Будки на крышах домов

Обновлено: 19.04.2024

На последней фотке Кунцево, ул. Маршала Тимошенко.
Подобное замечено еще на здании ММТС 9 (ул. Бутлерова) и на Волоколамском шоссе. Возможно есть еще такие объекты, но я их не видел.

В жилых домах то что наверху - антенная часть, есть еще специальная "квартира" с основным оборудованием, куда идут фидеры от того что наверху (вон там на фотке видно балкончик с советским оконным кондиционером). Из "квартиры" по стальным трубам, закрепленным вдоль стены дома, могут также спускаться некие кабели в подвал.

Однажды была попытка обследования антенной системы, но банально не было мощного фонаря, способного осветить внутренности через дырку.

задолбали все. когда вскроете сфоткаете внутриности тогда и пишите.
то квартиры с дядьками придумываете то то то се. блин съездите и посомтрите, позвоните в соседнюю квартиру и скажите ми инет провайдеры балабала телеком.. с этой квартиры(а вы точно уверены что в квартиру идет?) идут помехи нашему оборудованию. можно узнать кто владелец и как ему позвонить. если попугать что там фонит радиацией то за мин 10 найдут владельца :-D у нас на одной 5ти этажке была такая будка. рядом(300-400м) находилась котельная в эту будку заходили две трубы без теплоизоляции %-) и кабель 24 жилы для датчиков уровня.
в другую будку идет с самого подвала кабель в трубе прямо по центру подъезда. в будке находится шкаф с трансформатором кило так на 30.. и куча предохранителей, плюс маленький трансик, и 3х програмный приемник. что это? ах да местный узел радиотранляционной сети. но там выдавало наличие кучу изоляторов и расходящиеся в 4 направления стальные провода.

zlomaster

Вот в том, что на фотке редсторма, все как раз и посмотрено в процессе выполнения неких работ на данном доме
Только сфоткать нутро кожуха телефоном k750i не вышло, светит он слабо, а больше ничего что было в дырку не пролазило.
Система кстати возможно уже и нерабочая, судя по состоянию фидеров с крыши в "квартиру", или же все поддерживается по принципу "скоро сдохнет своей смертью".

Мыштиклапс

Ну чтож вы так. Не могли взять фотик, фонарь и ножовку?

Если туда есть доступ, дайте мне знать, я бы присоединился.

допустим вы там были.
фотки рядом с домиком?
фотки щели ?
фотки замков?
фотки что находится под домиком?
фотки фидеров? (есть ли там РЧкабели или. )
фотки входа в дом-квартиру?
фотки двери квартиры?
я с 100 метров и нетакого нафоткаю.

Android

На одной фотке видно, что из крыши в "теплицу" идёт мачта, соответственно на мачте должна быть антенна, а рядом с мачтой тож труба, возможно с кабелем внутри. Однозначно не похоже на теплицу для выращивания огурцов или конопли.
Если такие будки по всем окраинам города, может это какой пеленг маячков?

MADest

Кабели (серьезные, наподобие тех, что в метро по туннелям идут) шли в эти коробки. Остались ли они сейчас, не знаю.

Про наличие кабла на кавесе лучше лишний раз не трещать. За кавесом цветметчики не хуже хабарщиков смотрят

zlomaster

1. Лишнее
2. А оно надо? Приезжайте и смотрите, при сверхбольшом желании в дом пущу :-X
3. Врезной совдеп, почерневший. Даже фоткать стыдно.
4. см. п.2
5. Есть там РЧ кабель, диаметром сантиметра три наверное, жесткий. И пара кабелей типа межблочных от военной техники, мягкие, в таком экране специфическом сверху ;-)
6. А может еще и ключ?
7. см. п.6

Ferrum39

все определили--> там ТИСовские радиобудки.. и их охранают зеленые человечки. %-) тему можно зарывать. :-D
А забыл ответить на главный вопросс: "Что за девайсы на крыше дома?" будки для оборудования типа Бак расширительный, в 98% случаях..

Мыштиклапс

Вам бы самому "бак" расширительный получше, чтобы такую пургу не гнать.

Зимой то в годы и за -30 частенько бывало. В этой коробке температура практически равна уличной.

zlomaster

Вот человек однозначно не был в мск (ну может и был, но по крышам не лазил), однако с пеной у рта заливает тут что-то про баки.
Вы бы лучше молчали, сошли б за умного, на крайняк подняли б свой зад с провинциального кресла, съездили бы и посмотрели на сие изваяние.

Может у вас там и баки в таких ящиках, а у нас вовсе нет. Баки у нас как правило в самом доме находятся, над лестницей между техэтажом и крышей, на самопальных металлоконструкциях.

sergo_a

ооо я уже возбудился неужели за пол года кто-то туды забрался. :-D
странно что не посмотрели куды трубы идут, и кабеля ли там сюдя по колличеству опутанных кабелей-проводов то могу сказать что доступ туда не очень то и ограничен. и уже появились те кто там лазил(пытался протянуть провод) и кого забрали для опытов. %-)

Valkyr2003

Такие вопросы без вскрытия решаются. Организовывается официальное письмо-запрос в Управу, что за устройства установлены и не представляют ли опасности для здоровья - получите хоть и не ответ, но намек на ответ. А дальше можно думать;-)

Это делается путем опроса жилцов дома сантехников ЖКХ и дворников, лифтеров. они покрайней мере знают кому можно и кому дют ключи от крышы для обслуги. мне например лифтерша за плитку "Аленка" дала ключи он нужных мне домов залог-300р.. я поехал сделал копии привез ей.. она вернула 300р я доволен она довольна. а тут просто спросить как найти владельцев надстроек. телефоны их как с ними связаться, ну и потом просто спросить, а что за фигня там не знаете. причем порядок задавания вопросов имеет значение. как говорится соц инженерия.

Вовчик

Слышали ли вы когда-нибудь про УЗГ "Спектр"? Так вот на крыше тоже самое только в 100 раз больше и в 10000 раз мощнее. Необходимость установки оного на крыше(ах) близлежащих к аэропорту районах довольно ясна. Птицы - крайне опасне летучие "грызуны", а аэропорт не перенести в другое место, город тем более. Да и вслучае нештатной ситуции самолёт рухнет прямо на жилые кварталы и кол-во жертв может исчислятся тысячами (Да да, никакого "Гудзонского чуда"). ПОэтому советское руководство приняло решение установить такие вот штуки на крышах, даже несмотря на их потенциальную опасность для здоровья человека (Грызуны например, начинают бесится и сходить с ума даже при маленьких облучениях, они убегают от эпицентра бросив всё, даже детей. Вероятно не просто так они боятся этой штуки как огня, а тут на крыше в 1000 раз мощнее, правда направленного действия).

Но, как вы наверно помните, в СССР жизнь здоровье и благополучие советских граждан - высший приоритет руководства партии, поэтому было принято решение включать эти опасные штуки только в условиях действительной необходимости и ненадолго. (Например при обнаружении летящей стаи птиц в направлении аэродрома её включали, птицы меняли направление полёта, отключали) Таким образом старались минимизировать возможные негативные последствия от использования. Для этого, как писали выше, в этих штуках постоянно дежурила смена, её сменяла каждое утро новая.

Но, с развалом СССР это посчитали слишком дорогим удовольствием, платить этим людям - сменам, которые дежурили там 24 часа в сутки 7 дней в неделю, но при этом вывести их из эксплуатации тоже было невозможно по тем же причинам по которомым их когда то построили. Плоэтому было принято решение "забить" на граждан живущих там и перевести эти штуки в автоматический режим. Тоесть теперь они работают всегда либо только в сезон перелётов птиц. И как писали выше, раз в неделю приезжает ответственное лицо и проверяет их работу. Отсюда и повышенный уровень анк заболеваний на районе, по официальной статистике, а по неофициальной 90% в этом доме уже облучены. Почему такая секретность вокруг этих штук, теперь надеюсь понятно. Они и вредны и крайне необходимы одновременно, поэтому никак наче нельзя, тем более в наше время.

ЗЫ Не с дозиметром туда ходить надо, а с хомячком :-D
ЗЫЫ Вполне возможно всё совсем не так, подчёркиваю - это только предположение.

Поскольку советское наследие в виде старых многоэтажек еще не покинуло наши города и поселки, на некоторых из них можно увидеть странные крошечные домики-башенки. Чаще всего архитектурные элементы сталинской эпохи находятся в неприглядном состоянии, но все же сохранились. Мало кто знает зачем их строили, а вот легенд и версий встретить на просторах постсоветского пространства можно немало. Хотя имеется и вполне логичное объяснение появления «домиков Карлсона» на крышах «сталинок».

Прогуливаясь по старым кварталам городов, можно заметить на крышах многоэтажных домов, построенных в 1930-1950 гг., небольшие домики или башенки. Некоторые из них хоть и выглядят уже совсем потрепанными, тем не менее еще присутствуют, вызывая к себе интерес. Об их истинном происхождении и предназначении мало кто задумывался и проводил изыскания, тем не менее фантазий и легенд по этому поводу бродит среди народу немало.

Чаще всего у людей возникает мысль, что это такие себе домика для «советского» Карлсона, который живет на крыше. Те, кто хоть немного знаком с историей архитектуры, принимают их за люкарны (слуховые окна, появившиеся на крышах домов еще в эпоху Возрождения), а кто жил в советскую эпоху – за происки НКВД, сотрудники которого увлекались тотальной слежкой и подслушиванием. Более романтичные натуры в детстве считали их домиками гномов и фей. Кто-то с умным видом знатока рассказывает о метеорологических станциях, откуда ведется наблюдение за погодными изменениями, ну а кто и вовсе считает, что при СССР в них находились автоматчики, охраняющие территорию.

Башни имеют разную конфигурация, но предназначение у них было одно – ведение воздушного наблюдения и своевременное оповещение о приближающейся опасности.

Народных версий масса, тем не менее эти странные малые архитектурные объекты в свое время сыграли значимую роль в обеспечении безопасности населения. Как оказалось, они являлись вышковыми наблюдательными пунктами Местной противовоздушной обороны (МПВО). Сами же вышки изначально называли ВНОС – воздушное наблюдение, оповещение и связь. Хотя МПВО прижилось лучше и не было ни одного жителя советских городов времен Великой отечественной войны, который бы не знал значения этой аббревиатуры.

Исторические факты: Первые вышки, как и сама система МПВО появилась еще в Петрограде в марте 1918 г., когда советские артиллеристы, пытаясь остановить летающий над городом немецкий аэроплан, выпустили ему вдогонку снаряд. Он, естественно, не разорвался в воздухе, а приземлился на набережной Фонтанки, причинив вред не только городским постройкам, но и прохожим. После этого инцидента было решено строить кирпичные башни на крышах самых высоких зданий, которые использовались вначале в качестве пожарных смотровых вышек. Массовым же возведением наблюдательных сооружений начали заниматься в середине 30-х гг., причем строительство велось не хаотично, а по строгому плану расположений, разработанному закрытой кафедрой Инженерно-строительного института Петрограда.

Что же касается других населенных пунктов, то в них также появились пункты МПВО, которые с 1932 г. официально были выделены в самостоятельную часть, вошедшую в систему ПВО страны. Уже в послевоенное время (1961 г.) ее переименовали в Гражданскую Оборону СССР, которая являлась очень важной частью системы оборонного строительства и обеспечения безопасности страны.

С началом Второй мировой войны (1 сентября 1939 г.), когда угроза нависла и над СССР, руководство над подразделением МПВО передали НКВД. В считанные месяцы на высотных зданиях и водонапорных башнях стало появляться все больше наблюдательных вышек ВНОС, правда к этому времени их собирали из подручных средств, в основном из дерева. В тот период времени было не до эстетики и архитектурных изысков.

В 1941 г. основные пункты ВНОС были оснащены окнами, выходящими в разные стороны, смотровыми площадками, быстродействующей системой оповещения населения об угрозе нападения (ревунами) и точками связи. А вот члены добровольного формирования (бойцы), которые и несли круглосуточную службу, были обеспечены биноклями, звукоулавливателями, противогазами и учебным карабином. В стратегически важных местах рядом с постами ВНОС (если пункт был построен из кирпича, то и на крышах) были оборудованы площадки для установки зенитных орудий, которые вели заградительный огонь по пикирующим бомбардировщикам противника.

Кстати сказать, службу на смотровых вышках в военное время несли девушки-старшеклассницы или студентки. При этом сами кадровые военные аббревиатуру МПВО в шутку расшифровали на свой лад – «местный полк веселых оборванцев», ведь девушкам-бойцам, поначалу, даже форму не выдавали, да и были они слишком хрупкими и смешными с карабином наперевес. Тем не менее на плечи этих отважных девчонок легла основная ответственность в период военных действий на территории своего населенного пункта.

График дежурств для бойцов ВНОС хотя и был установлен с учетом их физических возможностей и подготовки (2 часа – несение службы, 4 часа – отдых), но его придерживаться не было никакой возможности. Тем, кому пришло время отдыха было не до того. Частые тревоги, обстрелы или бомбардировки вынуждали девушек выходить на улицы, помогать местным жителям спуститься в бомбоубежища или оказывать помощь пострадавшим. Они учавствовали и в разборах завалов, и в ремонтных работах. Так что выспаться вволю никогда не удавалось, впрочем, как и поесть (особенно в блокадном Ленинграде).

Во время круглосуточных дежурств бойцам МПВО приходилось вести неусыпное наблюдение:
♦ за приближением вражеской авиации;
♦ выявлять сброс парашютистов, диверсантов, агитационных материалов и пр.;
♦ отслеживать работу шпионов-корректировщиков, использующих ракетницы или другие сигналы для наведения вражеских бомбардировщиков или корректировки артобстрелов;
♦ фиксировать точное место падения фугасной или зажигательной бомбы;
♦ отслеживать любые нештатные ситуации как небе, так и на вверенной территории, чаще всего это периметр квартала/района (дальше увидеть было ничего нельзя).

При обнаружении любого из вышеперечисленных нарушений, дежурный молниеносно сообщал в штаб МПВО и уже оттуда отправлялись группы быстрого реагирования. Эти бригады отправлялись тушить пожары, обезвреживать неразорвавшиеся бомбы и снаряды, оказывать помощь раненым или ослабленным жителям города, восстанавливать повреждения и т. д. Хотя в случае с активными бомбардировками, помимо оповещения населения с помощью ревуна, дежурные могли корректировать огонь зенитной артиллерии в режиме реального времени.

Безусловно, бойцы МПВО внесли свою лепту в обеспечение некоторой безопасности, но учитывая скорость полета бомбардировщика, а также возможности человека и связи, надеяться на более весомые результаты было нереально.

К примеру: Немецкий бомбардировщик Junkers Ju 88 мог развивать скорость до 605 км/ч, поэтому если боец МПВО и заметил его на расстоянии 500-900 метров, он даже не успевал сообщить в центр об угрозе, ведь самолету понадобится всего несколько секунд на преодоление этого расстояния.

Хотя в случае с зажигательными бомбами их вклад был очень даже весомым, ведь дежурные на вышке первыми могли заметить, куда упала фугасная или зажигательная бомба, оценить масштабы повреждений и сообщить в штаб. Особенно актуально это было в исторических районах городов (из-за большого количества деревянных построек), где огонь распространялся молниеносно, ведь обилие сухих деревянных перекрытий, балок, стропил и плотность застройки способствовали масштабному возгоранию.

Также пригодилась и своевременная информация о корректировщиках огня или выбросе парашютистов/листовок, помощь патрульных способствовала своевременному принятию мер по пресечению нежелательных действий врага. В остальном же, они лишь фиксировали свершившийся факт, направляя кареты скорой помощи или группы реагирования на помощь пострадавшим и устранение каких-либо неполадок.

Десятилетия запустения сказались на состоянии пунктов ВНОС, сыгравших немаловажную роль в обороне населенных пунктов.

После окончания Второй мировой войны, вплоть до начала 1950 гг. пункты ВНОС продолжали возводиться на восстановленных или новых зданиях, а их бойцы все так же несли круглосуточную службу, наблюдая за воздушным пространством. Только с появлением мощных высокотехнологичных локаторов и сенсоров надобность в этих башнях отпала. С этой задачей, куда эффективней стали справляться специальная техника и войска противовоздушной и противоракетной обороны.

Загадочные башенки, с которых открывается прекрасная панорама, планируют отреставрировать и превратить в смотровые площадки.

Ну а пункты ВНОС стали никому не нужны. Потеряв свою актуальность, они оказались заброшенными. Все что можно было демонтировать – уже давно растащили предприимчивые жители, ну а сами башенки постепенно разрушаются, ведь времени прошло немало, а оно, как известно, безжалостно к покинутым строениям, даже к таким героическим.

Хотя в Санкт-Петербурге, например, вынесено решение о реставрации пунктов МПВО на тех зданиях, откуда открываются самые впечатляющие виды на город. На них планируют оборудовать смотровые площадки, правда, чтобы восстановить к ним доступ и привести их в порядок понадобится немало времени и средств.

Вот от российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» не спасет никакая башенка и даже ультрасовременная система ПВО. А в чем заключается уникальность новой разработки, можно узнать из нашего видеообзора:

Не только малые архитектурные объекты в виде домиков на крышах домов постигла участь забвения и разрухи. Грандиозный спорткомплекс «Олимпийский», который был построен в преддверии Олимпиады 1980 года, недавно закрыли сначала на реставрацию, а затем планы поменялись.

Многие замечали, что на крышах домов сталинской постройки иногда встречаются небольшие домики. В детстве, наверное, каждый задавал взрослым вопрос о том, зачем они нужны. Ответы получали очень разные и, чаще всего, шуточные или просто неправильные. Давайте выясним, зачем нужны эти будки на крышах и побываем внутри.
Вариантов назначения домиков на крыше существует множество. Кому-то мама говорила, что в нем живет Карлсон, а кому-то отец с умным видом рассказывал о пожарных наблюдательных постах. Есть и совершенно экзотические версии, например, о размещении в постройке метеорологического оборудования для слежения за погодой.

Однажды довелось слышать, что домик — это пост для надзирателя с автоматом, следящего за работающими на стройке немецкими военнопленными. В 40-50-х годах их действительно было немало на строительных объектах изрядно пострадавшей от неприятеля страны. Но все это гипотезы, рожденные чьей-то бурной фантазией. Домики на крыше — это всего-навсего стационарные наблюдательные посты ВНОС.

Конечно, сейчас понятнее не стало, но мы все объясним. ВНОС — это «воздушное наблюдение, оповещение и связь». До 1951 года это были отдельные подразделения в составе ПВО. Они отвечали за предупреждение об угрозе воздушного налета. Основана была эта служба еще в дореволюционной России, вместе с появлением первых бомбардировщиков.

Кто живет в домике на крыше?
Сейчас ВНОС не существует, так как подразделения с подобными задачами — это радиотехнические войска ПВО. Но до того как появились высокотехнологичные локаторы и сенсоры, для наблюдения за воздушным пространством использовали посты на крышах высоких зданий.

В таком домике дежурили наблюдатели с биноклями и специальными звукоулавливателями. Также там находилась мощная сирена, предупреждающая округу об опасности вражеского налета.

В каждом домике был телефон, который обеспечивал связь с центральным диспетчерским пунктом в штабе ПВО. Часто возле постов ВНОС или на их крышах находились специальные площадки для зенитных орудий.

Посты строили на крышах некоторых зданий до конца 50-х годов, пока не появились эффективные радиолокаторы. Потом посты ВНОС утратили свою актуальность и до сих пор стоят заброшенными.

Некоторые из них приспособили компании мобильной связи и интернет-провайдеры для установки своего оборудования. Но чаще всего они стоят пустые, а их нехитрое оборудование, такое как сирены C-40, разворовано и сдано на металлолом.
источник

Размеры конуры

Для начала необходимо определиться с такими параметрами конуры, как ее ширина, высота и глубина. Размеры будки для собак полностью зависят от габаритов вашего питомца. Если конура будет маленькой, то животному в ней будет душно и тесновато, а если же наоборот, то холодно. Чтобы определиться с глубиной, нужно измерить расстояние от носа собаки до ее хвоста. Для определения высоты измеряют высоту животного в холке и к полученному результату прибавляют 5 сантиметров. Высоту лаза делают на 5 сантиметров больше, а для определения его ширины измеряют грудь собаки и прибавляют к полученной цифре 5 сантиметров.

На изображении наглядно показано, как правильно снимать мерки, а также размеры будки для некоторых пород собак.

Выбор материала и утепление

В большинстве случаев собачью будку изготавливают из дерева, так как в летнюю жару в ней сохраняется прохлада, а в зимние холода – тепло. Особенно если подогнать деревянные доски вплотную без зазоров и щелей. К тому же дерево абсолютно безвредный материал. Качественная будка для собаки из бруса прослужит как минимум 6-7 лет, без потери внешнего вида.

Будки из кирпича и бетона далеко не лучший вариант. Они, конечно, хорошо проводят тепло, но летом в них невыносимо жарко, а зимой холодно. И чаще всего животные предпочитают спать на открытом воздухе, нежели в такой конуре.

Для экономии можно выбрать конуру из фанеры и ДВП. Но так как фанера более тонкая, чем древесина, для строительства теплой будки для собаки нужен будет не один слой материала.

Для утепления обычно используется пенопласт, минеральная вата или другой подходящий материал. Главное, при утеплении пенопластом не переусердствовать, так как он воздухонепроницаемый. Из-за нехватки свежего воздуха, собака не захочет находиться в такой конуре, особенно если вы занавесите лаз. К тому же не стоит забывать, что пол и крыша будки тоже должны быть утеплены. Но и здесь слой утеплителя не должен быть слишком большим. Чтобы зимой в конуру не задували ветра, над лазом прибивают плотную ткань, разрезанную на широкие полоски.

Тип крыши

Крыша в собачьих будках бывает двускатной или односкатной. Конура с односкатной кровлей пользуется большей популярностью, так как собаки с огромным удовольствием располагаются на ней. К тому же чем меньше площадь помещения, тем быстрее нагревается в нем воздух. А учитывая то, что в конуре нет отопления, и воздух нагревается от тепла, выделяемого телом собаки, в такой будке зимой будет теплее. В качестве материала используют древесину. Крыши из металлических материалов не пользуются популярностью, ведь в жару он накаляется, а в холод совершенно не задерживает тепло. Скат кровли устанавливается в обратном направлении от входа. Это делается для того, чтобы во время осадков вода не попадала в конуру. Угол наклона такой крыши должен быть не меньше 5-10 градусов.

Также иногда в будке сооружается потолок, а сверху – двускатная кровля. К тому же, тогда есть возможность сделать ее съемной или обустроить в ней чулан. В нем можно будет хранить игрушки вашего любимца, и такое строение упростит уборку и дезинфекцию. Такой уловкой пользуются те, кому внешне совсем не по душе односкатные крыши. Угол наклона двускатной крыши может варьироваться от 5 до 60 градусов.

Поэтапная сборка конуры с односкатной крышей

Основание для пола сколачивают из брусьев на ровной поверхности и обшивают получившуюся раму досками или листами фанеры.
Далее нужно перевернуть собранную конструкцию брусьями вверх и плотно уложить пенопласт или минеральную вату между ними. Толщина утепляющего материала будет зависеть от параметров деревянных брусков. Далее каркас закрывают досками и прочно закрепляют с помощью саморезов. Пол для будки готов.
Для следующего этапа необходимо взять 4 бруска размерами 10 на 10 сантиметров, длины 2 из них будут равняться высоте конуры, а другие 2 – на 10-12 см длиннее предыдущих брусьев. Их устанавливают по углам основания, с одной стороны короткие, а с противоположной стороны более длинные. Такое расположение брусков необходимо для образования ската крыши. Дополнительные бруски устанавливают между угловыми в центре каждой из стен, а также по обеим сторонам будущего лаза. Для закрепления брусьев используют уголки и саморезы, а для проверки вертикального положения брусьев – уровень.

Для обшивки внешней поверхности используют вагонку или фанеру. Утепляют стены по такой же схеме, как и пол конуры. На данном этапе особое внимание следует уделить тому, чтобы внутри будки не осталось торчащих гвоздей или саморезов, иначе это может навредить здоровью вашего питомца.
Крышу сооружают по той же схеме, что и основание будки. Но есть одно отличие, по размеру крыша должна быть немного больше. Получившуюся конструкцию устанавливают на будку и закрепляют. Для обеспечения водонепроницаемости, крышу сверху накрывают шифером или рубероидом.
Снаружи поверхность конуры обрабатывается пропиткой, внутри этого делать нельзя, чтобы не навредить здоровью собаки. Пол накрывают рубероидом.
Устанавливается будка на хорошо освещенном, ровном месте с большим обзором рядом с домом.

Поэтапная сборка будки с двускатной крышей

Для строительства каркаса пола используют 4 бруска. Далее по углам вертикально вбивают еще 4 бруска длиной, равной высоте будки. В конце данного этапа вертикальные столбы соединяют еще 4 брусками.
Чтобы построить двускатную крышу используют стропила. Для этого берут 2 деревянных бруска и скрепляют их между собой под углом 40-45 градусов. По такому принципу делаются 2 стропильные ноги, которые закрепляют по обеим сторонам будки. Далее их соединяют между собой коньковым прогоном, который должен выступать спереди конуры на 20 см. Для того, чтобы лучше разобраться в устройстве двускатной крыши, воспользуйтесь чертежом.

Так же, как и при сборке конуры с односкатной крышей, для обшивки используют вагонку или фанеру, а пол покрывают рубероидом. При необходимости для подставки можно использовать брусья.
Для обшивки кровли ее необходимо снять и внутреннюю сторону оббить фанерой. Затем кровлю переворачивают, и поверх фанеры закрепляют пергамин, на который укладывается теплоизоляционный материал. Для того, чтобы крышу можно было легко снять и поставить на место, во фронтонах сверлят углубления для гвоздей.
Чтобы крыша будки была водонепроницаемой, ее поверхность покрывают рубероидом.

Постройка будки из кирпича

Будка из кирпича отличается своей прочностью и долговечностью. Такая конура подойдет для большой собаки. Материалом для постройки такой будки может служить шлакоблоки, кирпичи и пеноблоки. Этапы построения кирпичной конуры:

Для начала необходимо расчистить и выровнять участок под будку. Затем выкапывают траншею под фундамент примерно 250х250 мм, которую заливают бетоном и оставляют на несколько дней.
При выкладывании стен необходимо внимательно следить за уровнем и соблюдением прямых углов в конструкции. Для лаза пропускают нужное количество кирпичей по ширине. Когда кладка достигает высоты лаза, поперек обязательно укладывается деревянный брус. Поверх него продолжают выкладывать кирпичи уже всплошную.
Для утепления такой будки внутри, ее стены и пол необходимо оббить деревом.
На крыше устанавливают деревянное перекрытие и на него устанавливают крышу из шифера.

Двухместная конура

Будка для двух собак отличный вариант для хозяев сразу двух питомцев. Она подразумевает 2 отдельных «комнаты» под одной крышей. Такие будки в большинстве своем одноэтажные с 2 разными входами. Внутри продолговатая конура разделена пополам при помощи вертикальной перегородки. В целом сборка и утепление такой будки мало чем отличается от обычной конуры.

Собачий вольер – это не просто большая клетка, ограничивающая передвижения дворового охранника и не всегда доброжелательное его общение с гостями, но и укромный уголок для дрессировки и кормления. Правильно построенный и оборудованный, он позволит псу не тосковать взаперти, прекрасно чувствовать себя даже в морозную и слякотную погоду и добросовестно выполнять обязанности сторожа. А его хозяину нужно знать, как сделать вольер для собаки своими руками, чтобы он получился именно таким.

Главные требования к организации вольера

Чтобы обеспечить собаке нормальные условия обитания в замкнутом пространстве, при изготовлении вольера нужно придерживаться требований, касающихся его размеров, обустройства, места расположения.

Размер

Понятно, что чем крупнее пес, тем большая площадь ему требуется. Поэтому перед тем как построить вольер для алабая, взятого щенком, стоит поинтересоваться его размерами во взрослом возрасте, и ориентироваться на эти параметры.

При определении минимальных стандартов площади вольера учитывают высоту животного в холке:

от 6 кв.м. – при высоте 45-50 см;
от 8 кв.м. – при высоте 50-60 см;
от 10 кв.м. – при высоте более 60 см.

Высота от настила до потолка тоже имеет значение. Но если даже самой крупной собаке будет вполне достаточно 1,5 метров, то для человека этого мало. Хозяину придётся заходить в вольер хотя бы для уборки, поэтому при выборе этого параметра лучше ориентироваться на собственный рост и удобство.

Внутренняя организация пространства

Чтобы решить, как построить вольер для собаки своими руками, нужно сделать хотя бы простейший чертёж и определиться с основными деталями конструкции. К ней также предъявляются особые требования. Когда речь идёт о стационарном сооружении, его нужно сделать:

Защищённым от осадков и ветра. Поэтому устройство крыши обязательно, и хотя бы 2 стены нужно делать сплошными, а для двух других предусмотреть возможность временного ограждения от непогоды. Например, закрывать их тентом.
Сухим, с приподнятым над землёй настилом. Иначе в холодную или сырую погоду животное рискует заработать заболевания конечностей.

Без кровли и настила делают только лёгкие переносные вольеры для летнего или периодического содержания животных

Оборудованным утеплённой будкой на случай ненастной погоды с плоской кровлей – собаки любят забираться повыше. Параметры будки также должны соответствовать комплекции домашнего питомца. Это делается с целью, чтобы тепло лучше аккумулировалось. Кроме того, лаз в будку поворачивают к сплошной стене чтобы исключить задувание ветра.
Оборудованной площадкой для выгула и отправления естественных нужд. Оно должно находиться под общей кровлей и иметь легко моющееся покрытие, выложенное с уклоном в сторону от основной части вольера.

Совет! Выгул можно ничем не мостить, оставив грунтовое покрытие. Но если вы решаете, как построить вольер для немецкой овчарки своими руками, или для пса любой другой породы, любящей копать землю, то от этой мысли лучше отказаться. Иначе рано или поздно она сделает подкоп и выберется наружу.

Надёжным и прочным. Для чего ограждающие конструкции подбирают в соответствии с особенностями породы – размером, весом, агрессивностью. Собака при всем желании не должна его сломать. С этой же целью калитку делают открывающейся внутрь помещения, чтобы животное не сумело её расшатать, бросаясь на дверь.
Безопасным для питомца. Это означает, что в постройке не допускаются острые выступы, торчащие из досок гвозди, а материал ограждения не должен цепляться за шерсть животного. Размер ячеек ограждающей сетки либо расстояние между прутьями решётки нужно подбирать так, чтобы между ними не застревали лапы или морда.

Расположение

Перед тем как сделать вольер для собаки, нужно подумать, где его разместить. Руководствоваться при этом следует не своим удобством, а потребностями животного, особенно если постройка рассчитана на постоянное обитание.

Неподходящими площадками для собачьего жилья являются участки в низинах, куда стекает дождевая и талая вода. А также рядом с туалетом, компостной или выгребной ямой, скотным двором: резкие запахи отрицательно сказываются на обонянии. По возможности вольер не стоит ставить и слишком близко к внешнему ограждению участка, выходящему на оживлённую улицу с большим количеством машин и прохожих.

Но ваш сторож должен иметь возможность обозревать вход во двор и дверь в дом. А калитку в сам вольер делают с учётом преобладающих ветров, чтобы её зимой не засыпало снегом.

Алгоритм строительства вольера

Для начала определяется место строительства, проектируется конструкция и выбираются материалы. Собачий дом можно сделать совершенно автономным сооружением с собственным основанием и стенками либо пристройкой к капитальным конструкциям других зданий. Также есть разница, как сделать вольер для собаки своими руками из подручных материалов или из новых, предусмотренных проектом.

Рассмотрим наиболее популярный вариант – отдельно стоящую каркасную конструкцию.

Устройство основания

Фундамент под такую лёгкую постройку делать не обязательно, но при желании можно залить столбики или мелкозаглублённую ленту в качестве основания для укладки деревянного настила.

Более практичный вариант – устройство мощёного основания. Для этого с размеченного участка снимают грунт на глубину около 20 см, а вместо него засыпают песчано-гравийную смесь. Затем площадку по периметру обносят бордюром из бетонных блоков, кирпичей или другого подобного материала, и мостят старым кирпичом, тротуарной плиткой, камнем. Швы между ними прометают сухой смесью песка и цемента.

Вместо такого покрытия можно устроить бетонную стяжку. Оба варианта позволят легко смывать с поверхности грязь, особенно если сразу предусмотреть небольшой уклон в нужную сторону.

Но большую часть площадки следует закрыть деревянным помостом на лагах. Открытой оставляют только ту часть вольера, которая предназначается для выгула. А сама площадка становится надёжным основанием для основной конструкции.

Это важно! Высота настила над основным уровнем площадки должна быть 10 см и больше, чтобы пространство под настилом продувалось. Доски следует подгонять плотно, без щелей, в которых могут застревать когти животного. Разумеется, все деревянные элементы перед монтажом обрабатывают антисептическими составами.

Устройство ограждений

Каркас изготавливают из бруса или стальных труб – круглых либо профильных. Материал выбирается с учётом массивности собаки и предполагаемого материала ограждения. Для некрупных и спокойных животных можно делать ограждения из сетки-рабицы или решетчатых металлических секций, закреплённых на каркасе из бруса. Для массивных и агрессивных пород больше подходит металлический каркас и прочная решётка из вертикально наваренных стальных прутьев.

Рассмотрим, как построить вольер для алабая своими руками:

От трубы отрезаются 4 угловые опоры, 2 из которых будут несколько длиннее остальных. Установленные попарно, они образуют уклон крыши.
По верхнему и нижнему периметру опоры связываются между собой стальными уголками с помощью сварки. Если расстояние между опорами больше 3 метров, устанавливают промежуточные стойки, которые могут иметь меньший диаметр. Дополнительная стойка ставится и в точке установки калитки.
Конструкцию усиливают поперечными прогонами по всему периметру.
Одну или две (а иногда и 3) стены зашивают изнутри досками или листами ОСП, создавая глухую непроницаемую для осадков и ветра преграду.
Остальные стены огораживают вертикальными арматурными прутками, наваренными на каркас с шагом 10-14 см в зависимости от габаритов собаки.

По низу металлическую изгородь также стоит закрыть сплошным парапетом высотой 30-40 см, защищающим вольер от заметания снегом.

Видео описание

Более подробно процесс изготовления металлического вольера показан на видео:

Установка калитки и кормушки

Размеры калитки регламентируются только удобством для хозяина. Её можно делать на всю высоту ограждения, чтобы не тратить время и материал на изготовление проёма. Ширина же должна быть на 3-4 см меньше расстояния между стойками, образующими проем, чтобы обеспечить нормальный ход и исключить риск заклинивания.

Каркас калитки сваривают из стального уголка либо профильной трубы небольшого сечения, и заполняют его металлическими арматурными прутьями по той же схеме, что и ограждения.

Навешивают готовую дверцу на две воротные петли, приваренные к опорной стойке. Она должна открываться внутрь и прилегать к боковой стенке. Снаружи её оснащают надёжным запором, который пес не сможет открыть самостоятельно, и который не откроется произвольно, даже если животное будет расшатывать калитку.

Решая, как сделать вольер, стоит подумать и об удобстве кормления животного. Самым удобным вариантом станет кормушка, встроенная в ограждение на высоте, комфортной для собаки. На подходящей высоте вырезаются прутки, а проем обрамляется рамкой из уголков.

По размеру рамки изготавливается кормушка в виде дверцы с подставками для мисок, открывающаяся наружу.

Видео описание

Как она устроена, хорошо показано на видео:

Такая кормушка позволит кормить собаку, не заходя в вольер, что может быть очень актуально с крупными и агрессивными животными, особенно в отсутствие хозяина.

Установка конуры

Размер и вид конуры – тема для отдельного предметного обсуждения. Не пускаясь в подробности, отметим основные моменты её устройства и установки:

Устроительством и установкой конуры нужно озаботиться до того, как построить вольер, иначе она может не пройти в калитку.
Лучший материал для её изготовления – дерево.
Конструкцию можно сделать автономной, либо стационарной, в виде отгороженного отсека в вольере.
Конура должна стоять на деревянном помосте, с выходом, обращенным к непроницаемой для ветра стене.
Пол и стенки домика желательно утеплить, сделав двухслойными и проложив между ними теплоизолирующий материал.

Совет! Делать конуру слишком просторной не нужно. Её высота должна быть примерно в 1,2-1,5 раза больше роста животного в холке, а площадь такой, чтобы оно могло свободно на ней развернуться. Небольшая площадь способствует лучшей и более быстрой аккумуляции тепла в морозы.

Устройство крыши

Крышу для вольера обычно делают односкатной, с водосточным жёлобом по нижнему свесу. Её конструкция предельно проста:

на верхнюю обвязку каркаса укладывают бруски сечением 5х5 см с шагом 60-70 см;

поперёк брусков прибивают обрешётку из обрезной или необрезной доски;

на обрешётку прикручивают листовой кровельный материал – металлочерепицу, шифер, поликарбонат, металлический профилированный лист. Вынос кровли по всему периметру должен обеспечивать защиту вольера от косого дождя.

Следует знать, что профнастил для данной конструкции – не самый лучший выбор. Он сильно нагревается от солнца и усиливает звук дождя. При его использовании между стропилами желательно прокладывать листы пенопласта или другого изоляционного материала, и подшивать потолок снизу.

Заключение

Такая несложная на первый взгляд задача, как построить вольер для собаки, таит в себе много нюансов, которые нужно учитывать, чтобы обеспечить питомца удобным и безопасным местом обитания. Готовые конструкции часто грешат непродуманностью, не учитывают специфику породы и характер животного. Поэтому лучшим решением станет изготовление вольера на месте.

Читайте также:

Будки на крышах домов

zlomaster

Мыштиклапс

Android

MADest

zlomaster

Ferrum39

Мыштиклапс

zlomaster

sergo_a

Valkyr2003

Вовчик

Recent Posts from This Journal

Почему англичане платят через нос, о создании свиньи-копилки и другие занимательные факты о деньгах

Почему католическая церковь испытывала неприязнь к кошкам

10 неординарных вещей, которые можно купить в Китае

Информация об этом журнале

Размеры конуры

Выбор материала и утепление

Тип крыши

Поэтапная сборка конуры с односкатной крышей

Поэтапная сборка будки с двускатной крышей

Постройка будки из кирпича

Двухместная конура

Главные требования к организации вольера

Размер

Внутренняя организация пространства

Расположение

Алгоритм строительства вольера

Устройство основания

Устройство ограждений

Видео описание

Установка калитки и кормушки

Видео описание

Установка конуры

Устройство крыши

Заключение