Чем лучше крепить доски гвоздями или саморезами

Обновлено: 17.05.2024

Кровлю на доме заменяем сами. Мастера, чем стоит крепить стропильную систему гвоздями или шурупами, чтобы все было надежно?

Ни гвоздями, ни шурупами крепить стропильную систему нельзя. Согласно нормативных документов, стропила в местах их опирания на затяжки должны находиться во врубках и крепиться металлическими шпильками. В верхней части в местах стыков стропила крепятся между собой с помощью деревянных накладок с двух сторон. Накладки крепятся к стропилам специальными винтовыми гвоздями. Следует обращать внимание на то, что в местах стыков стропил с затяжками и в верхних стыках должно быть обеспечено плотное прилегание элементов друг к другу - щели между ними не допускаются.

При монтаже стропильной системы (там множество узлов) используются и гвозди и саморезы и шурупы и шпильки и специальный крепёж и болты с гайками.

В Вашем случае важно определиться о каком конкретно узле стропильной системы идёт речь.

Если о месте крепления стропил к мауэрлату, то в стропилах выбирается паз (как вариант, есть и другие).

Далее стропила крепятся уголками к мауэрлату и к стропилам.

В уголок закручивается саморез по дереву, можно и шуруп (это разные вещи).

Гвозди тоже использовали, но в наше время чаще специальный крепёж.

К крепежу относятся различные уголки, пластины, опоры, скобы и.т.п.

Естественно, уголки, пластины лучше крепить саморезами, а не гвоздями (хотя используют и их), но нужен шуруповёрт.

Помимо саморезов (или шурупов) там ещё и болтовое соединение может быть использовано,

Если древесина плотная, то сразу "загнать" саморез сложно, лучше предварительно просверлить отверстие диаметром чуть меньше диаметра самореза (шурупа).

При монтаже стропильной системы, могут использоваться и гвозди и шурупы (помимо прочего, о чём Вы не спрашивали), то есть не один вид крепежа, а несколько.

Все варианты рабочие, ориентируйтесь по месту, какая крыша, какая нагрузка (включая не только вес кровельного "пирога", но и снеговую и ветровую нагрузки), какая стропильная система, какой кровельный материал и.т.п.

Стропильная система, как и кровля в целом, это расчётная (проектируемая) "единица", на основании проекта и подбирается что и как лучше (включая крепёж), для конкретной кровли.

У тех, кто собирается строить каркасный дом, возникает резонный вопрос: какой крепёж использовать при сборке каркаса — саморезы или гвозди? Давайте разберёмся и определим, какой из вариантов больше подходит на наших российских реалий.

Что предлагает рынок

Строительная индустрия предлагает несколько вариантов крепежа:

гвозди обычные (чёрные/оцинкованные);
гвозди специализированные (ершёные/винтовые);
саморезы обычные (чёрные);
саморезы специализированные (конструкционные).

Коротко о каждом крепеже

Саморезы конструкционные . Их ещё называют профессиональные. Они прочные и не подвержены коррозии. Крепёж надёжный и хороший, но всё упирается в цену и возможность приобретения. В обычных магазинах они не продаются и просто так их не купить — эти изделия нужно заказывать. Стоят они в три-пять раз дороже обычных чёрных саморезов. Если бюджет позволяет, то это один из лучших вариантов для сборки каркаса.

Чёрные саморезы . Этот популярнейший вид крепежа нельзя применять для сборки каркасов; по крайней мере, в чистом виде. Связано это с тем, что большая часть соединений каркасного дома работает на сдвиг, а обычный саморез хрупкий и сразу ломается при сдвиговой нагрузке. К примеру, при сдвиговом усилии гвоздь гнётся, но держит нагрузку и обеспечивает соединение элементов. Сломанный саморез уже ничего не держит.

Обычные саморезы можно использовать в сборке каркасного дома, но только с металлическими уголками. Угловое соединение будет держать нагрузку на сдвиг надёжнее, чем гвозди. Вариант хороший, но дорогой — каждую стойку придётся крепить четырьмя уголками: по два внизу и два вверху. А это уже дополнительные расходы.

Винтовые или ершёные гвозди . Это некий гибрид гвоздя и самореза. Отлично держат нагрузку на сдвиг и на разрыв. Применяются для деревянных конструкций, подвергающихся динамическим нагрузкам (к примеру, деревянная тара). Такой вид крепежа является одним из лучших и надёжных вариантов для сборки каркаса.

Специализированные гвозди дороже обычных примерно в два раза. Но нужен ли такой перерасход денег? Дело в том, что эти гвозди крайне необходимы для строительства каркасных домов в регионах с высокими ветровыми нагрузками. Там их применение оправдано. В местности с относительно спокойным климатом данный вид крепежа попросту не нужен. К тому же при ошибках в монтаже эти гвозди придётся вытаскивать, а делать это будет намного сложнее.

Оцинкованные гвозди. Это обычные чёрные гвозди, но покрытые антикоррозионным слоем. Нужны ли они в каркасном доме? Если вы строите из сухой доски, то не нужны. Их рекомендуют при монтаже каркаса из доски естественной влажности. Но и здесь от них вряд ли будет какая-то ощутимая польза.

Для того чтобы обычный гвоздь сгнил и потерял конструкционные свойства, нужно постоянное поступление влаги огромное количество времени. У правильно построенного каркасника, где вентилируется подпольное помещение и гидро/пароизоляция уложены в соответствии с нормами, ни в каркасе, ни в обвязке влага скапливаться не будет. И соответственно, оцинкованный гвоздь там не нужен.

Обычный чёрный гвоздь. При помощи этого крепежа строили, строят и строить будут. Для строительства каркасного дома используйте гвозди 4*100 или 3.5*90. И тот и другой вариант отлично подходит для возведения стандартного каркасника. Гвоздь 4*100 использовать оптимальнее, так как он немного толще и реже гнётся при забивании.

Как построен ваш каркас? Напишите в комментариях, какой крепёж применялся.

Друзья, нас уже больше 89 тысяч! Поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь публикацией — мы работаем , чтобы вы получали полезную и актуальную информацию!

Когда создают современную каркасную конструкцию, то используют саморезы, гвозди или шурупы. Это достаточно удобный вариант крепежа. А в древности такие деревянные конструкции создавали без единого гвоздя или шурупа. Мастера умели создавать скрытый шип-паз. Такое крепление было очень прочным. Созданные еще несколько веков назад, западноевропейские фахверковые дома живут и сегодня, потому что тот шип-паз, который применяли плотники того времени, — это мастерство, без которого невозможно было построить каркасный дом. Скорее всего гвозди и разнообразные скобы уже были, но они не использовались в то время, по причине их чрезвычайно высокой стоимости. Крепление шип-паз во многом себя оправдывает, потому что при нем дерево соединяется с деревом, и это считается более целесообразным, чем крепить саморезами или гвоздями дерево к дереву. И все же сегодня саморезы и гвозди – популярный тип метизов, а мастеров, владеющих мастерством устройства точного и надёжного типа «косой зуб», «ласточкин хвост» сегодня почти нет. Хотя такие альтернативные соединения вполне приемлемы и даже предпочтительны и в наше время.
Прочность каркасной конструкции и ее жесткость зависит не только от качества соединений и качества самого используемого материала, но и от способа крепления, и грамотно распределенных нагрузок на этапе проектирования. Если соединения сделать неправильными или перегруженными, то в скором времени они проявят себя поющими звуками и скрипами. Чтобы конструкция не разболталась, нужно строго соблюдать технологию сборки и следить за качеством сборки элементов каркаса. Чтобы саморезы не подвергались коррозии, они должны быть оцинкованными или обработанными иными способами против коррозии. Можно дополнительно окунуть их в олифу, грунтовку или какой-нибудь иной защитный состав во время завинчивания или хорошо обработать после, хотя это будет уже менее эффективно.

На самом деле, гвозди успешно заменяют на саморезы различных типов. Потому что они обладают целым рядом преимуществ. Основное же достоинство – они надежно закрепляют все элементы. В отличие от гвоздя, саморез обладает резьбой. Это позволяет его вкручивать в любые материалы: будь то дерево, пластмасса, гипсокартон, фанера или металл. Для металла используют специальные саморезы, с более прочной структурой и меньшей резьбой. К тому же саморезы, при такой же длине, как и гвоздь, обладают повышенными качествами по прочности удержания на выдёргивание или растяжение. Даже маленький саморез будет прочно держать любой материал, и, скорее всего, не будет ослабляться со временем, как может быть с гвоздем при сборке мебели. Это позволяет успешно применять саморезы там, где гвозди могут испортить внешний вид. И что еще важно, саморезы при необходимости могут быть легко удалены, так как имеют резьбу и шлиц для выкручивания.

Несколько советов и хитростей при использовании саморезов и гвоздей в строительстве

- Количество использованных гвоздей еще не гарантирует прочность конструкции.
- Располагать гвозди нужно «с умом». Желательно не бить их в край доски, чтобы не расколоть. Забивать гвозди лучше «под углом» – так они надежнее держат.
- Если нужно забить гвоздь в определенное место, но есть риск расколоть доску, предварительно затупите острие, гвоздь не будет раздвигать волокна и расщеплять доску, а будет их сминать.
- Длину гвоздя желательно подбирать таким образом, чтобы он немного не выходил из материала, к которому прибиваем. Слишком тонкий гвоздь держать будет плохо. Длинный – забивать долго, а прочнее не будет если он выйдет наружу или ещё расколет доску.
- Там, где конструкция «работает на отрыв», вместо гвоздей лучше использовать саморезы необходимого диаметра. Это надежнее.
- Саморезы предпочтительнее и там, где на конструкцию передаются какие-либо вибрации, например: двери, окна; а также, где мы ведем обшивку по дереву каким-либо иным материалом: ДВП, ЦСП, фанерой, пластиком и т.п., а также при креплении к деревянным конструкциям, к примеру: металлических подвесов проводов, флагштоков и т.д. В таких местах гвозди со временем «вылезают», и их приходится добивать, что прочности не добавляет. Лучше сразу заменить такой «живой» гвоздь на саморез или шуруп.
- Саморезы также используют в тех местах, которые, вероятно, впоследствии придется разбирать, это облегчит разборку и не повредит разбираемый материал.
- Чтобы саморез не расколол дерево при завинчивании, можно предварительно высверлить отверстие такого же или меньшего диаметра.
- Намного легче закручивать саморез, если смазать его мылом или обмакнуть в масло.
- Быстро завернуть много саморезов вам поможет дрель, в патрон которой устанавливается бита или отвертка. Если есть возможность, воспользуйтесь специальным шуруповертом. Работать им будет, конечно, удобнее. В этом случае скорость сборки на саморезах будет такая же, как и на гвоздях.

Далее будет видео по теме, почему всё-таки каркасный дом надо собирать на гвозди, а не на саморезы.

А сейчас очередной факт: что произошло с саморезами всего за несколько дождливых дней.

Неправильное применение крепежа деревянных деталей часто приводит к повреждению, а то и обрушению собранной конструкции уже через несколько лет. Подобные ошибки допускают не только начинающие строители.

Что уж говорить о нанятых гастарбайтерах? Временно нанятые иностранные работники требуют особого контроля…

Поэтому строителю, работнику, а особенно заказчику ремонта — владельцу дома необходимо знать разницу в работе всех крепежных элементов. Это поможет правильно выбрать саморез или гвоздь для конкретных условий работы.

Как работает гвоздь

Его издавна изготавливают из мягких сталей ковкой или прокатом. За счет этого он получается прочнее любого дерева и, если не работает во влажной среде, постоянно разрушаясь от коррозии, то служит значительно дольше древесины.

Доски, рейки, бруски могут усыхать, изменять структуру, разрушаться и искривлять геометрию постройки. А гвозди все это время будут их держать. В итоге даже давшее усадку или разбухшее строение останется целым.

Если скрепленные деревянные детали подвергаются деформациям, сдвигающим или крутящим моментам, то гвоздь тоже сминается, гнется крутится, изгибается, но не рвется.

Когда же на него действует отрывное усилие, то оно его может выдрать. Это его самое слабое место. По такому принципу работает инструмент — гвоздодер.

Такое же усилие создает разбухшая древесина. В старину даже камни раскалывали, загоняя в щели скал сухие деревянные клинья, а затем обливали их водой, пропитывая влагой.

Вот плотники и приспособились бороться с отрывом: использовать более длинные гвозди, чтобы загибать их с обратной стороны. А еще их излюбленный прием — бить гвозди под косым углом.

Как работает саморез

В противовес гвоздю его изготавливают из высокопрочных, а не мягких сталей с обязательной закалкой. Поэтому при слабом прижатии биты от шуруповерта, даже при правильном выборе, легко повреждаются.

Благодаря своей прочности саморезы очень хорошо прижимают деревянные детали. Но, для их крепления требуется предварительно просверлить тонкое отверстие. Это предусмотрено технологией. Да кто ее соблюдает, если можно ввернуть крепеж за один прием?

К тому же высокая твердость самореза связана с его основным недостатком — хрупкостью. Этими же свойствами обладает стекло.

Когда саморез подвергается дополнительным усилиям на растяжение, например, от попадания влаги в древесину, то он просто лопается. Поэтому его следует использовать для крепежа в сухом месте внутри дома, где не действуют волновые нагрузки.

Поэтому доски и бруски на улице лучше прибивать гвоздями, а не крепить саморезами. Влажная среда древесины их просто порвет.

Финны хорошо знают этот принцип. Они свои деревянные дома собирают только на гвоздях. А вот обычным молотком уже редко пользуются: покупают нейлер — электрический или пневматический инструмент для забивания гвоздей. Его цена, кстати, сравнима с обычным перфоратором.

Заключительные рекомендации

Внутри помещений сухо, очень редко создаются динамические нагрузки на крепеж. Здесь удобно использовать саморез.

Гвоздь и саморез необходимо загонять в монолит древесины на 2/3 длины, а 1/3 оставлять в прижимаемой детали.

Фанера, гипсокартон и другие листовые материалы надежнее и проще крепить саморезами, вкручивая их в подготовленный каркас или строительную конструкцию. Эта технология широко применяется при выравнивании стен в квартирах, а также при создании многоярусных подвесных потолков .

Если не знаете, как будут возникать нагрузки в создаваемой постройке и гадаете, что выбрать: саморез или гвоздь, то отдавайте предпочтение последнему.

Прошу оценить статью указанием пальца вверх или вниз. Это поможет мне лучше писать для вас. Если есть желание пообщаться дальше на эту тему — задавайте свои вопросы в комментариях.

Строим коттедж за городом, полы застилаем деревом. Вопрос только, как крепить половые доски? Саморезы, по идее, будут видны сильнее.

Вначале полы монтируются временно. После того,как доски просохнут,их приходится сплачивать по новой. Поэтому, для начала полы можно смонтировать на саморезы. А окончательно полы сплачиваются, когда доски просохнут. Тогда их подбивают друг к другу киянкой. И гвозди забиваются в торец.

Тут решение вам делать - оба способа применяются (есть еще и третий - на клей) достаточно широко. Разберем их:

гвозди гораздо дешевле, тут не поспоришь и, если нужно большую площадь покрывать, то экономия будет ощутимой. Но, способ этот называется "неразъемный", разборка досок дает потом трещины и выбраковку. Да и сам гвоздь повторно использовать сложно, поскольку вытащить его ровным не реально. И потом, если вбитый в доску гвоздь нагрузкам подвергается, то он расшатывается постепенно, пол начинает "гулять" и скрипеть нещадно. Доска, сколько бы ее оставлять "вылеживаться", все же потом еще высохнет и гвозди начнут, как грибы после дождика, вверх "расти", оголяя шляпки;
саморезы сейчас применяются практически повсеместно на Западе, способ крепления ими называется "разъемным", служат они дольше и более надежны, не так расшатываются при нагрузках. У них есть промежуток между резьбой и шляпкой, что позволяет настилу к основанию прилегать более плотно. Стоят саморезы, правда, дороже гвоздей и монтаж будет более трудоемким, требующим определенных навыков.

Лучше остановиться все же на саморезах, поскольку в идеале пол следовало бы через пару лет разобрать, устраняя огрехи после его усыхания - гуляния/скрипов. Вот тут и оцените преимущества саморезов.

Насчет "видны сильнее" не уверен, ибо что гвозди, что саморезы обычно, в половую рейку, забиваются в угол паза, в который входит гребень следующей доски, и хоть гвоздь хоть саморез, видно не будет ни как.

Если же вы крепите половую доску забивая в пласть, то есть гвозди с декоративной шляпкой. Саморезы тоже можно, но если вгонять их глубже поверхности доски, а потом замазывать шпаклевкой по дереву. Но не думаю что использование саморезов "в паз" практично. Этот вид крепежа используется там где соединение, хоть и не часто, но подразумевает разборку, чего нельзя сказать о половой реки - она ложится обычно на долго и гвоздей вполне хватит. Ну а через пласть, лучше саморезы, иначе гвозди в полу имеют свойство вылезать из половиц.

Всё на Ваше усмотрение.

Есть преимущества и у гвоздей и у саморезов.

Гвозди дешевле, их можно в доску заколачивать молотком и шляпки "топить" добойником.

Под саморезы лучше высверливать отверстия чуть меньше "тела" самореза и лишь потом саморез.

Если работаете шуруповёртом, то в принципе саморез можно закрутить и без предварительного отверстия, но выкрутить его сложней и весь смысл крепления на саморезы теряется.

При использовании гвоздей проще замаскировать головку, она просто меньше (крепление в торец я сейчас не рассматриваю).

Доски с саморезами проще демонтировать.

Крепление саморезами считается более надёжным, половая доска фиксируется "мёртво" к лагам и скрип полов, в дальнейшем, маловероятен.

Как Вы видите оба варианта рабочие, саморезами дороже и медленней, но надёжней, гвоздями дешевле и быстрей, но чуть менее надёжней, хотя столетиями половую доску крепили именно гвоздями, а не саморезами.

Мы много лет жили в домах с полами из досок, поэтому расскажу как делал отец и муж. Пол можно сделать один раз и забыть про него. Если хотите красивые , прочные и долговечные полы, то крепите доски к лагам только саморезами . Гвоздями их прибивают только по краям чтобы не сдвинулись при монтаже. Гвозди со временем рассшатываются и выходят из половиц. Пол начинает скрипеть, шляпки торчать. С саморезами такого не происходит. Чтобы шляпки саморезов были не видны, муж их глубоко утапливал. Для этого дрелью сверлил места под саморезы ( отец 50 лет назад тоже самое делал под гвозди), потому что в плотное дерево не все саморезы входили глубоко. Щели и дырочки я затирала папиным методом - шпаклевкой по дереву с мелкими опилками. Все отполировали и покрыли корабельным лаком.Получился идеально ровный красивый пол. За 25 лет ни разу не ремонтировали, обновили только 2 года назад лак.

Читайте также: