Бревна для строительства бани

Обновлено: 15.05.2024

Дерево, будучи экологически чистым материалом, не только эффективно сохраняет тепло, но и придает воздуху в помещении особый аромат.

Сруб бани своими руками Сруб бани 4х6 м

Чтобы построить деревянную баню, нужно вначале подготовить брус.

Этап 1. Подготовка кругляка

Подготовка кругляка Подготовка бревна

Внимание! Для определения качества бревен (вы в любой момент сможете отказаться от пиловочника низкого сорта), необходимо знать об идеальных условиях заготовки, которые мы рассмотрим ниже.

Лес-кругляк необходимо заготавливать при минусовой температуре, то есть зимой. Именно в это время минимизируется количество влаги в древесине, следовательно, во время сушки материал будет меньше деформироваться и растрескиваться.

В целях долговечности сруба, при строительстве используются определенные участки бревен (так называемые комлевые бревна). Эти участки начинаются от корневища и заканчиваются у кроны. Такие комлевые бревна более плотные (чем выгодно отличаются от верхушек) и в них практически нет сучков. Также к критериям выбора относятся круглая форма и степень кривизны ствола. В обоих случаях браком является погрешность, превышающая 1 см на погонный метр.

Заготовка бревен для сруба Комлевые бревна

Внимание! Если длина, например, 5 м, а погрешность превышает 5 см, то бревно смело можно забраковать.

То же относится и к диаметру. К примеру, диаметр основания бревна составляет 35 см, в то время как верхушки – 25 см или меньше. Такой кругляк категорически не рекомендуется к применению в строительстве.

Бревна для сруба

Наконец, обратите внимание на породу дерева. В идеале для бани должны использоваться хвойные породы деревьев (ель, лиственница и проч.). Лиственница характеризуется устойчивостью к влаге, хотя в крайнем случае можно прибегнуть и к сочетанию «сосна-ель», в котором из сосны возводятся несколько первых венцов. А если при строительстве используется только ель, то материал необходимо несколько раз обработать антисептическим средством.

Дальнейшие действия выполняйте в соответствии с составленным ранее проектом. Такой проект можно составить самому, найти в Интернете или же заказать у специалистов. Именно с помощью этого документа можно рассчитать требуемое количество расходного материала, определить площадь и форму основания.

Этап 2. Обработка бруса

Обработка бревна под скобель Обработка бревна под скобель

Шаг 1. После того как вам привезли расходный материал (или вы спилили и доставили его самостоятельно), ему необходимо дней 25-30 для того, чтобы отлежаться.

Шаг 2 . Далее тщательно рассмотрите и переберите бревна – оставьте лишь самые качественные из них, а дефектные или поврежденные отбракуйте.

Шаг 3. Затем приступите к обработке. Вначале очистите бревна от коры (делайте это аккуратно, чтобы те не растрескались), оставив ее немного по бокам – примерно по 15-сантиметровой полоске с каждой стороны.

Шаг 4. После обработки уложите бревна на хранение примерно в 25 см от поверхности земли. Можете укладывать как угодно – штабелями, пачками и т. д., главное, чтобы дистанция между бревнами составляла 7-10 см.

Схема подготовки бревен для сборки сруба Хранение бревен

Видео – Подготовка бревен

Этап 3. Строительство фундамента

Сразу оговоримся, что от массивных монолитных фундаментов можно отказаться ввиду незначительного веса будущей конструкции. С целью экономии можете прибегнуть к одному из двух возможных легких конструкций, а именно к:

Рассмотрим каждый из вариантов.

Фундамент ленточного типа

Фундамент ленточного типа Разметка Разметка Копка траншеи Опалубка и армирование Заливка Готовый фундамент под баню

Для строительства такого основания по всему периметру, а также под будущими стенами, выройте траншею шириной в 40 см и глубиной в 50 см, уложите на дно «подушку» из песка и гравия. Далее уложите арматуру, соорудите опалубку высотой в 50 см и залейте бетонный раствор. В результате высота фундамента составит примерно 1 м.

Внимание! Более конкретная высота зависит от глубины промерзания почвы в конкретном регионе.

Видео – Заливка фундамента

Внутри периметра насыпьте полосы из песка и щебня. В будущем полосы можно будет залить бетоном или же построить на них деревянный пол. Выбор того или иного варианта зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей.

Фундамент столбчатого типа

Бурение Арматура и труба для фундамента Труба и арматура установлены в лунку Залитый в трубу бетон Анкер для крепления нижней обвязки

В случае столбчатого основания потребуется возвести опоры. Тут возможны два варианта:

Разместите опоры по углам периметра, а также подо всеми стенами с шагом в 1,5 м. Под каждой опорой предварительно уложите бетонную «подушку». В каждой опоре зафиксируйте по нескольку прутов арматуры таким образом, чтобы последние выступали над поверхностью минимум на 30 см.

Соорудите опалубку высотой в 40 см, уложите в ней арматуру и свяжите ее с прутами, выступающими из опор. Залейте бетонным раствором. Через четыре-пять недель, когда бетон полностью высохнет, можно приступать к дальнейшим работам.

Фундамент для бани Кирпичный столбчатый фундамент

Этап 4. Гидроизоляция основания

Гидроизоляция ленточного фундамента Гидроизоляция ленточного фундамента рубероидом

Обработайте поверхность фундамента расплавленным битумом и уложите поверх слой рубероида. После полного высыхания битума повторите процедуру. В результате у вас будет надежная двухслойная гидроизоляция.

Гидроизоляция мастикой Дополнительная изоляция рубероидом

Этап 5. Подготовка инструментов

Для работы потребуется такое оборудование:

Последнему инструменту – «черте» – уделим особое внимание. Для изготовления потребуется стальная проволока с остро заточенными концами. Согните проволоку пополам так, чтобы она приобрела форму циркуля, можете дополнительно закрепить рукоятку. Этот инструмент потребуется при разметке бревен.

Этап 6. Строительство сруба бани

Существует несколько технологий сборки:

русская сборка;
канадская;

Шаг 1. Строительство сруба следует проводить поэтапно и начинать с окладного венца (иными словами, с первого). Бревна, которые послужат окладным венцом, оттешите на кант для максимально плотного прилегания к фундаменту.

Для начала на фундамент укладываем так называемую «подкладную» доску из липы. Это может быть брус толщиной около 50 – 100 мм, а шириной не менее 150 мм. Затем начинаем собирать сруб Закладной венец Укладка первого венца на фундамент

Шаг 2. Поверх гидроизоляционно го слоя уложите первую пару бревен. Следующую пару уложите под углом в 90ᵒ относительно первой и соедините все в «чашку».

Внимание! «Чашка» является наиболее простым вариантом соединения при строительстве сруба зданий. Выполняется достаточно просто: в нижней части бревна замеряются границы будущей «чашки», затем при помощи «черты» размечается углубление. После повторной проверки размеров углубление аккуратно вырубается топором.

Можете использовать бензопилу – это значительно сэкономит время. Хотя финальную отделку «чашек» все равно придется делать топором.

Как правильно рубить угол в срубе Стыковка бревен

Внимание! В стартовом венце «чашки» не будут глубокими, вследствие чего бревна не будут соприкасаться с основанием. Поэтому в появившийся зазор заложите подкладень – небольшой кусок доски требуемой толщины, обработанный антисептиком и покрытый утеплителем.

Шаг 3. Далее уложите второй венец, используя максимально толстые бревна. Это объясняется тем, что в дальнейшем вы врубите в них половые лаги. С целью плотного прилегания проделайте в верхнем бревне продольный паз, который равнялся бы трети диаметра предыдущего бревна. Для черчения границ паза уложите верхнее бревно на нижнее и выполните разметку при помощи «черты».

Внимание! Продольный паз может быть полукруглым и треугольным. Если в наличии есть бензопила, то вы справитесь с треугольным пазом за две-три минуты. Но помните: бревна с подобным пазом не будут плотно соединяться, что негативно скажется на термоизоляционны х свойствах стен.

Очевидно, что оптимальным вариантом является паз полукруглой формы. Проделайте его бензопилой, для удаления остатков используйте стамеску.

Возведение стен

Шаг 4. Утеплите соединения бревен, желательно с помощью льноджутового полотна. Один кусок полотна уложите на нижний венец, вторым уплотните продольный паз (в особенности если последний имеет треугольную форму).

Шаг 5. Соедините венцы между собой. Здесь можете использовать:

шканты квадратной формы;
круглые нагели из дерева.

Второй способ предпочтительнее , т. к. нагели можно приобрести уже готовыми и проделать отверстия при помощи электродрели.

Сделайте отверстия с шагом в 1-1,5 м, параллельно прошивая полностью пару верхних венцов и не полностью – третий (снизу). Во избежание перекоса по окончании усадки утапливайте нагели в верхний венец минимум на 6-7 см.

Соединение бревен

Шаг 6. Подняв стены на нужную высоту, уложите поверх них потолочные балки и стропила. Если использовалась влажная древесина, то вместо стропил уложите листы шифера и дождитесь усадки конструкции. Обычно для этого достаточно один раз перезимовать, но в идеале усадка должна длиться год-полтора.

Перекрытие из массивных цельных бревен

Весной, когда усадка закончена, приступите к конопатке.

Видео — Крыша из осиновой дранки

Этап 7. Дверные, оконные проемы

Мы специально начали разговор о проемах после окончания строительства, т. к. есть два варианта их обустройства.

Поэтому советуем отдать предпочтение именно первому варианту.

Этап 8. Конопатка бревен

По окончании усадки выполняется конопатка сруба. Для этого подготовьте такое оборудование:

молоток;
конопатку (из дерева либо металла).

Внимание! Если вы уплотняли межвенцовое пространство паклей или мхом, то можете пропустить этот этап, поскольку конопатка вам, скорее всего, не потребуется. Но если вы обнаружили хоть малейшие щели, то процедуру все же лучше выполнить.

Приступайте к работе исключительно после полного высыхания утеплителя. Вначале скрутите материал (паклю или мох) в жгут, после чего забейте между венцами посредством молотка и конопатки.

Можете использовать ленточный джут – в таком случае материал попросту фиксируется гвоздями или монтажным степлером.

Видео – Конопатка сруба

Этап 9. Крыша

Возведение кровли на самцах с наслонными стропилами Стропильная система

Как только дерево даст усадку, можете начинать строительство крыши. Если сделать это раньше, то крышу попросту поведет.

Шаг 1. Уложите на обвязку стен деревянные балки (об этом мы уже говорили).

Шаг 2. Зафиксируйте балки и прикрепите к ним стропильные ноги с шагом в 1 м. В коньковой части спилите стропила под соответствующим углом для соединения.

Шаг 3. Прибейте к стропильным ногам сплошной дощатый настил (если планируется использование рулонного кровельного материала) или сделайте обрешетку (если будете использовать шифер, черепицу и проч.).

Шаг 4. Установите кровельное покрытие согласно инструкции к конкретному материалу.

Шаг 5. Укройте конек оцинкованной листовой сталью для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды.

Шаг 6. Фронтоны крыши зашейте сайдингом или вагонкой.

Как зашить фронтон

После этого приступайте к дальнейшим запланированным работам – заливке бетонной стяжки или строительству деревянного пола (во втором случае лаги врезаются в бревна второго венца и фиксируются), установите утеплитель, выполните внутреннюю отделку и обустройство парилки согласно вашему проекту.

Пример сруба с кровлей из дранки Пример сруба с кровлей из дранки Подшивка карниза Подшивка свесов крыши

В качестве заключения. Несколько дельных советов

Иногда при сборке возникает необходимость в стыковке бревен. В таком случае не допускайте того, чтобы стыки располагались друг над другом. Более того, в нижнем венце стыковки недопустимы.
При укладке сруба на готовый фундамент можно собрать бревна еще до просушки, уложив между ними уплотнитель.
Окна желательно оборудовать уже после усадки, т. к. в противном случае они могут перекоситься.

Теперь вы знаете, как построить сруб бани своими руками .

Дом или баня из оцилиндрованного бревна (читателям, интересующих брус для бани, сюда) — широко распространенная практика, вплоть до того, что можно вообще ничего не знать о предмете, заказать какой-нибудь строительной компании «под ключ» строение и получить готовый результат. Но вряд ли вы бы стали читать наши статьи, если бы вас все устраивало в таком варианте.

Да и мы сами считаем, что хороший хозяин обязательно сочтет нужным вникнуть в предмет, узнать побольше о самом материале — какое бревно лучше для бани, какого размера, диаметра, как они различаются, какими свойствами обладают. Это знание пригодится и для того, чтобы понимать, из чего ведется стройка, и чтобы контролировать какие-то параметры или процессы. Да и после тоже — сруб не сказать, что капризен, но все-таки требует ухода.

Так что давайте со всем разберемся, а попутно, глядишь, и какие-то мифы развеем.

Какое лучше

Начать хотелось бы все-таки с рассмотрения древесины. И не сразу по породам, а пока только с расхожего мнения, что лучшей древесиной будет та, что заготавливалась зимой.

Предполагается, что такая древесина будет суше, чем заготовленная в другое время года. Но мы провели маленькое расследование. На самом деле, если верить справочникам по деревозаготовке, те же хвойные зимой содержат больше влаги, чем летом. И нам кажется, что источником этого мифа все-таки стала… береза.

Всяческие легкоходы и выживальщики очень рекомендуют именно березу в качестве дерева для зимнего костра. Потому что она намного суше других пород именно в эту пору. И они же, кстати, очень не рекомендуют хвойные. Их опыт тоже говорит, что это дерево слишком влажное, а значит, будет крайне плохо гореть.

Срубы ставят и из березы, конечно, но только как часть бани (парное помещение). А в остальном предпочитают все-таки ель и сосну (и другие хвойные) — и не только потому, что их в российских лесах больше всего. Поэтому советуем критичнее относиться к мифу о «древесине, заготовленной зимой». Вас больше должна интересовать влажность и условия сушки.

А вот ставить сруб лучше зимой. И причина тому — грибковое заболевание, которое называется «синева» или «синь». Грибы определенных видов меняют цвет заболони на синеватый. Но цветом дело не ограничивается — меняются и некоторые характеристики дерева, оно начинает поглощать больше влаги, например. Однако прочность не страдает.

Так вот, зимой грибы куда менее активны, и если их не поощрять, то не заводятся. Поставленный зимой сруб избежит этой болезни.

Конечно, обработка антисептиком и отбеливателем приведет к тому, что синева исчезнет. Но мы же говорим о бане, а антисептик ядовит, поэтому обрабатывать им парилку не стоит. Отбеливатель… часто это просто хлорка, а она выветривается, так что отбелить можно и древесину парной, но пользоваться только после исчезновения запаха (подробнее про отбеливание тут).

ВАЖНО! Антисептики надо различать для внутренних и внешних работ, и не путать друг с другом. Обрабатывать бревно стоит уже после укладки, а с той частью, что будет недоступна в дальнейшем поступают так — пропитывают антисептиком не дерево, а прокладку из джута (например).

Какие породы годятся для сруба

Как уже говорилось, в основной своей массе это будут хвойные породы. Именно их вы чаще всего встретите на рынке и в предложениях строительных компаний.

Конечно, тайги в России много, но главной причиной будет все-таки прочность и несклонность к гниению благодаря смолам. Ну и, конечно, прямизна стволов — она у хвойных выше, чем у лиственных. Все это относится не только к упоминавшимся выше дешевым сосне и ели, но и к породам подороже — лиственнице и кедру. Также вам могут предложить пихту.

Из лиственных мы бы назвали дуб, березу, осину, ольху и липу. Но только дуб обладает достаточной прочностью и стойкостью к внешним воздействиям. И он же весьма дорогой.

Так как речь идет о бане, где высокая температура размягчает смолу хвойных и заставляет вытекать на поверхность, есть два варианта: либо частично воспользоваться лиственными породами, чтобы возвести парилку, либо обшить парилку из хвойных пород вагонкой из лиственных.

В ели меньше смолы и она посветлее, чем сосна. Лиственница и кедр — породы благородные. Лиственница не боится воды, только крепче от нее становится.

КСТАТИ! Насчет кедра обольщаться не стоит — это совсем не то дерево, из которого строил царь Соломон. У нас вы найдете не ливанский кедр, а российскую… кедровую сосну. Вот она-то и зовется у нас «кедром».

Кого выбрать? Ориентируйтесь на бюджет. Если позволяет — берите лиственницу, если нет, то и сосна пойдет. Хотя… хочется посоветовать не сильно доверять мифам — при неблагоприятных условиях и лиственница вполне может загнить, а при благоприятных — и липа простоять десятки лет.

И стоит предупредить, что оцилиндрованное бревно, в которое превращаются конусообразные стволы, со временем может преподнести немало неприятных сюрпризов. Особенно из той же лиственницы. Если берется бревно атмосферной сушки, то его сплошь и рядом начинает вести со временем. Оно может скручиваться, выгибаться или просто пойти глубокими трещинами.

Избежать подобного можно только в том случае, если брать стволы, которые подвергались термической обработке. Она бывает двух видов — обычная и камерная. В первом случае достигается равномерная усушка, но с сохранением смолы.

Вторая длится намного дольше, а на выходе получается древесина с выпаренной смолой, которая не дает ни усадки, ни деформаций кручения, выгибания, ни растрескивания. Все это крайне ценно, да только цена у такой древесины великовата.

Размеры, диаметр

Прежде чем назвать размеры бревна для бани, давайте кратко пройдемся по тому, что мы знаем о стволах. Во-первых, они имеют тенденцию утоньшаться ближе к кроне. Следовательно, верхний диаметр будет меньше нижнего диаметра спила.

А для ровной укладки предпочтительнее цилиндрическая, а не конусообразная форма. Поэтому из трех видов обработки стволов — оцилиндровки, строгания и скобления, максимально ровное мы получаем только в первом случае, минимально — в третьем, а второй — нечто среднее.

При этом оцилиндровка дается дешевле всего, так как производится на станках, а прочее связано с ручным трудом. Ручной же труд стоит дороже машинного. Но идеально ли оцилиндрованное бревно при эксплуатации?

В самой операции ничего плохого нет, и дает она форму, которая идеально подходит для строительства.

ВАЖНО лишь, чтобы древесина сама по себе не имела пороков и была правильно высушена. В этом случае все будет хорошо.

Строганный вариант имеет один нюанс: все-таки при укладке бревен в стену следует придерживаться гостовского правила, согласно которому на каждый погонный метр допускается сбежистость 1 см. (Поясним: сбежистость — это и есть изменение диаметра.)

У скобленного варианта соблюдения ГОСТа по сбежистости ждать не приходится. Да и все изъяны там остаются — изменения толщины возможны в местах роста веток, а также не устраняется кривизна ствола.

Понятно, что предпочесть стоит первый и второй варианты, но никак не третий.

Теперь об однородности бревен. По поводу нее тоже есть правило:

ВНИМАНИЕ! Допустимая разница в диаметрах используемых в строительстве венцов не должна превышать 30 мм.

То есть неважно, большие или маленькие у вас диаметры, главное, чтобы не сильно друг от друга отличались. В противном случае прочность конструкции окажется под вопросом.

Что же касается размеров, то линейные габариты зависят от проекта и от климатических условий местности, где будет стоять баня. Также следует принять в расчет, сезонность ее использования — для летней баньки сгодятся более тонкие бревна, чем для всесезонной.

Если стоит задача сделать совсем легкую летнюю постройку — надо брать материал диаметром до 18 см. И он же пригодится во всесезонных банях для создания перегородок.

Для всесезонных бань годится диаметры от 22 до 28 см. Большие цифры применимы там, где речь идет об объектах большой площади или климатических зонах с очень низкими температурами, там бревна могут быть до 36 см в диаметре (при -45 градусах самое то).

Сколько штук нужно

Нет ничего сложного в задаче посчитать, сколько бревен нужно на баню. Опишем решение поэтапно:

Смотрим на план (о планировках тут, если что) и выписываем длины всех стен. Если на перегородку будете брать меньший диаметр, то считайте перегородки отдельно.
Суммируйте длины стен. Полученная цифра — совокупная длина одного условного венца.
Решайте, какого диаметра будут бревна.
Высота бани заложена в проекте. Разделите высоту на диаметр одного венца. Полученная цифра — количество венцов.
Умножаем длину условного венца на количество венцов. Получаем совокупную длину всех бревен.
Длина одного стандартного оцилиндрованного бревна составляет 6 метров. Делим полученную длину всех бревен на длину одного бревна. Итоговая цифра — количество материала, которое предстоит купить.
Фронтоны считаются аналогичным образом.

Баня из больших и огромных бревен

Бани из больших и огромных бревен мы бы отнесли к дизайнерским проектам. Потому что тут явно присутствует не столько строительная необходимость, сколько эстетическое предпочтение. Владельцу такой бани явно нравятся сказочные, былинные времена, когда по земле ходили богатыри 🙂 И действительно постройка будет внушать именно такие чувства, даже если речь идет о бане.

Отметим, наше мнение, что данная затея имеет мало функционального смысла и часто вызывает критические отзывы, ввиду нецелесообразного уничтожения ценных древних деревьев.

Хорошо бы, чтобы проект делался профессионалом, потому что именно ему предстоит найти идеальное соотношение между размерами самой бани и диаметром бревен. Потому что глазу милы не гротескные пропорции.

Дерево, из которого делаются венцы диаметром более 30 см, должно расти лет триста, не меньше. Такие бревно для бани нужно подбирать штучно, порой дизайнеры намеренно используют стволы без оцилиндровки — это усиливает ощущение древности и сказочности. Однако укладка их в сруб потребует большого мастерства от строителей. В большинстве случаев выбор предлагается между кедром и лиственницей.

В общем и целом — прекрасная и дорогущая затея, реализовывать которую стоит на большом участке с хорошим ландшафтным дизайном. А лучше, может, и не стоит вовсе.

Нижний венец

Конечно, в одной статье специфику деревянного строительства вряд ли удастся хоть как-то раскрыть, но то, что нижнее бревно в бане отличается от последующих бревен — упомянуть стоит.

Во-первых, его делают несколько больше всех остальных венцов в срубе.
Во-вторых, оно не имеет полностью круглой формы в сечении. Чтобы имело место полное прилегание к фундаменту, снизу срезается кант, ширина которого не должна быть меньше 15-20 см. Второй кант срезается изнутри помещения и имеет аналогичные размеры.

Снаружи венец желательно защитить отливами, которые не дадут влаге осадков попадать на него.

Обработка внутри бани

Защита срубу нужна со всех сторон, но с внешней стороны она проще, точнее, там просто нет тех ограничений, которые действуют внутри, так как мы говорим о бане. Дело в том, что составы, которые следует использовать для обработки, часто ядовиты, особенно это касается антисептических пропиток. А в бане жарко и влажно, поэтому вещества, которыми пропитываются бревна, будут поступать в воздух, которым вы дышите, который окружает вашу кожу.

Поэтому сейчас скажем только о допустимой обработке бревен внутри бани. Впрочем, она будет отличаться в зависимости от помещений. Так для предбанника или прихожей ограничений на применение ядовитых антисептиков нет. Комната отдыха тоже может быть обработана ими.

В моечной следует использовать составы, которые не боятся воды, а большинство антисептиков — водорастворимые.

В парилке можно воспользоваться отбеливателем на основе хлорки — он и осветлит поверхность древесины, и послужит антисептиком. Пользоваться парилкой можно только после исчезновения запаха хлорки.

В дальнейшем можно сделать простую влагозащиту, потому что плесень селится на влажном дереве. Для влагозащиты воспользуйтесь составами на основе масла и/или воска, либо финскими акриловыми лаками для сауны, в которые они добавляют допустимые для парилки антисептики.

Швы можно заполнить герметиком для дерева, а саму поверхность бревен просто зашлифовать, чтобы выявилась красивая «муаровая» текстура. Покраска допустима практически везде, но в парилке стоит пользоваться только теми красками, которые для нее и предназначены. В моечной сгодятся краски, годные для ванных комнат. Про краски для бани у нас есть подробный раздел.

Чем конопатить

Идея конопатить баню из бревен говорит о том, что не все владельцы бань знакомы с современными средствами герметизации стыков (или не считают их лучшими). Традиционные способы, конечно, проверены временем, но они весьма трудоемкие и требуют периодического трудоемкого же обновления, так как сруб постоянно потихоньку меняет свои габариты в течение первых 20 лет жизни.

Что касается материалов, то обычно для конопатки используется мох, пакля, джут и льноватин. Однако ниже мы приведем ссылку на видео мастера, который категорически не советует конопатить джутом, потому что он хорошо набирает влагу. Оптимальным же материалом он считает льноватин. Мох традиционен, но не везде распространен.

Пакля бывает разного качества. Та, что похуже, имеет включения всяческой соломы. Мастера ее тоже не рекомендуют использовать, потому что часть ее будет сыпаться со временем. Льняная пакля хорошего качества — отличный материал для конопатки.

Льноватин — простеганное полотнище, чем-то напоминающее джут, но отличающееся от него по качествам. Удобен для работы и не уступает пакле по теплоизолирующим свойствам.

Есть два разных метода укладки конопаточного материала в щели между бревнами. Первый называется «косичка» или «в растяжку», второй «в набор». Посмотрите видеоролики, в которых показано, как работают мастера.

Конопатка мхом:

Паклей:

Льноватином:

Особые случаи

Остается, наверное, прояснить пару моментов, связанных с особыми случаями — какой материал годится для бани из бревен со вторым этажом, и бывают ли бревенчатые бани-бочки?

Для бани со вторым этажом

Двухэтажная баня из дерева часто возводится из бревен диаметром от 20 до 28 см. К такому выводу мы пришли после того, как просмотрели предложения самых разных строительных компаний, которые строят подобные бани «под ключ». Впрочем, заказчику порой предоставляется возможность самому выбрать диаметр бревен.

Отсюда можно сделать вывод, что никаких особых требований к толщине бревен не предусматривается в случае двухэтажной постройки, но фундамент должен быть соответствующий будущей нагрузке. Рассчитывать фундамент должен инженер-строитель.

Для бани-бочки

Сразу скажем: бревно для бани-бочки не используется. Во всех вариантах, что мы видели, это была доска обрезная. Как вариант — обрезная шпунтованная.

Бани-бочки возникли как разновидность мобильных бань, к тому же относительно дешевых. Логично, что ни по конструкции, ни по предназначению, ни по цене цельные бревна в качестве стенового материала тут не годятся.

Но если кто-то из читателей видел нечто, доказывающее обратное — будем рады увидеть пруфлинк 🙂

***
Если что-то из рассказанного оказалось для вас полезно, расскажите о нашем сайте друзьям и знакомым.

Где заказать

Заказать строительство бани возможно, обратившись к сотрудникам компаний, выполняющих возведение строений различных типов.

В преобладающем большинстве случаев бревенчатые дома сегодня строятся из оцилиндрованного бревна. Однако существуют и другие технологии производства этого стройматериала, которые в той или иной степени влияют на изменение свойств и характеристик сруба. Чтобы сравнить их, необходимо сначала выделить критерии, которые важны для конечного потребителя, а затем, на их основании рассмотреть все основные технологии и сделать их объективную оценку.

Важные критерии оценки бревна для сруба

Чтобы сравнить разновидности бревна между собой, достаточно применить такие критерии, как:

Внешний вид.
Сложность изготовления.
Объемы отходов древесины.
Сложность сборки сруба.
Теплоизоляционные свойства стен.
Поведение сруба в процессе эксплуатации.
Стоимость сруба.

Этого вполне достаточно, чтобы в полной мере сделать сравнение разных по технологии производства строительных материалов так, чтобы результат можно было считать объективным.

Виды бревна по способу производства

В целом, бревном для строительства сруба считается элемент венца, изготовленный из цельного ствола дерева, и имеющий круглое (или близкое к круглому) сечение. К таковым строительным материалам можно отнести следующие виды бревна:

оцилинрованное;
строганное;
скобленое.

Зная технологию производства каждого из представленных видов бревна, а также опыт их применения на практике, можно сравнить их между собой, пользуясь вышеперечисленными критериями.

Оцилиндрованное бревно

Оцилиндрованным называется бревно, которому на автоматизированном деревообрабатывающем оборудовании придается идеальная форма. В первую очередь, оно имеет абсолютно круглое сечение. Во-вторых, диаметр бревна по всей длине – одинаковый. Чтобы получить такой материал из лесного массива, приходится удалять с каждого ствола часть самого ценного верхнего слоя древесины.

Обзор оцилиндрованного бревна по выделенным критериям:

Внешний вид. Идеальный. По этому пункту оцилиндрованному бревну нет равных среди представленных «конкурентов».
Сложность изготовления. Минимальная, поскольку не используется ручная работа. Большую часть процесса оцилиндровки выполняет оборудование.
Объемы отходов. Колоссальные, так как для получения идеальной формы приходится удалять большую часть древесины из от природы неидеального ствола дерева.
Сложность сборки сруба. Наименьшая, так как никакая подгонка для сопряжения деталей на месте не требуется.
Теплоизоляционные свойства стен. Отличные за счет отсутствия межвенцовых зазоров и малого количества мостиков холода.
Поведение сруба после сборки. По этому пункту оцилиндрованное бревно проигрывает всем остальным участникам, так как при его производстве удаляется наиболее прочные верхние слои древесины.
Стоимость. Не самая высокая, так как затраты на производство и сборку сруба минимальные.

В итоге из 7 пунктов плюсов можно поставить 5.

Строганное бревно

Делается путем строжки ствола при помощи электрорубанков. При этом, снимается только часть верхнего слоя. Бревно имеет по всей длине круглое сечение, но разный диаметр (как у ствола дерева). По критериям получается следующая картина:

Внешний вид. Не идеальный, но при должном мастерстве плотников – приемлемый.
Сложность производства. За счет наличия процессов с применением ручного труда – немалая.
Объемы отходов. Минимальные.
Сложность сборки сруба. Средняя из-за неравного диаметра по длине.
Теплоизоляционные свойства. Практически такие же, как и оцилиндрованного бревна.
Поведение после сборки. Отличное, так как наиболее прочные и стойкие слои древесины не удаляются при обработке.
Стоимость сруба. Высокая, так как присутствует много ручного труда.

Итого, 4-5 плюсов из 7-ми возможных.

Скобленое бревно

Производится путем соскабливания со ствола только верхнего слоя. При этом, идеально круглого сечения не добиваются. Соответственно, на бревне остаются перепады в местах роста веток и другие неровности. Диаметр бревна по длине – разный. По критериям получаем следующее:

Внешний вид. Не идеальный, но его можно отнести к категории оригинальных, так как каждое бревно уникальное.
Сложность изготовления. Меньшая, чем в случае со строганным бревном. Но, все равно, ручной труд присутствует.
Объемы отходов. Самые минимальные.
Сложность сборки сруба. Самая высокая.
Теплоизоляционные свойства стен. Высокие, если сруб собран грамотно (заделаны межвенцовые зазоры).
Поведения сруба. Самое стабильное, так как верхние, наиболее прочные слои древесины, не удаляются при обработке.
Стоимость сруба. Сравнительно высокая, так как материал делается вручную, а сруб собирается с большим количеством подгоночных операций.

По итогу получается твердых 3 балла из 7-ми.

Как ни крути, а против современных технологий и требований пользователя не поспоришь. Оцилиндрованное бревно по совокупности важных критериев выигрывает у остальных разновидностей. Потому сегодня этот материал и преобладает при строительстве частных домов.

Баня из бревен — это классическая постройка русского человека на протяжении многих веков.

Со времен Древней Руси и до наших дней традиция широко востребована – бревенчатая баня быстро строится, является экологически безопасной.

Характеристики эксплуатационные свойства древесины, особенно, натуральных бревен очень высокие. Рассмотрим их далее более подробно.

Подходит ли материал для бревенчатой парной?

Бани из бревна не только можно, но и нужно строить, так как они гарантируют:

максимальную функциональность;
практичность;
долговечность;
дают возможность собраться с близкими, друзьями в теплой, душевной атмосфере.

Хвойные деревья считаются лучшим стройматериалом, так как выделяют уникальные смолы, создают неповторимый микроклимат с целительным ароматом. Эта древесина практически не трескается при перепадах температур.

Отлично подходят для работы лиственные породы деревьев – береза, дуб, осина или липа. Они тоже выделяют, полезные для организма человека, элементы, ароматы.

Для строительства подойдут следующие разновидности бревен. Рассмотрим каждый вид отдельно.

Рубленное и строганное

Это срубы стандартной формы, которые обрабатывают вручную. Аккуратно снимается верхний слой (заболонь), получают бревна разного размера в диаметре, в своем первозданном виде.

Сохраняются свойства реагировать на внешние воздействия снаружи и изнутри постройки.

Допустима незначительная шероховатость, сучковатость, стоимость недорогая. Проводить сборку данного материала сложно, так как бревна имеют разный диаметр, что усложняет работу по теплоизоляции.

Подробная статья о бане из рубленого бревна здесь, а из строганого тут.

Оцилиндрованное

Бревна отличаются от предыдущих, красивым, ровным видом и размером. Их обрабатывают на специальных станках, которые дополнительно дают материалу ровную, гладкую поверхность. Материал становится, менее устойчив к негативным воздействиям, но это устраняется путем использования защитных пропиток. Данный вариант дороже в цене.

Полная информация об бане из оцилиндрованного вида бревна по ссылке.

Лафет

Бревно приплюснутого вида, обрабатывается с 2-х сторон, дает минимальную усадку и незначительное появление трещин.

Для строительства подходят бревна с диаметром от 30 см и более, постройки будут качественными, теплыми, прочными. Но возможны варианты в 20-25 см, меньший диаметр будет хуже удерживать тепло.

Бревна большие, толстые с крупным диаметром быстрее и чаще других растрескиваются, но они очень эффектно, богато смотрятся, особенно кедровые. Эта древесина обладает антибактерицидными, лечебными свойствами, в ней не заводятся насекомые. Молодые деревья со средним диаметром наиболее подходящие для массового использования.

Правила строительства парилки

В XXI веке требования к возведению бани кардинально изменились. Теперь предбанника и парной не всегда достаточно, комнаты отдыха, бильярдные, душевые и туалетные комнаты очень актуальны. От того, сколько этажей и помещений в бане, какая конструкция, планировка, будет зависеть общий метраж, количество материалов.

Лучшей древесиной считается та, что заготовлена в северных областях России, и зимой, так как в зимний сезон она имеет наименьший уровень влажности.

При строительстве бревенчатой бани, следует учитывать некоторые особенности:

лучше использовать бревна со специальной защитной пропиткой от гниения, грибка и паразитов;
сырой древесине потребуется более длительный срок на усадку – только после этого устанавливают двери, окна и производят отделку;
щели необходимо герметически заделывать, чтобы максимально сохранять тепло в помещении;
создание вентиляции, укладку печки нужно доверить профессионалу – это гарантирует безопасность в эксплуатации на десятилетия.

Для возведения бани необходимо правильно выбрать место расположения на участке, оно зависит от строительных норм СНиП, где учтены:

коммуникации (подземные);
расстояние от строений, участков соседей – не ближе 8 м от других построек, так как баня пожароопасный объект;
удаленность от проезжей части и водоемов – не менее 5 м.

Многие заранее планируют озеленение участка, где будет располагаться сруб, создавая максимально уютный и комфортный уголок.

Самые популярные, недорогие варианты древесины — это ель и сосна. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение северным видам деревьев, они меньше впитывают влагу в отличие от южных сортов.

Приступать к строительству необходимо после того, как купленный «лесоматериал» отлежится и «надышится» 25-30 дней. Собирают сруб по технологии рубки бревна «в лапу» или «в чашу». Первый вариант более дешевый, простой в сборке, дает большую площадь, но требует дополнительного утепления и внешней отделки. Второй – прочный, максимально сберегает тепло, более трудоемкий, дорогой, но не требует внешней отделки.

Расчет количества деревянного материала

Чтобы произвести верный расчет, необходимо знать длину, высоту и ширину несущих стен, и всех внутренних стен и перегородок – это первое. Второе – параметры, размеры бревен (толщина, ширина).

Например, для сруба 3х6 м 3 (пятистенок) – две стены по 6 м (12 м.) и три по 3 м (9 м.). Стандартная высота 3 м, а диаметр бревна – 30 см.

Расчет:

Считают длину одного венца 12м + 9 м = 2 1м.
Высчитывают количество венцов в срубе. Из диаметра бревна вычитают 3 см (на выборку паза). Высоту в 300см делят на полученный показатель 27 см, получается 11 рядов вверх.
Количество бревен для сруба – количество венцов и длину одного венца перемножают. 11 х 21 = 231 м. Эту общую длину делят на стандартную длину бревна 6 м, с округлением в большую сторону. 231:6=39 бревен всего понадобиться для строительства бани 3х6 м 3 .

Чтобы узнать, сколько это количество лесоматериала будет в кубах, следует обратиться к специальной таблице – кубаторнику круглого леса. В данном примере будет 20,3 м 3 .

Как построить баню своими руками?

Строительные работы следует выполнять по этапам, следуя инструкциям.

Проект

Определяют планировку, этажность и размеры банного строения – возможны индивидуальные решения или выбор готовых проектов «под ключ». На основании выбранного чертежа, расчетов заготавливают материалы.

Закладка фундамента

Для бревенчатых сооружений создают надежный, прочный ленточный фундамент из бетона. Возможен свайный вариант в зависимости от состава грунта. Предусматриваются отдушины для вентиляции по периметру.

Монтаж первого венца и стен

Фундамент покрывают гидроизоляцией, например, рубероидом, а древесина предварительно обрабатывается антисептиками. Бревна аккуратно укладывают венец за венцом до нужной высоты, и дают просохнуть. Межвенцовый утеплитель может быть любым – из современных материалов, или натуральный мох.

Укладывать бревна следует северной стороной наружу, южной – внутрь сруба. По годичным кольцам на срезе видно, что с северной стороны они тоньше, и дерево с этой стороны более устойчиво к негативным воздействиям природы. Это продлевает срок службы постройки в разы.

Кровля

Часто для бани с небольшими размерами выбирают односкатную крышу. Это бюджетный вариант прост в монтаже.

Двускатная крыша более сложной конструкции, используется в строительстве просторных, больших вариантов.

Для работы понадобятся:

деревянные балки;
доски для обрешетки;
покрытие может быть любым – черепица, шифер.

Лучший вид – кирпичная печь, она гарантирует максимальные теплотехнические свойства. Стены печки не должны соприкасаться с банными стенами. Можно выбрать готовые модели (из металла) дровяных или электрических моделей.

Утепление

Щели между бревнами тщательно утепляют паклей, мхом или льном с герметиком. В полностью готовом срубе (по чертежу) прорубают проемы, и устанавливаются оконные и дверные коробки.

Целесообразно для сохранения тепла, делать дверной проем на высоте 30 см от пола, а окно не выше 100 см. Пол настилают сплошным способом, или создают полосное покрытие с щелями, для оттока воды. Бетонная стяжка гарантирует до 50 лет службы в сравнении с деревом (до 10 лет), кафель также долговечен.

Отделка наружных стен и перегородок

Наружная отделка для оцилиндрованного дерева не обязательна, а вот рубленый кругляк, требует оформления, но только после полной усадки. Каждый венец выравнивают относительно предыдущего. В отделке используют:

морилки;
антисептики;
лаковые покрытия.

По желанию применяют сайдинг или оформление кирпичом с утеплением. Для внутренней отделки используют вагонку, обрезные доски, лаки.

После снятия верхнего слоя при оцилиндровке, на бревнах уменьшается количество трещин – это повышает теплоизоляцию материала.

Плюсы и минусы

Натуральная древесина обладает бесспорным, красивым внешним видом, гарантирует безопасность и долговечность. Бревенчатая баня имеет следующие неоспоримые плюсы:

минимальная теплопроводность – удерживает длительное время тепло в помещении, зимой в разы быстрей прогревается в сравнении с кирпичной постройкой;
отличная циркуляция воздуха – не скапливается конденсат, пар свободно «уходит»;
звукоизоляция – максимально поглощает посторонние шумы, в том числе с улицы;
древесину легко и быстро обрабатывать – сруб создается в короткие сроки, возможны эксклюзивные варианты (на заказ), как в разработке проекта, так и в отделке, оформлении резьбой;
экологичность, находиться в бревенчатой бане не только безопасно, но и полезно – сосна, кедр и другая древесина выделяют полезные эфирные вещества, смолы в воздух (пар становится лечебным);
доступная цена в сравнении с кирпичной постройкой;
износостойкость – строение, при соблюдении всех технологических процессов при монтаже, прослужит много десятилетий до 50 лет и более.

Бревенчатую баню не обязательно утеплять, проводить дополнительные вентиляции – это большая экономия. Облицовка фасадов, внутренняя отделка, также не требуется, бревенчатый сруб выглядит эффектно, статусно и благородно. Многообразие различных готовых проектов «под ключ» значительно сокращают сроки возведения сооружения.

Но о некоторых минусах так, же следует не забывать:

свежему срубу необходимо время для усадки – сократить этот период могут оцилиндрованные, просушенные бревна;
слишком пересушенная древесина может растрескиваться;
во влажном климате плохо обработанные бревна, подвержены появлению плесени, грибка;
пожароопасность.

Если проводить строительные работы, руководствуясь инструкциями, учитывая все особенности, правильно подбирать породу древесины высокого качества, соответствующую климатической зоне, то сруб прослужит долгие десятилетия.

Сколько стоит: цены по РФ

В нашей стране возвести прекрасную, качественную баню за короткие сроки можно в любом регионе. Средние расценки, с учетом диаметра бревна, размеров, этажности, планировки и рубки следующие:

бюджетный вариант 3х3м – от 80 тыс. руб. (рубка в лапу), от 95 тыс. руб. (рубка в чашу);
размеры 3х4м или 3х5м незначительно дороже на 7-15 тыс. руб.;
3х6м – от 105 тыс. руб. до 120 тыс. руб.;
4х6м – от 114 тыс. руб. до 132 тыс.руб.;
5х6м, 6х6 м мало отличаются в цене – от 120-135 тыс. руб. до 140-150 тыс. руб.

Бревна кедра имеют лучшую устойчивость к влаге, самую высокую теплозащиту, целебные свойства, поэтому стоят дорого, к дорогим относят и лиственницу, за ее сверхпрочность. А сосна, ель, осина или липа стоят дешевле.

Срубы из оцилиндрованного бревна будут стоить дороже:

2х4м – от 255 тыс. руб.;
4,6х5,5м – от 550 тыс. руб.;
5,5х7м, 2-х эт. – от 770 тыс. руб.

Выбор материалов для отделки, его привоз к месту монтажа также влияют на общую стоимость.

Какие бани можно построить из бревна? Фото ниже:

Заключение

Русская баня из бревен — это замечательный выбор. Надежная, долговечная конструкция из экологичного материала с лечебными, расслабляющими свойствами гарантирует отличную функциональность, практичность на многие десятилетия.

Оцилиндрованное бревно часто выбирают в качестве основного строительного материала для бань и саун.

Это сырье показало себя с хорошей стороны при возведении срубов и коттеджей, поэтому его можно смело использовать и для русских бань.

Внешний вид, экологичность, долговечность, энергоэффективность – это лишь часть плюсов, которые даст оцилиндровка при выборе ее материалом для бани.

Чтобы подготовиться к строительству, важно ознакомиться с технологией возведения сауны, а также разобраться с «подводными камнями» этого материала.

Подходит ли калиброванное дерево для строительства?

Мнения владельцев и строителей разделились на 2 категории: одни считают, что древесина не должна выступать строительным материалом для сауны, так как внутри парной всегда циркулирует влажный воздух. Это разрушает древесину и уменьшает срок ее годности, подвергая ее воздействию гнили и насекомых.

С другой стороны, владельцы таких саун утверждают, что ощутить всю суть русской бани можно только в парной, построенной из бревна.

Следует разобраться, когда же все-таки стоит возводить баню из оцилиндровки:

если на участке все строения уже выполнены из этого материала;
если не хочется возводить массивный фундамент под конструкцию;
если в регионе благоприятный для применения бревна климат;
если сроки строительства ограничены.

Будет красиво, если все постройки на участке – дом, сарай и гараж, уже сделаны из цилиндрического бревна. Тогда баня в точно таком же стиле только дополнит этот ансамбль.

Если на участке есть перепады, то можно возвести ленточный фундамент, предварительно укрепив его подпорной стенкой. Это позволяет сэкономить средства на массивном основании и не дожидаться длительной усадки. Ленточное основание должно постоять 1 месяц для полного высыхания, после чего можно возводить парную.

Погода и средняя годовая температура в регионе теплые? Тогда можно смело строить баню из оцилиндровки. Такой климат не окажет существенного негативного воздействия на материал для работ. Кроме того, при выборе оцилиндрованного бревна стоит понимать, что сроки возведения конструкции будут небольшими.

Но есть и случаи, когда строить такое сооружение нецелесообразно. Например, если в области проживания слишком влажный климат. Это поспособствует тому, что древесина быстрее придет в неисправность из-за постоянного воздействия на него влаги, а также из-за перепада температуры.

Если баню планируется достроить к каменному дому, то стоит тщательно обдумать такое решение в плане безопасности и эстетичности.

Виды зданий из него

Из указанного материала можно построить такие виды бань:

с мансардой;
с крытой верандой;
с открытым крыльцом;
с большой комнатой для отдыха на втором этаже;
с террасой.

Оцилиндровка – это такой материал, из которого можно строить любые конструкции – все ограничивается фантазией владельца. Мансарда – отличный вариант, если сауна будет небольшой площади. На мансардном этаже можно разместить бильярд или спальню. Мансарда может служить полноценной большой комнатой отдыха, где можно соорудить и балкон.

Вариантов и разновидностей много, например, баня с верандой или террасой, а также с крыльцом. Эти дополнительные пространства можно использовать практично. Тут можно разместить стол и мебель, где отдыхать после банных процедур.

В некоторых проектах можно встретить баню из оцилиндровки, а террасу из рубленного бревна. В строительстве допускается сочетание этих двух материалов, на деле это выглядит очень красиво.

Требования к цилиндрическому материалу

Для начала необходимо остановиться на выборе диаметра бревна для строительства сауны. Наиболее часто используют дерево с параметрами:

140-160 мм – применяется в теплых регионах страны;
180-220 мм – характеризуется прочностью, такой размер выбирают для постройки с мансардой;
240-280 мм – хорошо подходит для двухэтажных банных построек, которые будут эксплуатироваться в зимнее и летнее время года.

Чем толще диаметр оцилиндровки, тем выше его прочность и теплоизолирующие свойства. Но для возведения конструкции с мансардой или верандой лучше использовать бревно диаметром 180-220 мм – этой толщины будет достаточно.

Для строительства бани нельзя использовать материал с неестественным цветом и пятнами на срезе, со слишком большой сердцевиной. Также не рекомендуется брать оцилиндровку с резким утолщением и сучковатые.

Материалы и инструменты

Для начала необходимо подготовить инструменты для работы:

дрель;
пила;
молоток;
шуруповерт;
болгарка;
рулетка;
строительный уровень.

Это основной список инструментов, но дополнительно также могут понадобится электрический лобзик, сверла, крепеж. Из расходных материалов нужно подготовить доски для создания опалубки под фундамент, цемент – для заливки бетона для основания, а также гидроизоляционный материал.

Также потребуются:

оконные и дверные блоки для установки;
деревянный брус – если планируется делать внутри помещения перегородки из этого материала;
для теплоизоляции парной пригодится специальный материал;
для обустройства круши нужно заготовить балки и стропилы, а также приобрести материалы для настила кровли.

Пошаговая инструкция по монтажу сруба

Технология возведения сауны на участке будет схожа с инструкцией по строительству сруба из оцилиндровки, но все же будут некоторые отличия.

На первом этапе подготавливают площадку для строительства. Размечают место, где будет возведен ленточный фундамент. Для этого расчищают пространство от мусора и зеленых насаждений, затем делают замеры и вставляют колышки по углам. Между колышками натягивают шнурок, согласно которому будет происходить рытье траншеи.

Далее следуют инструкции:

Когда траншеи выкопаны, на дно засыпают слой гравия, затем песка и утрамбовывают. Обрезную доску выбирают в качестве опалубки и устанавливают ее по периметру всей траншеи с двух сторон.

Внутри баню можно отделать по своему вкусу. Саму парную часто отделывают тонкой вагонкой, а комнаты отдыха и другие помещения оставляют в первозданном виде без отделки.

Плюсы и минусы

Перед тем, как принять решение о строительстве бани из оцилиндровки, лучше рассмотреть плюсы и минусы.

К преимуществам относят:

эстетичность внешнего вида;
экологичность строения;
приятный аромат дерева;
хорошая теплоизоляция;
низкая стоимость;
краткие сроки строительства;
герметичность соединения бревен;
долговечность.

Но у такой конструкции есть и немного минусов. Например, бревно может деформироваться в процессе усадки, а сама усадка может занять длительное время. Тем, кто собирается пользоваться баней сразу – придется подождать. В первый год применения также наблюдается повышенная влажность древесины.

Еще одним нюансом будет постоянный уход за деревом и осмотр его поверхности.

Сложности и ошибки

При использовании оцилиндровки для строительства бани к основным ошибкам относят:

отсутствие в стенах цоколя вентиляционных отверстий;
отсутствие гидроизоляции между основанием и первым венцом;
укладка венцов не по уровню;
неразумное проектирование.

Также если планируется конопатить стены дома паклей, то лучше делать это специальным инструментом – конопаткой. Строители отмечают – нельзя законопатить только одну стену бани, необходимо проделать эту процедуру со всеми стенами.

Стоимость бани будет зависеть от типа применяемого материала, расходников, размеров сауны. Например, если заказывать строительство у подрядчика, то конструкция размеров 8х8,5 метров обойдется в 700000 рублей вместе с услугами возведения.

Если же планируется все делать самостоятельно, то расходы будут ниже на 20-30%.Например, стоимость одного куба оцилиндровки обойдется в 7200-11000 рублей. Цены на работу варьируются. Например, за заливку ленточного фундамента с разметкой возьмут 3500 рублей за куб, за сборку бани – от 4500 рублей за куб.

На фото варианты бань из оцилиндрованного бревна:

Заключение

Построить красивую русскую баню можно из оцилиндрованного бревна. Этот материал экологичный, долговечный и надежный, а работать с ним легко. Можно строить самостоятельно, а можно воспользоваться услугами подрядчиков или заказать комплект бани. В таком помещении будет всегда приятный аромат древесины, а также хорошая теплоизоляция.

Читайте также: