Чем лучше крепить доски пола гвоздями или саморезами
Обновлено: 05.05.2024
Неправильное применение крепежа деревянных деталей часто приводит к повреждению, а то и обрушению собранной конструкции уже через несколько лет. Подобные ошибки допускают не только начинающие строители.
Что уж говорить о нанятых гастарбайтерах? Временно нанятые иностранные работники требуют особого контроля…
Поэтому строителю, работнику, а особенно заказчику ремонта — владельцу дома необходимо знать разницу в работе всех крепежных элементов. Это поможет правильно выбрать саморез или гвоздь для конкретных условий работы.
Как работает гвоздь
Его издавна изготавливают из мягких сталей ковкой или прокатом. За счет этого он получается прочнее любого дерева и, если не работает во влажной среде, постоянно разрушаясь от коррозии, то служит значительно дольше древесины.
Доски, рейки, бруски могут усыхать, изменять структуру, разрушаться и искривлять геометрию постройки. А гвозди все это время будут их держать. В итоге даже давшее усадку или разбухшее строение останется целым.
Если скрепленные деревянные детали подвергаются деформациям, сдвигающим или крутящим моментам, то гвоздь тоже сминается, гнется крутится, изгибается, но не рвется.
Когда же на него действует отрывное усилие, то оно его может выдрать. Это его самое слабое место. По такому принципу работает инструмент — гвоздодер.
Такое же усилие создает разбухшая древесина. В старину даже камни раскалывали, загоняя в щели скал сухие деревянные клинья, а затем обливали их водой, пропитывая влагой.
Вот плотники и приспособились бороться с отрывом: использовать более длинные гвозди, чтобы загибать их с обратной стороны. А еще их излюбленный прием — бить гвозди под косым углом.
Как работает саморез
В противовес гвоздю его изготавливают из высокопрочных, а не мягких сталей с обязательной закалкой. Поэтому при слабом прижатии биты от шуруповерта, даже при правильном выборе, легко повреждаются.
Благодаря своей прочности саморезы очень хорошо прижимают деревянные детали. Но, для их крепления требуется предварительно просверлить тонкое отверстие. Это предусмотрено технологией. Да кто ее соблюдает, если можно ввернуть крепеж за один прием?
К тому же высокая твердость самореза связана с его основным недостатком — хрупкостью. Этими же свойствами обладает стекло.
Когда саморез подвергается дополнительным усилиям на растяжение, например, от попадания влаги в древесину, то он просто лопается. Поэтому его следует использовать для крепежа в сухом месте внутри дома, где не действуют волновые нагрузки.
Поэтому доски и бруски на улице лучше прибивать гвоздями, а не крепить саморезами. Влажная среда древесины их просто порвет.
Финны хорошо знают этот принцип. Они свои деревянные дома собирают только на гвоздях. А вот обычным молотком уже редко пользуются: покупают нейлер — электрический или пневматический инструмент для забивания гвоздей. Его цена, кстати, сравнима с обычным перфоратором.
Заключительные рекомендации
Внутри помещений сухо, очень редко создаются динамические нагрузки на крепеж. Здесь удобно использовать саморез.
Гвоздь и саморез необходимо загонять в монолит древесины на 2/3 длины, а 1/3 оставлять в прижимаемой детали.
Фанера, гипсокартон и другие листовые материалы надежнее и проще крепить саморезами, вкручивая их в подготовленный каркас или строительную конструкцию. Эта технология широко применяется при выравнивании стен в квартирах, а также при создании многоярусных подвесных потолков .
Если не знаете, как будут возникать нагрузки в создаваемой постройке и гадаете, что выбрать: саморез или гвоздь, то отдавайте предпочтение последнему.
Прошу оценить статью указанием пальца вверх или вниз. Это поможет мне лучше писать для вас. Если есть желание пообщаться дальше на эту тему — задавайте свои вопросы в комментариях.
Строим коттедж за городом, полы застилаем деревом. Вопрос только, как крепить половые доски? Саморезы, по идее, будут видны сильнее.
Вначале полы монтируются временно. После того,как доски просохнут,их приходится сплачивать по новой. Поэтому, для начала полы можно смонтировать на саморезы. А окончательно полы сплачиваются, когда доски просохнут. Тогда их подбивают друг к другу киянкой. И гвозди забиваются в торец.
Тут решение вам делать - оба способа применяются (есть еще и третий - на клей) достаточно широко. Разберем их:
- гвозди гораздо дешевле, тут не поспоришь и, если нужно большую площадь покрывать, то экономия будет ощутимой. Но, способ этот называется "неразъемный", разборка досок дает потом трещины и выбраковку. Да и сам гвоздь повторно использовать сложно, поскольку вытащить его ровным не реально. И потом, если вбитый в доску гвоздь нагрузкам подвергается, то он расшатывается постепенно, пол начинает "гулять" и скрипеть нещадно. Доска, сколько бы ее оставлять "вылеживаться", все же потом еще высохнет и гвозди начнут, как грибы после дождика, вверх "расти", оголяя шляпки;
- саморезы сейчас применяются практически повсеместно на Западе, способ крепления ими называется "разъемным", служат они дольше и более надежны, не так расшатываются при нагрузках. У них есть промежуток между резьбой и шляпкой, что позволяет настилу к основанию прилегать более плотно. Стоят саморезы, правда, дороже гвоздей и монтаж будет более трудоемким, требующим определенных навыков.
Лучше остановиться все же на саморезах, поскольку в идеале пол следовало бы через пару лет разобрать, устраняя огрехи после его усыхания - гуляния/скрипов. Вот тут и оцените преимущества саморезов.
Насчет "видны сильнее" не уверен, ибо что гвозди, что саморезы обычно, в половую рейку, забиваются в угол паза, в который входит гребень следующей доски, и хоть гвоздь хоть саморез, видно не будет ни как.
Если же вы крепите половую доску забивая в пласть, то есть гвозди с декоративной шляпкой. Саморезы тоже можно, но если вгонять их глубже поверхности доски, а потом замазывать шпаклевкой по дереву. Но не думаю что использование саморезов "в паз" практично. Этот вид крепежа используется там где соединение, хоть и не часто, но подразумевает разборку, чего нельзя сказать о половой реки - она ложится обычно на долго и гвоздей вполне хватит. Ну а через пласть, лучше саморезы, иначе гвозди в полу имеют свойство вылезать из половиц.
Всё на Ваше усмотрение.
Есть преимущества и у гвоздей и у саморезов.
Гвозди дешевле, их можно в доску заколачивать молотком и шляпки "топить" добойником.
Под саморезы лучше высверливать отверстия чуть меньше "тела" самореза и лишь потом саморез.
Если работаете шуруповёртом, то в принципе саморез можно закрутить и без предварительного отверстия, но выкрутить его сложней и весь смысл крепления на саморезы теряется.
При использовании гвоздей проще замаскировать головку, она просто меньше (крепление в торец я сейчас не рассматриваю).
Доски с саморезами проще демонтировать.
Крепление саморезами считается более надёжным, половая доска фиксируется "мёртво" к лагам и скрип полов, в дальнейшем, маловероятен.
Как Вы видите оба варианта рабочие, саморезами дороже и медленней, но надёжней, гвоздями дешевле и быстрей, но чуть менее надёжней, хотя столетиями половую доску крепили именно гвоздями, а не саморезами.
Мы много лет жили в домах с полами из досок, поэтому расскажу как делал отец и муж. Пол можно сделать один раз и забыть про него. Если хотите красивые , прочные и долговечные полы, то крепите доски к лагам только саморезами . Гвоздями их прибивают только по краям чтобы не сдвинулись при монтаже. Гвозди со временем рассшатываются и выходят из половиц. Пол начинает скрипеть, шляпки торчать. С саморезами такого не происходит. Чтобы шляпки саморезов были не видны, муж их глубоко утапливал. Для этого дрелью сверлил места под саморезы ( отец 50 лет назад тоже самое делал под гвозди), потому что в плотное дерево не все саморезы входили глубоко. Щели и дырочки я затирала папиным методом - шпаклевкой по дереву с мелкими опилками. Все отполировали и покрыли корабельным лаком.Получился идеально ровный красивый пол. За 25 лет ни разу не ремонтировали, обновили только 2 года назад лак.
Почему для деревянного пола используют гвозди а не саморезы? Вроде везде само-собой разумеется что гвоздями к доскам лаги крепят.
По-старинке ИМХО.
Я вот собираюсь на саморезы крепить (досчатый пол в лоджии). Если потом рассохнутся - можно перебрать.
sersam написал :
Почему для деревянного пола используют гвозди а не саморезы? Вроде везде само-собой разумеется что гвоздями к доскам лаги крепят.
Кто это сказал? Саморезами, причем желательно чтобы верхняя часть тела была без резьбы, т.е. вся резьбовая часть уходила в лагу
Как кто? Да любую книжку взять, статью в инете)
Вот и спрашиваю - ведь намного удобнее саморезами)
sersam написал :
Почему для деревянного пола используют гвозди а не саморезы? Вроде везде само-собой разумеется что гвоздями к доскам лаги крепят.
Старый, давно используемый способ - гвозди "под наклоном".
ВекРосК написал :
Старый, давно используемый способ - гвозди "под наклоном".
И.
Это лучше чем саморезы или хуже?
Мне нужно тоже под наклоном, в торец доски.
Саморезы подойдут для этого?
2sersam ИМХО гвоздю несколько тыс.лет, а сколько саморезу (точнее, шурупу)? Гвозди дешевле саморезов. Шляпку гвоздя легче замаскировать (например, сплющить с боков, забить вдоль волокон и утопить добойником - дерево шляпку затянет). Под шуруп надо доску сверлить, под гвоздь - нет, производительность в разы выше. А вот с точки зрения разборки шурупы, конечно, удобнее.
sersam написал :
Вроде везде само-собой разумеется что гвоздями к доскам лаги крепят.
Ну да. ну. все же поняли)))
sansan21 написал :
2sersam ИМХО гвоздю несколько тыс.лет, а сколько саморезу (точнее, шурупу)? Гвозди дешевле саморезов. Шляпку гвоздя легче замаскировать (например, сплющить с боков, забить вдоль волокон и утопить добойником - дерево шляпку затянет). Под шуруп надо доску сверлить, под гвоздь - нет, производительность в разы выше. А вот с точки зрения разборки шурупы, конечно, удобнее.
НАоборот :-)
Действительно, гвозди дешевле, но если пол в дальнейшем будет закрываться к-либо покрытием,
то проблема маскирования шурупа будет не столь уж сложна.
А вот сверлить саму доску очень даже желательно (хотя при современных шуруповертах это вроде лишняя операция), поскольку извлечь завернутый (без отверстия) шуруп бывает иногда просто невозможно, даже если это саморез без резьбы в верхней части.
Доска усыхает и шуруп теряет соосность между доской и лагой. В итоге, очень часто обламывается верхняя часть шурупа.
В идеале, хорошо бы шуруп смазать перед закручиванием. Тогда, гарантировано, при необходимости вывернуть его проблем не возникнет. Эти соображения из собственного опыта.
iosif написал :
хотя при современных шуруповертах это вроде лишняя операция
Сверлят не потому, что может не хватить крутящего момента. Шуруп должен "цеплять" доску только шляпкой, а не резьбой (особенно, если она идет до шляпки). Поэтому диаметр отверстия в доске должен быть на одну-две десятых мм больше диаметра резьбы шурупа.
Согласен с Вами.
iosif написал :
хорошо бы шуруп смазать перед закручиванием
Подходит ли крепление саморезами при условии скрытого крепления под углом в гребень доски, для последующей лакировки пола?
В принципе чем угодно (графитовая смазка, солидол и т.п.).
Если доска толстая (40 -ка) и шуруп топится с головой, то разницы между ним и гвоздем я не вижу.
Спасибо! Еще вопрос: при сборке на саморезах как лучше крепить доски к лагам:
- каждая доска ко всем лагам
- каждая доска к лаге через несколько лаг
- одна из нескольких подряд досок?
Пол сосновый, планирую купить 3м готовые доски 37 мм толщиной
iosif написал :
В принципе чем угодно (графитовая смазка, солидол и т.п.).
я бы не стал. Мыло рулит =) Даже поговорка есть про хитрый винт без мыла =)
Да и руки и все вокруг будет чище чем с солидолом. Просто резьбу слегка потереть мылом.
2sersam Я бы каждую к каждой. А вот крепление в гребень под углом вызывает сомнения. Половая доска - не вагонка. Со временем будет коробиться и при ходьбе скрипеть. В принципе, положено прибивать каждую доску к каждой лаге ДВУМЯ гвоздями ближе к краям - тогда доску не будет коробить в поперечном сечении. Хотелось бы ошибиться, но я почти на 100% уверен, что ваш пол начнет скрипеть если не сразу, то уж через год-два точно. И никакое мыло тут не поможет :-)
2sansan21
Я не знаю, у меня в сталинке пол настелен скрытым каким-то способом, гвоздей не видно. 50 лет - пол не скрипит нигде. А вот в той квартире, где буду менять, каждая к каждой, по 2 гвоздя, и местами скрипит.
А как же тогда - прощай вся красота чистого соснового пола под лаком? ((
Тогда утрачивается смысл перестилки. Не хотелось бы.
2sersam На появление скрипа влияет не только кол-во гвоздей, но и качество древесины, и расстояние между лагами, толщина досок, качество пазов-гребней, крепление лаг к основанию, отклонение верхних граней лаг от одного уровня и пр. Если половые доски прибиты плохо просушенными - хоть по 10 гвоздей, все равно потом скрипеть будут. Поэтому и положено пол перебирать через год-два, после полного высыхания досок. Или использовать прямослойную древесину искусственной сушки (где её взять? - то, что на рынках, в т.ч. начинающееся со слова "евро" - отстой).
Что касается эстетики - шляпки гвоздей надо утапливать добойником на 5 мм, перед забиванием сплющив их с боков, отверстия шпаклевать, потом шлифовать. Есть множество готовых составов, некоторые замешивают древесную пыль от шлифовки на паркетном лаке. Я у себя на даче, поэкспериментировав, применил акриловую шпаклевку "под сосну", добавив в нее древесной пыли. Практически незаметно под слоем лака.
ЗЫ. ИМХО, но дощатый пол и не должен выглядеть идеальным монолитом - в этом и прелесть всех естественных материалов, в отличие от ламината, сайдинга и пр. Но это сугубо мое мнение.
В доме менял полы, балки половые. Сейчас вот стою перед выбором чем крепить половую доску к балкам: гвоздями или саморезами?
У гвоздей минус один - нужно будет сорвать пол, портиться доска, т.к. гвоздодером не подлезешь, шляпки высверливать, так доски между собой еще соеденены - не поможет.
С саморезами следующие вопросы возникают:
- Если заржавеет, то возможно что обламается и тогда его хрен из дерева вытащишь вообще.
- Слышал, что со временем он как бы врастает в дерево, в общем закрутив сейчас, через несколько лет не смогу его выкрутить, скорее сверну его.
Может кто что посоветует по данному вопросу?
Делайте черными острыми саморезами. Металл крепкий.
ВВС-Рязань Да, такими и хочу делать.
"Врастают" они только шляпками. утапливаются если скачет влажность и дерево периодично разбухает. У меня так на террасе открытой. На прочность и возможность открутить не повлияло, покрыл лаком вместе с досками, все нормуль.
Гвозди для полов это зло и развлечение для любящих скрипеть при ходьбе.
Металл крепкий, но хрупкий. Металл на гвозди (если по госту)идет вязкий, обломать не получется если совсем не перержаваеет. ну а если решите на саморезы -видел как вначале промывали в бензине потом купали в жидком лаке. подсушивали закручивали и шляпки потом лаком еще раз.
adwesta написал :
Металл крепкий, но хрупкий.
+1. По большому счету, в продаже нет саморезов, пригодных/рекомендованных для крепления половой доски (если вы шпунт имеете в виду). У Spax'a есть только для крепления доски типа крупного паркета (хотя, они ее называют половой). Ну, или саморезы по дереву, но у них диаметр от 8мм и шляпка огромных размеров. На свой страх и риск, конечно, можно крепить на саморезы. Но, имейте в виду, если придется разбирать, возникнут проблемы. Часть саморезов обязательно сломается где-нибудь посередине и придется выдирать "с мясом". Пол на гвоздях разобрать, в конечном итоге, даже проще.
ПыСы. Раньше для временных соединений всегда использовал саморезы. Сейчас стараюсь, где возможно, использовать гвозди. Ибо, даже для временных соединений саморезы ненадежны. Больше времени потеряешь, вытаскивая обломок.
А зачем мыть в бензине и затем купать в лаке? Честно говоря, думал перед закручиванием окунуть их в машинное масло (головку не окуная).
То что они сломаются - думал, но мне кажется, что если и сломаются, то как и гвозди, на стыке доски с балкой (это не страшно), либо шляпку сверну (чего собствено-то и боюсь).
По поводу разобрать пол на гвоздях пол легче будет - сомневаюсь. Особенно если аккуратно, чтобы доски использовать повторно.
Я думаю так. Сначала крепить на саморезы.
Как отлежится - то на гвозди.
adwesta написал :
Металл крепкий, но хрупкий. Металл на гвозди (если по госту)идет вязкий, обломать не получется если совсем не перержаваеет. ну а если решите на саморезы -видел как вначале промывали в бензине потом купали в жидком лаке. подсушивали закручивали и шляпки потом лаком еще раз.
. а как потом выкручивали, тоже видели? . после лака - unreal.
ИМХО саморезы крутить в засверленое отверстие, перед вкручиванием саморезы макнуть в олифу.
adwesta написал :
промывали в бензине потом купали в жидком лаке. подсушивали закручивали и шляпки потом лаком еще раз
А смысл? Они будут дома, а не на улице.
e-babay написал :
Часть саморезов обязательно сломается где-нибудь
Ломаются только, когда их перетянут.
D i m o Z написал :
саморезы крутить в засверленое отверстие,
В дереве шляпка сама удет в потай. Если не перекрутить - шляпка будет заподлицо с полом.
А смысл? Они будут дома, а не на улице.
Ну так и гвозди старые не на улице были, а многие поржавели, многие сгнили.
Ну а доски просверлить надо, иначе можно плотно и не притянуть.
igor3522 написал :
Ну а доски просверлить надо, иначе можно плотно и не притянуть.
Классический вариант. Согласен полностью.
А саморезы думаю не поржавеют.
Если поржавел гвоздь в доме - значит была влага, в том или ином виде.
ВВС-Рязань написал :
Ломаются только, когда их перетянут.
Это заблуждение. Не только. Ломаются они от "дыхания" досок, от вибрации и много еще от чего.
Дайте ссылку хоть на один документ, в котором разрешено крепить доски саморезами.
igor3522 написал :
либо шляпку сверну (чего собствено-то и боюсь).
Ну, шляпку-то свернуть нереально, по крайней мере на достаточно толстых саморезах. А тонкие для пола использовать совсем плохо.
e-babay написал :
Ломаются они от "дыхания" досок, от вибрации и много еще от чего.
Давно в своем доме использую саморезы. Сами не ломаются.
e-babay написал :
Ну, шляпку-то свернуть нереально, по крайней мере на достаточно толстых саморезах. А тонкие для пола использовать совсем плохо
Ломаются при перетяжке не под шляпкой, а в резьбе, где тонкий металл.
ВВС-Рязань написал :
Давно в своем доме использую саморезы. Сами не ломаются.
Да я сам только их раньше и использовал. То, что ломаются, выяснил случайно. Ну а потом видел массу примеров их ненадежности. Там, где есть малейшая возможность работы на изгиб, их использовать нельзя.
ВВС-Рязань написал :
Ломаются при перетяжке не под шляпкой, а в резьбе, где тонкий металл.
Само-собой. Но толстые перетянуть заметно сложнее.
ПыСы. В цивильных странах, чтобы пол не скрипел, используют винтовые или ершеные гвозди. Горячеоцинкованные. А у нас продают холоднооцинкованные часто. А это развод полнейший, в них нет никакого смысла, практически пальцами можно вытащить.
Techred написал :
Я думаю так. Сначала крепить на саморезы.
Как отлежится - то на гвозди.
Может и так. Только, помнится, прикрутил я брусок саморезами 6х100, так просто, чтоб висел. Потом стал его гвоздями приколачивать, саморезы все и полопались. Эксперимент повторил - результат тот же. Сделал вывод, что сначала надо бить гвозди, а уж потом, если не прижалось, крутить саморезы.
Я за саморезы. Не черные, а желтые, меньше будут подвержены коррозии. А, если уж гвозди, то винтовые, но те что я использовал (для забора) держат все-таки слабовато. А на обычных гвоздях скрип точно будет.
Для статистики.
В летнем домике шпунтованную доску на пол крепили кручеными гвоздями - все держится крппеко и не скрипит.
Что касается саморезов, то это больше для мелких деталей (фанера, вагонка). Крупные доски (на пол) все же думаю лучше гвоздями.
Alexcris написал :
все же думаю лучше гвоздями.
Подтверждаю,на хорошие гвозди.
Крепче и ДОРОЖЕ -саморезы.Быстрее и дешевле -гвозди.А пол скрипит от трения половиц друг о друга,если лаги плохо уложены.Или просто доски пропеллером.А способ крепления-гвоздь или шуруп большой роли не играет.
По поводу лака, помещение было с повышенной влажностью, а по поводу скрипа лес сушить надо.
блиин пробовал в чепик закрутить черные саморезы, так один сломался заколебался его вытаскивать. вывод: если будете на саморезы предварительно рассверлите каждое место сверлом чуть меньшего диаметра. а что за крученые гвозди?
adwesta написал :
а что за крученые гвозди?
вот здесь например про гвоздики почитайте
ну или вот на фоте крученный гвоздь
Весчь , а вот слышал что есть гвозди в сечении как звездочка, выпускают такие?
adwesta написал :
Весчь , а вот слышал что есть гвозди в сечении как звездочка, выпускают такие?
Трефовые называются, если не ошибаюсь.
Если делать не из сухой половой доской, то лучше саморезы (после высыхания разобрать пол под стягивание досок легче). Крученый или рефленый гвоздь не выдергивается никак. Не редко делаем полы и всегда хозяева спрашивают на что мы их сажали, на гвозди или саморезы? Мы делаем (если уверены, что доска камерной сушки "евро") на гвозди.
Был смешной случай. Мастер Юра делал пенсионерке полы. Гвозди он всегда бьет в четверть. На полу шляпок естественно нет (не видно их, они внутри доски). Хозяйка возмутилась, не полюдски как-то пол-то сделан. А гвоздей уже не осталось. Пришлось мастеру маркером на полу точек наставить. Тогда хозяйка была довольна.
adwesta написал :
Весчь , а вот слышал что есть гвозди в сечении как звездочка, выпускают такие?
Вроде такие гвозди для тонких реек из твердых пород. В дубовой мебели такие видел. Но по можно прибивать только на круглые гладкие гвозди. (что бы вытаскивались гвоздодером)
- Если заржавеет, то возможно что обламается и тогда его хрен из дерева вытащишь вообще.
- Слышал, что со временем он как бы врастает в дерево, в общем закрутив сейчас, через несколько лет не смогу его выкрутить, скорее сверну его.
Может кто что посоветует по данному вопросу?
Блин, вот у людей проблемы! )))
Чего вы паритесь по поводу саморезов?! Купили ведерко черных 65мм саморезов, нормальную биту к шуруповерту и крутите наздоровье! Всегда можно подтянуть покоробленную доску, всегда можно ослабить и перекрутить. Никакие саморезы не врастают намертво в дерево (если только их на клею не ворачивать). Если саморезы нормальные и нормальная бита, то шлицы не срываются и все выкручивается.
Иногда бывает, что саморезы "перекаленые" - т.е. хрупкие. Как следствие - у них отламываются шляпки. Если так происходит - просто купите другие.
Techred написал :
Я думаю так. Сначала крепить на саморезы.
Как отлежится - то на гвозди.
Я так понимаю, что это для тех у кого много времени и кто любит трудности ))))
Alexcris написал :
Что касается саморезов, то это больше для мелких деталей (фанера, вагонка). Крупные доски (на пол) все же думаю лучше гвоздями.
Инетесно, зачем тогда нужны саморезы по 85-150 мм? Для фанеры? )))
А вот вагонку как раз нужно крепить на специальные гвоздики. С меленькими шляпками и белестящими - без масла. Иначе всю вагонку уделаете масляными пальцами.
Человек ясно написал, что возможно будет разбирать полы. Зачем ему советовать явный бред и морочиться с гвоздями?! А потом он в начале получит масляные следы от ударов молотком, при попытке притянуть кривую доску (ака пропеллер), а когда захочет разобрать - "обгрызаные" гвоздодером кромки досок и ломаные шпунты!
ИТОГ: Черные саморезы 65мм, с резьбой не до самой шляпки (чтоб доску притягивало). И никаких гвоздей.
Прочитал уже кучу тем по полу но все равно осталось пара вопросов. На фото это я просто приложил один лист примерить что получается. Вобщем подскажите пожайлуста:
1) какие надо взять саморезы и шаг между ними чтоб осб крепить к лагам для первого слоя и какие для второго слоя? осб-10мм - 2слоя хочу положить вразбежку.
2) надо ли на пол между лагами еще что то класть типа минваты?
3) надо ли на лаги всерху положить каие то еще подкладки типа подлджожки или нет? и если надо то какие?
спасибо!
сори, забыл добавить что сверху пока не знаю точно что будет, но или линолеум или ламинат, вобще хотелось бы плитку.
OCБ спиральными и кольцевыми гвоздями крепить надежнее. Шаг 300 мм по середине листа 150 - по краю. Зазор между листами 3 мм. к стенам 10-12 мм. К лагам можно еще и приклеть для жесткости. Если планируете плитку, то второй слой лучше заменить на ГВЛ.
Минвата не помешает.
У себя под фанеру в качестве прокладок на лаги положил изолон 2 мм.
2Дядя Сёма° спасибо! А какой длины надо брать гвозди? Эта ОСБ-10мм, лаги-55мм. К стенам я 10мм оставил - как раз толщина ОСБ. Минвата вопрос не стоко в цене скоко говорят что она может загнить под полом, так ли это, вот я поэтому и думаю кидать ее или нет и надо ли ее оборачивать в пленку (делать маты)? У меня третий этаж, все очень сухое, сырости нигде нет, но затопы иногда случаются как и везде. Насчет на лаги я вот думаю если кинуть линолеума 1мм - будет нормально? Я пока приложил его на пару лаг чтоб проверить как получится, все хожу прыгаю стука скрипа никакого нет, я все лаги притянул анкерами к перекрытию, анкера взял 10х132. Единственно что думаю может его (линолеум) лучше стороной где подложка кверху положить?
Evgen10 написал :
Минвата вопрос не стоко в цене скоко говорят что она может загнить под полом,
Загнить это врядли а вот пылить будет точно. Может просто пенопласт хоть некондицию хоть отходы забросать ?
Дядя Сёма° написал :
гвоздями крепить надежнее
да хоть они трижды кольцевидные.
имейте голову и крепите на саморезы, все плотно от стен зазор 1 см, по лагам см через 15 чоб не раскололи (смотря что за лага), листы меж собой 15 на 15 см - 4 шт (расчертили клетку прокрутили, листы мез собой можно проклеить (неразборный пол)).
а на счет гвоздей просто подумайте. что такое пол на лагах. 20 см.
deuxma написал :
листы мез собой можно проклеить (неразборный пол)).
для чего в лифте трос с нагрузкой 3,5 тонны, а лифт весит с 5 ч 800 кг, а там три троса.
. А они проклеены .
deuxma написал :
да хоть они трижды кольцевидные.
имейте голову и крепите на саморезы,
Вот кстати посмотрел тут написано
[CODE]Use 2" (50 mm) or 6d deformed shank nails, 1-3/4" (45 mm) No. 10 screws or 2-1/2" (63 mm) or 8d common nails at 6" (150 mm) o.c. along panel edges keeping fasteners 3/8" (10 mm) away from panel edges.[/CODE]
Т.е. по если я правильно понимаю используйте гвозди (наверное кольцевые и имеется в виду) 50мм или шурупы 45мм (имеются скорее всего именно шурупы по дереву и обычные гвозди (не кольцевые) токо уже 150мм (слишком длинные). Потому что далее написано такое
[CODE]Drywall screws are not recommended[/CODE]
Т.е. саморезы не рекомендуются! Вот тут видно разницу
2deuxma А Вы хоть раз читали доки по ОСБ?
2Evgen10 спиральные от 51 мм, кольцевые от 45 мм, в магазинах часто продаются под названием плинтусный гвоздь.
deuxma написал :
имейте головуdeuxma написал :
просто подумайте. что такое пол на лагах. 20 см.
да плевать честно горя ч они пишут, древесная плита есть древесная плита, а пол есть пол.
deuxma написал :
да плевать честно горя ч они пишут
Вот, энто по - нашему!
Уважуха!
Так им всем!
Знай наших!
С новым, бл. ь, годом!
Вобщем из за празников все закрыто((( Поэтому не нашол нигде таких гвоздей и пришлось брать что было, взял саморезы 4х50 и 3.5х20 и стекловату knauf Термо Рол-Д
Evgen10 написал :
и стекловату knauf Термо Рол-Д
И пароизоляцию со стороны помещения не забудьте обязательно положить.
Кстати, какой этаж?
А какое расстояние между лагами? Надо не больше 30см для такой толщины плиты.
Михалыч написал :
И пароизоляцию со стороны помещения не забудьте обязательно положить.
Пароизоляция была, но я не брал ее спецально а зачем она?
Михалыч написал :
Кстати, какой этаж?Evgen10 написал :
У меня третий этаж, все очень сухое, сырости нигде нет, но затопы иногда случаются как и везде.Михалыч написал :
А какое расстояние между лагами? Надо не больше 30см для такой толщины плиты.
между лаг 60см везде, от стен 22см, лаги 100х55, но я клал вчера один лист и ходил по нему спокойно нечего не прогибается, это не закрепленный, а их будет 2 слоя и прикреплены к лагам, вобщем если будет слабо, потом еще слой накину. щас уже грунтую пол и кидаю стекловату.
От намокания ваты. Хотя не знаю, что за покрытие у Вас будет.
50см между лагами делается для доски 40мм. И то гнётся. Но дело- Ваше, как делать.
Правильно- увеличивать число лаг, а не слоёв. -
Михалыч написал :
увеличивать число лаг, а не слоёв
Первая проблема с которой вам придёться столкнуться-это скрип полов.Даже если вы и закрепили надёжно половые доски, используемые в качестве лаг,подложив под них листы ДВП(толщину лаг обычно выбирают от 70мм,в "Сталинках"лежат 150мм балки).Потому как плотники и опытным путём пришли к толщине половой доски в 36мм.А ОСП,в отличии от сосны,неоднородная структура.Два листа по 10 мм при вашем расположении лаг прогибаться будут однозначно.А при деформировании ОСП и скрипит.Поэтому для создания более однородной структуры листы и стараються склеить,укладывая их при этом дискретно.Кстати ДСП ,имея более мелкую фракцию опилок,в этом вопросе менее привередлив.
Не имея желания увеличивать количество лаг,увеличьте площадь основания хотябы пенопластом.
вэл написал :
Два листа по 10 мм при вашем расположении лаг прогибаться будут однозначно.
2вэл почему будут прогибаться? Если между центрами лаг 60см то между краями получается 42см, кроме того ОСП не будет же просто на них лежать а будет притянуто к лагам. шурупами и я думаю сразу через 2 слоя буду крепить.
60см между лагами - это для половой доски,а 20мм меньше 36.Саморезы попытаются соэдать единую структуру(именно поэтому не стоит игнорировать склейку листов).Это продовцам трендеть о "новых технологиях".Но мы то знаем ,что щепа она и есть щепа.Вот она то при деформации листов и будет скрипеть.Лично я под ламинат или под паркетную доску кладу 2х15,между лагами 40,клей КС или ПВА.Успехов.
Добавил несколько вспомогательных лаг, неделя ушла на это, накидал вату, нарезал ОСБ, начал укладку но застопорился на креплении. Я думаю как - наложить первый слой с зазорами между плит 3-5мм, закрепить первый слой только к дополнительным лагам (через 15см в 10мм от края саморезами х45). Потом накинуть второй слой в разбежку и закрепить саморезами 4х50. Все ли правильно или есть какие нить еше ньюансы? И второе - сделал пробные соединения двух обрезков на саморез 3.5 на 20мм но что-то мне не нравится, иногда получается так что срывается само ОСБ и начинается прокрут, я вот думаю что резьба слишком частая? И какой шаг сетки саморезов сделать для скрепления листов между собой? Вобщем нужны любые советы.
2Evgen10 вот посмотрите мы делали перед новым годом пол такой ОСП-15,лаги-42мм,шаг примерно 20см иногда и меньше между ними(не по центрам) до этого сделали шаг 30см не понравилось а вот тут нормально получилось при прыжке пружинит само перекрытие
да забыл еще ОСП в разбежку с зазором 3мм со всех сторон (у стен 1см)прикручено на саморезы 41мм с шагом почти как у ГКЛ(25-30см)
вот в готовом виде только фотки маленькие
отделкин написал :
ОСП в разбежку с зазором 3мм со всех сторон (у стен 1см)прикручено на саморезы 41мм с шагом почти как у ГКЛ(25-30см)
2отделкин спасибо! А швы которые 3мм надо чем то заполнять или так и оставить? И чем лучше шляпки саморезов шпаклевать?
2Evgen10 Если стелить линолиум будете то я бы взял герметики акриловые для древесины(ну по сути это тотже акрил только в цветном исполнении)они еще шлифуются наждачкой им и заполнил бы все швы и шляпки от саморезов
отделкин написал :
2Evgen10 Если стелить линолиум
Вобще линолеум хотелось бы! Но не получается с укладкой((( У меня ширина хорошо получается 2,50метра, а длина грубо говоря 6метров - хотелось заложить прихожую и кухню одним куском без швов. Но проблема что надо вырезать кусок для ванного помещения. Я просто не знаю насколько это реально практически? Раскатать рулон - разметить, вырезать, потом скатать обратно, потом поставить стоя вдоль стены, раскатать в этом положении. А вот как его потом опустить на пол чтоб он не порвался? Вот схема прилагаю.
Evgen10 написал :
Но не получается с укладкой
а в чем проблема укладывать его просто нужно 2 человека и острый хороший нож
Раскатываете линолиум по длинной стенке опускаете его поднимая край который проходит у ванной,прорезаете с запасом 10-15см и опускаете кусок на кухню,затем прорезаете со стороны прихожей и тоже опускаете затем делаете прорез у края ванны(тоже с запасом 10-15см)снимаете большой квадрат и дальше прирезаете все под чистовую
а второй человек нужен чтобы держать в натянутом виде край линолиума а вы например резать будете
Еще померяйте точно ли в прихожей у вас 2,5м а то может там 2,55(хотя и этот размер подойдет так как плинтус перекрывает 2-2,5см) и нет ли искривления на длинной прямой?
И еще какй линолиум предполагаете постелить? Таркет кстати отличный ,перед укладкой раскатайте его если есть возможность в комнате например и пусть полежит 1 день(он станет мягче и не будет заламыватся)
Полностью раскатывать рулон необязательно.Сделайте разметку в более менее просторном помещении перекатывая его с одновременным скатыванием в другой.Производите её фломастером ,отмечая риски через 50см.Прежде чем сделать вырез,добавьте 5см на погрешность.Ну и главное.Перед разметкой внимательно промерьте помещение учитывая как рисунок укладки,так и будущее положение стыка его с комнатным покрытием.Особое внимание уделите проверке перпендикулярности стен(в разметке обязательно учтите возникшие погрешности)
P.S. А я,прежде чем стягивать саморезами листы,сверлю отверстия с одновременной их раззенковкой.При таком подходе у вас не будут отламываться шляпки на саморезах.(по вашим словам ,они не будут прокручиваться)
отделкин написал :
прорезаете с запасом 10-15см и опускаете кусок на кухню,затем прорезаете со стороны прихожей и тоже опускаете затем делаете прорез у края ванны(тоже с запасом 10-15см)снимаете большой квадрат
спасибо! прмерно так я и предполагаю делать, просто проходимость этого места большая, поэтому и думаю что швы никак тут будут не уместны
отделкин написал :
И еще какй линолиум предполагаете постелить? Таркет кстати отличный
Скорее всего его, потому что других производителей у нас нет хорошего выбора, только Таркет самый большой выбор как и по дизайну и по ширине рулонов так и по ценам
вэл написал :
не будут отламываться шляпки на саморезах.(по вашим словам ,они не будут прокручиваться)
Я делал как, сначала зенковал (зенкером) на 16, потом сразу закручивал, без засверливания - саморезы то я писал 3,5х20. Шляпки в том то и дело что не ломаются, а срывается само ОСБ, внутри канала саморезом изрезается в труху и начинается прокрут, вот я и думаю что это из за самих саморезов, мне кажется слишком частый шаг. Седня токо планирую прикрутить нижный слой (10мм) к вспомогательным лагам, взял уже доруие саморезы 3,5х35 черные, думаю сначала зенковать, потом засверливать сверлом 2мм, потом уже закручивать, если сверло на 3 брать, то думаю полмилиметра слишком мало будет для нормального зацепа. А кидать второй слой и сами листы между собой буду токо наверное завтра соединять, седня еще поищу какой нить крепеж.
Читайте также: