзя.

Из наиболее доступных:

1. Акановский желтый (зеленый), вонючий. Подъедает пластик, зато липнет так, что хрен отдерешь от аэрографа Хорошо грунтует и пластик и травло.
2. Акановский водный (фиолетовый). Тоже весьма неплох, но только для пластика.
3. Серый Vallejo - тоже водный, липнет прекрасно, готов к боевому применению сразу "из банки".
4. Тамиевские - масса вариаций - и в аэрозольных банках и так. Мне очень нравится liquid surface primer - можно использовать еще и как шпаклевку для тонких работ (например, для создания структуры литой брони).
5. Цветные Vallejo - не знаю, не пробовал.
6. Mr. Surfacer - тоже несколько вариантов, но сохнет моментально. Это, скорее, шпаклевка.

1. Кто хочет - ищет способ, кто не хочет - причину.

2. Боишься — не делай, начал делать — более не бойся, а сделал — так не сожалей.

3. "По плодам их узнаете их".

Изображение

А вообще на сколько нужна грунтовка? У меня бывает такая проблема, краска вместо того, чтобы ровненько лечь тонким слоем, собирается в каплю и хоть ты тресни! ) Вот как я понимаю на грунт краска будет лучше "садится"? Я прав?
И как на счёт мелких деталей? Вот хочу я красить фигурки (учиться) Не забьёт мне грунт все щели и отверстия на лице и униформе.

Грунтовка нужна всегда. Для повышения адгезии (прилипчивости )краски к пластику / металлу. Особенно - для акрилов. При соблюдении технологии обеспечивает не только более качественную покраску, но и "устойчивость" краски на поверхности модели потом, когда краска высохнет.

Если грунт наносить кистью - забьет нафиг. Если аэрографом, то ничего нигде не забьется. Если не зальете сами, конечно

1. Кто хочет - ищет способ, кто не хочет - причину.

2. Боишься — не делай, начал делать — более не бойся, а сделал — так не сожалей.

А мож кто чего напишет про нешлифуемую грунтовку АКАН.
ЕЕ как. Лучше дуть или кистью наносить.
И вообще по запаху - ну почти чистый керосин или WD-40.

грунтовка "ревел аирбруш"-зверь,для меня самая лучшая!грунтуешь,устраняешь косяки,а потом 2000 шкуриш.потом снова грунт и опять шкурить!звезда супер и тамия ислючительно ложится!тамия,на мой взгляд уступает.не особо понравилась.про балоны аще молчу.сноровка нужна,а стравливать и бодяжить потом. не,лучше сразу в пузырьках.
Ревел форева,но у нас это редкость.

Лучше Тамии в баллоне конечно ничего нет. Пользовался REVEL, тоже хорошая. Но все это очень даже не дешево. Купил сейчас баллон грунта автомобильного KUDO №6003 (грунт-эмаль), за 100 рублей, в баллоне 350гр. Расшивку не заливает, ложится хорошо. Альтернатива конечно не 100%, автомобили в 1/24 им грунтовать не буду, но для потребностей БТТ более чем нужно.

Здравствуйте. Впервые собираюсь использовать жидкую грунтовку от тамии Tamiya liquid surface primer (white). Прочитал, что разводится тамиевским растоврителем для лаков (87077). Скажите пожалуйста, в каких пропорциях разводить? Заранее спасибо.

для кисти 1/3
для аэрографа 1/5

отлично, большое спасибо!

Я тут подумал, грунтовка такая жидкая, как молоко что у меня появились сомнения разводить её или нет. Всё таки стоит?

Господа, я прошу прощения за нубский вопрос, но зачем все это? Ведь на пластиковых деталях роль грунтовки вполне может сыграть "нижний" слой краски, а опасений залить им мелкие детали не будет совсем, или я не прав? Прошу сильно не гневаться, т.к. никогда грунтовкой не пользовался и ,честно говоря, как-то опасаюсь.

Цитата
Владислав Войнов пишет:
Господа, я прошу прощения за нубский вопрос, но зачем все это? Ведь на пластиковых деталях роль грунтовки вполне может сыграть "нижний" слой краски, а опасений залить им мелкие детали не будет совсем, или я не прав? Прошу сильно не гневаться, т.к. никогда грунтовкой не пользовался и ,честно говоря, как-то опасаюсь.

дело в том,что не каждая краска достаточно крепко сцепляется с пластиком.Грунтовка повышает вероятность успешной сцепки.

Цитата
Владислав Войнов пишет:
Ведь на пластиковых деталях роль грунтовки вполне может сыграть "нижний" слой краски

Ещё забыл упомянуть один момент.иногда модель состоит из элементов разного цвета(пластик зелёный,смола светло-серая,травло латунное).при нанесении краски тонким слоем ,всё это разноцветие может просвечивать сквозь краску.ровный слой грунта делает такую пятнистость невозможной

Цитата
Mamon пишет:
Здравствуйте. Впервые собираюсь использовать жидкую грунтовку от тамии Tamiya liquid surface primer (white). Прочитал, что разводится тамиевским растоврителем для лаков (87077). Скажите пожалуйста, в каких пропорциях разводить? Заранее спасибо.

Могу сказать что в Челябинске моделисты предпочитают грунтовку тойже фирмы но в балонах, там зерно меньше. Иногда стравливают балончики и гоняют через аэр

Плюс - не всегда заметные на неокрашенной модели огрехи (царапины, щели, утяжины) сразу станут заметными, появляется возможность своевременно их устранить.

А как насчет темного грунта? Приходится покупать специально банку или в туже смесь тамиевского растворителя с грунтовкой, можно добавить краски для смены цвета?

А стоит ли брать разноцветные грунтовки ? Я использую автогрунтовку BOSNY серого цвета . Она вполне подходит как под белую , так и под черную краску. Единственно - я использую грунтовку , сцеженную с баллона .Окраска - через аэрограф. Так слой тоньше и ровнее.

мне, как новичку, не понравилось то, что тамиевская серая грунтовка попала в цвет с пластиком модели. мне показалось сложным увидеть слой и понять, все ли я прогрунтовал.. поэтому я прикуплю еще и баллон другого цвета.

Достаточно нанести на всю модель грунтовку, а то где грунт не попал, то реально видно и на сером пластике. У меня с этим проблем не возникало. Всегда использую серую Тамиевскую грунтовку.

Скажите пожалуйста, можно ли наносить автомобильную грунтовку аэрографом?
в смысле не вредно ли это аэру?

как лучше наносить автогрунт с балона. расстояние. угол, чтобы был ровный тонкий слой и без шагрени? (грунт Боди) Заранее благодарен

Цитата
Буйный Антимент пишет:
как лучше наносить автогрунт с балона. расстояние. угол, чтобы был ровный тонкий слой и без шагрени? (грунт Боди) Заранее благодарен

Берете лист чего нибудь, кусок ДСП например, и тренируетесь распылять на него грунт из баллона, внимательно разглядывая результат. Расстояние должно быть сантиметров 20-30 от поверхности, угол 90 градусов. Короткими нажатиями с проводкой, то есть при нажатом клаане рука с баллоном ни на секунду не должна быть на одном месте. Нажал - вправо, нажал - влево.

Цитата
Буйный Антимент пишет:
как лучше наносить автогрунт с балона. расстояние. угол, чтобы был ровный тонкий слой и без шагрени? (грунт Боди) Заранее благодарен
Цитата
Буйный Антимент пишет:
кто работал с боди грунтом? поддаётся ли он шлифовке? и вообще как вы его оцените

Если нанести тонким слоем и как следует просушить, то отшлифовать можно, хотя по-моему в кристаллически твёрдое состояние она не высыхает, несколько пластична, шлифовал бормашинкой если нагреть сильно трением, то сползает шагренью.

В тредах про покраску регулярно возникает вопрос – а с чего же начать в плане покупки кистей, красок и прочих инструментов. Хотелось бы поделиться своим опытом и соображениями на эту тему.

Я крашу года четыре и перепробовал большое количество разных кистей, красок и инструментов. Сейчас я использую комбинацию аэрограф+кисти, а начинал как и все – с кистей и цитаделевских красок. Сейчас мой скилл примерно вот такой

Теперь, же краткая версия ответа на статью, по списку:

Все это здорово зависит от того, что же вы собираетесь красить. Но для нормальной работы вам в любом случае понадобится ряд инструментов.

Без этого вот вообще никак, к сожалению:

1. Кисти – 5-6 штук.

  • Круглая натуральная колонок, размер 2
  • 2-3 круглые синтетические, размер 2
  • Кисть для драйбраша
  • Плоская кисть для подставок и работы по террэйну

2. Краски - Vallejo starter set

А это вот крайне желательно:

3. Мелкий напильник или наждачка

4. Кусачки (обратите внимание что для металла и пластика они разные)

6. Грунтовка - Черная или белая, аэрозоль

8. Пара стаканов – для чистой воды и для грязной воды

9. Подставка-держатель для работы

11. Модельный нож

Этого хватит, чтобы начать. Дальше можно не читать.

Теперь же полная версия или почему список именно такой, зачем такие кисти и краски.

Тут можно писать целую диссертацию на тему того, какой ворс лучше, какая форма, длина и так далее. Я только остановлюсь на общих моментах, которые возможно позволят сэкономить ваши деньги, ну или помогут найти нужную информацию, если вы захотите разобраться в деталях.

Признаки хорошей кисти – то, как она держит острие кончика, и то, как она держит краску внутри себя, что позволяет дольше работать с краской, так как краска не сохнет, кисть не надо постоянно промывать и так далее. Распространенное заблуждение, что чем меньше кисточка – тем более мелкие детали ей можно покрасить. Это не так. На очень тонкой кисти у вас будет примерно 15 секунд для разбавленного водой акрила, чтобы нанести краску, а затем краска начнет сохнуть и комковаться и детали начнут убиваться. Так что кисть размером 2 с хорошим кончиком лучше кисти размером 000 при работе с мелкими деталями и узорами.

Далее, есть разные материалы кистей. В основном нас интересует синтетика и колонок/соболь они же кисти sable kolinsky. В чем основное отличие – кисти из натуральных материалов лучше держат краску и лучше держат форму, но они дороже, а убиваются они также просто, как и синтетика при неправильном или небрежном уходе. То есть, за натуральными кистями надо следить и не оставлять их с краской или в стакане с водой. Синтетика – дешевая, ее легко убить, она недолго служит, но ее и не жалко. Лично мой расход примерно 5-6 синтетических кистей на одну натуральную. Для чего нужна синтетика. Во-первых, есть техники покраски, которые убивают кисть и использовать новую натуральную кисть для таких техник – это просто вандализм, например drybrush. Во-вторых, краски по-разному влияют на кисть и есть краски, которые убивают кончик кисти очень быстро. Это в основном все металлики и краски типа Citadel Contrast Paints.

Какой набор я бы рекомендовал для старта

1. Круглая кисть для токной работы – натуральный материал, размер 2 (или 3). Вот это единственное место, где вам не стоит экономить и прижиматься по бюджету.

2. 2-3 круглые синтетические кисти для грубой работы. Натуральный материал, размер 2.

3. Кисть для драйбраша. Весьма неплохие варианты есть у ArmyPainter и Greenstuffworld, но секрет в том, что можно использовать обычные косметические синтетические кисти с алиэкспресса, например вот - Выйдет примерно в 10 раз дешевле.

4. Кисть для подставок, террэйна и прочих больших поверхностей – плоская косая кисть, типа вот такой

Тут все здорово зависит от того, в какой технике вы хотите красить и как вам вообще комфортно работать с красками. Я предположу, что вы захотите красить водорастворимым акрилом и использовать классические методы покраски. Про техники покраски маслом или эмалями я ничего дельного все равно не скажу, так как моего опыта для этого недостаточно. Если вы, как и я, смотрите в сторону акрила, то красок тут великое множество. Я бы рекомендовал НЕ БРАТЬ наборы Citadel Paints (это такие краски, которые обычно продаются с Вархаммером). Сейчас объясню почему. У цитадели три основные проблемы. Во-первых, ее краски очень разные по консистенции и какие-то надо разбавлять очень сильно, а какие-то – нет. На старте у вас не будет понимания как именно разбавлять и результаты работ могут вас сильно озадачить. Во-вторых, формат банки цитаделевской краски подразумевает, что вы набираете краску из банки и скорее всего вы будете делать это кистью. Это крайне негативно скажется на сроке жизни кисти. В-третьих, самая распространенная проблема для новичка «я забыл закрыть банку с краской на ночь» и теперь вся краска засохла. Формат цитаделевской банки должен умереть.

Дальше будет огромный кусок текста про краски. Если вы тут ищете ответ, что же брать, то берите Vallejo Game Colors Starter Set это самый достойный сет по сочетанию цена/качество краски/формат.

Теперь для потенциальных коллег-нердов.

Почему важно понимать как разбавлять краски, лирическое отступление. Потому что результат покраски это множество всяких факторов. На часть из них вы повлиять никак не можете. Это, например, физика жидкостей (краски - это жидкость все-таки, а жидкости хорошо текут вниз и очень плохо текут вверх), механика трения и скорость испарения. Другая часть факторов зависит от зрителя – это всякая оптика, теория цвета, восприятие цвета, узнавание паттернов. А еще одна часть факторов в покраске - непосредственно в ваших руках. Это прежде всего контроль кисти – означает, что условно говоря, ваша КИСТЬ попадает именно туда, куда вы хотите ей попасть. Второй момент – контроль потока краски – ваша КРАСКА попадает именно так и именно туда, куда вы хотите, чтобы она попадала. Контроль кисти и контроль краски не одно и то же. Второй фактор наиболее сильно зависит от того, как вы нагрузили кисть краской. Чем больше краски – тем сложнее контроль для мелких деталей и тем быстрее результат. Поэтому на старте я бы советовал выбирать краски, которые позволят вам достаточно точно знать сколько краски вы взяли и как ее разбавили, чтобы понимать как именно это повлияло на результат.

Хорошие варианты красок – Vallejo Game Colors или Scale75 Fantasy Colors. Если вы хотите очень яркий и насыщенный пигмент – смотрите в сторону AK Interactive. Самое главное, чтобы формат бутыли для краски позволял вам точно отмерять количество краски.

Небольшой нюанс при работе с краской. Все краски состоят из двух частей – пигмента и медиума. Пигмент это то, что дает непосредственно цвет краски, а медиум обеспечивает текучесть и консистенцию краски в бутыльке. Если краска долго стоит на полке или едет к вам, то пигмент и медиум имеют свойство разделяться в бутылке, так что перед использованием, бутылек с краской лучше хорошенько потрясти.

Про виды красок. У красок есть свои виды и подвиды. Одни краски годятся для какой-то работы и будут вызываать адские неудобства для другой. Одни краски позволяют работать с черным грунтом, а другие его на дух не переносят. И так далее. Как во всем этом разобраться. У красок есть такие штуки как прозрачность, матовость и насыщенность. Прозрачность отвечает за то, будет ли видно предыдущий слой под слоем краски. Все чернила, все Contrast Paints, все Instant Colors и все краски типа Wash – прозрачны в базе в той или иной мере. Это позволяет их использовать для всяких эффектов, но ими очень трудно будет покрасить базовые слои по темной или черной заливке. При этом, чернила имеют крайне высокую насыщенность пигментом, а воши – низкую. Contrast Paints и Instant Colors где-то в середине по насыщенности. Чернила, как правило, будут блестеть после того, как высохнут, как и Citadel Contrast. Наиболее матовый эффект дадут Instant Colors.

Все Vallejo Game Colors, Vallejo Model Citadel Base colors и Layer Colors, Scale75 Fantasy и Scalecolor, Greenstuffworld colors, AK Interactive Acrylic 3 непрозрачны. Это хороший вариант для базовых слоев и работы со всеми типами праймеров. Они могут отличаться по матовости – scale75 и AK Interactive дают наиболее матовый эффект, а Vallejo и Citadel немного блестят. Почему важно знать, блестят краски или нет. Потому что это будет определять как будет смотреться итоговый результат под освещением. Для матовых красок вам придется больше потеть с хайлайтами и тенями.

Едем дальше. Есть отдельный подвид – металлики, они же «засранцы, которые убьют вашу кисть и загадят ваш стол». Что важно знать при работе с металликами. Для металликов вам понадобится отдельный стакан для кисти, так как сами по себе, все металлики, помимо пигмента, содержат еще и металлические частицы и если смывать их в том же стакане, что и обычные краски, то через некоторое время вы увидите эти частицы в самых неожиданных местах и вывести их будет крайне сложно. Металлики на старте вам могут понадобиться в виде пары-тройки цветов на ваш вкус. Оптимально – темный серебристый, светлый серебристый, золотой.

Отдельный подвид металликов – колоршифтеры. Я сильно сомневаюсь, что вы захотите начать знакомство с покраской миниатюр именно с этих красок, но стоит упомянуть и их. Колоршифтеры это такие краски, которые меняют свой цвет в зависимости от угла зрения и позволяют получить, например, эффект перламутрового перелива. Они весьма специфичны в работе, они не дружат со светлой заливкой и применяются как правило в сочетании с другими металликами и аэрографом. В общем, на старте они не особо нужны.

Пигменты. Пигменты это сухие краски. Или, проще говоря, порошок, который можно наносить прямо как есть, можно разбавить водой или специальной смесью, чтобы получить эффект текстуры. На старте он вам не особо пригодится, но если вдруг вы захотите сделать особо нажористую текстуру ржавчины или коррозии, то пигменты - один из лучших вариантов.

У отдельных производителей есть специальные краски, которые позволяют малой кровью получить всякие эффекты, типа крови, ржавчины, слизи, и так далее. Все те же самые эффекты можно сделать и обычной краской, но придется немного поэкспериментировать со смешиванием красок, прозрачностью и матовостью. Если вам лень экспериментировать – берите нужный эффект «из бутылки» и не мучайтесь. Почти все они отлично работают.

Fluor Paints это разновидность полупрозрачных матовых красок, которые позволяют получить очень яркий и насыщенный цвет. Основная проблема с ними – не дружат с темной базой. Так что наносить их нужно на какие-то более-менее чистые цвета.

Что еще нужно знать про краски и как избежать удивления. Цвета бывают теплыми и холодными. В отдельных случаях совершить прямой переход от холодного к теплому цвету нельзя. Например если покрасить желтый по черному, то получится мутный желтый с зеленоватым оттенком. Чтобы правильно красить желтый на черном – сначала используется промежуточный коричневый цвет. Все это разбирает теория цвета и ответы почему так – следует искать там. А нам сейчас важно знать, что теперь мы должны учитывать еще и праймер или грунт.

Для старта это прямо вот must have вариант. Черный или белый – на ваше усмотрение. Выберете черный – будете мучаться с теплыми цветами, но зато тени красить проще. Выберете белый – будете мучаться с тенями, зато цвета будут чище и проще класть прозрачные краски. Идеального варианта нет и нужно выбрать то, что больше нравится лично вам. Грунтовка нужна для того, чтобы краска ложилась на модель ровно и не стекала с нее. Это как бы фундамент для всех следующих слоев краски. Грунтовку (праймер) можно наносить кисточкой, аэрозолем или аэрографом. Для старта лучше всего подойдет аэрозоль. Проще всего взять грунтовку компании Citadel или Army Painter. Лично мне вариант Citadel нравился больше, но разницы между ними не очень много. Если вы хотите красить Contrast Paints или Instant Colors, то берите светлую грунтовку под эти краски – на баллоне или бутылке с грунтовкой будет указано, подходит ли она для красок или нет. Что будет, если взять грунтовку не под краски – ничего особо страшного не будет, просто краска будет хуже держаться. Итого, на старте вам понадобится как минимум один баллон этого самого праймера.

Лайфхак, как не мучаться с хайлатами и тенями – сначала полностью покрыть миниатюру черным грунтом, а затем распылить светлый грунт сверху под углом 45 градусов со всех сторон. Так вы автоматически затените все то, что должно быть темнее и высветлите все то, что должно быть светлее. Это такой чит «как просто сделать освещение подручными средствами». Для этого фокуса вам понадобится два праймера, при этом расход черного лично у меня выходил разва в три выше, чем расход светлого.

Пример применения этого кунг-фу будет выглядеть как-то так, слева - "до", а справа - "после"

Какие материалы можно использовать для имитации грунта на диораме? Их можно разделить на две основные группы. К первой относим материалы для грубого моделирования поверхности. Это материалы, не соответствующие масштабу и помогающие заполнять пустоты при формировании поверхности диорамы. Пенопласт, гранулы полистирола, песок, папье-маше как нельзя лучше подходят для этих целей.

Материалы второй группы служат для более тонкой работы. Именно они должны передавать реалистичность диорамы и соответствовать масштабу.

В свою очередь их можно разделить на органические материалы (опилки, спитой чай, кофе) и неорганические (соль, сода, глина, почва, тертый кирпич). Такое разделение важно при выборе связующих веществ, которые могут быть как водорастворимыми, так и не водными.

Из чего сделать землю на диораме?

При использовании водорастворимых связующих веществ некоторые компоненты грунта могут растворяться (сода, соль), а органические - набухать (спитой чай, кофе). Правда, в последнем случае есть и положительный момент: так можно имитировать пересохшую и растрескавшуюся почву. Отметим, что неорганические материалы тоже могут давать усадку. Это связано со структурой самого материала. Пористые материалы (мел) дают большую усадку, чем слоистые (тальк). Все это приходится учитывать при работе над имитацией поверхности диорамы.

Применение глины и почвы имеет некоторые ограничения, связанные с масштабностью. Это именно тот случай, когда излишняя масштабность мешает нормальному восприятию работы. Избежать ошибки поможет внесение в используемые составляющие иных, более грубых компонентов (спитой чай, кофе).

Перед работой материалы желательно подготовить – измельчить, покрасить и т.д. Соду, соль стоит окрасить в нужный цвет. Для этого алкидную или нитрокраску выбранного цвета разводим растворителем и помещаем в какую-нибудь емкость. Добавляем соду или соль до полного впитывания краски. Полученную массу сушим и в дальнейшем используем в виде порошка или кусков. Применяя для окраски различные цвета и оттенки, можно получить богатую палитру материалов для имитации грунта.

Пенопласт удобно применять в виде тонких пластин. Используя методы картографии, приступаем к формированию рельефа диорамы. Начертив на листе бумаги изолинии рельефа, переносим их на пенопластовые пластины и вырезаем по контуру.

Размещаем вырезанные пластины соответственно выбранному рельефу и закрепляем их с помощью клея и зубочисток.
После просушки приступаем к сглаживанию уступов. Это можно сделать срезав лишний материал. Пенопласт хорошо обрабатывается горячим ножом. Также уступы можно устранить (сгладить) с помощью материалов грубого моделирования – полиэтиленовых гранул, поверхности желательно обклеить салфеткой либо бумажным полотенцем.

Полиэтилен – инертный материал. Он не растворяется, не набухает, не взаимодействует с другими компонентами, т.е. обладает замечательными свойствами для наших целей при создании диорам. Его гранулы, замешанные на густом клее ПВА, прекрасно склеиваются и позволяют формировать различные рельефы и поверхности.

Об использовании песка для грубого моделирования говорить много не надо. Любое связующее вещество прекрасно подходит для работы с этим материалом. Не лишним будет напомнить, что все варианты грубого моделирования поверхности диорамы требуют хорошей просушки, чтобы избежать деформации при усадке.


При грубом моделировании воронки, колеи, различные впадины формируются с учетом последующих действий, т.е. выполняются несколько большего размера, так как при последующей обработке эти элементы рельефа будут заполняться материалами окончательной отделки.

Работу над диорамой на последнем этапе начинаем с обработки вертикальных поверхностей. Производим пропитку поверхности связующим раствором и обсыпаем выбранным материалом. С помощью разнообразных инструментов (лопаточки, шпатели, модельный нож, иглы и т.д.) формируем рельеф на обсыпке согласно задуманному сюжету. Сушим.

Затем таким же образом формируем горизонтальные поверхности, и пока материал окончательно «не схватился», наносим «следы пребывания» техники, людей и т.д. Для этого используем фрагменты гусениц из набора и фигурки солдатиков.

«Натоптав» следы и удалив обсыпку из колеи в местах установки техники, оставляем диораму вновь на просушку.
Если необходимо закрепить технику на диораме, можно воспользоваться следующими способами: первый, если позволяет композиция, использовать шурупы, которыми модель аккуратно крепится к диораме (этот способ можно рекомендовать, если пространство под днищем объекта не просматривается), второй - закрепление можно осуществить с помощью булавок. Нагрев булавки с колечком, протыкаем ими катки или колеса техники. Остыв, булавки достаточно надежно держаться в пластике. В подготовленные места, где уже удалена обсыпка, насыпаем отделочный материал, формируем и пропитываем связующим веществом. Затем вдавливаем в эту массу нашу модель.

Застыв, масса надежно будет держать технику. Ну а пока она еще не застыла, моделируем поверхность инструментами и подводим окружающий рисунок траки или колеса нашего объекта.

Чтобы добиться максимального реализма при моделировании диорам, необходимо много наблюдать за окружающим нас миром. Хорошо иметь перед собой фотографии участков местности и следов техники.

Читайте также: