Цементный резистор своими руками

Обновлено: 24.04.2024

Часто в радиолюбительской практике возникает необходимость иметь под рукой набор мощных нагрузок для испытания блоков питания и усилителей мощности. Возможно, для кого-то это не является проблемой, но у меня с этим всегда были трудности, приходилось использовать то, что попадалось под руку. И вот, наконец, пришло осознание того, что нужно как-то менять ситуацию. Поскольку мощные нагрузки нужны были уже вчера, заказывать и ждать — не вариант. Единственный вариант — сделать самому из того что имеется под рукой.

После недолгих раздумий, было придумана простейшая конструкция, которая позволяет из кучки хлама собрать мощный резистор.

Первым делом, находим кучку резисторов мощностью 2 Вт (можно так же 5 или 10 Вт). Резисторы должны иметь с одинаковые или очень близкие номиналы, чтобы рассеиваемая мощность на всех резисторах была примерно одинаковой.

Была отобрана кучка МЛТ'шек из 24 резисторов примерно одного номинала. Произвел расчет их результирующего сопротивления при параллельном соединении, получилось — 20 Ом. То, что надо!

Когда уже известно, сколько и каких резисторов будет использоваться, необходимо продумать размещение всех этих резисторы. Для этого потребуется изготовить два основания из фольгированного текстолита. Форма оснований может быть абсолютно любой, главное чтобы на нем могли уместиться все резисторы, и между ними оставалось достаточно свободного места для отвода от них тепла. Чтобы изготовить шаблон основания удобно использовать программу Sprint Layout. Должно получиться что-то такое:

Придумав способ размещения резисторов, распечатываем получившийся шаблон, наклеиваем на текстолит, сверлим отверстия и вырезаем куски текстолит по форме основания.

Когда основания вырезаны, следует удалить шаблон и залудить текстолит (в первый раз, оба этих пунктов я пропустил - не делайте так). После чего, на одно из оснований устанавливаются все резисторы и припаиваются к предварительно залуженному основанию.

Когда все резисторы к одному из оснований припаяны, продеваем свободные выводы резисторов через отверстия второго основания. Довольно сложная процедура. Дабы ее облегчить, во втором основании следует сверлить отверстия большего диаметра, чем в первом основании. В моем случае, в первом основании отверстия — 1,2 мм, во втором — 2 мм.

Изрядно пропотев, продевая все выводы резисторов, припаиваем их ко второму основанию. На этом можно считать работу оконченной, должно получиться что-то такое:

Таким же образом мной был изготовлен еще один мощный резистор сопротивлением 10 Ом и мощностью 44 Вт. Процесс на фото.

Полученный резистор, после припаивания проводов-выводов, так же полностью был залит цапонлаком.

В место эпилога. В комментариях кто-нибудь обязательно напишет, что проще купить мощный 50 — 100 Вт'ный резистор и не изобретать велосипед, например такой:

Да, возможно проще, но его же нужно купить. А если нагрузка нужна уже вчера, в городе нет магазинов, торгующих радиодеталями, нет времени ждать свой заказ из другого города или другого государства неделю или месяц?… И зачем что-то покупать, если можно сделать самому из того что уже есть под рукой!

Кроме того, подобные резисторы мне не нравятся тем, что свою мощность они способны рассеять только на радиаторе, то есть к нему еще и радиатор придется подобрать, возможно, даже купить. Само наличие радиатора мне не кажется удобным решением, как по мне — удобнее бросить нагрузку в банку с водой и забыть. Подобный резистор из-за своей малой площади поверхности, даже в воде с трудом сможет рассеять 50 Вт. В то время как описанные выше самодельные резисторы, даже без радиатора способны рассеять туже мощность. Плюс, самодельный резистор можно изготовить любой формы, на любое сопротивление и мощность. Как по мне — одни плюсы. Буду и дальше делать что-то подобное.

Резисторы присутствуют практически во всех электронных устройствах. Узнать их можно по характерной цилиндрической форме и разноцветным полоскам.

Однако, помимо классических резисторов, которые изготавливаются из смеси керамического порошка с углеродом, и связаны с помощью смолы, существуют также еще другие разновидности.

В сегодняшней статье мы поговорим о так называемых цементных резисторах. Эти детали выполнены в виде прямоугольной «коробочки» (обычного белого цвета) и не имеющих стандартной цветовой маркировки в виде полосок.

У цементных резисторов имеется еще альтернативное название — мощные проволочные резисторы.

Проволока в данном случае выступает в роли резистивного компонента и наматывается вокруг трубчатого сердечника. Чаще всего керамического.

Сердечники мощных проволочных резисторов также могут быть изготовлены из стекловолокна или других материалов, которые не являются токопроводящими и активно отводят тепло, образующееся в процессе работы.

Оболочка таких резисторов изготавливается из стекловидной эмали или цемента. Но также сердечники с проволокой могут помещаться в алюминиевый корпус.

Обратите внимание: номинал резистора указывается на наружной части радиодетали в виде стандартных числовых и буквенных значений.

Если подытожить все вышесказанное, то цементные резисторы — это трубчатые сердечники с проволокой, заключенные в оболочку из цемента. Называть их можно как проволочными, так и цементными. Оба варианта правильные.

Зачем нужны цементные резисторы

Эти детали используются в тех случаях, когда требуется большая мощность рассеивания тепла. Значения могут достигать от 1 до 40 Вт. Диапазон сопротивления таких резисторов составляет от 1/10 Ом до 1 МОм.

Причем предельное рабочее напряжение проволочных цементных резисторов может достигать тысячи вольт.

Рассеивание тепла, как известно, пропорционально квадрату силы тока. Следовательно, если требуется низкое сопротивление, то в данном случае надо будет использовать не обычные, а мощные резисторы в цементной оболочке.

Обратите внимание: проволочная обмотка создает значительную индуктивность, что делает их непригодными для пропуска высоких частот или импульсов.

Для снижения паразитной индуктивности в таких резисторах применяют так называемую двойную намотку: обмотка формируется с помощью двух параллельных проводов, которые изолированы друг от друга.

Область применения цементных резисторов включает производство радио— и телевизионных приемников, блоков питания, видеокамер наружного видеонаблюдения.

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Да. Смотрите видео по ссылке, там всё рассказано. Автор поставил диоды с минимальной утечкой из тех, что нашел. Какая разница, что они варикапы, каждый диод немножко варикап.

Планируется ли в схеме усилителя заменить защиту от КЗ на триггерную ? Вопрос не праздный, "аналоговая" защита от КЗ дает прирост искажений в 1.5 - 2 раза. Симулятор дает такие расчеты.

Кстати да, это что такое надо с фотками сделать, чтобы они зеркально залились? Да и какой смысл вообще фотографировать экран на мобилу, скриншот на компе сделать не проще?

Для начала надо фотографии в нормальном виде переделать. Не всегда все плохо. Тут схема стырена откуда-то, надежда есть

Чтобы скомпенсировать, надо измерять напряжение на стороне потребителя, по отдельному проводу передать измеренное напряжение на сторону генератора, в зависимости от этого напряжения регулировать генератор так, чтобы напряжение генератора возрастало при уменьшении напряжения потребителя. Это ООС по напряжению. Чтобы перекомпенсировать, надо, кроме напряжения, измерять ток, по ещё одному проводу передать на сторону генератора, в зависимости от обеих измеренных величин регулировать генератор так, чтобы получить нужную зависимость напряжения потребителя от его потребления. Т.е. добавляется ПОС по току.

Большинство людей приходят в радиолюбительство из-за желания сделать что-то своими руками, чего-то неповторимого, что несомненно принесет пользу себе и окружающим… Но выбрав конструкцию для самостоятельной сборки зачастую возникает масса проблем связанная со скудным запасом знаний в области радиоэлектроники. Конечно сразу начинается повальное чтение книг соответствующей тематики и извлечение оттуда ценной информации о разнообразии радиоэлементов, о работе транзистора и прочих приборов. Когда много чего прочитано, уже имеется представление об условном графическом отображении элементов на схеме, и есть какие-то понятия о принципе работы, возникает проблема переноса схемы с бумаги в реальность, а именно поиск компонентов схемы. Сейчас не составляет проблемы составить список сходить и купить радиодетали, но у многих все же отсутствует возможность приобретения деталей, и на помощь приходит старая сломанная радиоаппаратура. О том как найти нужные радиодетали в старой технике и пойдет речь в этой статье. Я преднамеренно не буду описывать какую-то конкретную схему, поскольку невозможно охватить все разнообразие электронных компонентов в рамках одного устройства. Так же не буду описывать принципа работы элементов, все это вы уже должны знать.

Пассивные компоненты

Резисторы

Самым часто встречающимся элементом является резистор, без него невозможно построить ни одну схему. Встретить его можно практически в любом электронном устройстве, резистор представляет из себя цилиндр с двумя диаметрально-противоположными выводами. Служит для ограничения тока в цепи и имеет определенное сопротивление, измеряемое в Омах. Обозначается прямоугольником с двумя черточками с противоположных сторон, внутри прямоугольника обычно указывают мощность(рис.1).

В бытовой аппаратуре применяются резисторы с номиналами, расположенными по ряду Е24, это значит, что в диапазоне от 1 до 10 имеется 24 номинала сопротивления. Существует множество типов резисторов, вот наиболее часто встречающиеся:

Рис. 1. Обозначение резисторов. Тип МЛТ

Резисторы типа МЛТ (металлический лакированный теплостойкий) – часто встречаются в ламповой аппаратуре(обычно не меньше 0,5 Вт), и в советской аппаратуре 80 годов. В зависимости от габаритов имеют различную мощность, если на схеме мощность не указана, то как правило, можно применять резисторы 0,125 Вт.

На резисторах данного типа ставится маркировка, обозначающая непосредственно сопротивление, далее буква русского или латинского алфавита обозначает множитель, составляющий сопротивление и определяет положение запятой десятичного знака ("R(E)"=1; "К(К)"=10^3; "М(М)"=10^6; "G(Г)"=10^9; "Т(Т)" =10^12).

18 – 18 Ом, при обозначениях единиц Ом буква иногда не ставится, в том числе и на схемах.

Если же номинальное сопротивление выражено целым числом с дробью, то единицу измерения ставят на месте запятой.

К51- 510 Ом, если буква стоит перед числом, то это значит, что сопротивление меньше килоома (мегаома), следующая цифра показывает сопротивление.

Дальше в обозначении стоит буква, обозначающая величину допуска в процентах: (Е=±0.001; L=±0.002; R=±0.005; Р=±0.01; U=±0, 02; В(Ж)=±0.1; С(У)=±0.25; D(Д)=±0.5; F(Р)=±1; G(Л)=±2; J(И)=±5; К(С)=±10; М(В)=±20; N(Ф)=±30. Величина допуска может быть нанесена под номиналом сопротивления во второй строке и будет выражена в процентах.

Резисторы типа ВС (водостойкие) можно встретить в ламповой аппаратуре 60-70х годов (рис.2). А именно в радиолах и черно-белых телевизорах. Практической ценности в настоящее время не несут. Маркировка схожа с МЛТ, имеют несколько габаритных размеров в зависимости от мощности.

Рис. 2. Тип ВС

В середине 80-х годов появилась цветовая маркировка резисторов (рис.3, рис.4), которая существует и по сей день, что позволило быстро определять номинал без выпайки из схемы (нам это тоже на руку, поиск нужного резистора значительно ускоряется). Резисторов с такого рода маркировкой производит множество отечественных и зарубежных фирм, поэтому определить конкретный тип резистора весьма сложно, да зачастую и не нужно.

Рис. 3. Резисторы с цветовой кодовой маркировкой

Рис. 4. Расшифровка цветовой маркировки резисторов

В таблице показана методика определения номинала резистора и класса точности. Класс точности показывает на сколько процентов может отличаться сопротивление от заявленного номинала.

Определить сопротивление по цветовым полосам можно с помощью: калькулятора цветовой маркировки резистора.

В последнее время появилась тенденция к минимизации и стали появляться компоненты для поверхностного монтажа(SMD). Вот так называемые чип-резисторы (рис.5).

Рис. 5. Чип-резисторы

Применяются в современной технике повсеместно и имеют несколько типоразмеров (рис.6).

Рис. 6. Основные типоразмеры SMD резисторов

Резисторы с допуском 2%, 5% и 10% всех типоразмеров маркируются тремя цифрами, первые две из которых обозначают номинал резистора без множителя, а последняя — показатель степени по основанию 10 для определения множителя. Например: 123 – 12* 10^3 =12000 Ом =12 кОм. Часто встречаются чип резисторы с обозначением 0, это резистор нулевого сопротивления или попросту перемычка.

Для построения усилителей, а вернее их выходных каскадов часто требуются мощные резисторы более 2-х ватт с сопротивлением не более 1 ома, это как правило резисторы марки ПЭ или ПЭВ - резисторы проволочные, бывают от 1 до нескольких сотен ватт (рис.7). Также наиболее современные различных фирм производителей (рис.8). Встретить можно в старых ламповых телевизорах, радиолах и устройствах промышленной автоматики. В случае отсутствия необходимого резистора, его можно изготовить самостоятельно из спирали от электронагревателя, отрезав необходимую длину, подобрав сопротивление при помощи омметра.

Рис. 7. Резисторы ПЭВ

Отдельное место среди постоянных резисторов занимают резисторные сборки (рис.9), которые очень удобны при построении схем, где требуется много одинаковых резисторов.

Рис. 9. Резисторные сборки dip и smd

Сборки имеют два типа соединения, либо в виде нескольких обычных резисторов, только в одном корпусе, либо резисторов с одним общим выводом. Встретить можно во многих цифровых устройствах, там они, как правило применяются, как подтягивающие.

В электронных устройствах часто применяются резисторы с изменяемым сопротивлением, их можно разделить на переменные - применяются для оперативного изменения параметров устройства в процессе эксплуатации, таких как громкость, тембр, яркость, контраст, и подстроечные – используются для настройки прибора во время сборки и наладки.

Резисторы переменные:

Рис. 10. Переменные резисторы

Резисторы переменные рис .10:

1.Со встроенным тумблером, можно встретить в ламповых телевизорах и радиолах 70-х годов
2. Резистор типа СП3-30а можно встретить в телевизорах, приемниках, абонентских громкоговорителях до 90-х годов выпуска.
3. Резистор Сп-04, встречаются в телевизорах и носимых магнитофонах 80-х годов.
4. СП3-4а во всей технике конца 80-х начала 90-х.
5. Специализированный счетверенный с тумблером СП3-33-30, обычно встречается в разного типа магнитолах.

Рис. 11. Ползунковые переменные резисторы

Ползунковые резисторы (рис.11) часто встречаются в магнитофонах 80-90х годов в качестве регуляторов звука и тембра.

Рис. 12. Современные переменные резисторы

Более современные резисторы(рис. 12), можно встретить в любой импортной технике с начала 90-х годов, от кассетных плееров и автомагнитол, до телевизоров и музыкальных центров. Часто встречаются сдвоенные резисторы для регулировки звука сразу по двум каналам (стерео). Очень интересен последний резистор (на рисунке), так называемый 3D – резистор или же джойстик, представляет из себя несколько сочлененных резисторов и отслеживает перемещение рукоятки влево-вправо, вверх- вниз и вращение вокруг своей оси. Встретить такой экземпляр можно в джойстиках от игровых консолей.

Для всех переменных резисторов помимо сопротивления есть очень важный параметр – зависимость сопротивления от угла поворота вала (линейного перемещения), обозначается буквой после значения сопротивления:

Советские:
А - линейная зависимость
Б - логарифмическая зависимость
В - обратно-логарифмическая зависимость

Импортные:
A - логарифм
B - линейная
С - обратный логарифм

Для регулировки громкости как правило используют резисторы с логарифмической зависимостью.

Подстроечные резисторы:

Рис. 13. Подстроечные резисторы СССР

Подстроечные резисторы рис.13:
1,2,3 – как правило встречаются в старых ламповых телевизорах.
4,7 (РП1-64Б), 8 (СП3-29А) - в полупроводниковых цветных телевизорах
5 – во всей советской технике 80-х годов
6 – СП5-50МА мощный проволочный резистор, в цветных ламповых телевизорах.
9 – СП3-36 многооборотный подстроечный резистор, встречается как правило в блоке настройки каналов телевизоров.

Рис. 14

Рис. 15. Многооборотные резисторы

Многооборотный подстроечный, применяется в усилительной аппаратуре для установки тока покоя и во всех системах, где нужна точная настройка .

Все переменные и подстроечные резисторы, также различаются по мощности, которая как правило указана на корпусе или в документации на элемент. Для своих конструкций можно применять практически любые из перечисленных исходя из требуемых габаритов и мощности.

Со временем и подстроечные и переменные резисторы портятся и у них появляется нежелательное явление, именуемое шорохом. Вызвано это явление недостаточным прижимом (контактом) ползунка или износом подложки, как правило ремонтировать резисторы смысла нет, хотя иногда встречаются очень редкие и уникальные(например в большинстве микшерных пультов), что найти замену, не представляется возможным. В этом случае резистор нужно аккуратно разобрать, подогнуть контакт, восстановить при помощи твердого карандаша графитовое покрытие и смазав силиконовой смазкой собрать назад. Резистор после такой реанимации сможет еще послужить.

Существуют также резисторы, реагирующие на изменения окружающей среды, в любительских конструкциях используются мало, но все же о них стоит упомянуть: терморезисторы

Рис. 16. Терморезисторы

Применяются для термостабилизации схемы, встречаются очень часто, но в самодельных устройствах применяются мало.

Фоторезисторы

Рис. 17. Фоторезистор

Изменяет свое сопротивление в зависимости от освещенности. Можно вынуть из любительских фотоаппаратов, там они применяются в качестве датчика света.

Тензорезиторы

Рис.18. Тензорезисторы

Изменяют свое сопротивление в зависимости от деформации, их в бытовой аппаратуре встретить можно очень редко и применяются они как правило в виде датчиков в устройствах автоматики.

Варисторы

Варистором называется полупроводниковый резистор, сопротивление которого эффективно уменьшается под действием приложенного к нему напряжения, а ток, протекающий в цепи, нарастает.

Рис. 19. Варисторы

Применяются как устройство защиты в импульсных блоках питания бытовой аппаратуры от превышения напряжения питания. Можно встретить в любом современном устройстве.

Бакулин А. Опубликована: 2012 г. 0 5

Вознаградить Я собрал 0 3

Как известно, переменные резисторы, которые во всевозможной звуковой аппаратуре служат для регулировки громкости, тембра и прочего стереобаланса, со временем изнашиваются. И при вращении ручек регуляторов из колонок раздаётся хрип, треск, щёлканье, и другие немузыкальные звуки.
Причём громкость их по мере износа меняется от едва заметного шороха до треска вполне сравнимого с уровнем полезного сигнала.

Сейчас, когда в продажу хлынула музыкальная техника с цифровым кнопочным управлением, для многих меломанов проблема отошла в прошлое.
Но и сейчас ещё много найдётся любителей музыки предпочитают слушать её через старый добрый советский, импортный или самодельный усилитель со старыми добрыми переменниками.

Надеюсь, что кому-то из вас эта статья пригодится. Хотя возможно, что я очередной раз берусь с умным видом объяснять очевидные вещи.

Содержание / Contents

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации

🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать

Опробовано в лаборатории редакции или читателями.

Приходит время и регулятор, верой и правдой прослуживший не один десяток лет и переживший иногда сам аппарат, в котором был установлен изначально, начинает хрипеть. Обычно за это ругают советские переменные резисторы. Но, рано или поздно, беда настигает регулятор независимо от страны-производителя.

У того, кто взялся сию беду устранять, есть два пути решения проблемы. Попытаться вернуть работоспособность старому переменнику или заменить на новый.

Заменить, конечно, хороший выход, только на что?
Если повезёт, в куче запчастей, скопившихся у радиолюбителя с незапамятных времён, можно найти другой такой же переменник или с близкими параметрами. Но где гарантия, что и он скоро не захрипит. По возрасту он, возможно, почти ровесник заменяемому и неизвестно где стоял, как часто его крутили и в каких условиях аппарат эксплуатировался.

Если поблизости есть магазин, или ещё какое заведение торгующее радиодеталями можно купить там изделие «братской узкоглазой республики», представляющее из себя подстроечник, к которому наспех приделали корпус и ось. Такой резистор обычно практически никак не защищённое от попадания внутрь пыли влаги и прочего наружного мусора. А выводы иногда приклёпаны к угольной «подкове» так, что болтаются даже у нового резистора, гарантируя те же хрипы, треск и пропадание звука.

Возможно, где-то поближе к цивилизации можно добыть качественную деталь, но судя по ценам в музыкальных магазинах, где иногда продаются переменники для электрогитар, цена может составить очень большую долю от цены самого ремонтируемого изделия.

Поэтому я рекомендую вскрыть хрипящий переменник и оценить возможность приведения его в чувство своими силами.

↑ Вскрытие покажет. Потенциометр СПЗ-30 изнутри

С точки зрения простоты ремонта переменные резисторы я делю на три типа – разборные, условно неразборные и почти неразборные.
Начну с самого простого – разборного. Например — СПЗ-30а, как довольно крупный и часто встречающийся. К тому же, по моему мнению — вообще один из лучших переменников, созданных в СССР. По крайней мере, по таким параметрам, как защита от попадания «забортного мусора» и ремонтопригодность. А с недостатками, вроде «неполного обнуления» в крайних положениях, или несовпадение сопротивлений (в сдвоенных) между движком и крайними выводами при регулировке, в звуковой технике вполне можно смириться.
Большинство советов подойдут и к более старым СП-1, ВЗР, как одинарным, так и сдвоенным.
Портрет «зверя» крупным планом. Прошу извинить за качество фоток — снимал непосредственно во время «операции», год назад, камерой, оказавшейся под рукой, не заморачиваясь с настройками и освещением.

Будем считать, что сопротивление между крайними выводами измерено, существует, не сильно превышает указанное на корпусе и не «плавает». В противном случае деталь можно спокойно выбросить, ну или пустить на запчасти. Где-то в литературе встречал способ изготовления из деталей СП3, малогабаритного многопозиционного переключателя.

Отгибаем 4 усика, помеченные стрелками, и снимаем крышку. Любуемся на нехитрый внутренний мир:

А пока, небольшое «лирическое отступление».
Почти к каждому, кто связал свою жизнь с радиолюбительством, рано или поздно все знакомые, родственники, родственники знакомых и знакомые родственников тащат на ремонт свою убитую технику. Бывает что и из-за «хрипатого» регулятора.

Вот так и выглядят обычные советы, которые гуляют в народе и даже иногда помогают (иначе б не гуляли).

Действительно — глядя на заляпанную старой почерневшей смазкой угольную «подкову» первая мысль, которая приходит в голову — почистить всё это хозяйство прямо так — через щель между диэлектрической шайбой одетой на вал и стенкой пластмассового корпуса.
Но всё же лучше продолжить разборку. И доступ к очищаемым поверхностям лучше будет, а там глядишь — и ещё что интересное обнаружится.

Разгибаем упорное кольцо:

И вытаскиваем ось, вместе с текстолитовой шайбой с закреплённым на ней подвижным контактом.
Сразу же внимательно рассматриваем состояние угольного слоя на «подкове».

В данном случае неплохо сохранился. Значит, в дальнейших действиях есть какой-то смысл. Если же он стёрся настолько, что на месте где должен быть графит видно текстолитовую основу — «медицина бессильна». Хотя если честно — за время с 80-х годов встречал только два (!) настолько затёртых переменника. Один из них стоял в магнитофоне «Маяк-232», работавшем в одной из школ. Там, видимо из-за заводского брака, рассыпалась угольная щётка на подвижном контакте и подкову просто сточило металлическим пружинным электродом. Я так подумал, потому что переменник был сдвоенный, а второй резистор блока был ещё вполне нормальным. Магнитофону на тот момент лет десять было, если не больше.

Теперь поверхность подковы можно, и даже нужно очистить от «вековой грязи» (особенно после «толчёного карандаша в масле») спиртом или чистым бензином для зажигалок. Заодно нужно почистить пружинные контакты, соединяющие центральный вывод с движком.
А потом внимательно посмотреть на поверхность, по которой эти контакты должны скользить:

Даже при таком качестве фото видно, что выглядит это место, мягко скажем, страшновато. Контакты протёрли заметную «траншею», которая из-за слоя смазки кажется глубже, чем на самом деле. А если разглядеть получше, можно увидеть, что поверхность металла где-то замазалась, где-то окислилась и надёжный контакт видит только во снах о давно ушедшей молодости.

Пришло время заняться угольной щёткой подвижного контакта

За «долгую счастливую жизнь» поизносилась, конечно. Жаль нет под рукой совершенно нового такого же переменника, чтобы уточнить насколько. Поэтому чаще оценивал степень износа «на глазок».
Если осталось около одного миллиметра — ещё поживёт, если меньше 0,5 мм — делал новую из грифеля карандаша, или угольного стержня от случайно подвернувшейся разряженной пальчиковой батарейки (АА). Вырезал обычно тем ножом, который в этот момент был под рукой, потом выравнивал контактную поверхность об напильник. Что-то похожее когда-то описывалось в журнале «Радио».

Насчёт материала: как-то встречал в Сети спор, что лучше — угольный стержень от батарейки или карандаш. А если карандаш, то какой твёрдости. Сам пока к определённому выводу не пришёл. То, что делал для себя пока работает и то хорошо. А использовал в основном те карандаши, которыми в тот момент пользовался сам, твёрдостью где-то на уровне «ТМ» — «Т». А твёрдость угольных стержней из батареек, кто ж её знает-то.

Перед установкой щётки на законное место я делал ещё одну вещь. Кончик пружинного контакта, примерно от отверстия для щётки, отгибал на небольшой угол (зелёная стрелка на фото). А также стачивал мелкой шкуркой, надфилем или, в крайнем случае, ножом заусенцы на краях этого отверстия и торцах пружины, если были. Как-то спокойней потом, хотя в реальной пользе от этого действия не уверен.

Перед окончательной сборкой все трущиеся поверхности смазывал машинным маслом (самым густым, какое было в наличии), Если была возможность – «Литолом» или «ЦИАТИМ-ом». Что-то другое в наших краях достать сложнее.

После подобных процедур все посторонние звуки обычно пропадают и надолго.

↑ Немного про СП-1

Недавно попало в руки одно устройство, где для регулировки громкости использовался великий и ужасный… СП-1. И та же самая проблема с хрипом треском и пропаданием звука.
А значит, появилась возможность рассказать об одном его отличии от СП3, которое очень даже может служить причиной неполадок, и на которое можно сразу не обратить внимание. В магнитофоне, который у меня был в школьные времена, несколько раз регулятор громкости перебирал, пока случайно не наткнулся.
Кстати разборка происходит точно так же, как и в предыдущем примере.
Но в отличии от СП3, у СП-1 неподвижный контакт, приклёпанный к центральному выводу не пружинный, а плоский, кольцеобразный. Этот самый контакт спокойно себе лежит в предназначенном для него пазу. И если его специально не пошевелить, то можно и не заметить что он иногда свободно болтается на заклёпке.

И контакт этот между выводом и движком переменника появляется и пропадает по собственному желанию. Не исключено, что встречаются и СП3 с болтающимся на заклёпке центральным контактом, но мне такие пока не попадались.

Для устранения неисправности, как многие догадались, достаточно пропаять это соединение. Для большей надёжности можно пропаять и со стороны вывода, хотя чаще всего это не требуется.
Кстати, угольный слой очень даже неплохо сохранился для переменного резистора с металлическими щётками из устройства конца 70-х годов.

Вот такие достаточно простые рекомендации по возвращению к активной жизни захрипевших переменных резисторов. Правда, здесь я рассмотрел только один тип, но повторюсь — другие отличаются только способом разборки-сборки. Составные части и места возможного появления неисправностей одинаковы.

P.S. Бывает, можно купить новый переменник с описанным дефектом. Неизвестно ведь сколько, где и в каких условиях он хранился до этого. Даже если и выглядит как новый.
На всякий случай, перед установкой в изделие, стоит проделать вышеописанные операции. Анекдот про «доработать напильником» не просто так придумали. Я сам несколько раз сталкивался с тем, что «свежий» регулятор «шуршит» при приближении движка к крайним точкам. Обычно после чистки и смазки «болезнь» пропадает. Недавно поставил свежекупленые малогабаритные СПЗ-40 в темброблок электрогитары, и сразу же пришлось снова снимать все четыре резистора и проводить те же процедуры.
С тех пор работает второй год без нареканий.

Читайте также: