Чем лучше покрыть крышу гаража стеклоизолом или гидроизолом

Обновлено: 04.05.2024

Распространенные материалы, используемые для гидроизоляции, — это гидроизол и стеклоизол. Какая разница между ними и что лучше, часто возникает вопрос у тех, кто решил заняться самостоятельным возведением строения. Разберём каждый из материалов по отдельности.

Гидроизол

Гидроизол — это материал, изготавливаемый путём пропиткой асбестовой бумаги нефтяными битумами. Он практически не подвергается воздействию бактерий и микроорганизмов. Данный строительный материал характеризуется низкими теплозащитными свойствами. Он относится к горючим материалам.

Преимуществами гидроизола являются простота монтажа, надёжная гидроизоляция и доступная стоимость.

Гидроизол в зависимости от предназначения бывает гидроизоляционный (применяется для защиты трубопроводов, покрытия подземных сооружений метрополитена, подземных элементов зданий) и кровельный (используется для защиты кровли от негативного воздействия окружающей среды). Поверхностный слой кровельного материала покрыт мелкозернистой или крупнозернистой посыпкой, гидроизоляционный — полимерной плёнкой. Эксплуатационный срок гидроизола составляет от 7 до 10 лет.

Стеклоизол

Если основой для изготовления гидроизола является асбест, то для создания стеклоизола применяется стеклохолст или стеклоткань, которая также пропитывается битумом. Стеклоизол используется для герметизации трубопроводов, вентиляций, кровли, дренажных систем и т.д.

• устойчивость к температурным перепадам;
• водонепроницаемость;
• долгий срок службы (до 15 лет);
• стойкость к процессам гниения.

В чём разница между стеклоизолом от гидроизолом?

Стеклоизол толще гидроизола, его толщина составляет 3.0-3.5 мм (толщина гидроизола варьируется от 0.8 до 0.9 мм). Гидроизоляционный материал на основе стеклохолста характеризуется меньшим водопоглощением, чем выполненный из асбеста. Максимальная разрывная нагрузка стеклоизола составляет 51 кгс, гидроизола — 27 кгс. Стеклоизол гораздо гибче и прочнее гидроизола.

Гидроизоляционный материал на основе стеклоткани, пользующийся популярностью — это стеклоизол оргкровля. При его изготовлении производитель использует высококачественные материалы, за счёт чего стеклоизол данной марки характеризуется высокой степенью надёжности, продолжительным сроком службы и устойчивостью к низким температурам.

Рассмотрим так же преимущества наиболее современного и простого способа гидроизоляции фундамента — с помощью гидроизоляционных мастик ПБК Гидроизол и Праймера на основе ПБК Гидроизол, предназначенные для наружных работ.

Эти материалы эластичны, но при этом устойчивы к ударным воздействиям. Благодаря высокой адгезии, гидроизоляционное покрытие плотно прилегает к поверхности фундамента проникая в глубь на 0,5 см, что исключает проникновение воды. Устройство гидроизоляции фундамента с помощью мастик не требует высоких затрат труда и огневых работ – материал наносится кистью или валиком.

Слою бетонной подготовки, на которую укладывается гидроизоляция, предшествует слой щебня, уложенного на дно котлована. Щебень засыпается для отсечения капиллярной влаги. Бетонная подготовка представляет собой слой бетона, после высыхания эта поверхность очищается от остатков пыли, грязи, от наплывов раствора, и др. Одно из обязательных требований –поверхность должна быть сухой. Подготовленная поверхность тщательно грунтуется Праймером на основе ПБК Гидроизол, заполняя все поры и микротрещины и высушивается в течение четырех-пяти часов. Расход материала составляет 0,2-0,3 л на 1м2. Затем наносится от 1 до 4 слоёв ПБК «Гидроизол» с межслойной просушкой. Расход материала составляет 0,7-0,8 л на 1м2. После нанесения ПБК «Гидроизол» поверхность защитных покрытий должна высохнуть в течение 24 часов, т.к. в процессе сушки происходит испарение растворителя и образуется изолирующая плёнка.

После высыхания поверх гидроизоляционного слоя укладывается основной слой бетона на арматурном каркасе. Между арматурой и гидроизоляционным покрытием прокладывается стеклоткань ЭЗ 150 (не имеющая парафиновой пропитки) или устраивается защитная стяжка. Поверх основного слоя бетона возводится фундамент.

Для того, чтобы преградить подъем капиллярной влаги по всему горизонтальному сечению наружных стен, их обрабатывают аналогичным способом (Праймером, а затем ПБК Гидроизол). Горизонтальная и вертикальная гидроизоляция должны смыкаться, образуя единый гидроизоляционный экран.

Чтобы защитить фундамент от поверхностных вод, появляющихся при выпадении осадков, таяния снега, по периметру здания устраивается отмостка шириной 700-800мм (на 200мм шире, чем свес крыши) с уклоном в сторону от дома. Она должна иметь подготовку из уплотненного грунта или глины с последующей засыпкой щебнем, гравием или кирпичным боем, которая сверху покрывается слоем асфальта или цементного раствора или тротуарной плиткой. Прямо под бровкой отмостки следует устроить дренаж, который не только отведет поверхностные воды, но и снизит нагрузку на гидроизоляции подземной части фундамента.

Для защиты от капиллярной влаги в месте соприкосновения кирпичной кладки с бетоном по всему сечению наружных и внутренних стен осуществляется гидроизоляция цоколя на 15-25 см выше поверхности отмостки.

Подведем итоги. Рассмотренный способ гидроизоляции фундамента имеет следующие преимущества:

1. Водонепроницаемость.
2. Высокая адгезия, практически, к любой основе.
3. Простота в использовании позволяет выполнять работы данным материалом одному человеку, что приведет к резкому увеличению освоенных объемов работ и существенному снижению затрат.
4. Не требует горячих и огневых работ, наносится малярным инструментом.
5. Повышение долговечности (проникает в поверхность, герметизирует поры и микротрещины)
6. Высокая эластичность.

Данный материал предназначен не только для гидроизоляции фундаментов, а также применяется для:

• • гидроизоляции трубопроводов, железобетонных изделий, санузлов, козырьков, моек, стен подвалов, фонтанов и т. п.;
  • • гидроизоляции подземных металлических, бетонных, деревянных и др. сооружений;
    • • антикоррозийной обработки металлических конструкций, кузова автомобиля;
      • • устройства и ремонта кровли, примыканий к парапетам, вентиляционным шахтам, канализационным стоякам и др. инженерным коммуникациям, а так же к труднодоступным местам рулонной кровли;
        • • выборочного ремонта кровли с армированием и без армирования (стеклоткань и пр.)
          • • заполнения трещин, щелей, проклейки пузырей и повреждений в старой рулонной битумной кровли.

            
            

            — это готовая к применению однородная, вязкая, черного цвета жидкость, содержащая битум, комплекс полимеров, смесь растворителей.

            — гидроизоляции крыши, фундамента, цоколя здания, трубопроводов, железобетонных изделий, санузлов, козырьков, моек, стен подвалов, фонтанов и т. п.;

            — гидроизоляции подземных металлических, бетонных, деревянных и др. сооружений;

            — устройства и ремонта кровли, примыканий к парапетам, вентиляционным шахтам, канализационным стоякам и др. инженерным коммуникациям, а так же к труднодоступным местам рулонной кровли;

            При использовании не требует горячих и огневых работ, наносится малярным инструментом. При высыхании на поверхности образуется единый, монолитный и эластичный резиноподобный «ковер», без швов и стыков.

            
            

            ПРАЙМЕР на основе ПБК «Гидроизол»

            — это готовая к применению однородная, жидкая, черного цвета масса, содержащая битум БН 70/30, полимеры, смесь растворителей.

            
            

            В этой статье подробно рассмотрены вопросы, связанные с наплавляемой кровлей, начиная с необхоходимого инструмента и выбора материала и заканчивая ньюансами ремонта плоских крыш.
            Если вы собираетесь что-то наплавить своими руками, например перекрыть крышу на своём гараже, то всё нижеизложенное как раз для вас.

            1. Выбор материала

            
            

            Наплавляемая мягкая кровля применяется для гидроизоляции крыш с небольшим уклоном, гидроизоляции фундамента и стяжек. Монтаж кровельного покрытия осуществляется с разогревом кровельной горелкой основы и самого материала.
            В каждом конкретном случае применяется различный тип материала, попробуем разобраться с его выбором.
            Материал продаётся в рулонах, шириной 1метр и длиной чаще всего 10 или 15 метров. При рассчёте необходимого количества кровли на крышу необходимо делать запас примерно в 15 процентов на нахлёсты и обрезки, чем сложнее крыша и больше количество примыканий, тем больше необходимо брать и запас.

            
            

            
            По своей структуре кровельный материал представляет из себя негниющую основу (основные это стеклохолст, стеклоткань и полиэфир), на которую с двух сторон нанесена битумно-полимерная смесь. Устройство кровли осуществляется чаще всего в 2 слоя. Материал для верхнего слоя имеет защитное покрытие в виде посыпки каменной крошкой, которое призвано предохранить кровлю от разрушения под действием солнечных лучей.
            При выборе типа основы для кровли рекомендуется материал на стеклоткани или полиэфире, так как стеклохолст довольно непрочный и может лопаться на морозе либо от механических воздействий. Материал с полиэфирной основой более эластичный, чем на тканевой, и применяется в тех случаях, когда возможны подвижки основания.
            Состав битумно-полимерной смеси определяет несколько его характеристик, одна из которых - гибкость материала при низких температурах. Чем больше полимеров в составе этой смеси, тем при более низкой температуре материал станет хрупким.
            Кроме того, материал различается своей толщиной.

            Для устройства плоской кровли рекомендуется использовать кровельный материал с характеристиками не ниже приведённых в этой таблице.

            
            

            
            

            2. Инструмент.
            

            
            Основным инструментом при ремонте крыш является кровельная горелка. Она должна обладать достаточной мощностью (не менее 100 КВт ), косвенно о мощности горелки можно судить по диаметру сопла, желательно чтобы эта величина составляла 50-60 мм. Также горелка должна иметь удобную длину, рекомендуется в районе 90 сантиметров. Цена кровельной горелки около 1000 рублей.

            Оптимальная длина газового шланга для горелки 10 метров, можно использовать и более короткий шланг, но возникнет необходимость чаще передвигать баллон.
            Вторым необходимым атрибутом является газовый баллон для пропана, главное здесь чтобы у него не истёк срок очередного освидетельствования.

            Стоит такой баллон в районе 2500 рублей, а расход газа составляет около 1 литра на 2-4 квадратных метра кровли.
            Из вспомогательного инструмента необходимыми являются кочерга для раскатки рулонов, обычный нож со сменными лезвиями и топоры для вырубки старой кровли.
            Что касается спецодежды, то здесь в первую очередь необходимо обратить внимание на обувь, которая не должна иметь ярко выраженного протектора, чтобы не оставить следы на нагретой кровле.

            3. Подготовка основания.

            Этот вопрос зачастую вызывает горячие споры, так как существуют два варианта ремонта старой кровли: со съёмом старого покрытия и без. Рассмотрим оба варианта.

            3.1 Ремонт со съёмом старого покрытия

            
            

            Этот вариант самый правильный и надёжный. Необходимо снять старое покрытие, в случае с гаражом — зайти минимум на 20 сантиметров на соседние крыши. Затем, если это необходимо — выполнить ремонт стяжки, дождаться когда она высохнет. Затем наносится битумный праймер.

            
            

            Лучше оставить его на сутки, чтобы как следует высох. После этого можно приступать непосредственно к монтажу наплавляемой кровли. Покрытие осуществляетя обязательно в два слоя, хотя существуют и примеры покрытых в один слой по стяжке крыш, которые несколько лет стоят без протечек.

            
            3.2. Ремо нт без съёма

            
            

            Нужно сразу сказать, что долговечность и надёжность такого ремонта очень сильно зависит от состояния старой кровли. В среднем, надёжность такой крыши можно оценить примерно в 70% от первого варианта. Преимущество этого способа — это более чем в 2 раза низкая стоимость и трудоёмкость. Именно поэтому большинство крыш ремонтируются по второму варианту. Чаще всего, исходя из экономии финансов, ремонт осуществляется в один слой, иногда в два, в таком случае надёжность покрытия приближается к первому варианту.

            
            Есть случаи, когда снимать старое покрытие нужно обязательно, некоторые из них:
            1) наличие воды в пироге или под кровлей, которую оттуда невозможно удалить
            2) слишком толстое или неровное покрытие
            3) покрытие, на которое невозможен монтаж наплавляемой кровли из-за плохой адгезии или по другим причинам, например жидкая резина.
            4) наличие большого количества пузырей и необходимость ремонта слоя пароизоляции (к гаражам это не относится).

            Итак, если вы решили не снимать старую кровлю, подготовка основания будет заключаться в выравнивании неровностей, удалении пузырей и заплавлении больших трещин.

            4. Технология наплавления

            
            

            
            Самый правильный и рекомендованный производителем способ наплавления кровли — раскатка рулона на себя при помощи кочерги с одновременным прогревом основания и материала. Греть необходимо до такой степени, чтобы на месте стыка появился небольшой валик расплавленного битума. Следует обратить внимание на равномерность прогрева и на нахлёст рулонов. Из-под нахлёста по всей его длине должен вытекать расплавленный битум.
            Существует много ньюансов по монтажу примыканий, обходу труб, расположению рулонов на крыше и другим возникающим вопросам.

            
            

            
            

            К сожалению, невозможно охватить вс е вопросы в одной статье.
            Более подробно и наглядно о работе с наплавляемой кровлей вы сможете узнать, посмотрев серию видеороликов:

            
            

            В этот раз напишу о наплавляемой кровле. Ничего нового, информации предостаточно в сети, однако постараюсь указать на некоторые нюансы, которые бы позволили мне сделать все качественней. Чего я вам желаю!

            Сразу хочу сказать спасибо моим друзьям — Диме, Мише и Лехе, без них все этапы ремонта гаража дались бы с гораздо большим трудом.

            Итак, начнем с исходных данных проекта (простите, сказывается профессия). Крыша гаража протекала в месте перехода по высоте к пристройке, которую мы не используем, однако вся беда из-за нее. Общее состояние покрытия было "не ахти" (мне было где-то 10 лет, когда я лазил с дедушкой на крышу и он там расплавлял битум), так что однозначно надо было перекрывать крышу полностью, а не выполнять точечный ремонт. Вентиляция также оставляла желать лучшего, асбестовая труба высотой около метра, в дальнейшем я ее переделал. В общем, в гараже сырость никому еще не помогала, и с этим надо было что-то делать. Поехали!

            
            

            Первым делом, было изучено место перепада высоты с пристройкой, собственно место протечки.

            
            

            Далее перешел к модернизации вытяжной трубы (фото будет ниже). Старый чугунный угловой переход я так и не смог вытащить, и было решено его оставить в стене. В него удачно поместились два перехода по 135 градусов 110 трубы, соединенные между собой. В переход вставлена труба 1000 мм и на нее одет вентиляционный зонт. Позже я увеличил высоту трубы до 2000 мм. Вытяжка работает как надо!

            
            

            Ну что ж, вот мы и добрались до основного процесса. У коллеги был взят баллон и газовая горелка с редуктором. Предварительно я несколько раз промерял размеры гаража, чтобы рассчитать количество материала. Внутри размеры 6х3,7 м, но по крыше оказалась площадь покрытия около 50 м2. При этом верхний слой укладывается по технологии поперек, и куски надо было отрезать по 5 м, т.к. необходимо делать перекрытие слоев с соседними гаражами. Удобно, что материал продается в рулонах по 10 или 15 м. Небольшой лайфхак, я посчитал количество кусков по длине по соседнему гаражу. Очень легко ошибиться, так как для верхнего слоя перекрытие будет 10-15 см.

            Итак, решено было закупить одно 20 кг ведро праймера Технониколь, 5 рулонов стеклоизола П-2,5 10м2 нижнего слоя, 5 рулонов стеклоизола К-4,0 10м2 верхнего слоя. Забегая вперед скажу, что на такую площадь одного ведра праймера не хватило. Хорошо, что была в гараже мастика битумная, одно сильное НО — как же эта мастика воняет. Ужасный запах этой мастики мы ощущали повсюду на протяжении недели минимум.

            Однозначно, было решено снимать старый рубероид, с краю он отслаивался очень легко (как же я ошибался, дальше интересней). Мы вдвоем рубили слои старого рубероида топором, скоблили лопатой, но победили его за 5 часов работы (всего насчитал 5 слоев, общей толщиной 20 мм старого покрытия). При этом были заделаны дыры в плите растворов, а еще я переложил верхний ряд кирпичей передней стены, так как держались они там на честном слове. Подготовительный этап закончился тем, что мы обеспылили плиту и нанесли праймер и мастику. Праймер отлично размазывается веником, мастика оказалась гораздо гуще и ее наносили широкой кистью. Позже, я увидел, что капли праймера стекали внутри гаража по стене, то есть были сквозные дыры. На этом первый день закончился, праймер остался сохнуть, а мы пошли отдыхать и морально готовиться ко второму дню работ.

            
            

            
            

            Ранним утром воскресенья мы приехали и полные сил принялись укладывать первый нижний слой — вдоль. Ах да, сначала была эпопея по закидыванию рулонов и газового баллона на крышу. Рулоны затянули с помощью веревки, которая пропускается через него. Баллон удалось поднять через соседние гаражи, есть пологий заход на крыши. И вот теперь мы начали стелить материал. Первый слой скрыл неровности крыши, и отлично склеился с праймером. Сделав небольшой перерыв на обед, мы продолжили укладку верхнего слоя. Начинать надо с нижней точки крыши и перекрывать нахлестами.

            Опять лайфхак — перед тем как начинаете разворачивать рулон и прогревать его горелкой, разверните 2-3 м и предварительно примерьте его параллельность короткой стене гаража, чтобы шов был ровным. Потом ровность шва проверяется по предыдущему куску.

            Верхний слой не стоит перегревать, так как сразу крошка начинает проседать в битум.

            Удобно, когда один человек греет рулон горелкой и раскатывает его, а другой придавливает наплавленный ранее участок, устраняя пустоты.

            С каждым куском материала, у нас все получалось красивее и ровнее, чем раньше. После 9 часов работы мы получились крышу, полностью перекрытую новой наплавляемой кровлей. Дополнительно прогрели все швы и загибы. Мастикой промазали все стыки с трубами.

            
            

            Теперь нужна помощь в выборе еврорубероеда/гидроизоляционного материала
            Мне рекомендуют покрыть крышу Биполь экп 4.0 — предлагают по оптовой цене.

            Бетонное покрытие гаража ровное без острых выступов.

            Метки: еврорубероеда/гидроизоляционный материала

            Комментарии 76

            
            

            Можете посмотреть кровельные материалы компании Вестмет, мы у них брали мягкую кровлю, качество вообще не разочаровало и доставили быстро. Советую глянуть.

            
            

            
            

            
            

            
            

            Я бы рекомендовал брать кровлю на основе полиэстера, а не стеклохолста.

            
            

            а почему и в чем разница?

            
            

            Кровельные материалы на основе полиэстера остаются пластичными при низких температурах, а на основе стеклохолста хрупкие, ломать можно двумя пальцами. Пределы пластичности обычно указываются в описаниях того или иного материала. Это если кратко описать.

            
            

            Спасибо за рекомендации, очень полезные

            
            

            Забыл добавить что материалы на основе полиэстера дороже чем стеклохолст. То что вам предлагают (Биполь экп 4.0) как раз на основе полиэстера.

            
            

            Спасибо большое за рекомендации, буду стелить нижний и верхний слой предварительно обработаю бетонное покрытие праймером

            
            

            Я ложил 3 слоя стеклоизола, наверно лет 7 назад, с моими соседями меньше нельзя (кидают всякую хрень на крыши ), и с тех пор не одного прорыва .в целом все отлично !

            
            

            Спасибо за совет, склоняюсь к стеклоизолю

            
            

            техноэласт, с крошкой сверху, броня будет

            
            

            Спасибо за ответ, а есть артикул или полное название

            
            

            с ходу не скажу, брат катал. года 4 назад около 2800 стоил рулон

            
            

            
            

            
            

            Спасибо думаю это будет мой выбор

            
            

            они есть и обычные и бронированные)

            
            

            а как понять что он бронированный?

            
            

            некоторые кроют гараж так, сначала тонким слоем гидроизола(или стеклоизол), затем покрывают бронированным слоем(бронированные слой, он кароче присыпан мелкой крошкой, выдержит все). у меня вот к примеру именно так и покрыт гараж)))
            мой сосед к примеру только покрыл гараж бронированным гидроизолом и все) конечно если крыша кривая(прыгают плиты) или есть какие то неровности, то лучше сделать стяжку) потом нанести мастику и потом ложить гидроизол тонкий, затем бронь или же как мой сосед делал только положил бронь

            
            

            Спасибо, крыша ровная, есть мелкие огрехи, но это не проблема — сделаем.
            Уже выяснил для себя, что есть два слоя нижний/подложка и верхний/бронь.
            Посмотрю сколько мне обойдется закатать в два слоя

            
            

            все правильно, нижний подложка, верхний бронь. удачи в кровле)

            
            

            Спасибо огромное за помощь

            
            

            а как понять что он бронированный?

            и рубероид бронированный не рекомендую, хотя я сам с этим не сталкивался, но многие мне говорили, что если захочешь перекрыть крышу, сдирать его будет тяжело, порекомендовали только гидроизол бронированый ложить

            
            

            спасибо за совет

            
            

            Вот Биполем экп 4 крышу и накрывай, сам таким перекрывал все нормально, две зимы два лета

            
            

            
            

            стекломаст-стеклоизол для верхнего слоя

            
            

            Профнастил самое лучшее решение в Вашем варианте !

            
            

            "Бетонное покрытие гаража ровное без острых выступов."
            Если потолок плита или монолит, то профнастил перебор… максимум бронированный рубероид. По большому счёту можно просто на бетон насрать и размазать кисточкой. Переживёт владельца и без покрытия.

            
            

            Не спорю, но дети, злобные соседи с вилами и т/д и т/п.
            Профнастил лучше!

            
            

            )))) ну тогда точно насрать, любых детей и вилы отпугнёт.

            
            

            Ага, и корову на крышу …

            
            

            
            

            Профнастил самое лучшее решение в Вашем варианте !

            
            

            Однозначно лучше профлистом. Все остальное -временный вариант постоянно требующий ремонта. Но, к написанному выше, хотел бы добавить, что для защиты от детворы и прочих бегунов по крыше лучше к поперечинам под профлистом зашить дюймовой, чтоб при ходьбе по крыше не промять профлист. Естественно, хорошо бы уклон сделать чуток побольше, чем плита лежит.

            
            

            Спасибо, буде просчитывать стоимость

            
            

            а я только за шифер, но брать толстый, в продаже есть разной толщины.На века…как говорится.Себе в прошлом году достраивал и перекрывал, очень хороший материал, пускай по старинке…

            
            

            у меня одна проблема гаражи расположены в таком месте где очень много школьников, могут шифер поломать

            
            

            по крышам бегают?

            
            

            
            

            фото крыши есть?будут конкретные советы…

            
            

            
            

            По бетону праймер сначала (любая битумная мастика разведенная до жидкого состояния бензином) иначе потом не будет хорошего прилипания рулонного материала к бетону. А потом что найдешь тем и крой. Оно в принципе все одно и тоже, только разница в материале основы (картон, стекловолокно и т. д.) и толщине рулонного материала. Ну плюс еще есть верхний и нижний слои (профессионалы делают кровли жилых и промышленных помещений двухслойными), материал для верхнего слоя бывает бронированным (посыпанным мелкой крошкой). Нет бобла — пару слоев рубероида. Деньги не проблема — сделай нижний слой + верхний бронированный. Третий вариант возьми че по толще и катай в один слой. И т. д…

            
            

            Спасибо за полезные рекомендации. Праймер уже есть в наличии осталось закупить по толще рубероид

            
            

            По бетону праймер сначала (любая битумная мастика разведенная до жидкого состояния бензином) иначе потом не будет хорошего прилипания рулонного материала к бетону. А потом что найдешь тем и крой. Оно в принципе все одно и тоже, только разница в материале основы (картон, стекловолокно и т. д.) и толщине рулонного материала. Ну плюс еще есть верхний и нижний слои (профессионалы делают кровли жилых и промышленных помещений двухслойными), материал для верхнего слоя бывает бронированным (посыпанным мелкой крошкой). Нет бобла — пару слоев рубероида. Деньги не проблема — сделай нижний слой + верхний бронированный. Третий вариант возьми че по толще и катай в один слой. И т. д…

            А в какую сторону стелить листы при укладке на крыше? У меня уклон направлен в сторону ворот

            
            

            идеально конечно вдоль с небольшим нахлестом друг на друга, но это не удобно (особенно если будешь один делать. Поэтому можно и поперек. Начинаешь от входа (ну с более низкого места) незабываеш про нахлест. Только внимательно посмотри примыкание с соседями. может даже мастикой поверху придется пройти.

            
            

            А начиналось все довольно безобидно. На дворе стоял чудесный август 2016г.
            Типичная проблема — крыша дала течь. В любимом гараже стало сыро и неуютно. Вопрос казалось бы легкорешаемый — берешь и стелишь новое покрытие и дело в шляпе, однако…
            Изначально планировалось по старинке поставить полубочку, запастись дровами, плавить битум да стелить классический рубероид. Однако умные люди подсказали что технология эта уже стара и не эффективна.
            В итоге, после долгих и жарких дискуссий с верными друганами-соратниками (с которыми собственно и планируется проводить основные работы, за что парням отдельное огромное человеческое спасибо за весь в итоге пройденный тяжелый путь) было решено стелить НАПЛАВЛЯЕМЫЙ РУБЕРОИД. По плану: демонтируем верхний износившийся слой старого рубероида и стелим новенький. И вот дождавшись солнечного погожего денька лезем на крышу и начинаем проводить демонтаж. И тут начинается эпика.
            Снимая слой обнаруживаем что под ним всего лишь еще один слой давно постеленного рубероида. Да и то слоем его назвать было тяжело. Все что когда то было рубероидом превратилось в ошметки прогнившей от старости и влаги массы. В итоге снимая старый верхний слой мы снимаем все так называемое покрытие крыши и в итоге у нас голые плиты, которые укладывались в качестве основы крыши гаража. Плиты не идеальные, во многих места провалы, которые в свое время при строительстве подсыпали каким то строительным мусором, шлаком и прочим подручным материалом. Стелить новый рубероид на такое безобразие просто невозможно. Плюс обнаружилось что на стыке борта из фэсок с тыловой части гаража с самой крышей образовались мягко говоря трещины и как раз туда очень лихо протекала вода.

            
            

            Делать ничего не оставалось кроме как затариваться цементом и песком и попросту делать новую цементную стяжку на крыше…
            Итак максимально очищаем нашу крышу от всякого рода бутора и для верности проходимся по поверхности струей из керхера (соседям, чьи машины стояли в тот момент недалеко от места действия в очередной раз приносим 1000 извинений)))

            
            

            Далее делалось очень много замесов из смеси песка, цемента и воды. Стяжку слишком высоко не задирали, но уклон конечно же сделали. Также заделали раствором швы на стыке фэсок с крышей. Стяжка получилась отличная. Гладенькая, новенькая, ровненькая. Совсем другое дело. Теперь наплавлять рубероид будет само то.
            Итак, вычитав технологию наплавления приступаем.

            Цементную стяжку промазываем БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ. Праймер превосходно заменяет битум. Вы избегаете необходимость жечь костры и многих других заморочек и неудобств. Одновременно с этим Праймер имеет теже свойства что и битум. Т.е. является гидроизоляционным материалом. Так же Праймер необходим при использовании наплавляемого рубероида потому как при укладке, поверхность крыши одновременно с рубероидом нагревается газовой горелкой — Праймер подплавливается и обеспечивает идеальное сцепление материала с основанием. Наноситься Праймер на поверхность довольно легко и оперативно. Для нанесения использовали обычные валики. Что касается расхода: было куплено одно ведро Праймера объемом 25л. После нанесения в один слой на крышу площадью в 24кв.м. осталось чуть больше половины ведра, т.е. расход довольно приемлемый. После нанесения необходимо дать просохнуть промазанной поверхности около суток.

            
            

            
            

            Приступаем непосредственно к наплавлению рубероида. Среди многообразия материалов было решено использовать СТЕКЛОИЗОЛ ТПП для нижнего (подкладочного слоя) и СТЕКЛОИЗОЛ ХКП для создания верхнего финального слоя кровли. Выбор был сделан за счет хорошего соотношения цены и качества. Для наплавления приобрели газовую горелку с регулятором огня (лучше не экономить, так как дешевые горелки быстро выходят из строя) и баллон с редуктором для пропана (рекомендую брать баллон не менее 28л. Мы купили баллон на 12л, в итоге приходилось часто ездить заправлять его). Технологию наплавления расписывать не буду, информации с лихвой полно в интернете. Особых тонкостей нет.
            Первый слой (тпп) наплавили вдоль поверхности крыши. Промазали его вышеупомянутым Праймером. Второй финальный слой постелили поперек крыши. Начинать укладывать финальный слой необходимо от начала крыши чтобы стыки ложились поверх ранее уложенной полосы материала дабы в будущем, вода стекая по уклону не встречалась с преградами на своем пути.

            Читайте также:

              
            • Ремонт канализационных колодцев из кирпича
              
            • Типы фундаментов для частного дома преимущества и недостатки
              
            • Как поменять сердцевину в замке пластиковой двери
              
            • Замена фурнитуры деревянных окон
              
            • Утепление балконов в ноябрьске