Борозды в бетонных полах

Обновлено: 27.04.2024

Приветствую вас на моей страничке — посвящённой ремонту и отделке!

Ниже я буду отвечать на ваши вопросы по ремонту бетонного пола с перепадом до 2 см.

Как выровнять бетонный пол, если он по уровню достаточно ровный, но есть небольшие провалы и ямки в плоскость?

Если у вас пол практически ровный (перепады от 0 до 2 см), но есть небольшие ямки, то вам очень повезло: выровнять такой бетонный пол достаточно просто и недорого. Часто, такие полы бывают в новостройках.

Итак, что необходимо сделать?
Прикладываем уровень или правило (смотрите на фото) и оцениваем, какие у нас перепады. Это необходимо для того, чтобы узнать, сколько нам нужно материала. Так как мы разбираем в статье достаточно ровный пол, т.е. ямки в пределах 2-7 мм на всю плоскость, то для выравнивания нам потребуется клей для плитки. Клей можно брать из самых недорогих, которые есть в вашем магазине.

Почему для этих целей не подойдёт наливной пол?
Дело в том, что для того, чтобы идеально ровно залить наливной пол, его необходимо заливать по всему помещению и желательно, слоем от 7 мм. Если вы начнёте заливать слой меньше 5 мм, то скорее всего наливной пол у вас зальётся волнами. Почему? Да просто потому, что при тонком слое скорость впитывания воды будет очень высокая, и наливной пол распределиться неравномерно — где-то будет густо, где-то более жидко Вот поэтому конечный результат может быть даже хуже, чем был до этого.

Как выравниваем:

Обязательно хорошо обеспыливаем и грунтуем пол.
Грунтовка должна быть не дешевая. Для выравнивания полов всегда берите качественную грунтовку глубокого проникновения.
Теперь ждём, чтобы произошла кристаллизация грунтовки, как правило, это 1-2 часа.
Разводим клей до состояния жидкой сметаны. Затем небольшими порциями выкладываем клей на пол, либо размазываем по полу широким шпателем и протягиваем его правилом по всей поверхности где производим выравнивание.
Начинать нужно с дальнего угла и заканчивать к выходу. При такой протяжке всё неровности, ямки у вас затянутся клеем, и плоскость везде сравняется.

Более подробно ремонт полов и заливку их разными слоями я показываю на своём Ютуб канале (ищите в Ютуб — Иван Клементьев ремонт). Буду признателен за подписку.

Как выровнять бетонный пол, если пол ровный (в уровень), но есть несколько наплывов или бугров?

В этом случае есть два варианта:
а) сточить или сдолбить бугры
б) залить пол по верху бугров.
Скорее всего, первый вариант будет проще и менее затратен по материалам.
Предположим, что мы остановились на нём, тогда…

Бугры либо сбиваем перфоратором при помощи лопатки, либо сошлифовываем. Шлифовать можно специальным диском по бетону .

Диск надевается на обычную болгарку. Желательно, конечно, чтобы у вас на болгарке стоял защитный кожух с пылеотводом , и к нему подключался строительный пылесос.

Без пылесоса будет очень много пыли, а это в некоторых случаях даже не даст вам (или затруднит) произвести ремонт.
После того, как бугры сошлифованы, пол грунтуем, и также протягиваем неровности клеем для плитки.

Теперь остановимся более подробно на варианте б) и рассмотрим его вместе с ещё одним вариантом выравнивания пола.

Как выровнять бетонный пол если у нас имеется перепад пола по уровню от 0 до 2 см? (Вариант б выравнивается аналогично).

Когда-то давно я выравнивал такие перепады клеем для плитки, но сейчас я однозначно рекомендую такой слой выравнивать наливными полами .

Дело в том, что плиточный клей при таком слое трещит или даже бухтит после высыхания. При чём это происходит, даже если основание (бетон) было хорошо прогрунтован, а клей для большего сцепления на первый слой протягивали под гребёнку 6-8 мм. Даже в таких случаях клей бухтел и трещал.
Возможно, это зависит от самого клея, его цены и качества (как правило, берешь же самый недорогой).
Ещё хочется сказать, что если на бетон клеится плитка на слой клея в 2 см, то отслоения и бухтения обычно не происходит, а если и происходит, то больше по причине плохой прогрунтованности пола.

Теперь расскажу, почему перешёл на наливные самовыравнивающие полы .
Во первых, ими просто легче и проще залить пол. Да, они дороже, но и возни намного меньше.
Во-вторых, наливной пол и рассчитан на тонкие слои от 5 мм и более, поэтому он редко бухтит и трещит, если основание было хорошо подготовлено.

Теперь давайте перейдем к самому процессу выравнивания бетонного пола слоем от 0 до 2 см.

Сначала необходимо, как и в первом случае, хорошо обеспылить бетонный пол и загрунтовать.
Грунтовку желательно сделать на два раза. Грунтуем первый раз и по прошествии 1-2 часов грунтуем второй раз. Делается это за тем, чтобы первый слой хорошо пропитал поры бетона и закристаллизовался. Второй слой ещё более качественно пропитывает основание и уменьшает впитываемость воды полом . Напоминаю ещё раз, не экономьте на грунтовке при заливке полов — берём только глубокого проникновения.
Через два часа после грунтования на второй слой (а иногда и третий) можно заливать наливные полы.
Я думаю, не стоит уже объяснять, что для качественной заливки такого слоя важно, чтобы впитываемость основания пола была минимальна. Чем дольше будет происходить процесс самовыравнивания, тем лучше. А это будет происходить только в том случае, если вода из залитой смеси будет дольше оставаться в растворе.

Итак: разводим наливные полы по инструкции и заливаем пол начиная с самого глубокого слоя и выводя его к минимальному слою. Либо, если у нас весь пол в буграх, заливаем его начиная от дальней стороны комнаты, и двигаясь постепенно к выходу. При заливке пола смесь раскатываем игольчатым валиком. (Не буду описывать каким нужно пользоваться инструментом, так как это, наверняка, и так вам известно).
Для того, чтобы смесь хорошо и ровно легла, желательно наливной пол размешивать сразу в нескольких емкостях, либо в одно большой. Разливать смесь необходимо сразу одну за другой, чтобы не было переходов между смесями. Желательно заливать вдвоём, один человек мешает и выливает, а второй раскатывает смесь игольчатым валиком.

Каким пользоваться наливным полом?
Пока из всех наливных полов, которыми я пользовался, мне больше всех понравился Геркулес Самовыравнивающие я GF-177. Кстати, по стоимости он достаточно бюджетный. Его цена в нашем регионе на момент написания статьи 470-500 руб за мешок в 25 кг.

Из-за чего мне он нравится?

Дело в том, что сколько бы я не пытался залить наливной пол в идеал (да и не только я), не разбавив его чуть больше водой, у меня не получалось. Наливным полом, какого бы производителя я ни пользовался, при замешивании по инструкции пол получается очень густым и фактически не растекается. Приходится всегда добавлять немного больше воды (примерно процентов на 10 больше чем в инструкции). Но не со всеми наливными полами это можно сделать. Какие-то наливные полы, если их так развести водой, после их выливания на пол расходятся на густой осадок и воду, а в каких-то раствор распределяется равномерно.
Именно поэтому наливные самовыравнивающие полы Геркулес мне и нравятся. У них раствор при растворении остаётся примерно одинаковый по густоте. Я производил опыты с разными наливными полами и пришёл к выводу, что тут лучше не ориентироваться на громких производителей или цену. Не всегда лучше то, что дороже.

И ещё, не стоит сильно увлекаться разбавлением водой. Если сильно разбавить, то наливной пол потеряет свои технические свойства, и это может привести к плачевным результатам.

После того, как пол просохнет, его, возможно, кое-где тоже нужно будет подтянуть клеем для плитки. Делаем это также при помощи правила.
Подтягивание клеем производится только после полного высыхания наливного пола. Перед протяжкой клеем производим обеспыливание и грунтование пола.

Любая стяжка, выполненная на основе цемента, начинает набирать прочность с самого верхнего слоя (с верхней части) и по мере схватывания, именно этот слой начинает постепенно стягивать на себя края. Бетонная конструкция заворачивается, поэтому нередко хозяева удивляются, почему края пола задраны, а центральная точка находится в низине, подобно корыту!

В тех местах, где стяжка отрывается от основания, возникают лишние напряжения и если из-за них бетон дает слабину, то на стяжке появляются хаотичные трещины и нередко — надломы. Интернет полон подобных фотографий, когда спустя несколько дней после бетонирования, можно выносить куски переломанной стяжки на мусор.

Чтобы подобных случаев не происходило, важно соблюдать ряд требований, которые помогают предупредить возникновение трещин при усадке цементно-песчаной смеси и при эксплуатации стяжки.

Деформационные швы делятся на:

По действующим строительным нормам существует три правила для формирования таких швов.

1. Теплый пол

В случае с теплыми полами, до заливки стяжки по периметру комнаты проклеивается демпферная лента, которая в будущем будет компенсировать расширение бетонной стяжки. С помощью демпферной ленты создается изоляционный шов, который предназначен для изоляции стяжки от конструкций, подобных стенам.

Это единственный шов, который выполняется до бетонных работ, остальные же швы нарезаются исключительно после заливки стяжки, а именно через 12-18 ч. для мокрой и через 0,5-3 ч. для механизированной полусухой стяжки.

2. Сложная конфигурация помещений: наличие внешних углов, есть колонны, выступают части стен

При наличии колонн и выступающих частей стены нам также требуется выполнить изоляционные швы, но такие швы очень сильно отличаются от швов из предыдущего пункта.

На выпирающие стены и на колонны никогда не наклеивается демпферная лента, как делают большинство мастеров. Такие конструкции обходят исключительно ромбовидными или полукруглыми деформационными швами, нарезаемыми после стяжки.

Вот еще несколько правильных вариантов исполнения швов, которыми изолируется стяжка от выступающих стен и стоящих колонн:

Что касается внешних углов, то здесь стяжка всегда должна усиливаться дополнительной арматурной сеткой. Во вторых, каждый наружный угол должен сопровождаться нарезкой усадочного шва в виде буквы "Т". Такой шов нивелирует натяжение стяжки вокруг угла при твердении бетона:

Также, к сложной конфигурации помещений относятся помещения, выполненные буквой "Г". Я это объединил с последним правилом.

3. Площадь стяжки и Г-образные помещения

Максимальная площадь стяжки должна иметь площадь 40 кв.м., поэтому помещения большей площадью обязательно делятся усадочным швом.

Так же, длина стяжки не должна превышать ширину более, чем в полтора раза при этом, длина любой из сторон стяжки не должна превышать 8 м. Такое требование актуально для сильно вытянутых помещений. Идеальная же геометрическая фигура бетонной стяжки — квадрат!

Подобные швы формируются после сооружения стяжки путем прорезания раствора шпателем или специальным круглым ножом на глубину 1/2-1/3 толщины стяжки. Такой глубины достаточно, чтобы создать плоскость слабины, задать направление искусственной трещине и снять внутреннее напряжение.

Как вы заметили, я описал только изоляционные и усадочные швы, но еще существуют конструкционные или на жаргоне строителей — "холодный шов". Это швы, которые образуются при соприкосновении стяжек, сделанных в разное время из-за технологического перерыва или банальной нехватки времени.

В большинстве случаев, рабочие специально делают так, чтобы конструкционный шов совпадал с усадочным!

Черновая отделка – невидимая, но очень важная часть ремонта. От качества её проведения зависит, как будет выглядеть чистовое покрытие и как долго оно продержится в первозданном виде. Поэтому до начала финишных отделочных работ нужно убедиться, что основание прочное, надёжное, и при необходимости устранить дефекты. Если после выравнивания появились трещины в стяжке пола, что делать с таким основанием, нужно решать на месте в зависимости от масштаба повреждений, площади объекта, вида чистового напольного покрытия.

Ищем причину проблемы

Чтобы решить проблему раз и навсегда, нужно найти и устранить причину её появления, иначе она будет повторяться. Это касается и тех ситуаций, когда потрескалась стяжка пола – что делать с трещинами, можно будет решить только после того как вы поймёте, почему они появились.

Вообще на поверхности, отделанной цементным раствором, трещины образуются часто из-за низкой пластичности материала и его способности расширяться и сужаться при температурных перепадах. Избежать их появления можно только при точном соблюдении технологии замешивания раствора, подготовки основания, монтажа стяжки и выполнении условий, необходимых для её равномерного высыхания.

Малейшее отступление в любом из перечисленных пунктов с большой вероятностью станет причиной растрескивания цементного покрытия. Чаще всего это происходит в следующих случаях:

ошибки при замешивании раствора – избыток воды или неравномерное распределение компонентов в смеси;

недостаточная толщина стяжки;
слабое, прогибающееся или вибрирующее основание под стяжкой;
отсутствие демпферных швов или технологических зазоров между стяжкой и стенами;
неравномерное высыхание раствора из-за сквозняков, температурных перепадов или в результате принудительной сушки.

Перечисленные факторы относятся к грубым нарушениям технологии изготовления бетонной стяжки пола, которые могут привести к невозможности восстановления покрытия с помощью точечного ремонта. Если оно покрылось глубокими трещинами по всей площади, крошится под ногами или «дышит», стяжку приходится демонтировать и делать заново.

Если бетон заливали на нестабильное песчаное основание, на деревянный пол или плиты теплоизоляции, и треснула стяжка пола, что делать: заливать сверху ещё один слой с обязательным армированием стальной сеткой.

Дефекты свежего цементного покрытия могут проявиться не сразу, поэтому после окончания работ нужно выждать не менее 3-4 недель, после чего провести ревизию. Для этого стяжку простукивают резиновой киянкой, выявляя локальные отслоения бетона, а на трещины наклеивают полоски тонкой бумаги и оставляют на 10-14 дней. Если по истечении этого времени она останется целой, значит, трещины стабильны и не будут углубляться и расширяться. Если же бумага порвалась, это говорит о ненадёжности бетонного слоя – он будет продолжать разрушаться.

Делаем деформационные швы

Одной из основных причин растрескивания бетонной плиты является отсутствие компенсационных зазоров по периметру её примыкания к вертикальным преградам – стенам, колоннам, порогам и т.д. А в помещениях большой площади стяжка может трескаться и вздуваться во время усадки и при линейном расширении, если в ней не устроены деформационные швы, делящие сплошную плиту на несколько независимых друг от друга участков.

Прежде чем заделать трещины в стяжке пола, необходимо обустроить в ней все необходимые технологические стыки, иначе они будут появляться вновь и вновь. И чем раньше вы это сделаете, тем лучше.

Сделать зазоры между полом и стеной по готовой стяжке уже не получится. Но можно прорезать штробы максимально близко к стене с помощью болгарки с диском большого диаметра или штробореза. При наличии колонн усадочный шов делают вокруг них, но не параллельно граням, а в виде ромба, чтобы угол колонны смотрел на прямой участок штробы.

Если размеры помещения в одну или обе стороны превышают 3-4 метра, швы необходимо нарезать и поперёк него.

Готовые щели в полу очищают от мусора и грунтуют. После высыхания грунтовки их заполняют полиуретановым герметиком или специальной мастикой. Эти составы после высыхания сохраняют эластичность, что позволит нарезанным картам двигаться независимо друг от друга, не передавая деформирующие нагрузки.

Ремонтируем стяжку

Как заделать трещины в стяжке пола, зависит от степени деформации чернового покрытия.

Заделка микротрещин

Неглубокие мелкие трещины обычно не создают проблем. Они возникают из-за неправильного режима сушки бетона. Если они начали появляться вскоре после заливки, полы следует смачивать и накрывать плёнкой.

Совсем тонкие микротрещины можно не трогать или замазать их жидким цементным раствором, плиточным клеем. Если же ширина достигает нескольких миллиметров, лучше подстраховаться и заделать такие трещины на всю глубину.

Трещину расшивают, срезая бетон с обеих сторон от неё болгаркой с алмазным диском, который выставляется под углом к щели.

Из получившейся борозды треугольного сечения удаляют куски бетона и цементную пыль.
Хорошо пропитывают её стенки грунтовкой глубокого проникновения.
После высыхания грунтовки заполняют углубления раствором, накладывая его с небольшой горкой.
Как только раствор схватится, но не затвердеет окончательно, излишки удаляют с поверхности шпателем.

Если сразу выравнивать ремонтную смесь по поверхности, то в процессе высыхания она усядется и образуется впадина.

Видео описание

В этом видео показан ещё один способ ремонта неглубоких трещин с использованием силикона:

Ремонт крупных трещин

На вопрос, что делать, если стяжка пола дала трещины большой глубины и ширины, специалисты рекомендуют заделывать их эпоксидной смолой. Она обладает более высокой адгезией, чем цементный раствор или плиточный клей, поэтому лучше скрепляет стенки расщелин.

На начальном этапе ремонт проводится в той же последовательности: трещины расшивают болгаркой или штроборезом, стараясь сделать ровные края, а образовавшийся при этом мусор тщательно вычищают, используя мощный строительный пылесос. Если в расщелине останутся обломки и пыль, они помешают ремонтной смеси сцепиться со стенками.

Для уменьшения напряжения в швах и более надёжной фиксации необходимо сделать достаточно глубокие короткие пропилы поперёк трещины. Если уложить в них куски крепкой стальной проволоки или металлические стержни, скрепление краёв получится особенно надёжным.

После очистки от грязи продольные и поперечные щели в полу грунтуют и оставляют до полого высыхания. Затем в основную борозду заливают эпоксидную смолу, при необходимости смешав её по инструкции с отвердителем. Состав не должен заполнять собой всю щель – необходимо оставить место для цементного раствора. Чтобы он лучше прилип к эпоксидке, её слегка присыпают мелким песком.

Завершающий этап – укладка стержней в поперечные пропилы и заделка трещины и скоб цементным раствором.

Ремонт отслаивающейся стяжки

Довольно часто трещины в бетонном полу появляются в результате плохого сцепления раствора с основанием или образования воздушных каверн в толще бетона при испарении из него воды. Определить это можно по вздувшимся участкам и глухому звуку при постукивании по поверхности.

Любая механическая нагрузка, например, хождение по полу, приводит к прогибанию плиты над пустотами и появлению трещин в этих местах. Устранить причину их образования можно, заполнив пустоты под стяжкой составом на эпоксидной основе.

Видео описание

Как укрепить отслаивающийся от основания бетон, рассказывается в видеоролике:

Выяснив, почему треснула стяжка пола и что делать, можно приступать к ремонту.

Сначала путём простукивания определяются участки отслоения и пустоты, которые помечаются мелом.
В отмеченных местах в стяжке бурятся отверстия на расстоянии 15-20 см друг от друга.
После очистки и проливки грунтовкой в отверстия заливается эпоксидная смесь.
Ею же заделывают трещины.
После застывания смеси отверстия заполняются жидким цементным раствором.

Это важно! Данный способ нельзя применять, если в стяжку уложена система водяного или электрического тёплого пола, либо другие коммуникации без точной схемы разводки.

Всегда ли необходим ремонт трещин

Даже опытные мастера не всегда могут гарантировать, что цементная стяжка сохранит монолитность и целостность, так как она, несмотря на твёрдость и прочность, является хрупким материалом, совершенно не способным подстраиваться под изменения окружающей среды и противостоять чрезмерным нагрузкам.

Кроме того, обладая внушительным весом, заливная бетонная плита под чистовым покрытием никуда не денется, даже если растрескается. Ремонтировать её не обязательно, если:

трещины мелкие и редкие, не склонные к расширению;
при простукивании киянкой или хождении по краю трещин из них не поднимается пыль;
основание не вибрирует под весом идущего человека;
на стяжку будет укладываться ламинат, линолеум или другое покрытие без жёсткого сцепления с ней.

А вот в случае отделки пола керамической плиткой, расходящиеся края трещин могут передать напряжение на плиточный клей и на саму плитку, безнадёжно испортив дорогое покрытие.

Чтобы трещин не было

Если заранее подумать о том, как сделать стяжку, чтоб не трескалась, можно избежать хлопот с её ремонтом. Для этого нужно выполнить несколько условий.

Толщина стяжки в самом тонком месте должна быть не менее 20 мм, а если основанием служит песок, керамзит или плиты утеплителя – не менее 30 мм.
При устройстве на непрочном или склонном к усадке основании стяжку необходимо армировать.
Заливать стяжку нужно сразу на всю площадь, не делая больших временных перерывов.
Если это невозможно, устраивайте на месте стыка подсохшего и свежего раствора деформационные швы.
Точно соблюдайте пропорции при замешивании раствора, учитывая марку цемента и влажность песка.
Если после выравнивания на поверхности образуются лужицы воды, значит, её в растворе слишком много, лучше сразу переделать этот участок.
Исключите сквозняки на первые дни высыхания раствора.
Как только стяжка схватится, накройте её плёнкой.
Если воздух в помещении сухой и жаркий, периодически смачивайте поверхность водой, чтобы бетон высыхал равномерно.

Видео описание

Посмотрите видео о причинах образования трещин и способах их ремонта:

Коротко о главном

Трещины в стяжке – явление частое и плохо контролируемое. Они образуются даже при точном соблюдении техники выполнения работ из-за неравномерной усадки материала, не обладающего пластичностью. Они не всегда требуют ремонта. Но если дефекты занимают большую часть поверхности и имеют склонность к разрастанию и увеличению, а пол под ногами «дышит», трещины обязательно нужно заделывать, используя в зависимости от ситуации цементный раствор, плиточный клей, герметики или эпоксидную смолу. Самые крупные расщелины желательно ещё и скрепить металлическими скобками в поперечных пропилах.

ВКшник

Просмотр профиля

Штроба и борозда. В чем отличие.

В СП 40-102 говориться
3.4.6 Скрытая прокладка в бороздах и штробах должна обеспечивать
возможность компенсации деформаций пластмассовых трубопроводов без
механических повреждений их элементов.

А в чем отличие борозды от штробы (штрабы)?

Skorpion

Просмотр профиля

karuzo

Просмотр профиля

Борозда- это открытая к верху канавка, углубление в чем либо.
Штроба- это закрытый канал в стене, колонне, фундаменте

Vano

Просмотр профиля

старожил экс-модератор несогласный инженер

Борозда - это когда полы по грунту плугом делается или на чердаке в засыпке керамзитом.
Штроба - это штроборезом или болгаркой.
Канал - это изначально задуманная полость с воздухом мож с крышкой, может нет.

Serg Ivanov

Просмотр профиля

ИМХО, борозда - в штукатурке до несущей конструкции, штроба - неглубокая канавка в несущей конструкции

Татьяна Удальцов.

Просмотр профиля

Есть "штроба" и есть "штраба". Филологи, не имеющие отношения к строительству, бороды рвут - как правильно. Наслушавшись споров в некоторых СП пишут "штроба", в других (например СП 31-110-2003) - "штраба". Ну, кого только сейчас не допускают для написания СП.

И то, и другое - неправильно. А правильно - борозда. Именно это понятие закреплено в СНиП (СП) по производству работ. А также в ПУЭ в отношении кабелей.
Поэтому предпочтительней термином «штраба» пользоваться в разговорном стиле, а в технической документации использовать понятие «борозда».
В "нашем" СП 73 записано:

подготовка отверстий, борозд, ниш и гнезд в фундаментах, стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, необходимых для прокладки трубопроводов и воздуховодов. Размеры отверстий и борозд для прокладки трубопроводов в перекрытиях, стенах и перегородках зданий и сооружений принимаются в соответствии с приложением Б, если другие размеры не предусмотрены проектом.

Т.е. все предположения насчет скрытости-открытости или несущих конструкций беспочвенны. Что касается стен, то есть другое понятие:

Штраб (или штраба) — зубчатая или ступенчатая поверхность каменной, бетонной и т. п. кладки стены, ступенчатый обрыв в кладке кирпичной стены, сделанный в расчёте на её продолжение по горизонтали.

Штрабы выкладывают так, чтобы при дальнейшем продолжении работ можно было обеспечить надёжную перевязку новой части кладки с ранее возведённой. С этой целью штрабы делают наклонными (так называемыми убежными) или вертикальными.

Вот про это вам любой каменщик скажет. Да хоть у меня спросите - был когда-то 3-й разряд. Причем правильно именно "штраб", потому что это немецкое слово мужского рода - оттуда его в каменные работы принесли. Но русскому уху женский род милее, особенно если с "о", да еще с большими. (.) (.)

Skorpion

Просмотр профиля

PesPes

Просмотр профиля

ВКшник

Просмотр профиля

rvvrvv73

Просмотр профиля

Угу. И самое смешное, что даже у писателей СП на эту тему нет единства, пишут кто во что горазд:

СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа", он же в девичестве СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"
Распределительные сети следует выполнять сменяемыми: . скрыто - в специальных каналах и пустотах строительных конструкций, в бороздах, штрабах, в слое подготовки пола кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке.

СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
6.3.5.12 Каналы, внутренняя поверхность борозд (или штроб) должны на всем протяжении иметь гладкую поверхность без натеков и острых углов.

Все СП действующие как бы. При этом ПУЭ ни про какие штробы, а тем более штрабы не знает, а знает только про борозды.

И главный вопрос современности, что первично - ~~материя или сознание,~~ ПУЭ или СП, и какой именно СП.

Самый цирк с конями начинается, когда находится некто в службе технадзора, кто имеет свой "единственно верный" взгляд на данный вопрос ;-)

Деформационный (компенсационный) шов — просвет в стяжке из бетона или подстилающем слое, дающий возможность самым разным участкам смещаться по отношению друг к другу. Бетон подвластен усадке и деформации под влиянием температурных перепадов и влаге, возникновению при работе трещин. Благодаря этому во время стяжечной заливки или сразу же после нее исполняют деформационные швы в полу из бетона, которые предохраняют надобность периодического ремонта.

Нарезка компенсационной борозды

Виды компенсационных борозд в полу

При заливке пола из бетона устраивают такие варианты деформационных швов:

Зазор температур в бетоне предохраняет результаты действия температурных перепадов. Расстояние между швами рассчитывают если исходить из материала стен и средней зимней температуры в месте проведения стоительных работ.
Осадочный — предохраняет осадочные трещины, которые могут возникать при разности нагрузки на грунт под всевозможными частями строения. Разница грунтовой осадки появляется при отличие этажности индивидуальных частей дома или различной структуре оснований. Часто необходимо выполнение разных видов деформационных борозд. При возможности их соединяют. Получаются температурно-осадочные щели.
Антисейсмический — используют во время строительства строений в районах с очень высокой сейсмической активностью (там, где большая вероятность землетрясений). Такой шов делит здание на отсеки. По линии сейсмической борозды возводят двойные стены или двойные ряды несущих стоек.
Усадочный — разрез по верхней части плиты из бетона вдоль осей колонн. Ослабляет противодействие поперечному напряжению, помогая прохождению трещин ниже разреза. Напольные участки, ограниченные зазорами для усадки, должны содержать форму квадрата.

Виды компенсационных борозд в полу

Изоляционный — служит для устранения передачи деформации на стяжку через фундамент, стены в местах стыка с ними. Выполняют параллельно стенам, если есть наличие колонн — вокруг них. Борозда вокруг колонны обязана быть круглой или ромбовидной (под угол 45 градусов относительно стенок). Если стяжка соприкасается с основанием, то вдоль него выполняют изоляционный шов.

Конструкционный — в соединительных местах бетона, залитого в очень разный период времени. Благодаря одному приему залить стяжку можно на маленькой площади. Благодаря этому во время монтажа пола из бетона выполняют инновационные перерывы (в большинстве случаев по окончании рабочей смены). На стыке между старой и новой полосками бетона и появится конструкционный просвет. Расстояние между такими линиями составляет не меньше 1,5 м. Форма борозды — по принципу «шип-паз». Чтобы это сделать применяют специализированные перегородки из бруса, образовывающие пазы на срезе стяжки.

Конструкционные швы «шип-паз»

Выполнение деформационных швов

Правила выполнения компенсационных борозд в полу из бетона:

К нарезке приступают через 8 — 10 часов после стяжечной заливки. Бетон должен набрать требуемую прочность. Проверить степень готовности можно, сделав пробную борозду. Если заполнитель выходит из бетонного слоя, то разрезать рано. Если же стяжка режется одинаково, вместе с частичками заполнителя, то начинают выполнение швов.
Нарезать борозды нужно как можно скорее.
в начале нарезки рекомендуется нанести мелом разметку по веревке. Размещение швов и расстояние между ними должны отвечать требованиям к конкретному их виду (усадочные, изоляционные и т. д.).
Разрезать швы необходимо в том же порядке, котором залита стяжка.
Пересекание борозд в виде буквы Т не разрешается, иначе большая вероятность образования трещин.
Швы, совпадающие с деформационными бороздами, строения прорезают на всю глубину бетонного слоя.

Нарезка компенсационных швов в полах из бетона выполняется всевозможными вариантами. Борозды в свежей стяжке исполняют резчиком по бетону или шовонарезчиком. Примитивный метод выполнения швов — установка планок во время заливки бетона. После завершения монтажа пола их убирают.

Тепловая изоляция компенсационных борозд

Для устранения теплопотерь через нарезанные деформационные швы применяют утепляющие прокладки. Материал теплоизоляции для наполнения компенсационных борозд должен владеть эластичностью. При применении неэластичных материалов исчезает смысл выполнения шва, который призван разделять монолитные плиты из бетона на не соприкасающиеся между собой участки. Для теплоизоляции деформационных борозд применяют вкладыши из минваты или пенополистирольных плит. Экструдированный полистирол вспененный — новый материал, выделяющийся хорошими качествами прочности на изгиб. Его вставляют в формирующийся просвет во время бетонирования, так как он не поглощает влажность.

Главное! Тепловая изоляция компенсационных борозд в полу из бетона не считается просто обязательным шагом работы. Надобность утепления швов формируют в зависимости от характера и назначения помещения.

Герметизация деформационных швов

Есть пару вариантов наполнения и герметизации деформационных борозд:

герметиком;
гидрошпонкой (гидропрокладкой);
инъекционным составом;
деформационным профилем.

Главное! Для герметизации компенсационного шва непозволительно применять монтажные пены. Связано это с недостаточной их эластичностью.

Это не зависит от подобранного способа перед тем как приступить к работе шов нужно почистить от пыли и мусора металлической щеточкой, пескоструйным аппаратом или продуть борозду сжатым воздухом.

Для заделывания швов герметиком в борозды заранее помещают уплотняющий шнур из полиэстера и пенополиэтилена. После их наполняют мастикой акриловой, полиуретановой или латексной. При использовании горячей мастики применяют шнур из термоустойчивого материала. Определенные виды мастики заранее перемешивают с отвердителем (узнать во время покупки герметика). С целью увеличения подвижности состава можно дополнить на 1 кг 50 г бензина. Мастику заливают в монтажный пистолет и одинаково наполняют швы. Поверхность равняют шпателем, а через 40 минут накрывают тонким цементным слоем. После семи дней пол готов к работе.

Герметизация компенсационной борозды полиуретановой мастикой

Гидроизоляционная шпонка (прокладка) производится в виде профилированной ленты из эластичных полимерных материалов. Гидрошпонку если понадобится можно нарастить сваркой. Но нужно в виду иметь, что ленту замысловатой формы порой нарастить не представляется возможным или тяжело. Гидроизоляционную прокладку закрепляют гвоздками к опалубке или скобками к арматуре. Для крепежа к анкерной сетке заместь скоб возможно применять проволоку. Ширина ленты, ее форма и вид профиля бывают самыми разными. Во время покупки нужно сообщить продавцу, для какой конструкции и для какого вида шва необходимая прокладка для гидроизоляции.

Следующий метод герметизации деформационных борозд — введение инъекционного состава. Для этого на бетонной поверхности бурят шпуры (отверстия диаметром 12 мм) под угол 45 градусов к плоскости пола. В шпуры вставляют инъекторы или пакеры (специализированные тонкие трубки). После борозду сверху запечатывают. С применением насоса через установленные инъекторы в борозду вводят инъекционный гидроизолирующий гель. Ориентировочно спустя сутки инъекторы и запечатывающий слой убирают механическим путем.

Герметизация компенсационного шва инъекционным составом

Деформационный профиль для компенсационных борозд в полу делают из алюминия, порой в конфигурации с уплотнительной резиновой вставкой или полимерных материалов. Он может быть накладным или встраиваемым. Встроенного типа создает компенсационный шов в стяжке в процессе заливки бетона и в тоже время герметизирует его. Накладной профиль устанавливают после выполнения стяжки. Герметизация компенсационных борозд деформационным профилем обойдется намного дороже прочих способов, но больше всего эффективна.

Заключение

Приспособление деформационных швов в бетоне — надобность. Это не зависит от бюджета на заливку пола, площади и характера помещения, можно выбрать из имеющихся вариантов подходящий в каждом определенном случае.

Читайте также: