Блоки для цоколя дома

Обновлено: 18.04.2024

Речной песок не обязательно сеять, так как он не содержит примесей. Карьерный же необходимо тщательно просеять, чтобы отделить вкрапления глины, мелких камешков или ракушек.

Стандартные пропорции цемента, песка и воды в кладочной смеси 1:3:0,7. Количество воды может меняться в зависимости от влажности песка. Отмеренные части цемента и песка смешивают в сухом состоянии до однородности по цвету и разбавляют водой до густой консистенции.

Первый ряд блоков должен укладываться на бетон, обычная цементно-песчаная смесь тут не подойдёт. Готовится он аналогичным образом, но к составу добавляется еще и щебень. Стандартные пропорции цемента, песка и щебня для бетона марки М250: 1:2,1:3,9 соответственно. Воды потребуется примерно 0,5 л.

Гидроизоляция опорной конструкции

Перед началом кладки цоколя горизонтальную часть фундамента нужно укрыть рубероидом в 2 слоя или другим гидроизоляционным материалом на битумной или полимерной основе. Он не позволит влаге подниматься и способствовать намоканию керамзитобетонных блоков. Вертикальные поверхности основания следует обмазать горячей битумной мастикой за 2 раза.

Первым делом необходимо на рубероид выложить слой бетонного раствора, на него будут укладываться блоки первого ряда. Далее работы ведутся в следующем порядке:

Кладка цоколя начинается с монтажа угловых блоков. Они устанавливаются по углам здания и поднимаются с каждым рядом. Усадку модуля выполняют при одновременном прижимании и постукивании по нему резиновым молотком. Для контроля горизонтальности и нахождения блоков в одной плоскости используют строительный и водяной уровни.

Между блоками в углах конструкции нужно натянуть шнур-причалку и по нему выполнить кладку первого ряда по всему периметру строения. После чего на блоки нужно уложить армирующую сетку.

Цементно-песчаный раствор следует распределить сверху металлической сетки тонким слоем в 10-15 мм и уложить на него модули второго ряда с перевязкой блоков и проверкой горизонтальности и вертикальности рядов. Завершает кладку второго ряда устройство гидроизоляции из рубероида на битумной мастике в 2 слоя.

Блоки третьего ряда укладываются сразу на раствор, так как армирование здесь не предусмотрено. Но на этом уровне необходимо сделать небольшие вентиляционные проёмы. Окошки должны иметь размеры 200х200 мм и располагаться по периметру цоколя с шагом в 2,5–3,0 м.

Четвёртый ряд и последующие кладутся по той же схеме с обязательным соблюдением правил перевязки и контролем точности выполнения кладки. Через каждые три ряда кладку необходимо армировать.

По завершению кладочных работ конструкцию необходимо защитить от воздействия почвенных и атмосферных вод. Для этого боковые поверхности цоколя по всему периметру снаружи и изнутри здания обмазывают горячим битумом за 2 раза. На этом этапе часть стен, которые расположены ниже нуля, необходимо утеплить.

О гидроизоляции цоколя из керамзитобетонных блоков забывать ни в коем случае нельзя. Лучше всего уделить этому процессу внимание сразу после кладки цоколя. Чем меньше будет шанс его взаимодействия с осадками или влажной почвой — тем дольше он прослужит.

Как утеплять стены из керамзитобетона и какие материалы лучше использовать, мы подробно рассказали в другой статье

Для теплоизоляции цоколя хорошо использовать жёсткие плиты пеноплекса с нулевым водопоглощением и низким коэффициентом теплопроводности. Их можно сразу приклеить к поверхности стенок, пока не остыл битум обмазочной гидроизоляции, а швы между плитами утеплителя заполнить монтажной пеной. Для горизонтальной гидроизоляции используется тот же рубероид. Он приклеивается на битумной мастике к верхней границе цоколя в два слоя.

Если выше цоколя планируется подвальное помещение, то гидроизоляционный материал листового типа укладывается по всей площади подпола. Листы кладутся внахлёст с заходом друг на друга в 15–20 см. Завершающий слой изоляционного «пирога» выполняется толщиной 10 см из песка с последующим уплотнением.

Отличный материал по теме мы нашли на видео в интернете: как выглядит качественная гидроизоляция цоколя и фундамента, смотрите ниже.

Стены здания нельзя строить непосредственно на фундаменте – нужно его продолжение, которое возвышается над уровнем земли на 30, 40 или 50 см. Это и есть цоколь.

Он нужен для защиты конструкций от осадков и воды, мороза, а если планируется подвал, надстройка над основанием становится стеной подвала, предотвращающей попадание сырости и холода внутрь. В нем же делают вентиляционные отверстия.

При обустройстве полов по грунту цоколь выполняет функции подпорной стены, принимая себя нагрузку от конструкций и засыпки.

Кроме того, высокое продолжение фундамента делает здание более привлекательным, аккуратным, не таким приземистым. О кладке цоколя поговорим далее.

Из чего кладут?

Для обустройства этой части здания используют три типа материалов:

блоки (бетонные, керамзитобетонные, ФБС);
кирпич;
бетон.

Выбирая между ними, учитывают плюсы и минусы каждого вида, особенности их кладки. Из чего лучше сделать цоколь частного дома, подскажет эта публикация.

Бетонный блок

Это прочный и долговечный строительный материал. Так как их производят методом литья, размеры блоков всегда одинаковы, поверхность гладкая, что облегчает кладку.

Бетон хорошо выдерживает как холод, так и жару, устойчив к влаге, не горит, в нем не заводятся насекомые. Кладка более быстрая и простая, особенно, если подобрать высоту под цоколь.

Керамзитобетон обладает всеми достоинствами бетонных блоков, но имеет меньший вес (это преимущество), обеспечивает лучшую теплоизоляцию конструкций.

ФБС – это блоки из все того же бетона, но со стальным армированием, которое придает материалу большую прочность. Это плюс, но есть и минусы – большой вес конструкции, ее достаточно высокая цена.

Независимо от типа используемых блоков технология их кладки одинакова. Она делается в один ряд, без горизонтальных швов. Разновидности цокольных блоков и инструкция по возведнию конструктивного элемента дома рассмотрены тут.

Кирпич

Достаточно популярное решение. Для строительства подходит только керамический кирпич марки М50, полнотелый.

Кладка из него меньше повержена растрескиванию, чем бетонная, керамика более устойчива к влаге, имеет относительно небольшой вес, обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию, легко выдерживает температурные перепады.

Высота кладки составляет минимум 4 ряда. Возводят цоколь так же, как и стены здания.

Бетон

Что касается бетонной надстройки, то для него используют тот же раствор, что и для заливки фундамента. Технология обустройства та же. Монолит прочен, имеет долгий срок службы, устойчив к морозу, влаге. Его делают одновременно с фундаментом, формируя опалубку для обеих конструкций, устанавливая арматуру и заливая бетон.

Независимо от используемых материалов, соблюдаются следующие принципы строительства:

На фундамент крепят слой гидроизоляционного материала (чаще используют рубероид), и только поверх него начинают кладку. Это не касается монолитного бетонного цоколя, который является частью фундамента.
На первый ряд блоков или кирпича выкладывают армирующую сетку. Укрепление монолита осуществляется перед заливкой раствора, вертикально (стальной арматурой) и горизонтально (сеткой).
Обязательно обустраиваются вентиляционные отверстия. В кирпичной кладке их делают во втором или третьем ряду. В монолите окошки предусматриваются заранее и формируются опалубкой.

Достоинства и недостатки бетонного цоколя рассмотрены в этом материале.

Общие принципы обустройства цоколя

Различают три типа цоколя: западающий, выступающий и слитный. Тип зависит от толщины стенки конструкции – западающий тоньше фундамента, выступающий – толще, слитный равен основанию.

Преимущественно, обустраивают слитный вариант, но для зданий с тонкими стенами можно сделать выступающий. Западающий лучше защищен от влаги, поэтому его рекомендуют строить на участках с большим количеством талых вод.

Обустройство вентиляционных отверстий обязательно, независимо от того, есть ли в доме подпол. Их делают с каждый стороны здания, на высоте минимум 15 см от уровня земли, на расстоянии 3 метров друг от друга. Размер окошек – 15×25 см. Их защищают сеткой, при заморозках закрывают заслонками.

Цоколь не делают на веранде, крыльце, террасе и других легких пристройках на столбчатом основании – это обеспечивает проветривание пространства под домом.

Выбор цокольного элемента для фундамента

Обустройство этой части коттеджа будет различаться – некоторые моменты зависят от того, каким будет основание:

свайным,
ленточным,
плитным или на столбах.

Свайно-винтовой

За счет специфики фундамента стандартный цоколь не нужен, его и не делают. Есть свободное пространство, образованное металлической обвязкой. Его целесообразно закрыть – для защиты дома от промерзания, влаги, проникновения грызунов и насекомых.

Обшивка осуществляется из:

металлопрофиля,
деревянного бруса (если дом построен из дерева),
кирпича на основе незаглубленного ленточного фундамента.

Второй вариант кирпичной обшивки – кладка на металлические уголки, приваренные к сваям. Также обшивку выполняют из:

сайдинга,
профнастила,
композитных панелей.

Из чего и как соорудить цоколь каркасного дома на винтовых сваях, можно узнать тут.

Ленточный

Такое основание соответствует своему названию – это лента из бетона, незначительно возвышающаяся над уровнем земли. Цоколь строят на ней.

Для ленточного основания подходят все варианты, описанные выше:

из кирпича,
бетонных или керамзитобетонных блоков,
бетона.

То же касается принципов обустройства, правил гидроизоляции и облицовки.

Монолитный

Такой фундамент – монолитная плита из железобетона, покрывающая всю площадь под зданием. Надстройка на плите нужна для увеличения высоты дома, получения пространства для дополнительного утепления пола, прокладки коммуникаций. Также он становится ростверком, который распределяет нагрузку от стен по всей площади основания.

Так же, как на ленточном фундаменте, на плитном строят цоколь из бетона, также применяют блоки или кирпич. Если обустраивается монолит, работы начинают после готовности основания, по стандартной схеме:

Гидроизоляция.
Монтаж опалубки.
Заливка раствора.
Укладка гидроизоляции.
Облицовка.

Кирпичная или блочная кладка тоже не отличается – их делают после затвердевания плиты, по тем же принципам.

Столбчатый

Если здание возводится на столбах, обустройство цоколя имеет свои особенности. Чаще всего делают забирку на песчаной подушке, глубина которой составляет от 15 до 20 см. В верхней части делают ростверк – из ЖБ перемычек, которые укладывают поверх столбов основания.

Свободное пространство между песчаной подушкой и ростверком заполняют забиркой, но между ею и грунтом должен остаться промежуток 15 см, который закрывается листами асбестоцемента или композита.

Для монтажа забирки берут те же материалы, что и в случае со сваями:

сайдинг,
клинкер,
профлист,
камень,
кирпичи и так далее.

То же касается технологии монтажа – отличий нет.

Какой делать для частного дома из дерева?

В этом плане коттеджи из бревна, бруса, каркасные не слишком отличаются от зданий из газобетона, кирпича или других.

Параметры фундамента и его продолжения подбираются, исходя из характеристик почвы, веса здания и прочих факторов.

Для таких домов подходят все описанные выше типы цоколей, но возможно и обустройство деревянного – из толстого бруса или бревна, устойчивых к влаге (лиственница).

Важный момент в строительстве – необходимость подсыпки. Многие отказываются от нее, но получают холод и повышенную сырость зимой. Поэтому подсыпку лучше сделать.

Чем засыпать:

Грунт, оставшийся при рытье котлована – экономно, но недостаточно теплоизоляционных, дренажных свойств.
Керамзит – дает утепление, хороший дренаж.
Песок – лучше, чем грунт, но менее эффективно, чем керамзит.
Глина – под стяжку.

Технология засыпки проста. Материал выкладывают несколькими слоями толщиной около 30 с каждый. При этом следующий слой засыпают после выравнивания и трамбовки предыдущего.

Способы обустройства цоколя деревянного дома рассмотрены в этой статье.

Стоимость строительства

Сколько стоит устройство цоколя за м2? Окончательная сумма, которую потратят на строительство этой части дома, зависит от:

типа, параметров фундамента,
толщины стен здания,
выбранной технологии,
материалов кладки, облицовки.

Смета за работу составляется с учетом таких факторов:

количество и стоимость материалов;
расценки на подвоз материалов;
цена работ, если нанимают бригаду.

В среднем, стоимость обустройства под ключ составляют 12000-16000 р./м2, в зависимости от региона.

Как сделать цоколь вокруг частного дома своими руками дешево и красиво, подскажет эта статья.

Заключение

Цоколь – важная часть любого здания, и от его качества, характеристик зависит долговечность дома, микроклимат в нем.

Зная правила строительства такой конструкции, расценки и характеристики материалов, будет несложно построить ее самостоятельно или с привлечением минимального количества помощников. Но перед началом возведения обязательно проводят расчеты – чтобы не ошибиться с параметрами и составить правильную смету.

Для тех, кто плотно занят частным или крупным строительством – подвал из бетонных блоков станет неплохим решением ряда начальных вопросов и прослужит прочной опорой для всего будущего здания.

Материал устойчив к природным условиям, обладает высокой морозостойкостью, удобен в строительстве.

Такой фундамент создаст прочное основание даже для массивных конструкций. Не лишним будет упомянуть и то, что цена на данный материал окажется вполне приемлемой, а сроки установки подвала не заставят заказчика долго ждать.

Заказ на количество блоков требуется осуществлять в соответствии с высотой вырытого котлована. Необходимо, чтобы стены не оказались ниже уровня земли. Поскольку, в этом случае, будут проблемы с установкой и будущей эксплуатацией первого этажа. Желательная прослойка над землей должна составлять как минимум — полметра.

Требования и нормативы

Бетонные блоки для стен и подвалов значатся под номером 13579-78 в гостовском реестре. Помимо сплошных блоков — ФБС туда, также, входят:

ФБВ – сплошные блоки с вырезом для пропуска коммуникаций под подвальным потолком и для укладки перемычек;
ФБП – фундаментные блоки со специальными, открытыми вниз, пустотами.

Формы и размеры должны соответствовать следующим параметрам:

Производителям, на основании того же госстандарта, предъявляются следующие требования

Прочность подвальных бетонных блоков должна соответствовать ГОСТ 18105.
Такие факторы как водонепроницаемость и морозостойкость бетона – должны быть указаны в самом начале проекта. Они устанавливаются на основе данных о типе эксплуатации помещения и климатических условиях.
Поставка должна осуществляться после того, как бетон достигнет отпускной прочности;
Для изготовления монтажных петель используют стержневую, горячекатаную арматуру; Помимо этого, монтажные петли должны быть очищены от бетонных наплавов;

В регионах с повышенной сейсмической активностью рекомендуется использовать металлическую сетку для укрепления конструкции подвала из ФБС. Это будет полезно еще и в том случае, если здание планируется выше трех этажей, поскольку сетка поможет укрепить массивную конструкцию.

Какие выбрать для строительства погреба?

Для строительства подвальных стен лучше всего подойдет прочный и водонепроницаемый материал. Перед началом строительства, следует обратить внимание на то, чтобы марка бетона была не ниже 200.

В качестве материала для создания подвальных перегородок лучше всего использовать полнотелый вид материала. Данный материал обладает повышенной прочностью и поэтому будет пригоден не только для стен подвала, но и при строительстве наружных стен дома.

Пустотелые блоки отлично подойдут для строительства первых этажей, поскольку не будут создавать большой нагрузки на фундамент (который, как раз-таки, должен быть прочен и крепок), обойдутся дешевле, чем полнотелые и, в помещении со стенами из данного материала, будет намного теплее.

Важно помнить и понимать, что пустотелые подходят для строительства наружных стен лишь небольших частных домов – не более восьми метров в высоту. Обусловлено это тем, что пустотелые блоки не рассчитаны на серьезные нагрузки.

Поэтому, чтобы дом имел прочное основание и не был подвержен сейсмической активности и воздействию грунтовых вод лучше всего выбирать блоки для подвальных стен с полнотелой структурой.

Вопрос по гидроизоляции подвала можно решить, простым способом. Вокруг сформированной стены следует вырыть узкую траншею и, засыпав ее слоем глины, тщательно утрамбовать.

Технические характеристики

Фундаментные блоки имеют прямоугольную, вытянутую по горизонтали форму. Конструкция предусматривает наличие металлических петель и монтажных зазоров по бокам.

Для того, чтобы детально рассмотреть основные наименования и параметры стройматериалов ФБС, стоит обратиться к следующей таблице характеристик:

Марка изделия устанавливается на основе средней прочности класса бетона. Как было сказано выше, для строительства подвальных стен, требуется обратить внимание на то, чтобы марка бетона была не ниже 200. Марки и прочности различных классов бетона приведены в следующей таблице:

Класс бетона	Средняя прочность данного класса кгс/кв. см	Ближайшая марка бетона
В5	65	М75
В7,5	98	М100
В10	131	М150
В12,5	164	М150
В15	196	М200
В20	262	М250
В25	327	М350
В30	393	М400
В35	458	М450
В40	524	М550
В45	589	М600
В50	655	М600
В55	720	М700
В60	786	М800

При кладке ФБС очень важно постоянно пользоваться уровнем для того, чтобы избежать кривизны конструкции.

Советы по выбору

Для строительства наружных подвальных стен из ФБС потребуются полнотелый вид материала не ниже класса бетона B15. Если подвал предусматривает внутренние стены и деления на комнаты, то можно сэкономить и заказать для этой цели пустотелые бетонные блоки.

Перед покупкой важно ознакомиться с размерами блоков и длинной вырытого котлована. После чего, произвести подсчеты и сделать заказ на количество блоков, которого хватит для формирования подвальных стен, которые будут выше уровня земли на полметра.

Преимущества и недостатки

Среди положительных моментов использования ФБС, в качестве фундаментного основания, можно выделить следующие пункты:

Высокая морозостойкость;
Устойчивость к природным условиям;
Большой спектр размеров;
Удобство в строительстве;
Создание прочного основания;
Короткие сроки установки.

Недостатками являются:

Необходимость использования строительной техники;
Непростой расчет и подбор требуемого количества блоков;
Большие расходы;

Заключение

Но это лишь поверхностные и основные моменты. Кладка подвала из ФБС имеет ряд прочих преимуществ и положительных моментов. Подвальные блоки позволяют ускорить и упростить строительство погреба, или подвального помещения. Вместе с этим, заказчик получает прочное и устойчивое к различным погодным условиям, фундаментное основание.

Кладка подвальных стен из ФБС – является технологичным и быстрым строительным процессом, полностью отвечающим всем требованиям технической эксплуатации и удовлетворяющей нуждам заказчика.

Защитить арболитовую стену от влаги и получить дополнительное помещение можно, устроив цокольный этаж.

Цоколь – элемент, логически продолжающий фундамент и служащий прослойкой между ним и массивом стены. Делается обычно из монолитного бетона, блоков или кирпичей, по высоте составляет не менее полуметра; если устраивается цокольный этаж – до двух метров.

Если стена цоколя устанавливается на столбчатый или свайно-ростверковый фундамент, то такая каменная лента называется забиркой.

Эта деталь призвана защитить дом от холода и влаги, которые поднимаются от почвы. Часто, чтобы эти полметра полезного пространства выполняли еще одну полезную функцию, делают еще ряд работ, чтобы устроить полноценный цокольный этаж. И тут важно не перепутать его с подвалом или минус первым этажом.

Цоколь, кроме прочего, несет эстетическую функцию, особенно, если он оформлен в одном стиле с другими архитектурными элементами

Цокольный этаж, подвал и минус первый этаж – это близкие, но очень разные понятия, причем если между вторым и третьим грань проходит только субъективно, то отличие от них цокольного этажа определяют нормы СНиП: он всегда заглублен в грунт менее, чем на 1/2 от своей высоты, а подвал и минус первый этаж – более, чем на 1/2. При этом чаще всего подвалом называют помещение, потолок которого вообще находится на уровне почвы.

Раньше существовали также юридические различия между цокольным этажом и подвалом: в последнем запрещалось, например, устройство котельной. На данный момент ситуация выглядит так: нормы разрешают строительство котельной в подвальном помещении, если высота потолков в нем составляет 200 см и более. Подвалы такой конструкции устраивать нерентабельно * , поэтому до сих пор помещения такого назначения делаются в цоколях.

* если уровень пола помещения слишком сильно заглублен в грунт, а грунтовые воды располагаются высоко, меры по гидроизоляции понадобятся просто колоссальные.

В цокольных этажах хорошо размещать комнаты, которые требуют особенного уюта и спокойной атмосферы: детские, домашние библиотеки, гостиные и другие помещения:

Снег, дождь, ветер, а также регулярно накапливающаяся влага негативно влияют на цоколь здания, сокращая продолжительность службы фасада. Чтобы защитить его, применяют влагостойкие особо прочные панели под названием цокольный сайдинг. Такие изделия можно использовать для облицовки не только цоколя, но и других элементов здания. Их толщина составляет 2,5–3 мм, что обеспечивает прочность изделий. Цокольный сайдинг, представленный в нашем ассортименте, изготовлен по ГОСТ 52146-2003.

Стройкомплект предлагает самые низкие цены на цокольный сайдинг и гибкую систему скидок на весь ассортимент. При необходимости воспользуйтесь программами кредитования или рассрочкой.

Формы

Камень (от компаний Docke, Fine Ber, T-Siding, Альта-Профиль, Доломит, Ю-Пласт).
Кирпич (Docke, Fine Ber, Nordside, T-Siding, Альта-Профиль).
Скалистый камень (Docke, Fine Ber, T-Siding, Альта-Профиль, Доломит, Я-Фасад (Grand Line).
Щепа (T-Siding).

Преимущества

Надежность. Подходит для использования в российских климатических условиях. На цокольный сайдинг не оказывают пагубного влияния грибки и насекомые. Защищен от выгорания на солнце. Соответствует ГОСТ 52146-2003.
Влагостойкость. Сайдинг не подвержен негативному влиянию сильных атмосферных осадков (ливней, снегопадов), не гниет и не отслаивается.
Прочность. Высокий показатель удароустойчивости цокольных панелей сохраняется в температурном диапазоне –50 °С – +60 °С.
Экологичность. Сайдинг безопасен с экологической точки зрения, так как не выделяет токсических веществ при нагревании.

Купить цокольный сайдинг можно на нашем сайте или в любом из региональных офисов продаж. Номера телефонов для связи и адреса всех офисов вы найдете в разделе «Контакты».

Читайте также: