Бурение мотобуром под фундамент

Обновлено: 05.05.2024

Если вам говорят, что работать мотобуром просто, не верьте. Бурение лунок и ям этим инструментом – довольно сложное, трудоёмкое и травмоопасное занятие. Особенностью инструмента является то, что буровую насадку вращает бензиновый двигатель, но управление осуществляется за счет физических усилий оператора. Человек устанавливает направление бурения, поднимает устройство вместе с почвой на поверхность, фиксирует агрегат на рабочей поверхности. При работе с бензобуром необходимо соблюдать технику безопасности и меры предосторожности, чтобы защитить себя от травм, а инструмент – от поломок.

Особенности бурения мотобуром

Если шнек натолкается на препятствие в почве, возникает обратный удар. Особенно часто это происходит при работе на каменистых и глинистых грунтах. Оператор должен быть к этом готов всегда. Невнимательность может дорого обойтись, риск получить травму довольно высокий.

Подготовка к работе

Перед тем как начинать работу, необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации инструмента. Почитайте, какие материалы использовать для заправки, как ставить насадки, как бурить мотобуром лунки и ямы разного диаметра. Теперь приступаем к осмотру инструмента и анализу почвы.

Состояние режущих элементов. Нельзя работать с изношенными ножами. Режущий край должен немного выходить за край шнековой спирали. Применение поврежденных, тупых ножей приводит к поломке редуктора, сцепления, гидравлики.
Правильная установка ножа. Направляющий элемент должен иметь ровную поверхность без дефектов. Устанавливаем его точно по центру шнека.
Реборда. Так называют спираль шнека мотобура. Эта деталь должна быть надежно приварена к металлической трубе насадки точечно. Если на ней есть прогибы или трещины, работать нельзя.
Мотобуры с функцией Flex-Coil. Проверьте состояние пружины. На ней не должно быть никаких повреждений. Проверьте уровень затягивания крепежных винтов, подтяните до упора.
Выбор ножей. Подбирать режущие элементы необходимо, исходя из характеристик почвы.

Важно не только подготовить инструмент к работе, но и оценить состояние грунта на участке. Узнайте, что может находиться в почве. Возможно, в точке бурения проходят какие-то коммуникации, и есть риск их повредить. Работа на участках со строительным мусором (крупные камни, кирпич и пр.) часто приводит не только к поломке инструмента, но и к получению серьёзных травм.

Как работать мотобуром?

Мотобур сам по себе тяжелый, плюс прибавляется немалый вес металлического шнека, особенно, если он предназначен для бурения отверстий от 250 мм. Не стоит пытаться выполнить лунку нужного диаметра за один раз. В этом случае вам попросту не удастся поднять инструмент с почвой на поверхность земли. Бурите лунки в несколько подходов. Пробурите на 20-30 см и выньте сразу грунт, затем опускайтесь обратно. Если запущен двигатель, полностью вынимать шнек из лунки нельзя, просто приподнимите его так, чтобы отряхнуть землю с крыльев шнека.

Работа на мягких грунтах

Если работаете на мягком грунте, не давите сильно на мотобур. В противном случае шнек быстро и глубоко закрутится, вы не сможете поднять его вместе с почвой. Если насадка входит в грунт с большой скоростью, сопротивляйтесь этому. Работать на мягкой земле проще всего. Инструмент легко входит в почву и быстро пробуривает отверстия нужного диаметра.

Работа на каменистой почве

При работе на глинистом и каменистом грунтах важно, чтобы насадка не заклинила в толще земли. Как этого избежать? Постарайтесь почувствовать инструмент. Он должен входить легко. Если ощущаете сопротивление, снизьте скорость бурения. Когда шнек вращается свободно, он будет медленно бурить глину и камни без заклинивания.

Заклинивание шнека в почве – это довольно распространенная проблема. Чтобы сделать эксплуатацию инструмента более простой и комфортной, производители оснащают свои модели опцией реверса или блокировки редуктора. Реверс запускает шнек в обратном направлении, и насадка быстро выходит. При активизации блокировки шнек не двигается, его проще вынуть из почвы.

Если предполагается постоянная работа на каменистых и глинистых грунтах, вместо обычных режущих элементов покупайте ножи с карбидными пластинами. Они характеризуются высокой устойчивостью к истиранию и поломкам, имеют большой рабочий ресурс.

При бурении глины грунт налипает на поверхность шнека. Это увеличивает нагрузку на трансмиссию, повышает риск заклинивания, скорость работы при этом резко снижается. Чтобы избежать налипания, перед запуском инструмента смажьте металлическую поверхность отработанным моторным маслом.

Бурение мерзлого грунта

Работа на мерзлом грунте имеет свои особенности. Если, например, максимальный диаметр бурения, заявленный в технических характеристиках, составляет 300 мм, то на мерзлом грунте можно выполнять отверстия размером до 150 мм. Диаметр уменьшается в два раза. Устанавливайте на мотобур ножи с карбидными пластиками.

Как бурить с удлинителем?

Если вам нужна более глубокая лунка, чем способен пробурить инструмент со шнеком, можно использовать удлинитель. Сразу устанавливать его на мотобур не нужно. Для начала разработайте отверстие шнеком без удлинителя. Теперь поднимите насадку на поверхность, очистите её от грунта, также уберите лишнюю почву вокруг ямы. Опустите шнек, установите удлинитель, продолжайте бурить, пока не будет достигнута нужная глубина.

Советы и рекомендации

При работе с мотобуром нужно соблюдать определенные правила, чтобы избежать получения травмы. Начинать бурение без предварительной подготовки нельзя. Обязательно изучите инструкцию по эксплуатации. Ниже собраны основные рекомендации, соблюдение которых поможет повысить качество бурения и безопасность работы.

На рабочей площадке не должно быть посторонних. Ни людей, ни животных не подпускайте ближе, чем на 3 метра от точки бурения.
Запустите мотор, после установите насадку так, чтобы она расположилась перпендикулярно земной поверхности. Так вы сможете контролировать результат.
Силу давления на мотобур выбирайте в зависимости от состава и плотности почвы. На мягких грунтах придётся удерживать инструмент от слишком быстрого погружения. А вот на глине нужно приложить усилия, чтобы шнек вошел на нужную глубину.
Если будете всю нагрузку переносить на спину, можете подорваться. Тяните инструмент ногами.
Нельзя доставать мотобур из лунки при запущенном двигателе. Когда пробурили на глубину 20-30 см, остановите мотор, дождитесь, пока шнек остановится, теперь аккуратно вынимайте.
В процессе работы шнек может застрять в корне дерева. В этом случае остановите инструмент, отсоедините насадку, пытайтесь её вынуть, вращая в обратном направлении. Если ничего не получается, берите лопату и выкапывайте шнек.

Особенно аккуратно нужно себя вести новичкам при работе с инструментом. Первым делом необходимо прочувствовать механику процесса. Начинайте бурение на низких скоростях. Изучите принцип работы мотобура, только после этого можно работать в нормальном режиме.

Техника безопасности при работе с мотобуром

Перед каждым запуском мотобура необходимо проводить тщательный внешний осмотр. Нужно проверить состояние основных рабочих механизмов. Часто в ходе осмотра обнаруживаются такие проблемы:

появление течей;
расшатывание креплений;
повреждение конструктивных узлов и пр.

При проведении осмотра внимание обращайте также на состояние коробки передач, рукоятки. Внимательно устанавливайте режущие элементы. Если ножи стоят неправильно, инструмент в процессе работы будет сильно вибрировать. Это сопровождается серьёзным дискомфортом, а также приводит к ускоренному износу механизмов мотобура. Обязательно проверьте уровень топливно-масляной смеси в резервуаре, при необходимости долейте. Теперь переходим к пусковым испытаниям. Не стоит сразу после покупки начинать работать на полную мощность. Инструмент должен пройти обкатку. Запустите мотор, дайте ему поработать на сниженных оборотах, постепенно увеличивайте нагрузку.

В процессе бурения из-под инструмента вылетает земля, камешки. Чтобы защитить себя от травм и сделать работу более комфортной, позаботитесь о соответствующей экипировке. Наденьте защитный костюм, работайте в перчатках и плотных ботинках. Открытая обувь не подойдет. Чтобы защитить глаза от попадания грунта, наденьте очки. Соблюдение этих несложных правил поможет избежать травм, повысит безопасность и продуктивность труда при выполнении земляных работ мотобуром.

Мы зададим все важные вопросы, чтобы вам было проще описать задачу.

Добрый день! Готова помочь

Здравствуте! Живу недалеко

Здравствуте! Когда нужна услуга

Специалисты напишут сами

Покажем заказ подходящим профи. Они напишут, если готовы помочь.

Все вместе 2000 рублей

Когда вам удобно?

Обо всех деталях договаривайтесь со специалистом и платите ему напрямую.

Все профи в одном приложении

Установите по ссылке из СМС

Бурение мотобурами – отзывы в Барнауле

Святослав оставил отзыв

Ребята супермены! 1. Качественная оценка объекта. До ребят, приезжали 2 разных бригады исполнителей, смотрели из центра комнаты по стенам, сделали однозначный вердикт: ну наверное надо под маяки. Фозилджон с братом взяли руками уровень и правило и посмотрели каждый отрезок. ещё

3,95 · 19 отзывов

Елена оставилa отзыв

Установка электрощита, Установка розетки, Установка выключателя, Установка силовой розетки, Замена электропроводки

4,88 · 225 отзывов

Алёна оставилa отзыв

Как правило, когда мне что-то нужно, это нужно сделать срочно, и тут начинаются мучительные поиски человека, который сделает это здесь и сейчас. Так произошло и с водонагревателем, хорошо, что Денис откликнулся очень быстро и сказал, что сможет установить в этот же день. ещё

Подвод к водопроводной сети, Установка водонагревателя

4,80 · 115 отзывов

Наталья оставилa отзыв

Добрый день. Вызывали Василия поменять лампочки. Договорились с мастером, что он купит светильники и их вкрутит. Василий все сдела , звонил спрашивал какой цвет меня бы устроил. Также мы договорились о ремонте ручки в межкомнатной двери. Мастер также сам её купил и установил. ещё

Наша компания специализируется на бурении отверстий под фундамент ямобуром любой глубины и диаметром от 200 до 600 мм для свайных фундаментов. Наши бригады имеют большой опыт за плечами в бурении отверстий и скважин для фундамента, соблюдают строго технологию и вертикальность расположения отверстий. В процессе бурении ямобуром контролируются все линии разметки

Ямобур – это нехитрое и популярное изобретение, которому уже много лет. Но с тех пор его усовершенствовали и дополнили. Сегодня ямобур это конструкция с отличными характеристиками, которая бурит различные отверстия или скважины на любую глубину. Наша компания применяет как ручной, так и большие буровые установки. Это такие как ямобур Bobcat (минипогрузчик) и ямобур на базе ГАЗ-66 ВМ-302.

Строительство дома считается всегда важным и ответственным процессом. Здесь важно рассчитать все грамотно и поэтапно, чтобы потом не возникли неожиданные моменты. Самый первый и самый главный этап в строительстве дома, конечно, всегда был и остается фундамент.

В наши дни все большую популярность приобретают свайные фундаменты. Такое широкое применение связано с существенно низкой ценой в отличие от плитного или ленточного заглубленного фундамента.

В процессе строительства свайного фундамента или на буронабивных сваях без бурения отверстий под фундамент или скважин под буронабивные сваи в земле никак не обойтись. Вот, к примеру, если строится дом среднего размера, нужно выбурить в земле как минимум 30-35 свай. Все сваи для будущего фундамента обязательно бурятся на глубину промерзания грунта – 1,4-1,5 метра. При бурении отверстий, согласно технологии, соблюдаются все линии разметки и строгая вертикальность. Все возможные допуски должны быть минимальными.

На первый взгляд может показаться, что бурение отверстий под фундамент процесс очень простой, главное не отходить от размеров и требований. А на самом деле этот процесс сложный и очень ответственный, поэтому лучше обратиться к услугам специалистов, у которых громадный опыт работы в этой сфере строительства. Они-то уж точно выполнят поставленную задачу качественно и грамотно.

Какую технику выбрать при бурении свай?

Применение ямобура при бурении свай

Применение ямобура при бурении скважин под буронабивные сваи набирает в наши дни популярность и огромный спрос. А тот факт, что диаметры при бурении буронабивных свай могут быть самыми различными, то для свайного фундамента это идеальный вариант

Наша компания может нагрузить работой любой тип бура, а точнее самый подходящий в вашем случае. Актуально применение ямобура в аренду, благодаря своей надежности, доступности в цене.

Процесс использования ямобура при бурении скважин под сваи у нас отлажен по этапам. Сначала определяемся с типом ямобура. Потом конструкция загоняется на участок для бурения отверстий под фундамент. Перед бурением свай выполняют точную разметку будущего фундамента. Только после этого определяются с глубиной бурения и берут шнек нужного диаметра. Возможно, использовать шнеки диметром от 200 до 600 мм.

Начинается процесс бурения. Если на вашем участке работает ямобур Bobcat или ямобур на базе ГАЗ-66, то бурение отверстий под фундамент превращается в быстрый и элементарный процесс. Годы применение этих ямобуров зарекомендовало себя как самое удачное изобретение человечества в бурении. Ведь из года в год проходимость и процесс бурения скважин для фундамента кардинально улучшились, но принцип все же остался прежний. Эти ямобуры прочные и надежные.

Применение ручного мотобура позволяет ускорить процесс бурения скважин под сваи, но незначительно, как ямобур Bobcat или ГАЗ-66. а копать ямы вручную лопатой очень долго, сложно и неоправданно. Поэтому естественно полезно взять ямобур в аренду, который быстро справится со своей работой.

Стоимость аренды и бурения свай

Цена бурения под сваи для каждого клиента индивидуальна. Она просчитывается исходя из объемов предстоящей работы, местности. Но, тем не менее, у нас аренда ямобура пользуется большим спросом в связи с доступной ценой. Самое главное, что за такие небольшие деньги вы сэкономите свои силы, нервы и время. И вы сможете рационально потратить свое время, а мы качественно выполним свои услуги в строго оговоренные сроки.

Пользователи FORUMHOUSE делятся опытом строительства фундамента на буронабивных сваях с нижним расширением.

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Фундамент на буронабивных сваях, с уширением в основании – «пяткой» и висящим над землёй ростверком, пользуется популярностью среди участников FORUMHOUSE. Сказывается доступность технологии и возможность самостоятельно изготовления этого типа основания.

Однако, как и при любом строительстве, при возведении такого фундамента нужно учитывать определённые особенности. В связи с этим интересен практический опыт и «хитрости» пользователей нашего портала, которые они используют при строительстве такого фундамента.

Я уже построил на данном типе фундамента дом из газобетона, баню, беседку, гараж и кирпичный забор. Могу сказать, что при грамотном расчёте и соблюдении технологии возведения, с этим фундаментом не возникает никаких проблем.

Хотя у наших пользователей накоплен большой опыт возведения свайно-ростверкового фундамента с уширением в основании сваи, его нельзя считать универсальным решением, подходящим для любого типа грунта и сооружений.

Выбор конструкции фундамента должен, в первую очередь, базироваться на данных геологического исследовании участка. На основании полученных результатов определяется несущая способность грунта, состав почвы, уровень грунтовых вод, наличие просадочных оснований и т.д. После этого, с учётом веса здания и сбором нагрузок, которые фундамент (в данном случае «пятки» свай) должен перераспределить на грунт, выбирается наиболее целесообразный и экономически выгодный тип основания.

Исходя из практического опыта, можно сказать, что свайно-ростверковый фундамент с расширением в основании сваи наиболее востребован на сильно пучинистых грунтах, на участках с большими перепадами высот. В этих условиях применение другого типа основания может оказаться экономически невыгодным из-за большого объёма земляных и бетонных работ.

Также следует помнить о том, что расчёт свайно-ростверкового фундамента не так прост, как может показаться на первый взгляд. При грубом нарушении технологии возведения, без знания типа грунта, уровня залегания подземных вод и т.д. такой фундамент может превратиться в «мину замедленного действия» под домом. Причём, к конечной стоимости свайно-ростверкового фундамента нужно прибавить мероприятия по его утеплению, устройству отмостки, водоотведению поверхностных и грунтовых вод, устройству забирки.

Забирка устраивается по периметру цоколя и закрывает подпольное пространство под домом, чтобы там «не гулял ветер».

Подобный подход позволит понять, выгодно или нет устраивать такой тип фундамента. Свайно-ростверковый фундамент представляет собой «ленту» (ростверк), оторванную от земли, к которой добавлены сваи. Отсюда (на основании расчёта) может оказаться так, что в ряде случаев экономически выгоднее возведение классического малозаглублённого утеплённого ленточного фундамента.

К главным особенностям свайно-ростверкового фундамента, с уширением в основании сваи, относятся:

Свая закладывается ниже глубины промерзания (зависит от региона).
В нижней части сваи делается уширение – «пятка» с определённым соотношением к диаметру сваи и рассчитанной несущей способностью. Таким образом, свая надёжно «заякоривается» в грунте.
Ростверк не должен касаться или лежать на земле.

Я занимаюсь установкой ворот. В силу моей профессиональной деятельности, мне часто приходится видеть проблемы, которые возникают с опорными столбами въездной группы. Из-за воздействия сил морозного пучения столбы «гуляют», перекашиваются створки ворот, заклиниваются калитки и т.д. Конечно, можно залить монолитную бетонную ленту под всем периметром забора, но это тоже не панацея. Я видел много «порванных» ленточных фундаментов, да и по деньгам этот вариант получается самым затратным.

Опираясь на свои знания и опыт, полученный при строительстве дома, Vzik решил, что и для забора также подойдёт фундамент ТИСЭ. Как показал четырёхлетний опыт эксплуатации тяжёлого кирпичного забора, форумчанин не прогадал. Несмотря на морозы, малоснежные зимы, при которых земля глубоко промерзает, забор как стоял ровно, так и стоит. Ни подвижек фундамента, ни перекосов въездной группы – распашных ворот и калитки – за время эксплуатации не возникло. Тем интереснее конструктив и способ возведения этого фундамента.

К строительству забора Vzik приступил ещё в 2012 году, делая это одновременно с возведением гаража.

На его участке грунт состоит из следующих слоёв:

«плодородка» - около 20-30 см;
песок 0.5 м.

Далее идёт плотная глина, на глубине 2.5 м воды нет.

Форумчанин советует бурить свайный шурф не вручную, а взять в аренду мотобур со шнеком, диаметром 25 см.

Я ещё кода бурил шурфы под фундамент под дом, то понял, что делать это вручную - занятие неблагодарное. Сравните: в первый день два человека смогли сделать «на глине» один шурф диаметром 25 см, глубиной 1.8 м и нижним уширением в 60 см. За 10 дней полностью осилили только 30 свай, а нужно было 50! Решили – дальше будем бурить мотобуром.

После того, как в аренду был взят мотобур, дело пошло веселее. Всего за 2 часа было пробурено 20 подготовительных шурфов глубиной 1.5 м. После этого их углубили до 1.8 м и сделали внизу уширения тисэсовским буром.

Поэтому, когда дело дошло до изготовления шурфов под фундамент для забора, выбор был очевиден – всё бурить только мотобуром. За один день пробурили 50 шурфов на глубину 1.5 метра, после чего их углубили ручным буром до 2 метров и сделали нижнее расширение.

Совет: «пятки» лучше делать непосредственно перед заливкой бетона, иначе они могут осыпаться раньше времени.

При изготовлении данного типа фундамента придерживаемся такой технологии:

Т.к. скорость подготовки расширений разбуриваемых ручным методом невысока, нет необходимости заказывать миксер с заводским бетоном. Сваю заливаем бетоном «самомес». В день можно делать по 5 свай. Так и деньги экономятся, и меньше устаёшь.
Для сваи диаметром 25 см каркас вяжем из 4-х арматурных прутков диаметром 10-12 мм. В качестве связующего элемента используется сварная металлическая сетка с ячейкой 15х15 см. Такой квадрат хорошо помещается в пробурённое отверстие. Выпуски по 2 см с каждой стороны задают направление для арматурного каркаса и обеспечивают защитный слой бетона.
Арматурный каркас можно вязать не вязальной проволокой, а пластиковыми стяжками. Подобный способ хоть и несколько дороже, чем при использовании проволоки, но зато экономиться время и значительно упрощается процесс вязки каркаса. Прочности стяжек достаточно, чтобы арматурный каркас выдержал заливку бетонной смесью и дальнейшее вибрирование. После застывания бетона стяжки уже не несут какой-либо силовой нагрузки.

Я у себя на стройке все арматурные каркасы (под дом, забор и т.д.) вязал стяжками, проволоку вообще не использовал. Конечно, если вязать проволокой, это чуть надёжнее, но практика показала, что и пластиковая стяжка вполне справляется с поставленной задачей.

Кстати, при использовании вместо проволоки стяжек, мы получаем ещё один бонус, касающийся именно заливки свай с уширением в нижней части. В чём суть идеи, которую применил пользователь с ником Destructor, хорошо видно на следующих фото.

«Ножки» (в нижней части каркаса) каждого из четырёх арматурных стержней загибаем под углом 90 градусов. Загнутые концы смотрят внутрь каркаса. Вяжем каркас при помощи пластиковых стяжек. Дальше поступаем следующим образом:

Заливаем немного бетона в «пятку».
Опускаем каркас в пробурённый шурф.
Выворачиваем согнутые под углом арматурные стержни «ножки» концами наружу.
В итоге, концы «раскрытых» арматурных стержней заходят в «пятку», обеспечивая надёжную связь уширения с «телом» сваи после застывания бетона.

При раскрывании «ножек» арматура хорошо скользит в пластиковой стяжке. Если всё связать проволокой, то и времени больше уходит, и провернуть арматурный стержень будет тяжело.

Чтобы заливка бетона в шурф прошла «без сучка, без задоринки», делаем это так: в пробурённую скважину вставляем специальное приспособление – переставную «горловину», сделанную из свёрнутой в трубу жести и деревянных брусков (можно придумать свой вариант приспособления).

Совет: таких приспособлений лучше иметь несколько, чтобы сразу заливать несколько свай. Снимать их сразу не стоит, т.к. бетон ещё не затвердел. Пусть «горловина» постоит около часа, но и оставлять надолго тоже не надо, иначе их прихватит бетоном, и «горловину» потом не снимешь. После того как сняли «горловину», на оголовок сваи можно надеть пластиковый пакет. Это нужно, чтобы влага не испарялась, и протекал нормальный процесс твердения бетона.

Внутрь «горловины» и шурфа вставляется гильза, свёрнутая из рубероида. Затем опускаем арматурный каркас и заливаем бетон, не забывая его как следует провибрировать, используя для этого вибратор, а не метод «штыкования». Бетонную смесь делаем максимально «жёсткой», т.е. с минимальным количеством воды, необходимой для её затворения.

При большом количестве воды существенно снижается марка бетона, он получается непрочным.

Бетон не должен быть жидким, т.е. растекаться, как это часто делают новички, считая, что так его проще укладывать. Для улучшения удобоукладываемости «жёсткой» смеси не стесняемся пользоваться пластификаторами.

Используя вибратор с длинной булавой, можно без особых усилий провибрировать и как следует уплотнить даже жёсткий бетон.

Ещё один момент, на который надо обратить внимание. Для изготовления свай часто рекомендуется использовать в качестве опалубки канализационные или асбестовые трубы нужного диаметра. По мнению пользователей нашего портала, наиболее бюджетный и простой способ залить сваю – использовать для этого рубероидную «рубашку». Причём, её можно использовать, даже если требуется залить высокие сваи, которые будут выступать над землёй на 0.5-1 метр и выше.

Я заливал сваи в опалубку из рубероида. Высота над землёй была 50 см. Диаметр свай - 20 см. Рубероид обмотал скотчем только в двух местах, где свая выступала над землёй. Чтобы сделать из куска рубероида цилиндр, наматывал его на подходящую по диаметру канализационную трубу. Затем опускал их в скважину, а трубу вынимал. Заливал сваю самомесным бетоном. Всё как следует вибрировал, ничего не порвалось и не разошлось.

Если требуется залить сваю более 1 метра над землёй, то можно поступить следующим образом: делаем две рубероидных «рубашки». Сначала заливаем бетон в первую так, чтобы он не дошёл до верхнего края 10 см. Вставляем внутрь первой вторую «рубашку», регулируя необходимый уровень, опуская или поднимая рубероидный цилиндр. Затем заливаем бетон дальше.

Я так заливал сваю высотой от земли в 1.1 метр, ничего не упало.

Интерсен способ изготовления рубероидной «рубашки», предложенный форумчанином с ником face_ltd.

Изучив форум, я, из финансовых соображений, отказался от готовой опалубки в виде асбестовых или канализационных труб. Сделал опалубку из рубероида высотой более 2-х метров.

«Рубашку» делаем так: отрезаем необходимый нам по размерам кусок рубероида и обматываем его с одной стороны, вокруг подходящей по диаметру оправы. Например, пластмассового ведёрка. Обмотали – фиксируем скотчем, затем чуть отступаем вверх и мотаем скотч второй раз. Всё, одна сторона зафиксирована. Вынимаем ведро (т.к. оно имеет конусную форму, то и извлекается легко) и повторяем процесс намотки с другой стороны. Фишка в том, что скотч скользит по рубероидной обсыпке и не прилипает к поверхности (рубероид в обсыпке крошкой нежелателен). Получается, что мы смотали несколько колец из скотча, которые теперь можно передвигать по «рубашке» и, соответственно, из куска рубероида получается цилиндр.

Чтобы кольца затем не «ездили» по опалубке, фиксируем их длинной полосой скотча, которую пускаем вдоль шва «рубашки». Скотч заворачиваем внутрь цилиндра и фиксируем скрепкой или «пристреливаем» степлером.

Опалубка, сделанная по такой технологии, стоит копейки – 300 рублей за рулон рубероида, 2 мотка скотча – это ещё 40. Сравните это с ценой за пластиковые или асбестовые трубы, которые ещё надо привезти.

После того как сваи готовы, засыпаем песок до уровня их оголовков, проливаем его водой, трамбуем и на этом основании возводим опалубку под ростверк. Сколотить опалубку можно из досок 150х50 мм и бруса 100х50 под стойки.

Чтобы доски в дальнейшем можно было использовать вторично, готовую опалубку изнутри застилаем рубероидом или полиэтиленовой плёнкой. Вяжем арматурный каркас и заливаем бетоном ростверк.

Ростверк (из-за его объёма) лучше заливать заводским бетоном из миксера.

Vzik подбил итоги по расходам на свой фундамент под дом, и вот что получилось.

Затраты на 50 свай:

цемент – 50 мешков;
арматура – 300 кг;
рубероид – 3 рулона;
гравий – 7 куб. м;
песок – 2 куб. м;
стяжки – 600 шт.

Итого: 30 тыс. руб.

Затраты на ростверк сечением 30х40см:

доски, 5 куб. м – 25 тыс. руб;
арматура, 0.5 т – 14 тыс. руб;
бетон, 9 куб м. – 29 тыс. руб;
рубероид – 8 рулонов;
расходные материалы – саморезы, гвозди, стяжки, битумная мастика.

Итого: около 80 тыс. руб.

Общая цена за фундамент составила около 110 тыс. руб.

Прим: цены указаны за 2011 год.

В темах FORUMHOUSE можно узнать все подробности возведения кирпичного забора на фундаменте ТИСЭ и просмотреть полный отчёт по строительству газобетонного дома на свайно-ростверковом фундаменте. Следующие темы отвечают на вопросы, как залить сваи выше 1 метра над землёй, и из чего сделать забирку. В нашей статье описывается подробная технология заливки фундамента зимой.

Тем, кто только планирует строительство дома, будет интересен видеосюжет с подробным рассказом про свайно-ростверковый фундамент.

Впервые технология закладки буронабивных свай была применена в 1899 году русским инженером А.Э. Страусе.

Сегодня такой фундамент широко используется в частном и промышленном строительстве, а правила его возведения контролируется сводом правил в СП 24.13330.2011 и СП 50-102-2003.

В статье рассмотрим все аспекты, связанные с возведением фундамента на буронабивных сваях, из каких этапов состоит устройство данного типа основания, его плюсы и минусы, а также примерные цены.

Что это такое, характеристики свайных опор

Буронабивные сваи – силовая конструкция, которая отвечает за передачу нагрузки от дома на несущий слой грунта. Опорные элементы создаются непосредственно на стройплощадке, когда заранее делают усиление подготовленных шурфы арматурным каркасом и заливают бетонным раствором.

Буронабивные сваи можно использовать в качестве самостоятельных силовых элементов, например:

при строительстве заборов;
легковесных хозяйственных построек;
временных сооружений (бытовок).

В частном строительстве, при возведении жилых домов, кирпичных гаражей и т.д., оправданно применение свайно-ростверкового фундамента или монолитной плиты.

Верхняя часть силовой конструкции (лента или плита) связывает отдельно стоящие опоры и воспринимает на себя суммарные нагрузки от дома, равномерно распределяя их между буронабивными сваями. Таким образом получают надежное несущее основание для тяжеловесных сооружений 1-й и 2-й степеней ответственности.

Особенности устройства представленного типа основания:

с защитой стен скважины за счет применения обсадных труб (погружных и извлекаемых);
с защитой стенок шурфов от обсыпания с помощью бентонитового раствора;
подача бетона через полость непрерывного шнега.

По форме буронабивные сваи могут иметь одинаковое сечение по всей высоте или быть усложнены расширенной пятой в нижней части для улучшения несущей способности фундамента.

Плюсы и минусы

Преимущества следующие:

доступная технология для применения в частном строительстве;
высокая скорость возведения – уже через две недели после бетонирования скважин можно приступать к следующему этапу возведения дома;
эффективны при строительстве практически на любых типах грунта, в том числе на пучинистых и сыпучих почвах, а также на участках со сложным рельефом;
удобство монтажа на площадках с высокой плотностью застройки;
значительная несущая способность каждого силового элемента – до 400 т.

Помимо очевидных достоинств технологии, необходимо также учитывать ее недостатки:

потребность в расходе большого количества бетона;
сложность контроля над выполняемыми технологическими процессами;
необходимость привлечения спецтехники при закладке фундамента на значительную глубину (более 2 м);
при строительстве на пучинистых грунтах необходимо преждевременно продумать уширение пяты опоры и обвязку конструкции ростверком, чтобы предотвратить выталкивание сваи из почвы в результате действия сил морозного пучения;
строительство подземных помещений в доме на буронабивных опорах окажется затратным по времени и средствам мероприятием.

Сфера применения

Применение технологии монтажа буронабивных свай считается оправданным в таких ситуациях:

ведется строительство промышленных объектов и тяжеловесных конструкций, жилых домов и построек сельскохозяйственного назначения на крутых склонах;
возводимый объект по проекту расположен на заболоченной местности, а также на участках со слабым грунтом, где несущий пласт и точка промерзания расположены достаточно глубоко, но не ниже 3 м от уровня поверхности;
высокая плотность застройки на рабочем участке, что предопределяет необходимость контроля динамических нагрузок на существующие дома и сооружения.

Если гидрогеологические условия на участке обуславливают необходимость бурения скважин на глубину до 5 метров, то такая методичка считается экономически нецелесообразной. В таком случае эксперты рекомендуют частным застройщикам выбирать свайно-винтовое основание или «плавающую» плиту.

Монтаж основания своими руками

Одно из преимуществ буронабивной технологии – возможность закладки свайного фундамента своими руками. При этом частный застройщик должен следовать установленным правилам строительства в проектировании и монтаже.

Проектирование

Согласно своду правил 24.13330, перед проектированием свайного фундамента необходимо провести исследование гидрогеологических особенностей участка, чтобы определить в конечном результате глубину расположения несущего пласта и рассчитать максимально допустимый вес, который способен вынести грунт без угрозы для целостности сооружения.

Упрощенная методика расчета буронабивного основания сводится к вычислению:

сборной нагрузки от всех конструкций (стен, перекрытий, облицовки, кровли, пристроек), мебели, людей, а также нагрузок от ветра и снега;
грузоподъемности одного силового элемента в зависимости от параметров сваи – длины, диаметра и т.д.

Для определения потребности в количестве буронабивных опор нужно суммарные нагрузки разделить на грузоподъемность одного силового элемента. Далее определяют оптимальный шаг между сваями в пределах по СНиП от 1,5 до 3,0 м при условии расположения в сопряжениях стен и по углам конструкции.

Пошаговая инструкция монтажа

Общий алгоритм фундаментных работ выглядит следующим образом:

Подготавливают участок к строительству: убирают строительный мусор, выравнивают поверхность, снимают плодородный слой почвы.
Подготовленную площадку размечают по проектной схеме с нанесением периметра сооружения и точек для бурения скважин.
В установленных местах разделывают скважины на проектную глубину.
Дно шурфов устилают утрамбованным слоем песка для увеличения несущей способности фундамента.
Если предусмотрено технологией, расширяют пяту с помощью специальной кирки. В этом случае подложку из песка делать нет необходимости.
Стенки скважин укрепляют бентонитовым раствором или обсадной трубой (пластиковой, из рубероида и т.п.).
Внутрь шурфов помещают смонтированные арматурные каркасы таким образом, чтобы над поверхностью оставались торчащие пруты для связки с ростверком.
Бетонируют скважины раствором, протыкая смесь арматурой для удаления пузырьков воздуха.
Переходят к обвязке, строительству ростверка или монолитной плиты.

Установка ростверка

Ленточный ростверк представляет собой плитную или монолитную конструкцию, которая нижней плоскостью опирается на поверхность буронабивных опор.

Ростверк может быть заглубленным, лежать на поверхности земли или нависать над участком. Последний случай рекомендован большинством строителей, поскольку конструкция защищена от давления почвы в зимний период в результате действия сил морозного пучения.

Порядок строительства:

разметка участка, устройство шурфов, монтаж армокаркаса, бетонирование свай;
строительство опалубки для ленточного ростверка;
гидроизоляция внутреннего пространства опалубки гидрофобным материалом;
монтаж и установка армирующего каркаса для ростверка;
бетонирование ростверка.

Конструкция с нависающим ростверком усложняется за счет установки подпорок под нижнюю плоскость опалубки из досок, металлических профилей, кирпичей и т.д.

Установка монолитной плиты

Строительство монолитной плиты на буронабивных сваях дает значительный запас прочности фундаменту, который понадобится, если в процессе эксплуатации собственник решит достроить этаж, мансарду, усложнить кровлю и добавить прочие нагрузки на площадь основания.

Порядок монтажа:

разметка участка;
бурение скважин;
устройство обсадной трубы;
монтаж армирующего каркаса;
бетонирование шурфа;
устройство подушки из нерудных материалов под монолитную плиту;
строительство опалубки по периметру плиты;
гидроизоляция рулонным материалом;
монтаж армокаркаса, закладка коммуникационных линий;
связка арматуры буронабивных опор и будущей монолитной плиты;
заливка рабочего пространства раствором уход за бетоном.

На участках с низкой несущей способностью, а также при строительстве сооружений, которые оказывают неравномерные нагрузки на опорную площадь основания, оправдана закладка монолитной ребристой плиты на буронабивных опорах.

Ребра жесткости в данном случае представляют собой фрагменты мелкозаглубленной ленты под несущими стенами сооружения, которые вместе со сваями являются опорой для монолита.

Расценки

Построить фундамент на буронабивных столбах можно своими руками, что позволяет существенно сэкономить. Однако ошибки при реализации технологии непременно скажутся на надежности силовой конструкции и долговечности самого сооружения. Не имея опыта в фундаментных работах, а также в проектировании подобных сооружений, стоит доверить работу профессионалам.

Также необходимо учитывать, что своими руками удобно закладывать опорные элементы диаметром до 300 мм и глубиной до 1,5–2 м, что обусловлено возможностями ручного бура и простейшими установками для устройства шурфов.

Среднерыночные цены на работу подрядчиков представлены в таблице ниже:

Диаметр сваи, мм	Стоимость работ, руб./м
150	1980
180	2150
200	2230
220	2400
250	2450
300	2300
320	3220
350	3450
400	3700
426	3900
450	3950
500	4210
530	4375
550	4450
600	5280
620	5450
800	6435
1000	7410
1200	9550

Стоимость закладки буронабивных свай будет определяться объемом и сложностью работ, а также особенностями технологических процессов (закладные или извлекаемые обсадные трубы, расширенная пята или одинаковое сечение по всей длине сваи и т.д.).

Дополнительная информация о возведении основания на буронабивных сваях

Заключение

Буронабивной фундамент способен выдерживать значительные нагрузки, что расширяет его сферу использования. Однако проконтролировать окончательное качество силовой конструкции достаточно сложно. Чтобы обеспечить запас прочности и продлить срок службы сооружения, возводят на буронабивных опорах ленточный ростверк или монолитную плиту.

Несмотря на доступность технологии, необходимо учитывать установленные требования и грамотно провести ряд расчетов. При возведении сооружений первой степени ответственности доверить строительство буронабивного фундамента лучше практикующим инженерам и конструкторам.

Читайте также: