Большой деревянный молоток для укладки бревен

Обновлено: 02.05.2024

Слово «киянка», несмотря на свое витиеватое звучание, обозначает название специального столярного деревянного молотка. Наименование этого инструмента образовано от слова «кий». Так, славяне издавна называли большую палку или дубину. Сейчас киянки делают не только из дерева, но и они бывают различных форм и размеров.

Это необходимый инструмент в арсенале любого домашнего мастера в ситуациях, когда при обработке материала нужны сильные и в то же время мягкие удары.

Как устроен инструмент?

Киянка состоит из ударной части (бойка) и ручки (рукоятки). Боек бывает разнообразной формы и производится из различных материалов в зависимости от сферы применения. Ручка крепится в сквозное отверстие головки, имеющее форму конуса, чтобы ударная часть не выпала в процессе работы. Наиболее часто рукоятку киянки изготавливают из следующих элементов:

деревья твердых пород, например, рябина, береза, ясень, клен, вязь;
бойки изготавливаются из плотной вязкой древесины, например, из вяза, граба;
прочная резина или фторопласт (высокостойкий полимер).

Характеристика

Деревянные киянки – это так называемый классический вариант данного инструмента. Их применяют для придания формы различным конструкциям в сборочных и демонтажных работах. Киянки с деревянным бойком имеют более четкий и точный удар, в отличие от бойка из резины. Такой деревянный молоток несложно изготовить самостоятельно в домашних условиях.

Для защиты от плесени, гнили, рассыхания бойки и рукоятки киянок покрывают олифой.

Форма

Ударная часть деревянной киянки в зависимости от выполняемых функций может иметь несколько форм.

Круглый боек. Ее применяют для монтажных и рихтованных процессов. Например, таким молотком выправляют вмятины в металле. Кроме того, данные киянки часто требуются для укладки тротуарной плитки и брусчатки.
Прямоугольная ударная поверхность. Ее применяют при долблении материала вместе с долотом и стамеской. Она подходит также для кровельных отделок и фальцевания, получения неразъемных соединений с помощью фальцевых швов.
Квадратная форма. Предназначение такого бойка – кровельные работы и фальцевание.

Виды и область их применения

Чаще всего молотки из дерева применяют те, кто занимается столярным ремеслом наряду с долотом и стамеской, так как их рукояти содержат обжимное кольцо. Деревянные киянки бывают нескольких видов.

Столярные. Они имеют плоские объемные бока. Боек у этих молотков с одной стороны плоский с ровной ударной поверхностью, с другой – закругленный. Торцы срезаны под углом 6–7 градусов к оси рукоятки и не расположены параллельно ей. Ручка крепится впереди бойка, там, где расположена округлая грань. Эти инструменты применяются для долбежных работ стамеской или долотом, чтобы выбить резцы.
Слесарные или жестяницкие. У таких молотков боек бывает в форме прямоугольника. Округлая ручка имеет небольшое сужение с одной стороны. В этой части производится пропил и вставляется клинышек. Эти киянки используются для обработки металлических листов, для правки и фальцовки.
Токарные. Все части такого деревянного молотка изготовлены на токарном станке. Он рекомендуется для таких же работ, как и слесарная киянка.

Размеры и вес

Стандартом размера данных молотков считается киянка формовочная с резиновыми бойками (ГОСТ 19645 – 74). Классический инструмент имеет длину 30 сантиметров и вес около 300 граммов. Если систематизировать широкий круг задач, где необходимо воздействие деревянного молотка, то для тонких работ принято выбирать киянки небольших размеров, для грубых – они должны быть крупнее. Так, молотки из дерева весом до 300 граммов применяются для различной обработки деревянных изделий, а для рихтования (выправления неровностей) металла потребуется инструмент весом более 1 килограмма.

Длина рукояти бывает тоже очень разной, но нужно учитывать тот факт, что чем она больше, тем сильнее получится удар.

Секреты правильного использования

Принцип работы с помощью киянки мало чем отличается от использования обычного молотка. Но в этом деле есть свои секреты по ее правильному применению, а именно:

если вы имеете небольшой опыт работы с этим инструментом, то начинайте с простых постукиваний и внимательно оценивайте результат;
важным условием качественного использования киянки является контакт бойка инструмента по всей его длине с обрабатываемым материалом; при несоблюдении этого правила на металле будут оставаться вмятины;
если вам предстоит выровнять листовой металл с незначительной толщиной, то обязательно используйте подложку из дерева, ведь она уравняет избыток прилагаемых усилий;
при совместном использовании киянки с долотом и стамеской наносите удары с точно рассчитанной силой, иначе срежется много лишнего материала;
во время укладки плитки не наносите сильные удары по углам, используйте только легкие постукивания для выравнивания поверхности.

Советы при покупке

Чтобы правильно выбрать качественный деревянный молоток, следует внимательно прочитать следующие советы опытных мастеров:

если вам предстоит большой объем столярных работ, то выбирайте инструмент с деревянным бойком;
обращайте внимание, из какого дерева произведена головка, так как ударная поверхность обязательно должна быть из плотной вязкой древесины (березы, дуба, бука, клена, груши);
в идеале боек и рукоятка киянки должны изготавливаться из разных пород деревьев, что существенно понизит отдачу от удара при работе;
тщательно осматривайте внешний вид молотка, не покупайте деревянный инструмент с некачественно обработанной поверхностью;
отдавайте предпочтение киянкам с олифовым покрытием.

Киянка – это простой, недорогой и очень многофункциональный инструмент. Если при покупке внимательно изучить не только внешний вид, но и технические характеристики деревянного молотка, то такое изделие прослужит очень долго. Киянка всегда выручит вас там, где необходимо с силой воздействовать на какой-либо предмет, не повредив при этом его поверхность.

О том, как сделать киянку своими руками, смотрите в видео ниже.

В этой статье дан общий обзор инструментов для конопатки. Охарактеризованы зубило и лопатки для конопачения сруба своими руками. Дан ответ на вопрос, чем лучше конопатить дом из бруса, продукции каких брендов стоит доверять.

Основные требования

Дома из бруса и бревен строятся в достаточно большом количестве. И эти сооружения имеют много преимуществ. Однако после окончания строительства здание сразу начинает усыхать. В результате нельзя избежать существенного изменения геометрической формы построек и их отдельных частей. Нельзя обойтись без того, чтобы конопатить дом своими руками.

Чтобы процедура была выполнена правильно, придется строго соблюдать базовые требования. И в первую очередь — тщательно подбирать материал, которым будет наполняться пустота между бревен и бруса. Однако небезразличен и тот инструмент, который будет применяться для конопачения своими руками.

Ручки приспособлений должны быть сделаны из резины с выраженным рельефом.

Острота лезвия противопоказана. Если оно будет излишне остро, велик риск деформировать уплотняемый материал вместо его правильной выкладки. По той же причине стоит избегать применения шероховатых инструментов. При зацепе за них утеплитель часто рвется или вытягивается наружу. Общие рекомендации таковы:

на швах правильнее всего работать наборной конопаткой;

закругленные участки удобнее обрабатывать конопаткой кривого типа, с несколько меньшей шириной лезвия, чем в предыдущем случае;

создать валики теплозащитного материала при укладке врастяжку помогает вилкообразный инструмент, у которого есть еще альтернативное название – «дорожник»;

разбивной агрегат — лучше всего для расширения нешироких швов, куда весьма сложно поместить утеплитель.

Разновидности конопатки

По своему исполнению этот инструмент довольно прост. Он представляет собой металлическую либо получаемую из древесины лопатку. Самые простые конопатки могут быть получены из сосновых либо березовых обрезков. Лезвие подбирают такое, чтобы оно соответствовало пазам сруба.

Но важно понимать, что такой инструмент со временем быстро приходит в негодность.

Чтобы хотя бы немного компенсировать этот момент, используют твердые породы дерева. Лопатка имеет заостренную клинковую часть и ручку. Потому заделка стыков происходит довольно просто. Так называемая основная конопатка может достигать длины 15-25 см. При этом в ширину она составляет 5 см, а нормальная толщина достигает 0,5 см (отклонение от этого показателя не слишком оправдано). Все основные лопатки имеют плоскую форму. Иначе устроен наборный инструмент. Он делится дополнительно на:

узкую группы (сообразно площади обработки).

Чтобы работать с углами сруба, надо применять приспособление изогнутого вида. Кривой конопаткой исправляют неоднородные зазоры и пазы. Тот же кривой инструмент помогает работать на углах и на закругленных участках. Лезвие имеет ту же толщину, что у прямого устройства. А вот ширина его может варьироваться от 5 до 6 см.

Когда планируется заделывать угловые стыки, правильнее брать именно металлические, а не деревянные конопатки. Клинообразный тип инструмента (называемый еще в ряде источников разбивным) имеет лезвие не шире 3 см, что упрощает проникновение в труднодоступные пазы. Такое приспособление подойдет даже для профилированного бруса. Стоит обратить внимание и на уже упомянутые выше дорожники.

Подобные конопатки имеют широкое (17 см) лезвие. Толщина колеблется от 0,8 до 1,5 см. Предусматриваемый продольный паз достигает глубины 1 см. Подобное исполнение как раз и облегчает скручивание валиков.

Дорожники позволяют повысить общую производительность работы, но важно учитывать, что есть три их размерных варианта, в зависимости от габарита паза.

Другие инструменты

Ограничиться лопаткой для сруба совершенно невозможно. Планируя использовать натуральные материалы, следует запастись киянкой. Удары резинового либо деревянного молотка позволяют максимально гибко и аккуратно выполнять работу, не повреждая утеплитель. В линейках продвинутых производителей обязательно присутствует и специальное зубило.

Простое зубило тоже можно приспособить для конопатных работ. Требуется выбирать не слишком толстый инструмент с лопаткой из металла около 0,5 см. Простое столярное приспособление слишком узкое, работать им придется очень долго и утомительно. Минимальная ширина — 10 см. В некоторых случаях используют электрический вариант конопатки (с перфоратором).

Производительность работы вырастает. Однако электроинструмент не позволяет работать столь же тонко и скрупулезно, как ручное приспособление. Велик риск повредить бревна или брус. Перфорирующий аппарат не дает возможности точно наносить удары. Уплотнение швов будет происходить не слишком качественно, и потому квалифицированные строители избегают перфораторов, редко пользуются они также пневмозубилом.

Плюсы и минусы

Как и у любого другого способа решить проблему проходимости, у дорожки из спилов дерева есть и преимущества, и недостатки. Начнем по традиции с хорошего, тем более что плюсов подобного решения можно найти море:

экологичный материал совершенно безвреден и не способен нанести вред окружающей среде;
древесина отличается высокой прочностью, и тропинки из некоторых сортов дерева могут служить даже десятилетиями;
закупка материала обойдется сравнительно недорого, а можно и вовсе использовать оставшиеся после ремонта пиломатериалы, поваленные непогодой деревья, обрезанные сухие стволы;
простота обработки материала позволяет выполнить задачу подручными инструментами и своими руками;
вымощенная деревянными спилами дорожка выглядит очень эстетично и создает непередаваемое ощущение уюта.

Отдельное преимущество мощеных деревом дорожек заключается в том, что у них существует только один недостаток. Он состоит в слабости древесины перед условиями открытой местности – разрушительное влияние на материал будут оказывать атмосферные осадки, насекомые и плесень. Впрочем, даже этот недостаток можно устранить при помощи периодической обработки поверхностей спилов антисептиками.

При выборе правильного сорта древесины и правильном уходе оказывается, что декоративная тропинка может служить свыше 30 лет.

Как подготовиться?

Мостить тропинку надо с умом, иначе отдельные фрагменты в виде деревянных кругляков или целых бревен могут проваливаться, делая дорожку неровной и провоцируя образование луж. В некоторых случаях в пространствах между кусками дерева начинают расти сорняки, портя впечатление от инженерного сооружения и снижая его проходимость. Чтобы этого не происходило, надо с должным вниманием отнестись к подготовке.

Для начала наметьте очертания будущей тропинки. По очертаниям тропинки с обеих ее сторон вбейте в грунт вертикальные колышки с натянутой веревкой, чтобы понимать, что это пространство уже зарезервировано. Далее обозначенную территорию надо углубить, вырыв траншею примерно в 20-25 см глубиной. Земляными работами надо заниматься в сухую погоду – так края не будут съезжать.

После этого дно траншеи засыпают небольшим слоем песка, в задачи которого входит создание устойчивой подушки для всего, что будет располагаться выше. Песок устилают геотекстилем – он является гарантией того, что сорняки здесь расти уже не будут.

Еще выше делают дренажный слой – либо из мелких камешков, либо из смеси песка с гравием в соотношении 7 к 3. Поверх дренажного слоя необходимо насыпать еще один слой песка, по толщине равноценный дренажу.

Как сделать тропинку своими руками?

Чтобы садовая дорога на даче была сделана правильно, а импровизированный тротуар не разочаровывал, рассмотрим пошагово инструкцию в виде мастер-класса о том, как выложить дачные тропинки из круглых спилов.

Основание

О подготовке основания в целом было рассказано выше, но есть несколько тонкостей, о которых следует упомянуть отдельно. Например, особое внимание следует обратить на гидроизоляционный материал – лучше не полагаться на один лишь геотекстиль и уложить слой полиэтиленовой пленки.

Опытные мастера указывают на то, что материал хорош своей эластичностью и прочностью на разрыв, но любая прореха в слое является серьезным конструктивным недостатком. Ввиду этого надо либо отыскать цельный кусок полиэтилена требуемого размера, либо хотя бы склеить отдельные куски. Из мелких фрагментов сделать это не получится хотя бы по той причине, что нахлест требуется не менее чем на 30 см. В качестве склеивающего материала используется не обыкновенный клей, а изолента либо двусторонний скотч.

Для некоторых мастеров почему-то оказывается неочевидным, что верхний песчаный слой необходимо насыпать по строительному уровню. Естественно, никто не требует идеально ровной песчаной поверхности основы, а при общем наклоне местности перепад высоты неизбежен, но надо постараться избежать подобных явлений хотя бы там, где площадка примерно ровная. В противном случае не исключено, что основа со временем начнет смещаться вниз – это приведет к постепенной деформации дорожки и ее приходу в негодность.

Обработка заготовок

Идеальными в плане долговечности материалами являются дуб и бук, но следует понимать, что при закупке такого сырья «дешевая» тропинка потребует затрат от 10-15 тысяч рублей только на древесину. Куда бюджетнее выйдет покупка дерева хвойных пород, но и выносливость подобного покрытия уже не будет такой впечатляющей – они легче поддаются деформации. Если все-таки решили закупиться материалами, то выкупить спилы, уже даже обработанные антисептиком, можно в крупном строительном магазине. Там же можно поинтересоваться наличием большого кругляка, если резать его на спилы вы готовы самостоятельно – так выйдет дешевле.

Безусловно, еще дешевле получится, если на участке есть едва живые старые деревья, используя их, можно убить двух зайцев – и территорию расчистить, и тропинку вымостить. При использовании подручных материалов в каком-то смысле хорошо все, что бесплатно, но если выбирать есть из чего, особое внимание, кроме дуба и бука, обратите на лиственницу.

Не худшим выбором считаются также яблоня и груша, граб и акация. Если предварительного опыта столярных работ у хозяина нет, проще всего без очевидной потери в качестве ему будет работать с березой и орехом.

Принципиальный момент – категорическое требование по сухости материала, с которым будем работать. Если использовать для мощения недостаточно высохшую древесину, это будет явной ошибкой, сводящей на нет все надежды на длительный срок службы сооружения. Использование все еще влажных спилов чревато их растрескиванием в течение буквально недели!

Если самостоятельно режете кругляк на спилы, не поленитесь нормально обработать сырье, чтобы покрытие было комфортным для ходьбы. Для начала удалите со ствола все ветки и обработайте поверхности скобелями и стругами. После этого на бревне сделайте пометки карандашом, показывающие, по каким линиям надо будет производить распиловку на отдельные «блины».

Учитывайте, что большой диаметр получившихся кругов автоматически означает увеличение толщины, так что из толстого бревна сильно много спилов нарезать не стоит. Опытные специалисты указывают, что для действительно длительной службы дорожки, невзирая на любые нагрузки, стоит использовать целые «пеньки» толщиной не менее 20 см.

Хорошая дорожка – та, по которой можно ходить даже босиком, а значит, древесина должна быть лишена любых заусенцев.

Поверхность каждого спила необходимо сначала застругать рубанком, а затем зашлифовать болгаркой. Кора удаляется уже на этом этапе – для строительства тропинки она точно не понадобится.

Вышеописанные шаги можно опустить, если вы решили не просто мостить дорогу древесиной, а использовать вместо спилов полноценные доски. Пиломатериалы для тропинки, проложенной по ровной местности, подбирают одинакового размера и формы для полноценного прилегания фрагментов друг к другу. На пересеченном рельефе следует экспериментировать с сочетаниями досок разных форм.

В любом случае после нарезки спилов и досок следует отбросить те куски, которые были повреждены или просто не подходят по тем или иным параметрам. Обычно при заготовке материала рекомендуют сделать на это скидку, купив или нарезав на 15% больше дерева, чем реально надо для мощения.

Дефективные фрагменты в строительстве лучше не использовать – потом будете ломать голову, где взять «заплатку» нужного цвета, размера и формы.

Обработка антисептиком предполагает полноценное вымачивание в растворе, а плотные дубовые или лиственничные спилы можно покрыть им при помощи валика, пройдясь по всей поверхности каждого куска 4-5 раз. Как мы помним, влажный материал для строительства не годится, потому после пропитки дерево сушат в проветриваемом месте не менее двух суток, в идеале – не меньше трех.

Хороший вариант защиты от негативных факторов – олифа. Обрабатывать ею древесину лучше в кипящем виде – тогда она плотно закупоривает все поры и очень сильно уменьшает способность материала впитывать влагу. Не в восторге от такой обработки будут и вредители, которым придется вашу дорожку из списка потенциальных мест обитания исключить.

Остается создать проблемы для возможного распространения грибка – для этого воспользуйтесь магазинными средствами, которые надо распылить на поверхность через пульверизатор. Нижнюю часть каждого спила можно дополнительно пропитать горячим битумом.

Многим хозяевам хочется, чтобы дерево выглядело благороднее, темнее, казалось более старым. Для этой цели его можно немного подкрасить медным купоросом.

Укладка материала

Уложить отдельные фрагменты можно любым удобным способом, пытаясь создать конкретный узор или не заморачиваться этим. После укладки каждый фрагмент древесины обязательно утрамбовывается, в идеале поверхность должна получиться ровной в соответствии с показаниями уровня. Щели между спилами засыпают щебнем, который для декоративности сверху украшается мхом или опилками.

Для правильности процесса следует придерживаться инструкции, направленной на продление срока службы дороги:

первыми укладываются спилы большого диаметра, мелкими же «латают» оставшееся пространство;
если хочется скрыть щели, лучше всего это делать ветками груши;
бордюры или декоративные границы дорожки из камня – это не только красота, но и гарантия того, что песок и гидроизоляция не будут вымываться из-под дерева, загрязняя участок и ослабляя тропинку;
к исполнению дорожки невозможно придраться, если расстояние между фрагментами выдержано в промежутке от одного до полутора сантиметров.

Как ухаживать?

Тот факт, что непосредственно перед укладкой все фрагменты древесины были обработаны необходимыми пропитками, вовсе не отменяет последующего ухода за дорогой. Наоборот, древесина – тот материал, который в условиях под открытым небом нуждается в постоянном внимании.

Идеальный подход к сохранению функциональности дорожки предполагает, что спилы каждые полгода надо зачищать и заново обрабатывать по описанной выше схеме, а можно еще и покрывать лаком. Задача выглядит трудоемкой, но ее своевременное выполнение означает двукратное увеличение срока эксплуатации использованной древесины.

Несмотря на наличие полиэтиленового слоя в подкладке, некоторые сорняки, вроде торицы и осота, все равно могут оставаться проблемой, даже если растут чуть в стороне. Для борьбы с ними лучше использовать превентивные методы в виде распыляемой отравы для этих растений.

Отдельно надо помнить, что никакие лаки и замазки не защитят дерево от влаги, если ее слишком уж много. Ввиду этого по бокам от тропинки стоит прорыть канавы для отведения талой воды. Зимой желательно очищать деревянную дорожку от снега как можно быстрее.

Красивые примеры

На первом фото – безупречная дорожка из спилов, сделанная строго по инструкции. Как видим, зазоров между отдельными фрагментами дерева практически не осталось, и они в основном заполнены более мелкими спилами. Горизонтальный уровень выдержан по всем требованиям и позволяет проехать даже колесному транспорту.

Второй пример – более экономичный вариант дороги, где на каждый шаг выделено ровно по одному спилу. Такое решение допустимо, если все спилы имеют довольно крупный диаметр, но идти по тропинке не всегда удобно – надо строго соизмерять размер шагов с расстоянием между кругляшами.

Третье решение – попытка имитировать естественную среду, что удалось достаточно хорошо. С эстетической точки зрения обильные пространства, заполненные камешками, выглядят очень естественно. С другой стороны – в природе нет идеально ровных дорожек, и на этой тоже очень важно смотреть под ноги.

Подробнее про дорожки из спилов дерева смотрите в видео ниже.

Инструмент, который необходим для плотницкого дела — киянка. Его название пошло от старославянского понятия “кий”, которой называли большую деревянную дубинку. Современные киянки производят из различных материалов, они бывают разных габаритов и широко применяются мастерами различных направлений. Сделать киянку самостоятельно не так сложно. По строению она схожа с обычным молотком, особых навыков для ее создания не требуется.

Назначение киянки

Этот инструмент довольно тяжелый, но при этом у него мягкий удар. Для чего нужна киянка легко объяснят те, кто работает с хрупкими материалами (керамическая плитка, оргстекло и пр.) или занимается демонтажем. Если нужно применить силу и при этом не повредить поверхность — это лучший инструмент для такого вида работ.

Киянка используется для создания деревянных композиций и предметов интерьера, при реконструкции. Применяют ее по назначению и в металлургии: выправляют неровности на тонких листах, выправляют последствия повреждений на кузове автомобилей. Кровельные работы тоже не обходятся без этого инструмента, им обрабатывают стыки, кромки. Фальцевание металла производят при участии киянки. Ремонтники кладут с ее помощью ламинат, собирают мебель. Инструмент участвует в отделочных работах по укладке плитки и брусчатки.

Устройство и характеристики

Киянка состоит из двух элементов: рукоятка и боек.

По сути, это деревянный молоток, который имеет нестандартную квадратную форму и широкую ударную поверхность. Сборочный чертеж инструмента показывает наглядно, как он выглядит.

Создать такое изделие можно самостоятельно, если использовать дрель, рубанок и шлифовальную бумагу. Форма его может быть любая: овал, круг, прямоугольник и пр. Технические параметры изделия содержат размеры и основные элементы конструкции.

Материал бойка и рукоятки

Рукоятку делают из древесины, металла, пластика и фибергласса. В некоторых случаях на ней размещают специальную накладку, чтобы не повредить руку и не скользить при эксплуатации. Деревянная рукоятка делается из березы или прочих твердых пород. Разные виды древесины у ручки и бойка снижает отдачу при произведении работ. Сверху изделие покрывается олифой для профилактики рассыхания.

Материалы изготовления бойка:

Дерево. Породы плотные, вязкие: вяз, граб, береза.
Фторопласт. Пластик высокой ударопрочностью. Он не реагирует на применение химических веществ, не разрушается от воды и других воздействий растворителей.
Резина. Применяются твердые виды. Используются для легко гнущихся материалов, имеет более мягкий удар.

Эта часть киянки бывает различных модификаций.

Форма бойка

Она имеет зависимость от назначения инструмента:

Прямоугольник. Киянка рассчитана на ударные работы. Часто применяется совместно с долотом при кровельных работах, фальцевании. Еще один ее напарник — стамеска.
Квадрат. Используется при работах с металлом, при укладке крыши кровлей.
Круг. Самая мягкая по воздействию на материал форма, ей подрихтовывают работу. Также подходит для монтажа, установки тротуарной плитки.

Ударная поверхность может быть плоской тупой или иметь форму клина.

Размеры и вес киянок

У инструмента широкое применение, что обуславливает разброс параметров в зависимости от рабочих задач. Тяжелые модели весят более 900 г. Стандартные — 450-900 г. Облегченные — 225-450 г.

По внешнему виду определить вес сложно. Некоторый миниатюрные модели на самом деле тяжелее, чем большие киянки. В некоторых изделиях в боек вставляют свинец, для результативности удара.

От длины рукояти зависит ударная сила. Чем она длиннее, тем сильнее бьет инструмент. Стандартные параметры киянки: вес 300 г, длина 30 см.

Виды киянок

Все существующие виды инструмента подразумевают использование для определенных задач:

Стандартная — деревянная. С ее помощью плотники придают форму изделиям. Ремонтники проводят демонтаж отделки, простых конструкций. Применяется при сборке мебели, деревянных композиций. Существуют недорогие варианты в пределах 400 р. Профессиональные киянки из прочных пород дерева, в зависимости от размера, превышают 2500 р. в цене.
Резиновая. Для ломких покрытий, которые не в состоянии выдержать твердый удар инструмента из древесины. Рукоятку резиновому бойку делают из дерева, металла. Легкие алюминиевые листы поддаются выпрямлению только резиновым киянкам. Используется при работах в автомастерских, не повреждает покрытие, не оставляет сколов. Кровельщики применяют его для работы с медными, оловянными деталями. Бывает каучуковая, но она стоит дороже. Цена профессионального инструмента колеблется около 3000 р. Есть недорогие модели стоимостью до 500 р. И варианты значительно дороже — от 10000 р.
Безынерционная. Для самых хрупких и тонких материалов, где важна аккуратность. Для сборки мебели, стекольных работах, укладки декоративной кафельной плитки. В бойке встроена металлическая пластина с наполнением из шариков или дроби. Она смягчает отдачу при ударе. Цена в среднем до 400 р.
Строительная киянка имеет деревянную ручку и небольшой прорезиненный боек. Этот и последующие — специальные инструменты узкой направленности, предназначенные для конкретного вида деятельности. Используется для работы с мягкими материалами и конструкциями из металлопластика.
Слесарная изготавливается с небольшим уменьшение круглой рукоятки. Боек у этой модели прямоугольный.
Токарная киянка создается на одноименном оборудовании.
Столярная используется совместно с дополнительными инструментами (долото и стамеска). Ее боковые стороны плоские, форма бойка плоская, отшлифованная с одного конца. Имеет вид перевернутой трапеции.
Пластиковая. Ударная часть состоит из прессованного полиэтилена, применяется для кровельных работ.
Для плиточников существует особая разновидность с круглой стороной. Для брусчатки вес киянки не должен превышать 400 г, чтобы не повредить ее. Тротуарная плитка выдерживает до 800 г.
Молоток резчика. Небольшого размера, похожа на скалку или инструмент для чистки одежды. Его еще называют скульптурной киянкой. Изготавливается из дорогих пород древесины, стоимость до 6000 р.
Пластиковый молоток. Имеет две ударные стороны, применяется в строительстве, монтаже.
Текстолитовая. Небольшого размера, применяется в ювелирном деле, кузовных работах. По характеристикам исключает возникновение статического электричества при ударе о поверхность.

Использовать каждую из них можно в разных целях.

ГОСТ 19645-74 Киянка формовочная с резиновыми бойками

Как пользоваться киянкой

Несмотря на кажущуюся простоту инструмента, применение киянки на практике имеет ряд особенностей:

Перед тем как воспользоваться ей в первый раз, нужно попробовать слегка простучать рабочую поверхность. Требуется оценить силу удара и степень нагрузки.
Боек должен опускаться на обрабатываемый материал всей своей плоскостью. Работа углом инструмента недопустима, иначе образуются вмятины.
При кузовных или металлических работах, если предстоит выравнивать тонкий лист, рекомендуется подложить под лист твердый деревянный предмет, чтобы облегчить усилия.
В сочетании с долотом и стамеской удар должен быть несильный. Есть риск срезать больше материала, чем необходимо.
Плитка укладывается легкими ударами, особенно на углах, чтобы не пошли трещины.

Проще всего обучиться работать с тем инструментом, который подготовлен специально под руку мастера.

Изготовление киянки

Ниже представлена инструкция по изготовлению инструмента с прямоугольной ударной частью своими руками. Самый простой и универсальный вариант — киянка из дерева.

При выборе древесины нужно озадачиться ее качественными характеристиками. Для бойка подходят исключительно прочные породы: береза, груша, клен. Можно с успехом использовать бук, дуб.

Лучший вариант для деревянной рукоятки: рябина, ясень. Еще применяют клен, вяз, березу. Далее, подготовить чертеж киянки с подробным описанием размеров всех деталей.

Из материалов потребуется 4 бруска. Размеры:

Из инструментов потребуется воспользоваться столярной пилой, специальным клеем, струбциной, тисками для зажима в процессе.

Этапы изготовления киянки:

Полученные бруски зачистить наждачной бумагой, подготовить к обработке.
По центру бойка проходит паз, в него помещается рукоятка. Чтобы его выпилить, надо отмерить по 40 см с каждого края бруска для бойка. Углубление делать на средних 40 см.
Собрать боек по частям, оставить место под рукоятку. Все поверхности внутри проклеить. Боек зажать в тиски, оставить высыхать не менее чем на 2 часа.
Ручку обработать наждачной бумагой, придать гладкость. На месте, где за нее будет держаться рука нужно сделать углубление, чтобы держать инструмент было удобнее. Делается это при помощи фрезы, если ее нет, то поможет стамеска или топор. Неровности обработать наждачной бумагой.
Боек высох, его углы требуется немного скруглить под небольшим наклоном. Для этого сделать отметки по 10 мм с каждой стороны и направлять движения к ним. Тогда ударная часть будет округлой, что предотвращает ее некачественную работу.
Соединить боек и ручку. Нанести клей внутрь ударной детали и на верхнюю часть рукоятки. Вбить одно в другое. Если сделать распил в верхней части ручки, то крепление будет прочнее. После вбить клин, заранее намазанный клеем. Дождаться полного высыхания.

Процесс создания киянки своими руками несложен. Знать о ее строении полезно даже тем, кто сам делать инструмент не собирается. Работы требуется производить в соответствии с эскизом.

Самыми распространенными киянками на рынке являются модели с прорезиненным черным бойком и ручкой из древесины. Если боек покрыт некачественно, он может оставлять следы на обрабатываемой поверхности, портить его. Поэтому деревянный вариант, если от него не требуется специфических способностей, предпочтительнее. Ручка из древесины выдерживает нагрузку большую, чем другие материалы. Как вариант — купить киянку с белым резиновым бойком, если предстоят работы со стеклом или другим хрупким материалом.

Инструмент не теряет своей актуальности веками. С годами его производительность только улучшается благодаря разнообразию материалов в конструкции. При этом киянка просто собирается самостоятельно. Можно сделать индивидуальный универсальный инструмент, который подходит хозяину идеально, не натирает руку и имеет комфортный вес.

Молоток – это ударный инструмент, используемый для забивания гвоздей благодаря превращению кинетической энергии в механическую. История появления инструмента насчитывает несколько тысяч лет, но при этом его актуальность не потеряна и в наши дни. Ни один ремонт или масштабное строительство не обходится без данного приспособления. Заменить простой вариант устройства молотка не могут электрические или пневматические аналоги. Есть несколько видов инструмента, каждый из которых может выполнять, кроме забивания, и другие функции. Каждый вид должен отвечать определенным требованиям ГОСТ.

Характеристики и назначение инструмента

Чтобы разобраться с характеристиками инструмента, нужно сначала определить, для чего предназначен молоток. Данное приспособление применяется, если нужно забить гвоздь, металлический клин. Но устройство бойка может быть более функциональным, например, оснащаться приспособлением для выдергивания гвоздей. Такой молоток для удаления гвоздей называется гвоздодер. Есть и другие виды, которые также имеют свои названия.

Что касается самого простого варианта, то стандартный молоток соответствует ГОСТ 2310-77. Вес молотка зависит от функциональных особенностей и сферы применения, но обычно он не превышает 4-х кг. Чтобы более подробно ознакомиться с инструментом, стоит знать его характеристики. Но предварительно нужно знать строение приспособления.

ГОСТ 2310-77 Молотки слесарные стальные. Технические условия

Взглянув на инструмент, сразу же становится понятно, из чего состоит молоток:

Головка. Металлическая часть, которая в свою очередь делится на боек, клин и острый носок, может также иметь разную форму. Обычно головка молотка с круглым бойком и сферическим носком.
Рукоятка. Длина рукоятки состоит из части, на которую наносится логотип фирмы-производителя и основной для удерживания. Длина рукоятки молотка может быть разной, главное, чтобы она обеспечивала нормальный хват.

В соответствии со строением и видом определяются размеры молотка. Главным соотношением является масса головки и длина ручки инструмента. Средняя длина может составлять от 25 см до 33 см. в противном случае, если металлическая часть будет тяжелой, а ручка короткой, то приспособление быстро сломается или будет неэффективным.

Характеристики молотка в соответствии с его составными частями:

Вес молотка для забивания гвоздей может составлять 300-800 г. Может быть и более 1 кг, если вся конструкция изготовлена из металла.
Головка инструмента всегда изготавливается из стали. Сталь молотка проходит несколько этапов обработки – литье, закалку, кузнечное отбивание. Защитный слой твердого материала при этом составляет 3-4 мм.
Чтобы металл не «съедала» коррозия, его покрывают защитным слоем. Благодаря этому ударная часть молотка может выдерживать огромное давление и мощные удары.

Некачественный боек можно сразу же определить по его покрытию. Если головка покрашена, то металл изготовлен не по требованиям ГОСТ, а, значит, некачественный.

Ручка любого вида молотка может изготовляться из дерева, металла или фибергласса. Все представленные варианты имеют свои преимущества и недостатки, но наиболее популярным остается дерево. Чтобы рукоятка выдерживала огромные нагрузки, для ее изготовления используют древесину твердых пород – береза, ясень, клен, дуб. Дополнительно поверхность покрывают защитным слоем.

Виды молотков

Различные виды молотков применяются в разных сферах ремонтных и строительных работ. При этом каждая модель изготавливается из разного материала, имеет разное строение и конструкцию. Какие разновидности молотков существуют:

Столярный молоток предназначен для работы с деревянными деталями, поэтому зачастую тыльная сторона головки оснащена гвоздодером. Масса составляет 100-500 г. такая легкость необходима для того, чтобы делать точные, а не силовые удары. Ударная площадь молотка плоская, а рукоятка может быть сделана и дерева, металла или металлопластика. На основании рукоятки обычно крепятся резиновые накладки для крепкого хвата.

К столярным молоткам можно отнести и киянку. Такой инструмент полностью изготовлен из древесины твердой породы. Киянок предназначенный для работы с деревянными деталями в тех случаях, когда есть угроза формирования вмятин на древесине. Киянок используют для соединения пазов деревянных деталей.

Еще есть виды приспособлений, которые применяются в узких сферах. Медный молоток похож на кувалду, но наконечник изготовлен из меди. Такой сплав не производит искр в момент удара, поэтому может использоваться в огнеопасных ситуациях. Маленький аналог слесарного инструмента подойдет для сварщика. Но у такого аналога узкая часть имеет больший угол скала около 45°-50°.

В зависимости от вида работы подбирается тип ударного инструмента. Разное устройство головки помогает совершать определенные манипуляции с разными отделочными и строительными материалами.

Отличительные особенности молотка и кувалды

Если рассматривать 2 варианта ударных инструментов, которые отличаются только массой, то возникает вопрос о том, чем именно отличается молоток от кувалды. Кувалда – это один из подвидов, но все различия разительны.

Основные отличия молотка и кувалды:

Основное отличие данных инструментов заключается в ударной силе и массе. Вообще считается, что приспособление для вколачивания, который имеет массу более 4-х кг – это уже кувалда.

Основные правила работы с молотком

Инструмент, требующий особенной осторожности в обращении. Хоть сила удара зависит от вида молотка, но даже легкая головка при попадании в голову на небольшой скорости может привести к летальному исходу. Чтобы избежать этого, нужно знать основные правила работы:

Работу можно производить исключительно исправным инструментом. Головка должна плотно сидеть на рукоятке. На деревянной ручке не должно быть сколов, ее длина обязана соответствовать весу металлической части.
Боек должен быть целым без сколов и трещин.
Хват нужно осуществлять на расстоянии 3-4 см от конца рукояти.
В работе может использоваться исключительно ровный гвоздь. Предварительно для гвоздя делается небольшое отверстие. Для этого можно использовать шило.
Забивание производится так, чтобы рука выполняла только вертикальные движения.
Переносить приспособление из руки в руку только в опущенном положении. В таком же состоянии производится и смена хвата.

Если присутствует нарушения в какой-то детали, то работа таким инструментом строго запрещена.

Если нарушена хоть 1 пункт, то мастеру угрожает опасность. Работник может получить серьезные травмы головы, руки или пальцев вплоть до летального исхода.

Как выбрать молоток

Кажется, что выбрать молоток – это не такая уж проблема. На самом деле, есть масса нюансов, на которые следует обратить внимание в процессе покупки. Выбирая инструмент для осуществления определенного вида работ, нужно оценить следующие факторы:

Выбрать не так уж и сложно, если знать и учитывать все нюансы в ходе покупки. Нужно обращать внимание на строение и крепления инструмента, его возможности и функциональность.

Как сделать молоток своими руками

Сделать инструмент для личного пользования можно и самостоятельно. Процесс изготовления достаточно трудоемкий, так как нужно правильно подготовить металлическую составляющую, ручку и произвести качественную сборку.

Самым популярным видом молотка является слесарный, который активно используется в быту и обладает многофункциональностью. Изготовить такой вариант намного сложнее, чем, например, киянок из дерева.

Как сделать молоток своими руками в домашних условиях:

В первую очередь, нужно подобрать «правильную» сталь. А потом приступить к формированию чертежей и самому изготовлению. Идеальным материалом для изготовления головки станет инструментальная высокоуглеродистая сталь. Лучше сразу найти брусочек нужных параметров. А потом правильно обработать заготовку.
Далее нужно подготовить чертеж молотка с размерами. Такой эскиз поможет точно следовать плану и сделать головку максимально правильно.
На токарном станке обточить кусок стали в соответствии с указанными параметрами в чертеже. Это поможет сделать металлическую часть молотка максимально гладкой. Придерживаясь точных параметров из чертежа, удастся получить точный и эффективный вариант вершины.
В готовом основании головки нужно просверлить отверстие, в котором будет фиксироваться рукоятка. Чтобы не сделать дырку слишком большой, стоит заранее хотя бы продумать поперечное сечение ручки.
Следующим этапом станет изготовление ручки. Для этого изначально изготавливается чертеж для ручки молотка. Можно выбрать наиболее подходящий и удобный вариант рукоятки.
На столярном станке изготавливается рукоять из твердой породы дерева. В некоторых случаях можно сделать металлическую ручку, но придется применить все мастерство и навыки, чтобы сделать подходящую фигуру. После изготовления базовой формы, нужно зашлифовать поверхность, чтобы убрать малейшие сколы и торчащие волокна древесины.
Потом нужно насадить головку на готовую рукоятку. Ручка должна плотно войти в отверстие металлической детали. Дополнительным креплением станет клин, который вбивается в середину поперечного сечения деревянной ручки. Вгоняется клинок через верхнее отверстие в головке молотка.
Далее нужно нанести защитное покрытие на металлическую составляющую инструмента и обработать само дерево. После этого инструмент будет полностью готов к работе.

Сделанный своими руками молоток должен хотя бы приблизительно соответствовать требованиям ГОСТ. Если даже и будут присутствовать отличия, то для бытового использования инструмент точно сгодится. Главное, чтобы он был крепким и надежным.

Молотки могут иметь разную форму, массу, устройство и величину, но основной функцией инструмента остается усиление удара человека на другой предмет. Чаще всего инструмент используется для вколачивания или забивания гвоздей, свай, соединения пазов и выравнивания плитки. Принцип строения и другие характеристики зависят от вида приспособления. Также нужно умело обращаться с приспособлением, так как это весьма серьезный инструмент, который может нанести значительные увечья.

Читайте также: