Будет ли промерзать стена в 2 кирпича

Обновлено: 03.05.2024

Доброго времени суток. Дело в том, что меня начинает коробить уже только от одной мысли об утеплении кирпичной стены пенополистирололом, минватой. и прочей "какой"(полимерные материалы для теплоизоляции быстро стареют, что приводит к растрескиванию и разрушению утеплителя и выделению во внешнюю среду химически вредных веществ с токсическими свойствами, особенно стирола, относящегося к вредным веществам 2-3 класса опасности после ртути и цианидов. Шлаковата не обладает химической стойкостью: некоторые соединения, находящиеся в ее составе, со временем кристаллизуются и становятся более плотными, занимая гораздо меньший объем, итог - быстрое изменение объема и разрушение волокна, особенно ускоряющееся под воздействием повышенной температуры и влажности. Стекловата, образованная сравнительно грубыми и ломкими волокнами, нецелесообразна, опасна и сложна в монтаже, еще более чувствительна к влажности и имеет невысокий предел температуры эксплуатации. К тому же, объективно говоря, и шлаковата, и стекловата собственно являются так называемыми вторичными материалами для теплоизоляции, так как изготавливаются из смеси компонентов, порой включающей и отходы различных производств. А это - прямой путь к гниению или процессам окисления изолируемых поверхностей.).

ВОПРОС: спасет ли от наших морозов стена к примеру из 2-х пустотелых кирпичей и пол кирпича облицовочного полнотелого.

Ответ: стена в 2,5 кирпича ?

Комментарий

Ответ: стена в 2,5 кирпича ?

ДА. каков вопрос, таков ответ.
Задавая этот вопрос я имела ввиду разницу в теплопотерях дома в 2,5 кирпича по отношению к дому имеющему стены "с начинкой"

Комментарий

Ответ: стена в 2,5 кирпича ?

Опять же зависит от кирпича, щас кирпичей всяких, как собак нерезаныхops:
Ну, например, возьмём средний кирпич на Ц-П растворе с Л=0,5
тогда R=1,23+0,64/0,5+1/8,7=1,45 с штукатуркой изнутри 1,5.
Это в 2 раза ниже рекомендованых СНИПом 3,15.
Если у Вас на стены приходится 200м2, а средняя температура отопительного периода 0град. То теплопотери стен составят 25*200/1,5/1000=3,3кВтч
для "стены с начинкой" утеплёной по снипу 25*200/3,15/1000=1,6кВтч т.е. в 2раза меньше.
Но с учётом того, что тепло ещё теряется через окна, двери, потолки, пол, с вентиляцией, то разница составит порядка 20-25%.
На рисунке ориентировочные расчёты для среднего двухэтажного дома 10х10м, всё кроме стен утеплено по СНИПу:

Комментарий

Ответ: стена в 2,5 кирпича ?

Дальше, зависит от того чем топится будете:rose:

Комментарий

Ответ: стена в 2,5 кирпича ?

Отопление газовое . и чугунные радиаторы поставлю. не буду химией дышать. Лучше дышать свежим воздухом, чем пить лекарства .

Комментарий

Ответ: стена в 2,5 кирпича ?

Я бы Вам посоветовал присмотрется к крупноформатному высокопоризированому кирпичу, так называемой "теплой керамике":good:

Комментарий

Ответ: стена в 2,5 кирпича ?

Здравствуйте Winder. Вы знаете, я как раз присматриваюсь к крупноформатным керамическим поризованным блокам

Наткнулась на одном из форумов на следующее высказывание, не могли бы вы прокоментировать ops:

"Теперь пару ласковых про керамику. Видел австрийскую технологию где керамоблоки прям на заводе под заказ склеивают меж собой и привозят на строику готовые сегменты стен. Вот это на самом деле круто! Клеют хорошо, за один верхний кирпич можно схватить и поднять всю стену - не отваливается (а вес приличный). То есть эта технология действительно хороша. Другое дело как это у нас бывает на практике - все производители керамического кирпича и блоков с радостью делают пустотные кирпичи и блоки. Для них это просто супер материал - просто потому что и поверхность у него хорошая получается и экономится глина на пустотах и теплоизоляция очень на уровне. НО! Раствор убивает все это напрочь также как и в случае с пенобетоном. Причем даже в больших масштабах. ДО 40% раствора проваливается в пустоты! коэффициент теплового расширения керамики и раствора разный - поэтому внутри кирпича начинается разрушение. Если попадает вода - это просто пипец! Вода при околонулевой температуре просто разрывает такой кирпич(блоки) изнутри! Уже многие успели разочароваться в этом кирпиче. Те кто строил 3-4 года назад уже имеют ВИДИМЫЕ разрушения. Если строите не для себя - то тогда можно. Для себя бы никогда не использовал кермический пустотный кирпич или блок. Лучше уж в конце концов полнотелый обычный силикатный или керамический кирпич. Причем пустотный силикатный выглядит в этом ряду очень выйгрышно - по теплопроводности он как керамический кирпич, по прочности (марка) даст 100 очков любой керамике (как известно марка кирпича силикатного стартует от М150). То есть дом получается и прочным и теплым. Плюс еще цветной силикатный кирпич дает огромные возможности для внешнего оформления фасада. А красиво, и долговечно! Никакая наружняя штукатурка в РФ не держится более 2-3 лет - потом трескается и отваливается кусками. А если фасад из цветного силикатного кирпича и несущие стены (внутренние) из пустотного силикатного кирпича - это и красиво и на долго (лет на 100 - 150).
Кстати силикатный кирпич наиболее экологичен - он сделан на 90% из песка и 10% извести! Больше там ничего нет. И что касается пустотного силикатного кирпича - в нем пустоты НЕ сквозные! То есть сверху нет никаких дыр куда бы мог провалится раствор. В этом одно из основных преимуществ силикатного кирпича. Силикатный кирпича прессуется в прессе и его не делают со сквозными пустотами. А по технологии керамический кирпич можно делать ТОЛЬКО со сквозными пустотами, потому что там в производстве применяется фильера а не пресс как на силикатном. Поэтому дырки сквозные - и все вытекающие от этого последствия."

Legenda добавил 22.02.2010 в 16:33
А вчера у знакомого были, стены у него в 2 пустотелых силикатных кирпича и утеплены пенопластом, соткой, я вот думаю, что ду. неправ он.

Комментарий

Ответ: стена в 2,5 кирпича ?

У меня сейчас дом в 2,5 кирпича + воздушный зазор + обл. кирпич.
Облицовочный кирпич в моем случае нет смысла считать хоть каким-то утеплением. Температуран наружной стены отличается от внутренней в среднем на 3 градуса. Основные теплопотери через всеможможные мостики и мосты холода. Также мало радиаторов. Планирую строить новый дом - стена будет из ЯБ со штукатуркой.

Комментарий

Ответ: стена в 2,5 кирпича ?

ЯБ? Я изучала и этот материал, масса положительных отзывов, однако.

"Специалисты настоятельно рекомендуют изучить физические свойства ячеистого бетона для того, чтобы не допустить ошибок при строительстве. Прежде всего надо отметить его высокую теплоизоляционность. Этот бетон имеет уникальную плотность. Это пористый (ячеистый) паро- и влаго- проницаемый материал. Поры газобетона позволяют воде легко проникать внутрь. Конечно, влажный бетон уже не будет иметь вышеперечисленные теплотехнические свойства. Поэтому на всех этапах работы с этим материалом необходимо защищать его от атмосферных воздействий. Храниться блоки должны под навесом на изолированной от влаги площадке. Неприемлем и непосредственный контакт ячеистого бетона с землей. Плохо, если влажные ячеистые блоки уже уложены в стену. Высушить их будет непросто. Часто ячеистый бетон используется как вкладыш для кирпичной кладки. Очень хороша колодцевая кладка с внутренним заполнением бетоном. Или облицовка кирпичом внешней стороны стены, собранной из ячеистого материала. Однако в этом случае необходимо учитывать и другую физическую характеристику бетона - его паропроницаемость. Теплые пары помещения, имеющие сравнительно высокое давление на поверхность, легко проникают в бетон и легко выходят наружу. Кирпичная стена с ее более высокой плотностью является серьезным препятствием на пути теплого воздуха. Он отражается от нее и долго находится в бетоне. Получается, что стены постоянно увлажняются и теряют свои теплотехнические характеристики. С течением времени они могут почернеть и покрыться плесенью. Облицовывать кирпичом можно только в том случае, если обязательно предусмотреть продухи между стеной из бетона и кирпичной кладкой.

Комментарий

Ответ: стена в 2,5 кирпича ?

Наткнулась на одном из форумов на следующее высказывание, не могли бы вы прокоментировать ops:

Да раствор может проваливаться, но для уменьшения этого используют стелянную или пластиковую штукатурную сетку.:good:
Вода, если она у Вас будет лится на стену, при замерзании (весной например) может разрушить любой стеновой материал и ТК тут не исключение. Ищите мнения, а ещё лучше дома, кто реально построился и живёт. :wink:

Комментарий

Ответ: стена в 2,5 кирпича ?

ЯБ? Я изучала и этот материал, масса положительных отзывов, однако.

Облицовывать кирпичом можно только в том случае, если обязательно предусмотреть продухи между стеной из бетона и кирпичной кладкой.

Дык сделайте вентзазор с продухами, в чём проблемма то? ops:
Любой строительный материал имеет свои особенности применения.
Строя дом, например, из деревянного бруса, вы будете строить его именно с учётом особенностей материала, никому ведь в голову не приходит, класть его на цементно песчаный раствор.:wink:
Ваша задача знать эти особенности и следовать рекомендациям применения для выбранного материала.:beer:

Комментарий

Ответ: стена в 2,5 кирпича ?

Ваша задача знать эти особенности и следовать рекомендациям применения для выбранного материала.:beer:

лехко сказать. на любой материал есть свои восторженные сторонники и категорические противники, и еще 100 человек со своими особыми мнениями. я столько узнал за последнее время. чесна. я даже не подозревал что существует столько материалов: пено и газобетон, пористая керамика, перлиты и прочие вермикулиты.
для себя пока решил так: внутри полтора кирпича полнотелого, потом 100мм базальтового утеплителя, сайдинг или что то подобное. сайдинг не очень люблю, но: 1.начитался тут кошмаров про отлетающие плитки-штукатурку-кирпичи 2.дом всегда можно осовременить.
кстати нигде не видел как крепится мин. вата к стене. я могу представить 50 мм, прибить бруски, вату уложить между, сверху сайдинг. но здесь некоторые хотят 150 мм на внешнюю стену повесить. как это будет выглядеть?

Комментарий

Ответ: стена в 2,5 кирпича ?

Строя дом, например, из деревянного бруса, вы будете строить его именно с учётом особенностей материала, никому ведь в голову не приходит, класть его на цементно песчаный раствор.:wink:

Вы удивитесь и не поверите, но приходит - так всегда исторически строили дома из дерева в США. Я об этом узнал из книги американского автора - "Деревянные дома". :wink:

Используйте крупноформатные блоки из ТК или спросите Лаки как у них дом строили - на ветке Строимдома были фото. Из обычного облицовочного кирпича. :good:

Комментарий

Ответ: стена в 2,5 кирпича ?

Комментарий

Добрый день, дамы и господа.
Интересует чисто житейский опыт, холодно ли в доме со стенами толщиной в 2 кирпича (510мм)? Кирпич полнотелый.
В связи с чем спрашиваю - в 2018 г. поставил коробку. В прошлом году накрыл крышей и поставил окна.
Сейчас началась внутренняя отделка - штукатурка, заливка полов и др.
Хочу в этом году заехать,но боюсь что будет холодно, углы могут промерзать.
Хочу утеплять мин.ватой и закрывать навесным фасадом - но вряд ли осилю в текущем году, скорее только в 2021-2022.
Как вариант, утеплить частично (участками докуда дотянусь, хотя бы 1й этаж) эппс 50мм, без наружней отделки, посадить на клей-пену. Теплоизоляция стены значительно улучшится. Но стоит ли игра свеч - не знаю. Экономически вряд ли перерасход газа без утеплителя окупится установкой эппс на 1-2 года, но и мёрзнуть не хочется.
Ещё раз акцентирую ваше внимание, утеплять мин.ватой буду в будущем, вместе с установкой навесного фасада. Интересует личный жизненный опыт - годится такая "холодная" стена для проживания зимой или утеплять без вариантов?

Парам-пам-пам
ИзВинИТе За НероВнЫЙ ПоЧеРк…

Если печка греет - зимовать можно и в палатке.

Тут другое может вылезти.
В первый после строительства отопительный сезон, как правило, углы будут мокрые. И окна тоже. Особенно если затяните подключение до холодов.

Жить, мягко говоря, не очень комфортно. Хоть и тепло.

Спасибо.
Да, есть ещё и опасения повышенной влажности. Хотя сам дом после строительства уже просох. А вот успеет ли просохнуть к зиме после отделки - большой вопрос. Лето пока не радует.

Парам-пам-пам
ИзВинИТе За НероВнЫЙ ПоЧеРк…

Чтобы уменьшить избыточную влажность нужно запускать отопление пока еще тепло, чтобы стены оставались теплые.
Тогда конденсата не будет, как минимум до сильных холодов, и просохнет намного быстрее.

Большое спасибо за ценный совет. Не думал про такие нюансы.
При какой среднесуточной температуре оптимально запускать отопление?

Парам-пам-пам
ИзВинИТе За НероВнЫЙ ПоЧеРк…

дык это. нужно мониторить относительную влажность и по табличке смотреть.
ну а так - или если по утрам на окнах выпадает конденсат уже можно было неделею раньше ))).

В общем, если в августе начать топить - то не промахнусь.
А если лето будет как сейчас - то хоть сразу после монтажа системы отопления.

Парам-пам-пам
ИзВинИТе За НероВнЫЙ ПоЧеРк…

именно.
чем раньше начнете топить - тем больше выйдет в виде пара, а не сядет конденсатом на поверхностях

В ответ на: Интересует чисто житейский опыт, холодно ли в доме со стенами толщиной в 2 кирпича (510мм)? Кирпич полнотелый.
В связи с чем спрашиваю - в 2018 г. поставил коробку. В прошлом году накрыл крышей и поставил окна.
. утеплять мин.ватой буду в будущем, вместе с установкой навесного фасада. Интересует личный жизненный опыт - годится такая "холодная" стена для проживания зимой или утеплять без вариантов?

Утеплять без вариантов. Был личный опыт с неутеплённой стеной 1,5 полнотелого кирпича - это как в гараже, надо греть тепловой пушкой.
Я, конечно, не специалист, но как-то смущает, что окна уже поставлены - как? Они же должны ставиться именно в утеплитель (ну, на его уровень), иначе будут проблемы. У нас архитектор, осущестлявший авторский надзор, этот момент отдельно с оконщиками обговаривал. У нас 1,5 кирпича + базальтовый утеплитель и вентфасад.

Кстати, у моей хорошей знакомой такой пирог - два полнотелых кирпича, щель и ещё полкирпича пористого облицовочного. Дом намного холоднее, чем у нас.

В ответ на: Да, есть ещё и опасения повышенной влажности. Хотя сам дом после строительства уже просох. А вот успеет ли просохнуть к зиме после отделки - большой вопрос. Лето пока не радует.

Нам просушиться очень помогли тёплые полы - везде. Очень советую сделать, если есть возможность, не пожалеете. У нас влажность ушла очень быстро, гигрометр показывал на несколько процентов меньше каждый день, ну, у нас было тепло, открывались окна. Сейчас повысить бы, 20% на втором этаже всего. На первом 50%, но там отопление давно отключено.

Я не экстремал — просто иногда по-другому не проехать.

Родители и сейчас живут в МНОГОКВАРТИРНОМ кирпичном доме, стены около 70см, нормально,. но если прикинуть цену за отопление квадратного метра, выйдет раза в 4 дороже, чем у нас. Я не знаю, что это за кирпич и сколько его там. Говорили, вроде, что-то про колодезную кладку. Я сразу говорю - в теории не сильна, у меня только практический опыт. Дом 150квм 2,5 кирпича без утеплителя холодно, дом 370 квм 1,5 кирпича с утеплителем 20см обогревался ТТ котлом 20квт, 24-25 градусов.
Добавлю ещё, что вообще-то 24-25 - это холодно для меня, но вот с тёплым полом нормально, по-другому воспринимается тепло, не нужно 25-26, как обычно.

Исправлено пользователем Джинсовая22 (12.06.20 11:51)

Я не экстремал — просто иногда по-другому не проехать.

Жили и не тужили, толщина стены хруща для нашей местности обычно составляла 2,5 кирпича без утепления, и будет холодно, если не топить, так как сам по себе кирпич ничего не греет, а всего лишь служит аккумулятором тепла.
То есть толщина стен должна рассчитываться исходя из потребности в несущей способности, толщину утепленной стены можно смело уменьшить, а тепловую инерцию увеличить прогревая бетонное перекрытие допустим.

И вами большинство согласится, в Госте 22 градуса норма, по-моему. Так в том и прелесть ИЖС, что можно делать под себя!

Спасибо всем отписавшимся. Напишу текущий полученный опыт. Возможно, кому-то пригодится.
Вот прошло полгода, дом топится газовым котлом Navien Smart Tok 35K, то есть мощность 35 кВт. Начал топить 29 октября 2020. В доме установлено 350 секций алюминиевых радиаторов Кённер глубиной (толщиной?) 80 мм. В среднем, перекрытие по окнам составляет 75% от ширины оконного проёма.
Площадь каждого этажа 90 кв.м. (цоколь 3,4м +1 этаж 3 м+ 2 этаж 3м). Цоколь "закопан" на 2,2м и утеплен эппс 100мм. Чердачное перекрытие утеплено эппс 200мм.
Стены,напомню, в 2 кирпича, без утепления. Суммарная площадь остекления около 55 кв.м. Общая площадь надземной части стен (включая оконные и дверные проёмы) около 370 кв.м.
Морозы этой зимой доходили до - 46°С.
Расход газа качается в диапазоне 1,3 м³/час до 2,8 м³/час. Температура в доме +13. +20°С. На втором этаже теплее, т.к. все тепло поднимается вверх по лестничной клетке. Самое "тёплое" место это подвал, ибо есть теплоизоляция и минимум окон, от жилой части подвал отсечен дверью. В цоколе работает около 30% радиаторов отопления, остальные отключил.
Основная точка замера температуры - лестничная клетка, уровень 1 этажа (там находится пульт управления котлом).
Поднять температуру выше +16 в этой точке почти не удаётся. Проверял разные режимы работы котла. Как бы я не поднимал расход газа - прирост температуры в помещении незначительный. Перепад температуры теплоносителя между подачей и обраткой 17-25 °С. Система отопления вертикальная (гравитационная), 1 труба подачи и 8 стояков идёт в обратку.
Если подытожить - в доме дубак, расход газа конский. Хорошо, что не переехали туда.
Первый месяц была очень высокая влажность, боролся с помощью осушителей воздуха. Вентиляцию закрыл для минимизации тепловых потерь. После морозов влажность в доме существенно снизилась, дышать стало легче.
Имею мнение, что стены толщиной 2 кирпича недостаточно, даже как временный вариант.

Толщина стен 51 см. Получается три ряда из дырчатого полуторного кирпича хочу, а наружный ряд из облицовочного одинарного кирпича. Говорят что в таком доме вполне тепло и комфортно. У кирпича высокая теплопроводность, но он хорошо держит в себе тепло.

У нас примерно такие стены. Отопление вырубали в -30 (авария была) дом выстыл с 23 град, до 10 за два часа. Строители делали по схеме "срали-мазали" и в кладке много пустот без раствора. Вот за этим следите. В принципе если кладка хорошая и стены оштукатурить изнутри, то нормально для центрального региона должно быть. Хотя лучше вместо облицовочного кирпича пенопласт пятерку минимум и штукатурка

Особенно хорошо тепло накапливает полнотелый кирпич

У меня дом построен из кирпича с вертикальными пустотами в виде колодцев, засыпанных шлаком! Делалось это для экономии материала и облегчения конструкции! Придумала сама, но но многие бригады отказывались возводить эту конструкцию! Но суть не в этом! В итоге расчет системы отопления и выполненный по этим расчетам проект, оказался на практике с большим запасом! Строили в 2003 году, проверено и летом и зимой, мое мнение - дом удался))) Регион Московская область.

Зависит от размера окон, от застеклённых помещений. От региона, от системы отопления, от размера комнат. Советую тёплые полы от котла с водяным контуром, не от электричества, так надёжнее.

510 мм - это в ДВА кирпича, и с учетом того, что только полтора кирпича будут эффективными, этого маловато даже для юга Одесской области. По моим прикидкам, до ГИГИЕНИЧЕСКОГО минимума из СОВЕТСКОГО СНиПа не хватает 10 мм легкого пенопласта с мокрой отделкой, а из соображений энергоэффективности нужно лепить все 50. А если регион не такой благодатный на тепло, то и того больше!

СНиПЫ ерунду пишут. По ним если читать то стена без утеплителя метровая должна быть. Сколько домов из кирпича видел, не мерзнут люди. У меня у родителей 64 см стена, ташкент.

Денис Гаран Просветленный (27866) Вы сами себе противоречите! 1. строите 510 мм, а равняетесь на родительский дом со стенами в 640 2. не указываете свой регион, но зачем-то критикуете СНиП, по которому даже ГИГИЕНИЧЕСКИЙ минимум, то есть эксплуатация без конденсата на стенах в холодный период года, невозможна в Одесской области (я вел региональные расчеты для себя), а в пример ставите Ташкент (это ведь Узбекистан, не так ли? там немного теплее, чем у меня в Одессе, а?) 3. энергосбережение, предполагающее в полтора-два раза более высокое термосопротивление стен и пр. ограждающих конструкций, Вы и вовсе не упоминаете, а ведь, я уверен, отнюдь не хотите тратить лишнее на отопление!

Толщина стен зависит от зимних температур. Для зимы с минусовыми температурами ниже 20гр. толщина стены в кирпиче д. б. не менее 75см - это в три кирпича. На крайняк в 2,5 кирпича. Иначе стена будет промерзать и мокнуть внутри комнаты при любом отоплении.

У нас в Сибири раньше дома строили из 2,5 кирпича 250 мм + 250 мм + 120 мм = 620 мм ПЛЮС толщина шва -15 мм - 20 мм ( всего) = 40 мм. ИТОГО толщина кладки РАВНА 620 + 40 = 660 мм. Плюс штукатурка сантиметра полтора - 2. Сейчас многоэтажки ( каркасная ЖБ технология) - толщина стен в 1 кирпич ( 250 мм) + утеплитель ( каменная вата) = 200 мм. Самый лучший кирпич - без ОТВЕРСТИЙ - полнотелый) Да так же посмотрите, как камень кидать будут. "Грязь" ( раствор) - что бы был на тычке. Так же смотрите как заполняют" грязью" внутри кладки. А то получите пустошовку в кладке - проблема - тепло будет уходить через стену. Придется делать дополнительное действие - штукатурку ( минимум в 1 см)

Только утеплять, экономить на чём другом. У нас квартира утеплена, отопление зимой иногда и не включаем, дом утеплён, это здорово, стройка ведь на века,

Никто не приводит конкретного расхода газа на метр кв или метр куб готового дома. Тепловой расчт небходим Вам!, т. к. потери идут во все стороны и более через окна, чем через стены. Смотрите шире, узкий подход вас подведет. Бетонный пол, напрмер без утепления - это будет бесконечный нагрев земли. У меня объем дома в пределах 1500 м3, выгорает в самый холодный месяц не более 1000 м3 метана (около 6000 р в мес). Это 0,66 м3 газа на 1м3 дома. Это нормально. Тульская обл. Спросите у того чей дом взяли себе за образец какой расход, и переведите в деньги.

Окна бывают разные. Технология не стоит на месте. Достаточно заказать окно с ТОПом ( тепло - отражающее покрытие) и уход тепла уменьшится через само окно ( на 32 %) . Утечка идет - от неправильного или не от соблюдения технологии установки рамы ( уход тепла до 48%). Я много фирм видел на стройке - тяп - ляп и готово - окно стоит, а потом я через пену - вижу улицу ( на работе) . По крайне мере у меня в городе ( а городок у нас не большой) - только 1 фирма делает установку по госту. Да и ценник у них выше - порядка 40 % выше. Я у своих друзей консультировался монтажников ( они практику в германии проходили). Поставил - и не знаю таких проблем, как конденсат (ЛЁД - зимой), жара - летом. холод зимой. Да согласен с вами - потолок и пол - надо по технологии утепление делать.

Дмитрий Никитенко Просветленный (22991) согласен про окна. Косячное изготовление и монтаж. И дам вам тему - ТОП - это металлнапыление, оно у меня блокирует сотовую связь и ИК управление светом на улице - имейте ввиду.

Здравствуйте, промерзает угол сверху до низу, единственный холодный угол, стена где то 2.5 кирпича, потолок утеплен, пол тоже. Посоветуйте что можно сделать, решит ли эту проблему утепление фасада снаружи, либо можно как то типа пеной что ли залить..

Вариантов два.
1. Любыми доступными средствами обеспечить циркуляцию воздуха вдоль линии промерзания. Я жил на последнем этаже и пробил в этой зоне отверстие на чердак диаметром 50мм. Сырость исчезла.
2. Это утепление снаружи. Пенополистирол чем толще-тем лучше. Сейчас я живу в частном доме и утеплил его весь.

Для начала обеспечьте хорошую вентиляцию этого угла, уберите из него мебель, диваны там разные, шкафы. А утеплять снаружи явно придется.

Все советы правильные, однако все закрыли глаза на причину вопроса- а почему этот угол промерзает? Если вам самому или с помощью специалиста удастся определить эту причину, вам уже советы не потребуются, вы сами будете знать, что делать. А кирпичный дом ( как ребята советовали) , лучше утеплить.

Скорее всего это северный угол, достаточно утеплить снаружи только его, но для эстетики можно оба на этой стороне дома, или все по кругу. Сделать этакие пилястры из пенопласта или пенополистирола 20 - 30 мм будет достаточно, на них сетка, шпатлёвка и покрасить. Можно отделать углы пористым камнем, типа Дагестанского или ракушечником толщиной 20 мм.

2,5 кирпича это кирпич, половинки и кирпич, соотв берем бур 310 мм и сверлим, заливаем пену в половинки

если 2,5 кирпича то промерзать не должно, надеюсь что Вы не в Арктике. Может быть есть трещины на внешней стороне стены? Или быть может в шов между кирпичом затекают осадки? По-хорошему надо бы обследовать это дело, чтобы работа не была впустую

Я присоединяюсь к ответу Хаски.
Для правильного решения нужно найти причину.
А для этого надо знать - эта проблема была всегда или когда то угол не промерзал ?
промерзание идет сверху вниз ( направление распростр. сырости) или снизу вверх или и снизу и с верху - к середине ?
какое у вас перекрытие ..
как состыковано со стенами - нет ли открытых частей металла (мостики холода)
нет ли вымывания раствора и трещин в кладке наружняя сторона ?
нет ли изменения в конфигурации крыши (на глаз - не накренилась в одну сторону) и есть ли ветрозащита ?

выбор решения только после ознакомления с полной (насколько возможно ) информацией, а то

утепление снаружи и обогрев именно этой части дома (хорошее дело) может уменьшить проблему, но не устранить ..

вместо промерзания всего угла может появиться конденсат .. мокрень стены и грибок.

МДС 55-1.2005 найди и скачай, там разрисовано как утеплять снаружи.
Вааще 2.5 кирпича должно хватить ток по санитарным нормам, по нормам энергосбережения этого мало, нужен или утеплитель, или толще стены. Но нормы энергосбережения для частных домов не обязательны. Вы сами можете решать нужно вам энергосбережение или нет.
Утеплять изнутри опасно, т. к. защитив стену от тепла, это будет сопосбствовать более сильному промерзанию, и промерзать начнут перекрытия в углах. Хотя в лучшем случае проблем не будет.
Исчо стоит разобраться, что значит "промерзает", в чем это выражается? Если обои отклеиваются, то возможно у вас высокая влажность. Например при влажности 60% конденсат образуется на поверхностях с температурой +10гр. ц. . Если влажность выше, то и температура образования конденсата может быть выше, т. е влага может образовываться на "теплых" поверхностях с положительной температурой. Чем влажности меньше, тем ниже должна быть температура образования конденсата, т. е. труднее наморозить конденсат. По этой причине в помещениях с источниками влаги делают вытяжки.

К сожалению не повезло с квартирой, мало то что на последнем этаже, дак еще и угловая. Соответственно постоянно холод и промерзание. Обои отклеиваются, плесень, со временем угол просто почернел.
Чтобы полностью устранить конденсат, использовал жидкую теплоизоляцию АКТЕРМ.
В состав добавляются ингибиторы грибка и плесни.

Наносится на стены шпателем как шпаклевка. Слоями по 0,5 мм. Межслойная сушка 24 часа.
После покрытия и полного высыхания, теплоизоляция АКТЕРМ работает как термос, тепло сохраняется внутри помещения и не выходит наружу.
Конденсата больше нет. Чувствуется как в квартире стало тепло.

Любой, кто строит частный дом стремится к тому, чтобы жилище, в первую очередь, было теплым. Поэтому основные вопросы, стоящие перед застройщиком, - нужно ли его утеплять, какую теплоизоляцию использовать и где она должна находиться? Разберемся, как правильно утеплить кирпичный дом и тем самым сократить потери тепла и расходы на отопление

На вопрос, из чего строить дом — из дерева, кирпича, бетона или их многочисленных и разнообразных комбинаций, каждый отвечает по-своему. Выбор зависит от множества факторов, среди которых личные пристрастия часто играют куда более существенную роль, чем практические соображения. Мы же постараемся остановиться именно на практических моментах и будем исходить из того, что принято решение возводить дом из кирпича. Главное достоинство кирпичного здания — его несомненная прочность и неограниченный срок службы, естественно, при условии правильного строительства и грамотной эксплуатации.

Толще — не значит теплее

Толщина капитальных кирпичных стен всегда (ну, или почти всегда) кратна размеру половины кирпича, но при этом не бывает меньше 25 см, то есть одной его длины. Из богатейшей практики строительства хорошо известно, что даже стена в один кирпич способна нести любую равномерно распределенную нагрузку, возникающую в одно-, двухэтажных домах от вышерасположенных конструкций. Теплотехнические расчеты показывают, что при температуре «за бортом» –30°С, а именно такая температура не редкость зимой в большинстве районов центральной части России, для сохранения тепла в доме толщина его наружных стен (при сплошной кладке без пустот и на цементно-песчаном растворе) должна составлять не менее 160 см. Стены из силикатного кирпича будут еще толще.

Обычный красный кирпич бывает полнотелым и пустотелым. Для наружных стен лучше использовать пустотелый, воздушные пазухи которого существенно улучшают теплозащитные характеристики конструкции. Кроме того, саму кладку нужно вести с формированием пустот, колодцев, уширенных швов, заполняемых теплоизолирующим материалом, применять эффективные современные утеплители и так называемые теплые кладочные растворы. Равного, а то и более серьезного эффекта можно достичь, используя разного рода утеплители, кладку с образованием пустот, поризованный кирпич.

Хитрость кладки стен из кирпича — использование теплых кладочных растворов, содержащих в качестве наполнителя шлак, керамзит, туф, перлит и т. п. Обычный цементно-песчаный кладочный раствор имеет теплопроводность, близкую к теплопроводности полнотелого кирпича, а у смеси с такими наполнителями она оказывается примерно на 10–15% ниже. Это также довольно существенно повышает теплозащитные свойства стен, ведь общая площадь швов в кладке составляет почти 10%.

Куда уходит тепло?

Важный вопрос, который интересует многих потенциальных заказчиков, звучит примерно следующим образом: «Где должен быть расположен утеплитель на стенах — внутри помещения, снаружи или в теле кладки?»

Наибольшие потери тепла в домах, в том числе и индивидуальных, еще 20 лет назад приходились на окна. При столь распространенном до недавнего времени двойном остеклении удельный тепловой поток через окна в 4–6 раз превышает тепловой поток через стены. И это при том, что площадь окон редко составляет больше пятой части от общей площади ограждающих конструкций. Оговоримся сразу, что использование многокамерных ПВХ-профилей с трех- или четырехкамерными стеклопакетами существенно снижает тепловые потери. 9–10% тепла покидает дом через кровлю и столько же уходит в землю через подвальные помещения. А 60% потерь приходится именно на долю неутепленных стен.

Рассмотрим три варианта конструкции стены: сплошная без утеплителя; с утеплителем со стороны помещения; с наружным утеплением. Температура в доме согласно действующим нормам, определяющим уровень комфортного проживания, должна быть равна +20°С. Проведенные специалистами измерения показывают, что при уличной температуре –15°С температура внутренней поверхности неутепленной стены составляет примерно 12–14°С, внешней — около –12°С. Точка росы (точка, температура в которой соответствует началу конденсации влаги) располагается внутри стены. Учитывая то, что часть ограждающей конструкции имеет отрицательную температуру, стена промерзает.

При наличии теплоизоляции, расположенной на стенах внутри помещения, картина существенно меняется. Температура внутренней поверхности стены (точнее, внутренней стороны утеплителя) в такой конструкции составляет примерно +17°С. При этом температура кладки изнутри здания оказывается около нуля, а снаружи — чуть ниже температуры уличного воздуха — порядка –14°С. Дом с такой внутренней теплоизоляцией можно довольно быстро прогреть, однако кирпичные стены не накапливают тепло, и при отключении отопительных приборов помещение стремительно охлаждается. Но хуже другое: точка росы находится между стеной и слоем теплоизоляции, в результате здесь скапливается влага, возможно появление плесени и грибка, стена по-прежнему промерзает. Однако тепловые потери несколько снижаются по сравнению с неутепленной конструкцией.

Наконец, третий вариант — внешняя теплоизоляция. Температура поверхности стены внутри дома становится несколько выше: 17–17,5°С, а снаружи резко возрастает — до уровня 2–3°С. В результате точка росы перемещается внутрь слоя утеплителя, при этом сама стена приобретает возможность накапливать тепло, значительно сокращаются тепловые потери из помещения через ограждающие конструкции.

Наружная теплоизоляция стен помогает решить сразу несколько проблем. Прежде всего при правильном выполнении такое утепление позволяет достичь высокого уровня энергосбережения — затраты на отопление здания снижаются на 50–60%

Слоистая кладка

Самый простой способ повысить теплоизоляционные свойства кирпичных стен — оставить в них полости, ведь воздух — идеальный природный теплоизолятор. Поэтому издавна в теле стены из полнотелого кирпича делают замкнутые воздушные прослойки шириной 5–7 см. Это, с одной стороны, сокращает почти на 20% расход кирпича, а с другой — на 10–15% снижает теплопроводность стены. Такой вид кладки получил название колодцевый. Воздух, конечно, прекрасный утеплитель, однако при сильном ветре через вертикальные швы кладки такие стены может продувать. Чтобы этого не происходило, фасады снаружи штукатурят, а в воздушные пустоты закладывают различные утеплители. Сейчас широко используется разновидность колодцевой кладки, получившая название слоистой: несущая кирпичная стена, далее утеплитель и наружный слой из лицевого кирпича.

Теплоизоляцией в слоистой кладке, как правило, служат плиты из минеральной ваты (на основе каменного волокна или штапельного стекловолокна) или пенополистирола, реже — из экструдированного пенополистирола (в силу его высокой цены). У всех материалов схожие коэффициенты теплопроводности, так что толщина изоляционного слоя в стене будет одинаковой, независимо от выбранного типа утеплителя (толщина слоя определяется не только характеристиками теплоизоляции, но и климатической зоной, где ведется строительство). Однако волокнистые материалы — негорючие, чем принципиально отличаются от пенополистирола, являющегося горючим. К тому же, в отличие от пенополистирольных, волокнистые плиты эластичные, так что при монтаже их проще плотно прижать к стене. Определенные сложности в применении пенополистирола в слоистых кладках вызваны еще и низкой паропроницаемостью этого материала. Вместе с тем пенополистирол примерно в четыре раза дешевле минеральной ваты, и это преимущество для многих заказчиков компенсирует его недостатки. Добавим, что, согласно СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», при использовании в ограждающей конструкции горючих утеплителей необходимо обрамлять оконные и другие проемы по периметру полосами из негорючей минеральной ваты.

Плотное прилегание утеплителя — залог эффективности его работы, поскольку, если в конструкции допущены воздушные карманы, через них могут происходить утечки тепла из здания

Устройство системы утепления любого типа требует продуманного расчета ее паропроницаемости: каждый последующий слой (изнутри наружу) должен пропускать водяной пар лучше, чем предыдущий. Ведь если на пути у пара окажется препятствие, то неизбежна его конденсация в толще ограждающей конструкции. Между тем в случае популярного решения — стена из пеноблоков, волокнистый утеплитель, облицовочный кирпич — паропроницаемость пеноблоков довольно высокая, у утеплителя она еще выше, а паропроницаемость облицовочных кирпичей меньше, чем у утеплителя и пеноблоков. В результате происходит конденсация пара — чаще всего на внутренней поверхности стены из лицевого кирпича (поскольку зимой она находится в зоне отрицательных температур), что влечет за собой негативные последствия. Накапливается влага в нижней части кладки, со временем вызывая разрушение кирпича нижних рядов. Утеплитель будет намокать по всей толщине, и, как следствие, сократится срок службы материала и существенно снизятся его теплозащитные свойства. Ограждающая конструкция станет промерзать, что приведет, в частности, к уменьшению эффекта от применения системы утепления, к деформации отделки помещения, к постепенному смещению зоны выпадения конденсата в толщу несущей стены, что может вызвать ее преждевременное разрушение.

В той или иной степени проблема переноса пара актуальна для слоистой кладки с утеплителем любого типа. Во избежание увлажнения теплоизоляции рекомендуется предусматривать два момента. Во-первых, необходимо создать воздушную прослойку не менее 2 см между утеплителем и наружной стеной, а также оставить в нижней и верхней частях кладки ряд отверстий размером около 1 см (незаполненный раствором шов), чтобы добиться притока и вытяжки воздуха для удаления пара из утеплителя. Впрочем, это не полноценная вентиляция конструкции (в сравнении, например, с системой вентилируемого фасада), поэтому, во-вторых, имеет смысл сделать специальные отверстия для отвода конденсата из слоистой кладки в нижней ее части.

Важной особенностью слоистой кладки является использование теплоизоляционных материалов с достаточной жесткостью и их надежная фиксация — чтобы со временем они не оседали. Для дополнительного крепления утеплителя и сопряжения внешнего и внутреннего кирпичных слоев между собой применяют гибкие связи. Обычно их выполняют из стальной арматуры.

Замена стальных гибких связей на стеклопластиковые позволяет (за счет тепловой однородности конструкции стены) снизить расчетную толщину минеральной ваты на 5–10%

В последние годы в индивидуальном строительстве для возведения стен все шире используют поризованные крупноформатные керамические камни. При их изготовлении в состав керамики добавляют органические и минеральные материалы, способствующие в процессе обжига кирпича образованию замкнутых пор. В результате такие камни становятся на 35–47% легче полнотелого кирпича того же размера, а за счет пористой структуры коэффициент их теплопроводности достигает 0,16–0,22 Вт/(м·°С), что в 3–4 раза больше, чем у сплошного глиняного кирпича. Соответственно и стены из поризованного камня могут быть значительно менее толстыми — всего 51 см.

Кирпичная кладка в связи с высокой теплоемкостью материала обладает значительной тепловой инерционностью — стены достаточно долго прогреваются и столь же медленно остывают. Для домов постоянного проживания это качество является, безусловно, положительным, так как температура в помещениях обычно не имеет больших колебаний. Но для коттеджей, в которые хозяева наведываются периодически, с длительными перерывами, тепловая инерционность кирпичных стен уже играет отрицательную роль, ведь для их прогрева требуются немалые затраты топлива и времени. Снять остроту проблемы поможет сооружение стен многослойной структуры, состоящих из слоев различной теплопроводности и тепловой инерционности.

Наружное утепление

Сегодня наибольшее распространение получили системы наружного утепления. К ним относятся вентилируемые фасады с воздушным зазором и «мокрые» фасады с тонким штукатурным слоем (чуть менее популярен вариант с толстым штукатурным слоем). В фасадах с «тонкой» штукатуркой количество теплопроводных включений сведено к минимуму. Этим они отличаются от вентилируемых фасадов, где теплопроводных включений больше и соответственно утеплитель должен быть толще, что сказывается на стоимости конструкции — у вентилируемых фасадов она получается выше в среднем в два раза

Название «мокрый» фасад связано с применением в системах утепления штукатурных растворов. Именно этим объясняется главное и, пожалуй, единственное ограничение по их устройству — сезонность работ. Поскольку технология предусматривает наличие «мокрых» процессов, монтаж системы можно производить только при положительных температурах.

В состав таких «мокрых» систем входит много различных компонентов (утеплитель, сетка, минеральный клей, штукатурные смеси, дюбели, профили и еще ряд комплектующих), но основных слоев всего три: утеплитель, армирующий и защитно-декоративный слои. В качестве утеплителя используют плиты из жесткого теплоизоляционного материала с низким коэффициентом теплопроводности. Это могут быть минерало- или стекловатные плиты со средней плотностью (не ниже 145 кг/м³) или листы экструдированного безусадочного самозатухающего пенополистирола с плотностью не менее 25 кг/м³. При этом теплоизоляционные свойства слоя пенополистирола толщиной 6 см соответствуют примерно 120 см кирпичной кладки. Утеплитель фиксируют на стене с помощью специального клея и крепежных элементов. На теплоизоляцию наносят армирующий слой из устойчивой к щелочи сетки и особого клеевого раствора, который крепит ее к плите утеплителя. И уже затем формируют внешний слой, состоящий из грунтовки и декоративной отделки.

Главное достоинство «мокрого» фасада — возможность получения стены с любой необходимой степенью утепления, к тому же такая система утепления менее затратна, чем слоистая кладка, при том что внешний вид фасада, где применены качественные штукатурки, будет привлекательным в течение длительного времени. Сократятся затраты и на возведение фундамента, так как нагрузка на него от слоя утеплителя будет незначительной. Применение таких систем позволяет втрое снизить потери тепла через ограждающие конструкции и сэкономить до 40% средств, расходуемых на отопление.

Читайте также: