Бур для сверления стен под трассу кондиционера

Обновлено: 19.04.2024

Для бытовых кондиционеров небольшой мощности необходимо отверстие диаметром 40-45 мм. Для новичков лучше 45 мм. Применять несколько отверстий маленького диаметра не следует, так как пробурить в стене отверстия малого диаметра большой длины проблематично.

Какой нужен бур для установки кондиционера?

Инструменты для установки кондиционеров. Бур SDS-max для проделывания проемов (Бур-проломной) предназначены для сверления отверстий больших диаметров: от 45 до 80 мм в бетоне, кирпичной кладке и силикатном кирпиче, что идеально подходит для прокладки кабелей и трубопроводов.

Нужно ли согласие соседей на установку кондиционера?

Разрешение на установку кондиционера получать не нужно. . Для установки кондиционера, другого оборудования на фасаде дома необходимо согласие собственников. Практика, решения судов: Шум кондиционера превышает допустимый уровень шума, произведены переоборудование и реконструкция, нарушены нормы безопасности.

Как правильно должен быть установлен кондиционер?

Наружный блок должен быть установлен строго горизонтально - даже небольшие перекосы не допускаются. Это негативно влияет на циркуляцию фреона (хладагента). Рекомендуется, что бы внешний блок обдувался ветром. Наиболее подходящим местом для монтажа наружного блока сплит системы – это балкон или место под навесом.

На каком расстоянии от стены вешать кондиционер?

Между стеной и климат-устройством должно оставаться расстояние не менее 10 см, от любого объекта вверху него – также не менее 10 см. Так обеспечивается естественная циркуляция воздушного потока вокруг, позволяя ему вовремя охлаждаться.

Какое расстояние между внутренним и наружным блоком кондиционера?

При размещении блоков сплит-системы желательно, чтобы длина межблочных коммуникаций не превышала 5 - 6 метров, иначе возрастет стоимость монтажа и снизится мощность кондиционера.

Можно ли сделать проем в несущей стене?

Сверлить в несущей стене можно! После получения всех соответствующих разрешений можете приступать к выполнению работ. До этого все действия считаются незаконными и могут повлечь ослабление несущей способности в монолитной стене и далее - обрушение.

Можно ли устанавливать кондиционер?

Ответ однозначный: нет, не имеет. Это будет самоуправством (ст. 330 УК РФ). Кондиционеры могут потребовать демонтировать по решению суда, но для этого управляющей компании придется доказать, что при их установке был нарушен закон.

Как согласовать кондиционер?

Для получения разрешение органа местного самоуправления на установку кондиционера на фасаде здания необходимо разработать проект установки кондиционера, согласовать проект на предмет соответствия санитарным нормам и правилам в Роспотребнадзоре, в управляющей организации, в органах власти, отвечающих за соответствие .

Нужно ли разрешение соседей на установку кондиционера Украина?

Нужно ли разрешение соседей на установку кондиционера в Украине. Получать согласие других жильцов дома нет необходимости, но важно понимать, что после окончания гарантийного срока оборудования и тем более в случае самостоятельной установки нести за него ответственность будет владелец жилья.

Ставлю кондиционер сам. Посоветуйте, как пусть долго, раз в жизни, но просверлить отверстие в кирпичной стене 55 см отверстие под трассу (труба 1/4+труба3/8 + дренаж + провод). В распоряжении есть перфоратор SDS+ Makita. Бур диаметром больше 24 мм в продаже не нашел.

А больше и не будет, для данного типоразмера это предел, далее только sdsMAX .

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь .

в кирпиче - если только коронкой.

Shadow написал :
в кирпиче - если только коронкой.

Онанизм, конечно прикольно, но надо ли ?

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь .

коронка по бетону и удлинитель, но Боря прав)

пробил коронкой и удлинителем кирпичную стенку толщиной 50см. Диаметр 80 мм под забор воздуха для котла. Час работы с перекурами. Без особых проблем, только беруши нужны обязательно.

Бориска66 написал :
Онанизм, конечно прикольно, но надо ли ?

Это уже топикстартеру решать.

vinni-pux написал :
пробил коронкой и удлинителем кирпичную стенку толщиной 50см. Диаметр 80 мм под забор воздуха для котла. Час работы с перекурами. Без особых проблем, только беруши нужны обязательно.

нет коронку покупал на 80 - очень ровно получилось

Legion_slov , один раз и коронкой можно, полчаса.

Три отверстия 22м мм

тонкая трубка и провод
трубка потолще
дренаж

Делают так и не редко. Всё работает всё холодит и не ломается

Только пропихивать не удобно, и каждый по отдельности лентой мотать. Недавно в керамзитобетоне сверлили коронкой см 40. Искать макс и проломной бур - было-бы значительно большей затратой времени . где-то минут 40. 50.

На фига лентой мотать то? Медь голая. снаружи флекс одел, запенил и всё

vinni-pux написал :
нет коронку покупал на 80 - очень ровно получилось

Здорово! А сердцевину трудно было удалять? Чем?

Legion_slov написал :
Здорово! А сердцевину трудно было удалять? Чем?

Попробуйте взять у кого нибудь в аренду SDSmax .

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь .

Legion_slov написал :
Здорово! А сердцевину трудно было удалять? Чем?

на кирпиче сердцевина будет на ходу разрушаться сама.

Кстати на этом видео трасса как раз и выходит из трёх отверстий 22 Ф

тонкая трубка и провод
трубка потолще
дренаж
Делают так и не редко. Всё работает всё холодит и не ломается

Дело в том, что мне проходить не внешнюю стену, а внутреннюю 55 см. И шансов что все отв. сойдутся рядом не много )))

Вызови монтажников 500 рублей делов.

tonche написал :
на кирпиче сердцевина будет на ходу разрушаться сама.

Да и не не сильно прочном бетоне тоже крошится на куски, особенно если с центрирущим сверлом проходит - посверлил , вытряс, пропылесосил и далее в цикле.

Бориска66 написал :
А больше и не будет, для данного типоразмера это предел, далее только sdsMAX .

Для SDS+ предел 30-ка. Правда шлицам в патроне перфа при таких нагрузках писец приходит ну очень быстро ))

ТС, лучший вариант взять в прокат SDS max. Делов на 15 мин))
Ну если все же хотите плюсом пройти три параллельные , то сверлите первое отверстие, после чего в него вставляете что нибудь в качестве направляющей (еще один бур, трубу пластиковую итд) соответствующей длины таким образом, чтобы торчала сантиметров на 40-50 внутрь помещения и по ней уже выдерживаете направление следующего отверстия. При определенном везении и сноровке можно "выйти" практически без разлета с другой стороны

Какое отверстие под трассу кондиционера?

Какие инструменты нужны для установки кондиционера?

Вакуумные насосы (вакууматоры)
Универсальные наборы инструментов
Вальцовки, наборы вальцовок, разбортовки
Весы электронные для фреона
Манометрические коллекторы
Заправочные шланги для манометрических коллекторов
Сервисные вентили, быстросъемы
Адаптеры фреоновые

Чем просверлить отверстие под кондиционер?

для кирпичных или бетонных стен потребуется большой перфоратор и бур с победитовым наконечником. .
деревянную стену лучше сверлить дрелью с перьевым сверлом диаметром 45 мм. .
металлопрофиль или «сендвич» лучше сверлить биметаллической коронкой 45мм.

Как правильно установить кондиционер?

Основные правила монтажа:

Между ближайшей вертикальной поверхностью должно быть расстояние не менее 10 см. Внутренний блок нельзя устанавливать под полками, шкафами и прочими вертикальными поверхностями, а также над приборами, выделяющими тепло. На внутренний блок сплит-системы не должны попадать прямые солнечные лучи.

Нужно ли согласие соседей на установку кондиционера?

Как правильно сделать трассу для кондиционера?

Нельзя выходить за пределы размещения внутреннего и наружного блоков по высоте. .
При прокладке дренажа нужно выдерживать угол наклона, чтобы конденсат свободно стекал в канализацию. .
Расстояние от потолка до верхней части внутреннего блока должно быть не менее 10 см.

Можно ли установить кондиционер самостоятельно?

Если вы специалист по монтажу кондиционеров - то можно :) В противном случае не рекомендуем самому монтировать кондиционер. Установка сплит-системы требует специальных навыков. . Для грамотной установки кондиционера нужен профессиональный дорогостоящий инструмент.

На каком расстоянии от стены вешать кондиционер?

Какое расстояние должно быть между потолком и кондиционером?

Минимально допустимой высотой установки кондиционера от устройства до потолка составляет 10–15 см. Оптимальная высота установки кондиционера от пола до прибора составляет 2,1–2,4 метра. В таком случае достигается наибольшая эффективность охлаждения.

Можно ли сделать проем в несущей стене?

В каком месте установить кондиционер?

Куда лучше поставить кондиционер в однокомнатной квартире?

Если очень-очень хочется купить только один кондиционер, рекомендуем повесить внутренний блок над дверным проемом в комнате. Примерно 30% прохладного воздуха разойдется в коридоре. Если жилое помещение маленькое, прибор вешают на противоположной от двери стене.

Можно ли установить кондиционер над дверью?

Допустимый вариант – располагать кондиционер так, чтобы прохладный воздух шел перпендикулярно спальному месту и проходил в районе изножья. Также можно повесить кондиционер над дверью. . Место около окна также подходит для размещения кондиционера, но тут необходимо быть предельно осторожным в плане выбора штор.

Установка кондиционера – задача непростая, но выполнимая! На каждом этапе возникает множество вопросов. Усложняется это тем, что невозможно дать одну стандартную схему – каждый случай индивидуален. Если не знаешь с чего начать монтаж, в какой последовательности выполнять операции, то эта статья для тебя!

В интернете существует множество рекомендаций и руководств, но в них мало конкретики. В этом посте я выделю нюансы, возникающие на каждом шаге монтажа – постараюсь сделать понятную инструкцию. Чтобы с помощью неё каждый смог выполнить несложную установку бытовой сплит-системы. Но перед началом работ прочитайте статью полностью.

Настоятельно рекомендую доверить монтаж специалистам в следующих случаях:

если «трасса» кондиционера очень длинная и имеет сложные изгибы;
если магистраль будет проходить через несколько стен;
если внешний блок устанавливается на большой высоте (выше второго этажа);
если диаметр хотя бы одной из труб больше 3/8 дюйма.

Установка кондиционера

Первый этап – самый сложный. Необходимо представить, где будут располагаться блоки кондиционера, и каким образом будет проложена «трасса» между ними. Здесь следует учитывать каждый фактор:

вы должны убедиться в отсутствии проводов и труб в местах сверления стен (особенно под внутренним блоком);
дренажная трубка от внутреннего блока должна обеспечить слив конденсата «самотёком». Хотя бы минимальный наклон должен быть (5 мм. на 1 метр длины). Т.е. нельзя сверлить отверстие выше уровня внутреннего блока. Убедитесь, что вода будет сливаться на улицу (а не на балкон соседа, например);

Теперь можно приступить к монтажу внутреннего блока. Если «трасса» от него будет выходить ВПРАВО, то нужно аккуратно вывернуть медные трубки в другую сторону (т.к. с завода они направлены влево). Делать это нужно ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО БЕЗ ФЛЕКСА – не сломать трубки (как указано в инструкции к «сплиту»). Если посмотреть на фото, то гнутся трубы параллельно полу, а не перпендикулярно! Соединение гаек может быть только под внутренним блоком или в кабельном канале. Ни в коем случае гайки медных трубок не должны оказаться внутри стены.

На монтажной пластине размечаем центр блока. Затем центр отмечаем на стене. Не забываем про расстояние до потолка. При помощи уровня выравниваем пластину и крепим её.

После этого можно прикинуть внутренний блок к закреплённой пластине (но не защелкивайте нижние клипсы к пластине!). Карандашом отмечаем нижние углы корпуса. Затем снимаем блок с пластины.

Отмечаем, где будет отверстие в наружной стене.

если трасса пойдет напрямую (через стену под внутренним блоком – «прямой монтаж»), то отверстие делаем в левом нижнем углу блока. Отмечаем отверстие диаметром 45 мм, так чтобы оно после закрылось блоком.
если «трасса» пойдёт влево или вправо от блока («боковой монтаж»), то отмечаем «трассу» до наружной стены (с небольшим наклоном). На фото представлен боковой монтаж, где магистраль имеет дополнительный поворот внутри комнаты (т.к. внешняя стена смещена). В вашем случае поворота может не быть.

Аккуратно прорезаем обои и отбиваем штукатурку в точке сверления. Если монтаж прямой или как на фото выше, то нужно сделать так называемый «заход» к отверстию (где трубки будут заходить в стену). Чтобы в этом месте изгиб «трассы» был плавный.

Приступаем к бурению отверстия. Диаметр отверстия для небольших кондиционеров должен быть 45-50 мм. Во время сверления контролируйте, чтобы на улице не было людей, машин и прочего.

для кирпичных или бетонных стен потребуется большой перфоратор и бур с победитовым наконечником. Первые 2-3 см стены бурите без наклона (по прямой), чтобы бур чуть вошел в стену. Затем обязательно делайте наклон вниз. Во время этой операции лучше пользоваться промышленным пылесосом.
деревянную стену лучше сверлить дрелью с перьевым сверлом диаметром 45 мм. Процесс будет идти медленно, но верно. Не забываем про наклон отверстия вниз.
металлопрофиль или «сендвич» лучше сверлить биметаллической коронкой 45мм. Так же не забываем про наклон отверстия вниз.

Приступаем к креплению кронштейнов внешнего блока. Необходимо их надежно и по уровню закрепить. Если кондиционер монтируется «под окно», то лучше сразу зафиксировать на кронштейнах болты (для крепления блока). Болты должны смотреть вверх и должны быть затянуты гайками. Закрепляем болты, чтобы лапки блока точно на них попадали.
После того как сделали всю «грязную» работу, берем в руки рулетку, листок и карандаш. Считаем с запасом длину межблочных коммуникаций (в этом поможет статья про укладку «трассы»):

2 медные трубки. Для небольших кондиционеров часто используются трубки диаметром 1/4 и 3/8 дюйма. Важно чтобы концы трубок были заклеены от попадания малейшей пыли;
межблочный кабель (соединяющий два блока). Для небольших кондиционеров подходит ВВГ 5×1,5;
дренажный шланг. Лучше использовать специализированный гофрированный шланг диаметром 16мм;
термофлекс на обе трубки;
если кондиционер «питается» к внешнему блоку, то вместе с «трассой» запускаем кабель питания. Для небольших кондиционеров подойдет ПВС 3×1,5;
дополнительный межблочный провод. У некоторых кондиционеров в комплекте идет дополнительный двухжильный провод. И если таковой имеется, то не забываем про него.

Если «трассу» кондиционера нужно будет протащить всего через одно отверстие в стене, то можно действовать следующим образом:

Внутренний блок удобно располагаем и подсоединяем к нему материалы:

откручиваем гайки (или заглушки) трубок двумя ключами. Обычно при этом спускается воздух – не пугаемся и следим, чтобы заглушка никуда не отлетела! Далее потребуется такое приспособление как вальцовка. Трубки вальцуем и подсоединяем, предварительно изучив как это делается. Нужен опыт чтобы качественно затянуть гайки (если их не дотянете, то фреон будет «уходить», если перетяните, то можете сорвать резьбу). Для этого кто-то пользуется специальным динамометрическим ключом;
герметично подсоединяем дренажный шланг к внутреннему блоку;
если в комплекте к кондиционеру есть дополнительный провод, то подсоединяем его к предназначенной клемме (вы её увидите).

Когда трубки еще без термофлекса, можем их аккуратно погнуть под отверстие (если «монтаж прямой»). Для «бокового монтажа» выпиливаем заглушку корпуса.
Одеваем термофлекс на обе трубки. Все трубки (включая их гаечное соединение) должны быть в термофлексе герметично замотаны, чтобы на трубках не образовывался конденсат. Для фиксирования лучше воспользоваться специальной лентой.
Компактно укладываем «трассу» внутри блока и фиксируем её лентой. Не забываем про кабель «питания» (выводим его, куда вам нужно). А так же следите, чтобы дренажный шланг был внизу.

В один компактный жгут формируем следующие материалы:

2 трубки в термофлексе;
межблочный кабель;
дренажный шланг;
дополнительный провод (если он идет в комплекте);
кабель питания (если питание подключается к внешнему блоку).

При помощи напарника протаскиваем внутренний блок с «трассой» через отверстие в стене. Вешаем его на пластину, но нижние клипсы не защелкиваем!
Кабель питания подводим до нужного места внутри комнаты (но не подключаем!). Если требуются, закрываем «трассу» внутри комнаты кабельным каналом. Защелкиваем нижние клипсы блока.
Закидываем внешний блок на кронштейны и надежно его прикручиваем. «Трассу» снаружи аккуратно подводим к кранам внешнего блока.
Откручиваем гайки кранов внешнего блока (смотрите, чтобы в открытые штуцеры ничего не попало). Одеваем гайки на трубки, после чего их вальцуем. Прикручиваем медные трубки к штуцерам.
Подключаем межблочный кабель точно так же как к внутреннему блоку. Если в комплекте с кондиционером идет дополнительный провод, то подключаем его к соответствующей колодке. Подсоединяем кабель «питания» если согласно схеме он идет к внешнему блоку.
Далее потребуются манометры и вакуумный насос (манометры должны соответствовать типу фреона). Здесь будьте внимательны:

подсоединяем ЛЕВЫЙ шланг манометра к штуцеру внешнего блока (к которому подходит трубка большого диаметра). СРЕДНИЙ шланг манометра подсоединяем к вакуумному насосу;
запускаем насос и открываем ЛЕВЫЙ кран на манометре (против часовой стрелки);
ждем несколько минут пока «откачается» воздух. Для небольших кондиционеров (до 2,7 кВт мощности) и короткой «трассой» (до 5 метров), ждите от 8 до 10 минут;
по окончании «откачки» перекрываем ЛЕВЫЙ кран манометра, и сразу после этого отключаем насос. Смотрим на показания манометров (стрелка должна стоять на месте «-1»). Если в вашем случае требуется дозаправка фреоном, то читайте соответствующие статьи (сколько хладагента нужно добавить);
приоткрываем шестигранником кран тонкой трубки на внешнем блоке. При этом смотрим на показания манометров – стрелку «поймайте» примерно на 3 bar. Наблюдаем за стрелкой 5 минут – она не должна двигаться к 0 bar (что будет свидетельствовать о герметичности соединений трубок);
далее откручиваем ЛЕВЫЙ шланг манометра от кондиционера. Здесь нужно быть ОЧЕНЬ аккуратным и БЫСТРО открутить шланг, чтобы не обжечься фреоном (обязательно в перчатках). Даже специалисты со стажем могут пострадать при этой операции;
открываем шестигранником оба крана на внешнем блоке (против часовой стрелки). После этого можем закрывать все заглушки.

Примерно такая же инструкция есть в отдельной статье по вакуумированию кондиционера.

Таким образом, монтаж кондиционера завершен! Эта статья не является универсальной инструкцией для всех бытовых кондиционеров. Но в большинстве случаев она будет актуальна, и надеюсь, поможет вам установить кондиционер. Смотрите подробное видео по монтажу сплит-системы.

Приветствую всех гостей сайта Кондиционерщик! В наши дни практически в каждой квартире нового дома установка кондиционера осуществляется в 2 этапа. Вначале осуществляется подбор и закладка необходимых коммуникаций, что требует учета всех нюансов. Потому первый этап является самым сложным, трудоемким и ответственным. Чтобы вы могли обезопасить себя от многих ошибок, я расскажу про важные особенности монтажа «трассы».

Для тех, кто плохо представляет, что такое «трасса» для «кондёра», в двух словах приведу информацию:

Для бытового использования широкое применение получили настенные сплит-системы. Такой тип кондиционера состоит из двух блоков — внутреннего и наружного.
Между собой блоки соединяются проводами и трубками (по которым движется фреон). Помимо них от внутреннего блока выводится шланг отвода конденсата (воды). Всю эту связку коммуникаций обычно и называют «трассой».
Чтобы такую магистраль «спрятать» в стену производится монтаж кондиционера в 2 этапа.

В какой последовательности происходит подготовка к монтажу «трассы» кондиционера

Данная последовательность будет актуальна как для владельцев квартир, так и для монтажников:

Далее выбираем мощность охлаждения устройства.
Затем желательно определиться с типом «кондёра» (инверторный или on/off) и выбрать будущую модель. Сейчас при укладке «трассы» будут учтены размеры и трубки этой модели. Когда придет время приобретать кондиционер, то можно выбрать или рассматриваемую модель или любую другую (но ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно будет учитывать размеры и диаметр трубок для нового прибора).
Согласовываем точные отступы до внутреннего блока:

; .

Производится укладка «трассы» с нужным диаметром трубок. Подробнее об этом процессе напишу ниже.

Заказчик подводит кабель электропитания к кондиционеру и продолжает отделочные работы («трасса» штукатурится).
После финишной отделки блоки навешиваются на стены и подключаются к выведенным коммуникациям. Производится вакуумация системы и её запуск.

Пошаговая инструкция укладки «трассы» для сплит-системы

Существуют ситуации, где монтаж магистрали требует нестандартного подхода, и без помощи специалистов не обойтись. Но сегодня разберем один из простых вариантов укладки «трассы»:

Первым делом размечаем на стене согласованные отступы и размеры внутреннего блока. Далее определяем место сверления отверстия на улицу. Если внешний блок будет расположен «под окном», то отверстие часто сверлится под краем окна (мы обычно сверлим ниже подоконника сантиметров на 10-15). Учтите, чтобы потом повесить блок, окно должно открываться (или же придется вытаскивать стеклопакет).
Размечаем штробу под «трассу» от левого нижнего угла внутреннего блока до отверстия в стене. При этом стараемся, чтобы на поворотах и в углах не было резких перегибов (в этом случае будет меньше вероятности переломить трубки). Уклон на всем протяжении магистрали желательно делать одинаковым (так и длина коммуникаций будет немного поменьше, и стёк конденсата будет равномернее, и изгибы будут плавней).
Смотрим, где могут проходить ДРУГИЕ КОМНАТНЫЕ ПРОВОДА и коммуникации в местах крепления внутреннего блока и прохождения трассы. ОЧЕНЬ ВАЖНО их найти и не повредить.
С НЕБОЛЬШИМ НАКЛОНОМ сверлим отверстие наружу диаметром не менее 45 мм. Здесь надо быть внимательнее, чтобы осколками со стороны улицы ничего (никого) не повредить. Желательно их ловить снаружи. Производим штробление. Ширины и глубины штробы в 6 сантиметров обычно достаточно для бытовых систем. При необходимости глубину можно уменьшить до 3 сантиметров, и сделать ширину сантиметров 7-8 (уложить коммуникации при этом по «плоскости»). Для ровности штробы и некоторого упрощения задачи сначала лучше прорезать края болгаркой (или штроборезом, хотя я считаю, что для работ небольшого масштаба он не очень эффективен).
Рассчитываем и замеряем длину материалов:

медных трубок в термофлексе. Смотрим, какой диметр трубок нужен для конкретного «сплита». Для кондиционеров производительностью до 3 кВт чаще всего используются 1/4 и 3/8 дюйма (6 и 10 миллиметров соответственно). Учитываем расстояние под внутренним блоком (около 50 см.), длину штробы, толщину стены, и расстояние снаружи. На улицу выводим трубки такой длины, чтобы хватило до кранов внешнего блока. Но желательно не меньше 0,5 метров на улице, чтобы сделать минимальный изгиб и спокойно с ними работать. Если требуются размеры внешнего блока, то читайте соответствующую статью.
межблочного кабеля. Для кондиционеров производительностью до 4 кВт достаточно пятижильного кабеля сечением 1,5 мм. кв. (ВВГ 5х1,5 идеально подходит). Учитываем также расстояние под внутренним блоком (около 1,2 м.), длину штробы, толщину стены, расстояние снаружи (длина кабеля на улице обычно длиннее трубок сантиметров на 20-30).
дренажного шланга. Лучше всего использовать специализированный гофрированный шланг с внутренним диаметром 16 мм. Его длина должна учитывать расстояния под внутренним блоком (около 50 см.), длину штробы и стены, расстояния на улице (обычно 1,2 м. хватает).
дополнительного провода. Рекомендую вместе с «трассой» оставлять запасной провод (например, ПВС 3х1,5). В случае необходимости он используется для питания внешнего блока (или подключения дополнительных датчиков, которые могут идти в комплекте с кондиционером). Его длину можно рассчитывать как длину межблочного кабеля.

Протаскиваем подготовленный конец магистрали в отверстие. Контролируем, чтобы на улице длина трубок была такой, как вы рассчитали.
После этого внутри помещения укладываем в штробу все материалы. Фиксируем их скотчем. Главные правила:

на выходе из штробы (где будет внутренний блок) дренаж располагается в самом низу «трассы» (СЛЕВА от трубок);
на выходе из штробы (где будет внутренний блок) трубки располагаются СПРАВА от дренажа (толстую трубку лучше сделать сверху тонкой);
если какие-то провода (к комнатным розеткам или выключателям) мешают укладке «трассы», то лучше их извлечь (чтобы не сломать медные трубки);
трубки диаметром до 10 миллиметров гнуть аккуратно, чтобы не переломить. Для более толстых диаметров используйте трубогиб. Если опыта нет, то лучше ВСЕ трубки гнуть без флекса;
стыки флекса склеиваем (серой лентой, например).

Фотографируйте уложенные коммуникации, вместе с нарисованной на стене схемой расположения блока.
Отделочникам и владельцу даем основные указания. Например:

показываем куда подвести кабель «питания» кондиционера;
указываем, как лучше заштукатурить и поклеить обои вокруг «хвоста трассы»;
предупреждаем, чтобы «трассу» не сломали, не повредили внутри стены и вообще не трогали.

На этом заканчивается процесс укладки магистрали для «сплита». Для более полного понимания процесса настоятельно рекомендую прочитать еще статью про монтаж кондиционера в 2 этапа.

Как я уже говорил – укладка «трассы» является одной из самых сложных работ в процессе ремонта квартиры. Мастера – штукатуры должны знать всё про внутреннюю отделку помещений. Кондиционерщики обязаны знать все нюансы подключения кондиционера. А специалист, который подготовит «трассу» должен знать и о кондиционерах и об особенностях отделочных работ. Желаю всем находить лучших специалистов, которые выполнят задачу грамотно и до конца!

Дополняйте представленный материал своими комментариями!

Читайте также: