Чем можно приклеить плитку кроме плиточного клея
Обновлено: 02.05.2024
В старые советские времена плиточного клея и в помине не было, тогда плитку укладывали на обычный цементный раствор. Да и плиточный клей по сути своей и есть тот же самый цементный раствор, только с небольшим количеством полимерных добавок немного улучшающих его свойства. Теоретически можно клеить плитку и на жидкие гвозди, но только при условии, что стена, на которую клеите, идеально ровная, потому что если при помощи плиточного клея можно немного скорректировать неровность стен, то с жидкими гвоздями такой фокус не пройдет. В те же давние советские времена, когда ничего в магазинах невозможно было купить, клеили плитку на цемент, разведенный масляной краской, на битум расплавленный(капали несколько капель на плитку и прижимали к стене), на клей под названием "Бустилат"(достать его было большим счастьем), даже на растворенный в ацетоне старый линолеум. А сейчас столько разных клеев, что необходимости изобретать велосипед нет давно и даже при очень скромном бюджете на ремонт, уж на три-четыре килограмма цемента наскрести можно, а ведро песка и из песочницы во дворе взять можно.
На мой взгляд, тут важно учитывать качество работ по облицовки кафелем.
А так же, это штучная плитка, или облицовка всплошную.
Если всплошную, то можно использовать старый Советский вариант "плиточного клея", это или густотёртая краска, если поверхность ровная, или цемент + песок + клей ПВА.
ПВА нужен строительный, а песок в обязательном порядке нужно просеять.
Плюс плитка перед укладкой на такой раствор вот таким образом
Я обычно замачивал до тех пор пока плитка не переставала "шипеть" и на поверхности воды отсутствуют пузырьки, то есть процесс не быстрый.
Перед укладкой плитки на цементно-песчаный раствор с клеем ПВА, поверхность подготавливается, делаются насечки, поверхность грунтуется с просушкой.
В случае работы с плиточным клеем плитку замачивать нет необходимости.
Можно плиточный клей заменить клеем "Бустилат".
Но важно учитывать, поверхность должна быть ровной, а при работе цементно-песчаным раствором слой, будет большой толщины, в отличие от слоя плиточного клея.
Плюс не будет возможности класть плитку под гребёнку, раствор наносится на каждую плитку индивидуально.
Если речь о ремонтных работах, то пару плиток можно посадить на клей из серии "жидкие гвозди", можно даже на герметик (силиконовый), или клей-герметик.
Можно использовать клей-пену.
На шпаклёвку тоже можно посадить пару плиток, но лучше шпаклёвка на цементной основе, а не гипсовая, если речь о помещениях повышенной влажности.
Вот это в целом, но любой "заменитель" плиточного клея приведёт к снижению качества облицовки, если работает для себя, то эти варианты рабочие, если у заказчика, то к качеству облицовки повышенные требования и нужен однозначно, плиточный клей, на нём не экономят.
Разницы нет, полностью Вы облицовываете помещение кафельной плиткой, или занимаетесь локальным ремонтом.
Приклеивают несколько плиток на тот же клей, которым была произведена кладка кафеля.
Вот очень не плохой плиточный клей на цементной основе "Церезит СМ 11",
Может использоваться как внутри так и снаружи помещения.
Но в начале определитесь с причиной, почему та самая плитка отошла от поверхности, если не найти и устранить причину, отваливаться будет и дальше.
Перед монтажом плитки, очистите поверхность и саму плитку от остатков клея, швы от фуги (затирки).
Обязательно загрунтуйте с просушкой.
Если нет грунтовки, разведите этот же плиточный клей до жидкого состояния и шпателями вотрите его в поверхность (слой минимальный), далее просушка и можно класть кафель.
Если нет плиточного клея, то пару плиток можно приклеить на клей "КС" , на "Бустилат", герметик (силиконовый) и так далее.
Если слой значительный, то можно цемент + песок + клей ПВА, но плитку надо замачивать, работая на растворе.
Способ ремонта зависит от клея, на который были уложены отвалившиеся плитки.
Если плитки были приклеены на цементно-песчаный раствор, то чаще всего оставшийся раствор можно легко удалить с плитки или основания (стены).
В большинстве случаев старый раствор остается на основании, причиной того, что он отстал от плитки является то, что она (плитка) имеет большое водопоглощение и перед укладкой не была замочена в воде. В результате такой халатности плитка быстро впитала воду из цементно-песчаного раствора, в результате чего уменьшились его клеящие свойства.
В этом случае после удаления старого раствора поверхности основания и плитки нужно обеспылить и приклеить плитку на клей для плитки.
Современные клеевые смеси имеют прекрасную адгезию к строительным материалам, но чтобы была 100% гарантия надежности крепления, советую на обе поверхности (основание и плитку) наносить контактный слой клея - с силой вдавить (втереть) клей в поверхность, а затем убрать его ровной стороной шпателя. После этого клей наносится зубчатым шпателем на одну из поверхностей и плитка устанавливается на свое место, корректируется и фиксируется дисанционными крестиками, клиньями или, к примеру обыкновенными спичками (вставляются в межплиточный шов).
Если плитка была уложена на клей для плитки и отвалилась, то причиной этому может быть не грунтованная, грязная, не обеспыленная или жирная поверхность.
Убрать оставшийся клей довольно проблематично, хоть можно это сделать, к примеру, на наждаке или долго соскребать шпателем.
Приклеить плитки без удаления старого клея на обыкновенный клей для укладки плитки не получится, так как, к примеру, СМ 11 использовать при толщине менее 3мм нельзя, но в этом случае плита будет выступать из-за общей плоскости стены.
Чтобы не заморачиваться с удалением старого клея, отвалившиеся плитки можно приклеить на клея, способные работать при минимальной толщине, к ним можно отнести полиуретановые и силиконовые герметики, супер клея, которые можно купить в упаковке разных размеров (сколько нужно для отвалившихся плиток), жидкие гвозди, даже "горячий клей".
Наносим выбранный клей на одну из обеспыленных поверхностей и крепко прижимаем плитку к основанию. Для более плотного прилегания можно плитку сдвигать в стороны, вверх-вниз - на сколько позволяет межплиточный шов.
Для укладки кафельной плитки современные отделочники используют специальный клей. Однако такой вариант не всегда является доступным, иногда просто его немного не хватило, а покупать целую упаковку нет смысла. Тогда можно использовать несколько интересных вариантов, которые вполне сгодятся для укладки любого типа плитки.
Что потребуется для приготовления
Приготовить подобие плиточного клея можно самостоятельно. Для этого не нужно иметь специальные знания и дорогостоящее оборудование, а в результате получится не менее практичный состав.
Для этого потребуется:
- цемент;
- просеянный песок;
- клей ПВА.
Естественно, нужна будет емкость для замешивания состава. Этим способом пользовались еще в те времена, когда производства не занимались изготовлением специализированных плиточных клеев. Полученная таким методом смесь отлично справляется со своими задачами практически на любых поверхностях.
Способ приготовления
Для того чтобы своими руками приготовить хороший плиточный клей нужно:
- Смешать в отдельной емкости цемент и песок в соотношении ¼.
- В полученную смесь влить 1/20 от общего объема клея ПВА.
- Все тщательно перемешать.
Можно сказать, что клей готов к применению. Расчеты производить очень просто: 250 г клея расходуется на 1 кг цемента, куда добавляется 4 кг просеянного песка. Себестоимость состаа выходит в несколько раз меньше покупного готового состава.
Чем еще можно заменить
Кроме стандартного способа укладки плитки, можно прибегнуть к совсем необычному.
Для этого допустимо применить:
- Монтажную пену, однако нужно быть очень внимательным при ее использовании. При работе этот материал значительно увеличивается в объеме, но и прочность приклеивания кафеля не уступает магазинному клею.
- Жидкие гвозди в некоторых случаях способны заменить плиточную смесь. Тут все зависит от веса плитки, возможна укладка только небольших кусков.
- Смесь для наливного пола также можно применить для приклеивания плитки, но только на горизонтальную поверхность.
Эти интересные варианты могут помочь при отсутствии профессиональной кладочной смеси. Результат получится не хуже, плитка удержится на поверхности довольно прочно. Если использовать монтажную пену, то стоит отметить небольшие неудобства. Для окончательной фиксации придется придерживать каждую плитку некоторое время, пока пена немного не застынет. Иначе плитка просто “поплывет”, и результат получится не качественным.
В старой квартире стены санузла не нуждаются в выравнивании. Но окрашены масляной краской. Как и чем произвести приклеивание кафельной плитки на стены чтобы не снимать слой краски с поверхности? Или только на носить мелкие штробы на стены для сцепления?
Ситуация выглядит следующим образом:
Чем приклеить это не так важно подойдёт (это для примера) плиточный клей Ceresit СМ 11 Plus.
Гораздо важней правильно подготовить поверхность.
Класть кафель на краску нельзя, это без вариантов, то что стены у Вам ровные это одно, а вот с краской надо поработать.
Это классический вариант ванных комнат и туалета в квартирах построенных в СССР.
Наверное не зря Вы упомянули масляную краску, многие люди очень сильно прониклись доверием к грунтовке "Бетоноконтакт", можно пойти этим вариантом (хотя я предпочитаю этого не делать), но только в случае шпаклёвки стен.
То есть прошлись "Бетонконтактом" и зашпатлевали.
Кафелю этого не достаточно.
Я или полностью снимаю краску перед облицовкой (она сама отходит пластами, стоит только поддеть), или делаю частые насечки топором по краске.
Благодаря насечки, часть краски снимется полностью (надо поддевать шпателем), часть останется, но насечка пробьёт краску до основы и плитку можно смело класть (с предварительной грунтовкой, естественно).
После насечки, уже смотрите из какого материала у Вас стены, если это бетон, то грунтуем "Бетонконтактом", если гипс, кирпич, то грунтуем грунтовкой глубокого проникновения.
Просушка после грунтовки обязательна.
Можно и клеем плиточным загрунтовать (разводим чуть жиже).
После такой подготовки вопрос "чем" отпадёт за ненужностью.
Не желание снимать краску, или делать насечки, это критическая ошибка, кафель долго на такой стене не пролежит.
Посоветую один из способов, который когда то видел в оочую, а вы уже сами решайте подойдёт он вам или нет.
Не буду расписывать применения супер хитрых клеев или технологий, а такой себе народный метод, быстрого ремонта.
Так вот метод, который я опишу, годится исключительно для практически идеальных ровных стен, с краской которая держится на стене крепко, и не имеет загрязнения.
Метод заключается в использовании химических свойств ацетона.
Нужен обычный пенопласт, берите любой из упаковочного материала, режьте на кубики размером 2см Х 2см Х 2см. Далее на тыльную сторону плитки кладёте по углам (отступив от краёв 3 см) кубики пенопласта и на каждый капаете по 20 капель ацетона.
Ацетон растворит пенопласт превратив его в кашу (похожую на гель субстанцию), в этот момент нужно прижать к стенке плитку на место, через 20-30 секунд, ацетон испарится и кафель надёжно закрепиться на стене.
После чего сразу, можно затирать швы! То есть ремонт такой очень быстрый и достаточно надёжный.
Такой метод ремонта выпавшей плитки я видел сам лично, после чего затирались швы и отремонтированная кладка ещё очень долго служит, таким образом можно при желании оклеить и целый фартук или целую стену при желании.
Но повторюсь это как предложение, а решать какой метод использовать это лично вам!
Не забывайте о методах безопасности и защиты, при работе с лёгко-воспламеняемыми и летучими веществами.
Если вы ищете способ, как приклеить плитку на металлическую поверхность, в первую очередь вам нужно понимать, что тепловое расширение кафеля, керамогранита и любого металла очень отличаются. Это означает, что коэффициент термической деформации стали, меди, алюминия, цинка и др. гораздо больше, нежели у керамики (более подробно мы поговорим об этом позднее).
Как достичь адгезии плитки и металла
Итак, допустим, вы нашли чем приклеить керамогранит к металлу, но при этом не учли особенностей теплового расширения, тогда произойдут довольно-таки неприятные вещи. Так как металл расширяется быстрее, то кафель или керамогранит попросту может оторваться от поверхности. Разберемся, что с этим делать.
Сталь, алюминий, медь и др. склонны к окислению и коррозии, поэтому, перед тем, как приклеить керамогранит к металлу, его следует очистить. Это касается всех способов облицовки такой поверхности плиткой. Выполнить шлифовку легче всего стальной щеткой дискового типа, надетой на угловую шлифовальную машину (болгарку).
На «жидкие гвозди»
Современный клеевой состав, который используют для соединения деталей в строительстве Источник stroy-podskaz
Хорошо ведут себя по адгезии с металлом «жидкие гвозди». Дело в том, что, несмотря на название, полимерный состав данного клея эластичен при полном застывании, а это говорит о том, что при разном коэффициенте расширения металла и плитки он компенсирует разницу в деформации. Для того чтобы приклеить любую керамическую плитку к полу, клеевой состав наносят точечно, собственно, как и забивают гвозди, а вот для вертикальных и наклонных поверхностей клей лучше наносить полосами, но ни в коем случае не сплошным слоем.
В данном случае лучше всего использовать «жидкие гвозди» универсального типа, которые вступают в адгезию практически со всеми твердыми материалами:
- Момент Монтаж Универсальный;
- Titebond Multi Purpose;
- ЗУБР Эксперт КМ-100.
Такие марки клея легко отыскать практически во всех строительных магазинах или можно заказать в Сети Интернет. Следует отметить, что это не лучший вариант для помещений или улицы, где возможно прямое попадание воды на поверхность. В затертых швах могут остаться или образоваться через время микротрещины, и попадание влаги внутрь приведет к окислению и коррозии, а плитка начнет отпадать.
Использование армирующей сетки
В данном случае на вопрос, чем приклеить металл к керамической плитке, можно будет ответить с полной уверенностью, так как здесь нужно применить любой плиточный клей. Не спешите удивляться – это только завершающий этап монтажа облицовки. Впрочем, если нужен крепеж к горизонтальной плоскость, например, к проступям стального лестничного марша, то можно обойтись обычной армирующей сеткой. Совсем другие требования к горизонтальным и наклонным плоскостям, где нагрузки действуют несколько в ином направлении. Такой себе палочкой-выручалочкой в данном случае может стать известная всем сетка Рабица, только ячейку лучше использовать 20-30 мм, а проволоку – оцинкованную.
Немецкий инженер, придумавший такой конструкционный материал, сделал огромную услугу всему человечеству, ведь люди постоянно используют такие сетки в своих нуждах, даже не зная о том, что Рабиц, это его фамилия. Как-то несправедливо получается – Ломоносова помнят все, хотя цветным стеклом даже не пользуются, а про Рабица забыли, хотя с такой сеткой сталкиваешься чуть ли, не на каждом шагу. Что ж, отдадим немцу должное и используем его изобретение в наших целях.
Такую сетку нужно приварить к металлу, используя для этого самодельные кронштейны из стальной проволоки в точечном порядке, только обязательно делайте все внатяжку, чтобы армирование не провисало. Затем поверхность нужно заштукатурить песочно-цементным раствором с добавкой пластификатора (его количество на куб смеси указывается производителем на упаковке). Все, через два-три дня, когда слой пройдет первую фазу затвердевания, установите маяки и заштукатурьте стену ещё раз. На следующий дань можно монтировать кафель или керамогранит на плиточный клей.
Видео описание
На что приклеить алюминиевый профиль к керамограниту?
На гипсокартон
Пожалуй, это лучший способ монтажа кафельной и керамогранитной плитки на вертикальную поверхность, но сначала нужно разобраться, как прикрепить к металлу гипсокартон. Это делают все теми же саморезами по металлу (у них более мелкий шаг резьбы), длиной 25 мм и диаметром 3,5 мм. Скорее всего, вкручивать шурупы придётся в толстые листы, которые они сами разрезать не в состоянии, поэтому, придется предварительно сверлить отверстия. Если вы имеете дело со сталью до 2 мм толщины, то можно использовать сверло Ø 3 мм, но если это более толстый материал, то берите Ø 3,2 мм. Сверлить металл нужно сквозь гипсокартон. Расстояние между точками фиксации 300-320 мм.
Для этой цели лучше всего использовать тонкий (8,0-9,5 мм) потолочный лист ГКЛ, но, если место, где будет монтаж плитки как-то связан с сыростью, тогда используйте ГКЛВ (влагостойкий) 12,5 мм. Также участок облицовки может быть связан с жарой, например, у твердотопливного котла с варочной плитой, тогда разумнее использовать ГКЛО (огнестойкий) 12,5 мм, но когда и влага, и жара, то ГКПВО 12,5 мм. Армировать стыки листов не нужно, а вот замазывать плиточным клеем – обязательно, особенно, если это будет влажное помещение. Плитку на ГКЛ кладут обычным способом.
Заключение
То, что вы прочли выше, не является нормой или правилом – это исключения из правил! Кафельную и керамогранитную плитку следует укладывать на минеральное основание (бетон, кирпич) или на гипсокартонный лист, смонтированный на металлическом (деревянном) каркасе. Но в жизни бывает всякое, поэтому используйте эти советы как выход из положения в неординарной ситуации.
Читайте также: